Задай вопрос Николаю ( который Nikolay_K )

quote:

Originally posted by Шмыга1:

белоречит

quote:

Белоречит - горная порода, кварцит белый, пятнистый
и полосчатый с чередованием белых, розовых, желтых,
розово-красных полос, окраска которых плавно переходит одна в другую.

Окраска может быть также светло- и темно-серой, светло-розовой до мясо-красной,
восково-желтой, обусловленной пленками оксидов и гидроксидов железа.

Кварцит широко использовался в XVIII-XIX вв. в русском камнерезном деле
для изготовления художественных и декоративных предметов; сейчас используется редко.

Белорецкий кварц (белоречит) назван по месторождению на реке Белой на Рудном Алтае (в 50 км от г.Змеиногорска),
которое было открыто еще в 1787—1788 гг. поисковой экспедицией во главе с П. Шаньгиным,
отправленным на добычу «узорчатого камня» по специальному указу Екатерины II.

Белоречит залегает здесь в виде мощных (до 8 м) меридиональных жил, секущих граниты.

Он обладает мелкозернистой структурой, разнообразной окраской — от коричнево-розовой с переходом до молочной и пятнисто-красной,
мало трещиноват, хорошо обрабатывается и принимает зеркальную полировку.

Окраска белоречита связана с включениями тонких вкраплений сульфидов (пирита и халькопирита) и продуктов их окисления.
Включения окислов, придающих окраску кварцу, прослеживаются с поверхности жилы на глубину 3—5 см.

Белорецкое месторождение расположено всего в 35 км от Колыванской гранильной фабрики,
однако отсутствие транспортных путей привело к тому, что на протяжении последних 150 лет
оно очень мало эксплуатировалось, хотя в самой жиле, в отвалах и штабелях имеется много прекрасного материала.

По сравнению с арканзасским камнем белоречит имеет больше природных примесей, таких как оксиды и гидроксиды железа.
Единственное месторождение «русского арканзаса» находится на берегу реки Белая (приток реки Чарыш) в Алтайском Крае.

Интересно то, что месторождение белоречита в конце 18-го века было открыто как разработка художественного камня,
абразивом он стал считаться только в 30-х годах прошлого века. Белорецкий кварцит очень широко использовался в XVIII-XIX вв.
в русском камнерезном деле для изготовления художественных и декоративных предметов; сейчас используется редко.

Из белоречита создано немало крупных и более мелких художественных изделий.
Так, колоссальные овальные вазы и колонны, созданные по проекту архитекторов Е.Е. Лансере и А.Л. Гуна, можно увидеть в Эрмитаже.

Из белорецкого кварцита кустари-камнерезы, а иногда и камнерезные фабрики изготовляли предметы широкого спроса:
ручки для зонтов, набалдашники для тростей, разрезные ножи и многое другое.

Во все времена белоречит обрабатывался только в одном месте – на Колыванском камнерезном заводе имени И.И.Ползунова,
который был открыт в 1802 году.
Особую прелесть белорецкому кварциту придает его свойство просвечивать в теплых желто-красных тонах.
Меняя толщину пластин в пределах до 15 мм, можно произвольно менять густоту его окраски на просвет.
Это свойство белоречита используют при изготовлении камей.

В последнее время белорецкий кварц идет на технические нужды:
из него делают ступки и точильные бруски.
Добыча камня белоречит была прекращена в середине 80-х годов 20 века.

Месторождение было закрыто, т.к. залежи прекрасного камня
были просто-напросто испорчены «разработчиками»:
бригада рабочих, саперов и подрывников при добыче переборщила
с весом взрывчатки, которая полагалась для вскрытия верхних пород
в залежах.

При обработке камень стал давать трещины и выкрашиваться.

( Источник: http://www.catalogmineralov.ru/mineral/belorechit.html )

наковырять мелочёвку там можно и вполне реально, а получить камень хороших размеров без трещин шансов мало.

С байкалитом тоже, кстати при помощи взрывчатки вели работы и тоже испоганили месторождение. Но вроде там не всё испортили.

вот тут ещё про белоречит:
http://myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=94

http://рорgun.ru/viewtopic.php?f=49&t=223472&start=30

а вот тут есть карта и фотографии из тех мест
http://britva.ru/articles/materials/abrasive/belorechit.php

------
Критикуя - предлагай!

Обладаю набором любимых ножей преимущественно из порошковой стали (Elmax и М390)... и есть ряд ножей из нержи фирмы MORA. Обладаю заточным устройством типа EDGE pro Apex (точу ножи наждачной бумагой разной гридности)... вот ссылка на него forummessage/189/13

Также есть набор алмазных брусков DMT (черный, синий, красный и зеленый). Почитав форумы и в том числе с вашим участием понял что мне не хватает четкого понимания как мне со статусом "новичка", имея все выше перечисленное правильно и качественно точить свои ножи (я имею ввиду порядок чередования образивов, и если уходить от наждака при заточке,то можно ли его заменить на бруски DMT или лучше приобрести набор брусков Grinderman )? Надеюсь что вопрос не сильно вас отвлечет и вы расставите ориентиры в моей дилемме...
Также я настроен уйти от паст с кожей для доводки, но мучаюсь с выбором камня для финиша...
Знаю что вы рекомендуете новичкам Туффит, но у меня вопрос не лучше ли будет такой камень как Яшма или Байкалит (зеленый)?

С уважением и надеждой на помощь,
Денис

quote:

Originally posted by Madison1234:

если уходить от наждака при заточке,то можно ли его заменить на бруски DMT или лучше приобрести набор брусков Grinderman )? Надеюсь что вопрос не сильно вас отвлечет и вы расставите ориентиры в моей дилемме...

я бы предпочёл набор брусков Grinderman

quote:

Originally posted by Madison1234:

Знаю что вы рекомендуете новичкам Туффит,
но у меня вопрос не лучше ли будет такой камень как Яшма или Байкалит (зеленый)?

для начинающих однозначно лучше туффит

яшма требует больше опыта и чуткости, которых у начинающих недостаёт.
также и зелёный байкалит-микрокварцит.

С уважением,
Денис

quote:

Originally posted by Madison1234:

2) Что вы думаете о камнях такого производителя как Boride (принципиально ли они лучше чем тот же Grinderman)?

BORIDE --- очень хорошие камни
если стоит задача подобрать камни под конкретную задачу
и вопрос цены не принципиален,
то по-моему BORIDE окажется предпочтительнее,
чем GRINDERMAN

quote:

Originally posted by Madison1234:

1) Я решил добирать камни, но вот пытаюсь понять нужно ли добавить на префиниш какой нибудь камень между последним бруском "Grinderman 1000" и Туффитом и какой собственно?

для простых сталей и обычных ножей, думаю, что можно и без промежуточного камня.

Но очень важно при работе на туффите НЕ ДАВИТЬ.

Я по этой причине предпочитаю его использовать вручную, без приспособлений. Чтобы ход был максимально лёгким.

quote:

Originally posted by vladgel:

Имею камни KASUMI 3000/8000 и SUEHIRO CERAX 6000 и 8000. Подскажите как их правильно хранить, сушить, или где можно такую информацию почерпнуть?

вот тут forummessage/224/45
инструкция для камней SHAPTON

данные в ней рекомендации будут полезны и для Ваших камней.

есть ещё ньюансы с просушиванием ( так как нежелательно допускать слишком быстрого высушивания и резких перепадов влажности )
об этом можно почерпать информацию из тем:

forummessage/224/45
forummessage/224/45
forummessage/224/45
forummessage/224/45

С уважением,
Денис

quote:

Originally posted by Madison1234:

Но тогда возникает уже более конкретный вопрос: Если говорить о финише, то можно ли сравнивать туффит и например Boride PC 1200? я понимаю что синтетика и натуральный камень будут из разных историй такой науки как искусство заточки, но все же интересно это взаимозаменяемые камни или туффит сможет прекрасно дофинишировать рк после Boride.

нет. Эти камни не могут быть взаимозаменяемыми.

Более того скажу, практически любая "синтетика", даже очень качественная и тонкая, например NANIWA CHOSERA 10000 даёт другой финиш,
другое качество кромки, которое чаще всего уступает по стойкости и другим важным характеристикам тому,
что можно получить на хороших натуральных камнях, в том числе и не туффите.

Объяснить в полной мере отличия на словах я могу лишь отчасти.
Будет лучше если вы сами попробуете и сравните на своём собственном опыте.
После нескольки таких экспериментов, думаю, что у вас прояснится то,
что не всегда можно выразить словами.

quote:

Originally posted by Madison1234:

но все же интересно это взаимозаменяемые камни или туффит сможет прекрасно дофинишировать рк после Boride.

как ни страннно, но хотя у туффита условный размер зерна крупнее
чем у BORIDE PC 1200, но я бы стал финишировать на туффите после этого BORIDE и был бы уверен в том, что это лучше
если не во всех возможных случаях, то уж точно для большинства нержавеющих (40Х13, 65Х13, Sandvik 12X27, 420) и ледебуритных сталей ( 440С, 154CM, VG10, ATS34 и т.п.)

Таковы выводы из практического опыта. Не моего только опыта...

Ещё скажу, что иногда туффит даёт очень хороший результат, если нанести на него разведёную пасту ГОИ
или тонкую пасту ( LUXOR и т.п. )

Подробности этой техники тут где-то кто-то описывал уже на форуме весьма подробно.
Здесь я лишь напоминаю о таком методе, весьма полезном в некоторых случаях, например для стамесок и т.п. столярного инструмента.

quote:

Originally posted by sirius78:

Имеет ли смысл для сталей от М390 до s125v
финишировать на блэк арканзасе с нанесённой постой крокус?

Также интересует опыт по твёрдым сталям камня Шаптон про 30000 грит?

а цель то какая?

способ финишной отделки РК ведь подбирается не только под сталь,
но и под задачу

одно хорошо для каната, другое для строгания дерева, третье для бумаги или ткани, четвёртое для мяса, пятое для фруктов-овощей...
и нет общего решения, которое бы разом подошло сразу для всего.

Что же касается стали CPM S125V, то у меня маловато опыта... и я вообще недолюбливаю что S90V, что S125V.
Может быть из-за того, что не понимаю, что мне в моём хозяйстве с ними делать... точатся они трудно,
тупятся практически также, как и простая угляродка, а то и быстрее.
Ну и зачем мне оно? Для каких-то задач они наверное хороши... но знать бы для каких....

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

тупятся практически также, как и простая угляродка, а то и быстрее.
Ну и зачем мне оно?

Простите, Николай а простая углеродка это

Aogami Super с твердостью 64-65
и ZDP-189 с твердостью 64-66?
Или это что-то вроде У7/8?

quote:

Originally posted by Sinica87:

простая углеродка это

мартенситная высокоуглеродистая сталь
в которой кроме железа и углерода
может присутствовать кремний и марганец
а прочих легирующих добавок нет.

высокоуглеродистая сталь означает содержание углеорда от 0.6% до 1.4%

quote:

Originally posted by Sinica87:

Aogami Super с твердостью 64-65
и ZDP-189 с твердостью 64-66?
Или это что-то вроде У7/8?

из перечисленных в это понятие попадают только У7 и У8

но, разумеется, что У11 и У12А тоже.

Типовые представители --- 1065, 1095, UHB-20C, 65Г.

quote:

Originally posted by Sinica87:

Но вы мне всю мою "картинку поломали"...

Если Вы задавали вопросы с той целью, чтобы расширить кругозор и углубить понимание, то "сломавшаяся картинка" и "треск шаблонов"
как раз и говорят о том, что процесс пошел в правильном направлении и нужно продолжать двигаться дальше.

В науке самый интересный с точки зрения познания тот эксперимент,
который упорно не желает совпадать с имеющейся моделью ( теорией ).
Благодаря таким экспериментам рождаются открытия.
Иногда они рождаются болезненно в муках... да. Такова жизнь.
Таков процесс познания.
No pain, no gain.

quote:

Изначально написано oldTor:
Вот и пришло время снова править Project-m. На этот раз - всего через три недели.
Что неудивительно - если при финише на чарнли форест, поверхность фасок и кромка после которого, что отмечалось многими, кто пробовал эти камни и работает на них, с трудом поддаётся дальнейшей обработке другими натуральными абразивами и обладает впечатляющей стойкостью, продержалась на кухне 5 недель, сохраняя способность за одно движение прорезать кожицу спелого помидора,...

И тут я не могу не вспомнить, что у меня обычные, но хорошо приготовленные стали, типа w75 или японской aus-8, а также VG-10 и х12мф, в качественном финише на Llyn Idwal, арканзасе или байкалите, давали такой же результат, в тех же нагрузках на кухне в том же качестве реза - 3 недели.

PS. Это я пишу не с тем чтобы спорить, что порошки круче, просто меня очень заинтересовало ваше мнение о порошках.

quote:

Originally posted by Sinica87:

как бы вывод напрашивается сам по себе, что Elmax на кухне лучше при одинаковой доводке.

отнюдь.

Идея оценивать "хорошесть" стали по тому как долго она продержалась мне не очень нравится.

Мне важнее совокупное время потраченное на поддержание остроты.
В этом плане простые углеродки вне конкуренции.

Потому что точатся легко и очень быстро.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Потому что точатся легко и очень быстро.

Но я отдаю себе отчет, что ножей из углеродки у меня нет и выводы делаю скорее опираясь на аналогии с другими изделиями. Николай, поделитесь вашим мнением на реальную стойкость к корозии и времени необходимом для поддержания различных углеродок в нормальном состоянии. Возможно я сильно ошибаюсь и на самом деле таких проблем не стоит.

ps. Я написал о различных углеродках, поскольку возможно среди них есть отличия по уходу, но я снова не уверен...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

Мне важнее совокупное время потраченное на поддержание остроты.
В этом плане простые углеродки вне конкуренции.

Потому что точатся легко и очень быстро.

Спасибо Николай. Тогда мне понятна ваша позиция.

то есть они приобретают хорошую остроту и довольно долго держат более-менее приемлемое состояние, но для того, кому приятно работать очень острым ножом
эти стали требуют больше времени и усилий на все эти правки-подточки-петезаточки, чтобы в течении всего времени сохранялась приятная острота,
чем та же Широгами.

Для того, кому это не нужно, кому хватает состояния "режет хлеб и овощи" возможно эти стали больше понравятся.

R2, конечно получше и поприятнее, но и стоит намного дороже.
И, как оказалось, всё-такие подвержена питтинговой коррозии,
хотя и не так сильно, как, например D2.

---

С походными полевыми ножами история схожая.

Подточить в полевых условиях даже обычную D2 после того как нож упал на камни --- это проблема, времени отнимет много.
Подточить 1065 или 1090 после аналогичного случая --- без проблем.
Каково будет бороться с CPM S90V я даже и представлять не хочу.

Алмазы, конечно, поначалу помогут, а потом после нескольких циклов на алмазах проблема вылезет уже с другой стороны --- утолщение сведения... поэтому я не считаю алмазы нормальным решением проблемы.
Я на них смотрю скорее как на паллиативный метод по-быстрому выкрутится,
но с осознанием, что за это потом придётся расплачиваться.

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Поделитесь вашим мнением на реальную стойкость к корозии и времени необходимом для поддержания различных углеродок в нормальном состоянии. Возможно я сильно ошибаюсь и на самом деле таких проблем не стоит.

при наличии устойчивых навыков по уходу углеродистые стали на кухне особых проблем не вызывают.

Самое важное --- никогда не оставлять нож немытым, мокрым и грязным.
Сразу промыть и обтереть.

Ещё неплохо бы регулярно смазывать маслом. Чтобы всегда была тонкая плёнка этого масла, предохраняющая от конденсации, капель воды и вызываемой ими коррозии.

Масло камелии (то, что японцы продают для ухода ) или оливковое.

Времени и сил эти гигиенические процедуры отнимают меньше, чем заточка.
И особых каких-то знаний, глазомера или хорошо развитой тонкой моторики не требуют.

В обшем, как обычно --- профилактика лучше, чем лечение запущенной болезни.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

при наличии устойчивых навыков по уходу углеродистые стали на кухне особых проблем не вызывают.

У меня ножи и моют нерегулярно, частенько просто берут следующий.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

У меня ножи и моют нерегулярно, частенько просто берут следующий.

ну да. некоторые и голову не моют и тело... и одежду не стирают.
И так сойдёт.

quote:

Originally posted by Немо77:

Дайте пошаговую инструкцию по доводке нового Арканзаса-софта на порошках КК.

1. Найдите опытного человека
2. Попросите его о помощи ( на взаимовыгодных условиях )
3. Выдайте ему Ваш камень
4. По получении выровненного камня щедро отблагодарите его за проделанную работу.

Это самый надёжный вариант. И самый быстрый.

А ещё, насколько я помню, есть у нас Sergej_K
и он уже многим помог в деле выравнивания,
даже для очень сложных камней, типа яшмы.
Опыта у него с избытком.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

А ещё, насколько я помню, есть у нас Sergej_K
и он уже многим помог в деле выравнивания,
даже для очень сложных камней, типа яшмы.

quote:

Originally posted by Sergej_K:

Михаил уже является счастливым обладателем моей яшмы.
Поэтому если не найдет в Заточном соответствующей темы,то в ПМ ему напишу.

quote:

Изначально написано anakhoret:
спуск клиновой,от обуха?Тоже имеется в наличии.В столове=ке отдали в заточку мужыку...отсыпал халявы,один....)

Нет, без спуска от обуха. Длина где-то 180 мм. Поспрашиваю, как будет резать.

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

при наличии устойчивых навыков по уходу углеродистые стали на кухне особых проблем не вызывают.
Самое важное --- никогда не оставлять нож немытым, мокрым и грязным.
Сразу промыть и обтереть.
Ещё неплохо бы регулярно смазывать маслом. Чтобы всегда была тонкая плёнка этого масла, предохраняющая от конденсации, капель воды и вызываемой ими коррозии.
Масло камелии (то, что японцы продают для ухода ) или оливковое.
Времени и сил эти гигиенические процедуры отнимают меньше, чем заточка.
И особых каких-то знаний, глазомера или хорошо развитой тонкой моторики не требуют.
В обшем, как обычно --- профилактика лучше, чем лечение запущенной болезни.

quote:

Изначально написано Евгений_Е:

Неоднократно обсуждал это с домашними, ответ один - нам проще не пользоваться такими проблемными ножами. Надеялся услышать, что достаточно ухаживать раз в день...
У меня ножи и моют нерегулярно, частенько просто берут следующий.

quote:

Originally posted by vladgel:

попробовал KASUMI 3000/8000 и понял что этот камень очень мягкий.
Подойдут ли для такой работы SUEHIRO CERAX?

SUEHIRO CERAX недалеко ушел по твердости от KASUMI

а вот SUEHIRO серий DUAL STONE и GOKUMYO они уже ощутимо потвёрже

quote:

Изначально написано Nikolay_K:
про ELMAX на кухне я ничего не скажу, не было такого опыта
а вот VG10, SGPS и SG2 меня в конечном итоге несколько разочаровали

то есть они приобретают хорошую остроту и довольно долго держат более-менее приемлемое состояние, но для того, кому приятно работать очень острым ножом
эти стали требуют больше времени и усилий на все эти правки-подточки-петезаточки, чтобы в течении всего времени сохранялась приятная острота,
чем та же Широгами.

Для того, кому это не нужно, кому хватает состояния "режет хлеб и овощи" возможно эти стали больше понравятся.

R2, конечно получше и поприятнее, но и стоит намного дороже.
И, как оказалось, всё-такие подвержена питтинговой коррозии,
хотя и не так сильно, как, например D2.

---

С походными полевыми ножами история схожая.

Подточить в полевых условиях даже обычную D2 после того как нож упал на камни --- это проблема, времени отнимет много.
Подточить 1065 или 1090 после аналогичного случая --- без проблем.
Каково будет бороться с CPM S90V я даже и представлять не хочу.

Алмазы, конечно, поначалу помогут, а потом после нескольких циклов на алмазах проблема вылезет уже с другой стороны --- утолщение сведения... поэтому я не считаю алмазы нормальным решением проблемы.
Я на них смотрю скорее как на паллиативный метод по-быстрому выкрутится,
но с осознанием, что за это потом придётся расплачиваться.

Николай у меня два вопроса:
1.Что вы думаете о том что некоторые производители сравнивают R2 и SG2, говоря якобы о одинаковых режущих свойствах.
2.Действительно ли R2 используется в ножах Такамура,тех что продают в Касуми или же это комерческий ход как у др производителей котрые пишут SG2/R2?

quote:

Originally posted by vitaly577:

1.Что вы думаете о том что некоторые производители сравнивают R2 и SG2, говоря якобы о одинаковых режущих свойствах.

я убеждён в том, что это разные стали
с разным хим. составом и разными свойствами

у SG2 карбидная фаза в большей степени образована карбидами хрома
у R2 там заметно присутствие вольфрама
и это влияет на свойства кромки

quote:

Originally posted by vitaly577:

.Действительно ли R2 используется в ножах Такамура,тех что продают в Касуми или же это комерческий ход как у др производителей котрые пишут SG2/R2?

про ножи Такамура я ничего не знаю
и про сталь из которой они сделаны тоже ничего не знаю.

quote:

Originally posted by Minor:

Хотелось бы спросить, может вы знаете, что за камни использует мастер в самом начале видео, для очистки клинка от ржавчины, маленькие кусочки и большой тонкий камень?
И зачем в воду добавляется порошок, насколько я понимаю, это либо моющее, либо сода, где-то читал об этом на форуме после темы про воду с флуоресцеином.
Спасибо.
https://www.youtube.com/watch?v=jjOm5_DTkQ8

маленькие кусочки

тот что светлый --- похож на нагура ( белая Микава Широ-Нагура )
либо на что-то типа натуральных камней типа Умегахата или каких-то относительно мягких

тот что тёмный --- похоже на Цусима куро-нагура

большой тонкий камень судя по тому что им делают
помогает просто соскрести с поверхности крупную рыхлую ржавчину
но я не знаю, что это за камень, похоже довольно твердый
но это не важно, соскребать ржавчину можно чем угодно
лишь бы оно грубых царапин не оставляло

про один из камней мелких ( желтоватый )
он там говорит, что это Иёто ( Iyoto )
ещё он там что-то говорит про Амакуса
и ещё что-то, что я не могу разобрать со слуха.

порошок который он сыпет --- это сода
и там на пакете так и написано катаканой ソーダ ( читается сода )

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

про ножи Такамура я ничего не знаю
и про сталь из которой они сделаны тоже ничего не знаю.

Спасибо за уделенное время,с Уважением...

quote:

Originally posted by Emiliokazanova:

1) почему D2 и VG10 мылит после 1000 грит водника даже с микроподводом

не знаю.

"Мыло", думаю, на 80% связано не с камнями и не со сталью
а с техникой заточки, техникой резания, с Вашей практикой.

quote:

Originally posted by Emiliokazanova:

2) приобрел камень касуми 5000-10000, на 10ке, камень твердый, на подводе, вижу царапки, которые на полировке выглядят не симпатишно, почему царапки? Вкрапления или уголок катается?

не знаю.
Ничего не могу сказать.

Тут надо бы своими глазами всё посмотреть, пощупать...
причин много может быть.

quote:

Originally posted by Emiliokazanova:

3) чем выровнять #220 карбид кремния если я ленивый, на куске полированного гранита сойдет на собственной суспензии? ибо пытался на стекле, зараза почти не поддается , да и товаришь который мне его подогнал, сказал что взял его на выставке у автора с его термообрабодкой и камень штучен и уникален, по этому нет возможности просто купить новый ибо такой камень хрен найдешь (как обдирочный и заточной просто шикарен, долго изнашивается и выделяет суспензию)

не получилось на своей суспензии на стекле... не получится и на граните

думаю, что всё-такие нужно взять порошок КК
причём лучше черный КК
и довольно грубый, там 36 или 60

и вот с этим порошком уже должно получиться

quote:

Originally posted by Emiliokazanova:

4) при правке на чистой коже, обнаружил, что полированная рк царапки получает, плачу, думаю туда попал абразив с какогото камня или осталась стружка после наждачки ( зашкуривал #200 #400 #800 #1000 # 2000 бумагой) как вылечить? кожа быка я так думаю толстая советская, не шарю в коже.

тут где-то на форуме были рекомендации по решению таких проблем.
Но я их на практике не проверял.
Сам обычно просто в таких случаях заменяю кожу на чистую новую.

В общем не знаю, что Вам посоветовать.

quote:

Originally posted by Emiliokazanova:

некоторые китаезы доводятся лучше хороших сталей

такое объяснение неинформативно
по нему я не могу понять в чём у Вас может быть проблема

если бы я увидел эти ножи
и попробовал ими что-нибудь порезать
то может быть тогда появились бы какие-то мысли...

А пока могу сказать только то, что VG10 и D2 обычно требуют больше усилий
и более вдумчивого отношения, чтобы получить на них приятную остроту
( чтобы, например волос на весу срезать HHT )
а 40х13 или 65х13 и подобные им заостряются легче и без особых изысков.

Причина в карбидах.

Карбиды затрудняют получение тонкой кромки
но, тем не менее это проблема решаемая.

quote:

Originally posted by Yar91:

1)Решил купить набор камней гриндерман только не знаю что выбрать КК или ОА?

почитайте отзывы и рекомендации
сопоставьте прочитенное с теми сталями и инструментами
которые планируете затачивать
и исходя из этого делайте выбор.

quote:

Originally posted by Yar91:

2)Что приобрести чтобы работать после 1000 гриндермана? Хотелось бы строгания волоса и блестящих подводов.

для строгания волоса там понадобится ещё 2-3 камня
и некоторый опыт, навыки

у меня там BESTER 2000
и затем пара каких-нибудь натуральных камней ( японских )

quote:

Originally posted by Yar91:

3)И на будующее видел в продаже наборы из напиленных японских водников на бланках что из них вы бы порекомендовали для заточки на профиле?

не знаю, затрудняюсь советовать.

Ну может быть тот-же BESTER 2000 ...

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

и затем пара каких-нибудь натуральных камней ( японских )

quote:

Originally posted by sermmt:

Николай, стоит ли вообще на кухонных или походных ножах держать заточку до уровня строгания волоса?

я при заточке своих ножей ориентируюсь на конкретные задачи
а не на строгание волоса.

строгание волоса --- это скорее показывает степень мастерства,
чем что-то другое.

Во многих случаях стремление довести кромку до "строгания волоса" это дело вредное и способствующее потере времени, сил и ресурсов впустую.

Кожа шаржирована пылью и за счет пыли более абразивна, чем финишный сланец? Или искать проблему в чем-то другом?

quote:

Originally posted by Gandzas:

Кожа шаржирована пылью и за счет пыли более абразивна, чем финишный сланец? Или искать проблему в чем-то другом?

не знаю.
Затрудняюсь ответить.

quote:

Originally posted by Немо77:

переходить на блюстоун?

а что такое блюстоун?

quote:

Изначально написано sermmt:
Почитал последние сообщения и вопрос возник сам собой.
Николай, стоит ли вообще на кухонных или походных ножах держать заточку до уровня строгания волоса? Почему-то очень многие считают строгание или рез волоса на весу критерием. У меня такой нож только один - филейник тонкий гибкий, но у него и сведение и геометрия к этому располагают. Толщина даже у обуха не более 1мм да и сталь "дамасск" с заявленными ;60HRC. Я затачивал шеф из VG10, но поддерживать такую остроту показалось слишком накладным. Я пока не вижу ножей, которым нужна такая заточка, может неправ?

Приведу пример, у меня есть Мора, её сразу переточил по заводу и сделал финиш 8000.
После небольшого похода (срезал кору с березы,батонил,метал,нарезал продукты питания) нож сохранил чудовищный рез и после всего этого цеплял волос кромкой (я думаю тут еще играет сканди спуски) в общем к чему это я. Хороший финиш делает рк более износоусточивой ну и наклеп собственно и при грамотном обращении дольше прослужит и приятнее эксплуатировать.

quote:

Originally posted by simoom:

Подскажите кто продаёт камни для триангла, не фирменные а эльбор например и другие, когда то видел тему но теперь поиск не даёт результата нашёл только колотый арканзас.

Тех, кто продаёт такие камни я не знаю.

Но как-то обращался к Sergej_K с просьбой изготовить для моих нужд камни ( натуральные, в частности яшму ) с заданным профилем ( формой ).

И через некоторое время получил просимое.

Думаю, что он может изготовить и камни в той форме,
которая подходит для Spyderco Triangle.

Попробуйте связаться с ним.

quote:

Originally posted by OdinTorov:

а можно ли на водниках точить линзу?

можно.

quote:

Originally posted by OdinTorov:

Может быть есть ссылки на обучающие видео?

семинар Владимира Дмитрича по заточке на приспособлениях
и конспект этого семинара

quote:

Originally posted by OdinTorov:

: "Режущая кромка после заточки тем то стала более устойчивой" Можно как то математически задать термин более устойчива.

речь идёт о динамической устойчивости
то есть о способности кромки сохранять свою форму и функциональные качества при выполнении целевой работы

quote:

Originally posted by OdinTorov:

Можно как то математически задать термин более устойчива. Например после камня такого то или способа такого то - 153 реза каната, а после такого то - 178. или в любых других исчисляемых попугаях.

quote:

Originally posted by Sergej_K:

Николай,если можно приведу такую статистику нашего камрада
a.r-k ,который затачивает ножи сети ресторанов японской кухни в Екатеринбурге.
"...я имею несравненно больший объём заточки ножей, чем на домашних кухнях. В Екатеринбурге есть сеть ресторанчиков японской кухни, и там много недорогих японцев, типа фудживары, их и довожу на этом камне(яшме

а есть ли аналогичная статистика по серому байкалиту ( туффиту )?

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

а есть ли аналогичная статистика по серому байкалиту ( туффиту )?

quote:

Originally posted by Miguelle1978:

Хочу себе камешек купить и нигде не могу найти информации по этим камням по этой шахте.
Как, в кратце, можете дать характеристику.
Mizukihara Suita.стоит 235 уе

каждый японский натуральный камень уникален
и имеет свой индивидуальный характер
поэтому достоверно судить о его качествах можно
только попробовав его в деле

судить же только по названию или по внешнему виду --- дело рискованное и весьма неблагодарное.

безусловно, есть некоторые общие признаки характерные для SUITA
и для камней этого вида из той или иной шахты ( каменоломни )

наиболее известные и знаменитые SUITA --- это Okudo и Shinden
также был у меня положительный опыт с SUITA из Maruoyama
а вот про Mizukihara я толком ничего не знаю
и строить умозрительные догадки пытаясь угадать неведомое, не испытанное на личной практике не хочу

quote:

Originally posted by alex-ice:

Насколько может быть зависеть характер работы синтетиков (800 FEPA)на керамической связке от степени доводки ?

весьма ощутимо зависит

и я бы выделил три степени, три варианта

1) поврхность камня сильно неровная, есть некий "микрорельеф" характерные размеры неровностей которого существенно крупнее одиночных зёрен

такой камень обычно работает грубее номинала,
весьма обильно даёт суспензию
и тактильный отклик у такого камня грубоватый и смутный
тактильный и звуковой контроль затруднительны

2) поврхность камня выровнена
"микрорельеф" практически отсутствует, хотя допустимы одиночные царапины и ямки одиночных зёрен
при этом форма и состояние зёрен соответствуют их изначальному состоянию

такой камень работает по номиналу, суспензия умеренная
тактильный контроль достаточно чёткий

3) поверхность камня не просто выровнена,
но ещё и нормализован сам профиль зерна,
выступающие вершинки зёрен выдающиеся над поверхностью срезаны ( или сбиты / сломаны / выломаны вместе с зерном )
и плоскостность камня достигнута даже на уровна рядом стоящих зёрен

такой камень может работать тоньше номинала
тактильный контроль превосходный

но такое состояние при мягкой связке сохраняется недолго
после нескольких минут происходит обновление зёрен
и такая тонкая доведённость уходит

руки это чётко чувствуют
и дальше камень начинает работать по номиналу

но можно опять подровнять его и продолжить.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

весьма ощутимо зависит

и я бы выделил три степени, три варианта

1) поврхность камня сильно неровная, есть некий "микрорельеф" характерные размеры неровностей которого существенно крупнее одиночных зёрен

такой камень обычно работает грубее номинала,
весьма обильно даёт суспензию
и тактильный отклик у такого камня грубоватый и смутный
тактильный и звуковой контроль затруднительны

2) поврхность камня выровнена
"микрорельеф" практически отсутствует, хотя допустимы одиночные царапины и ямки одиночных зёрен
при этом форма и состояние зёрен соответствуют их изначальному состоянию

такой камень работает по номиналу, суспензия умеренная
тактильный контроль достаточно чёткий

3) поверхность камня не просто выровнена,
но ещё и нормализован сам профиль зерна,
выступающие вершинки зёрен срезаны
и плоскостность камня достуигнута даже на уровна рядом стоящих зёрен

такой камень может работать тоньше номинала
тактильный контроль превосходный

но такое состояние при мягкой связке сохраняется недолго
после нескольких минут происходит обновление зёрен
и такая тонкая доведённость уходит

руки это чётко чувствуют
и дальше камень начинает работать по номиналу

ps. Николай, я не уверен в этих выводах, поэтому прошу прокомментировать. Похожее явление наблюдал и на других сланцах, например гуанси...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

который также позволяет заставить работать камень "тоньше номинала"
описан вот в этой теме
forummessage/224/20

можно употреблять этот метод в сочетании с нормализацией профиля

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

в чем расходятся мои наблюдения, это сланцы с умеренной твердостью, например магнитогорский сланец новой добычи с большой глубины. При работе на нем идет грубая риска, после доводки его же натиркой, грубоватая риска сохраняется. При доводке на КК 800 никаких проблем, но при доводке на КК 1200 резко снижается скорость доводки и ощущения как на притирке плотных арканзасов - похоже режутся большие зерна. Важно, что после такой доводки брусок перестает давать грубую риску, даже после долгой работы, хотя активно дает суспензию. Похоже суспензия только из дробленого зерна.

любая теория человеческая является грубым примитивным упрощением
более сложной реальности
( которая для человеческого ума непостижима во всей своей полноте и многообразии,
поэтому совершенно нормально что существуют ситуации в которых теория ( даже очень красивая и хорошо проработанная ) даёт сбой.

У меня скорее всего не было опыта работы с "магнитогорским сланцем"
и я не дерзну пытаться объяснять умозрительно ваши наблюдения
не испытав прежде это на своей практике.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

У Гриндермена есть абразивы на карбиде кремния и на оксиде алюминия. По каким критериям делать выбор в пользу одних или других?

quote:

Originally posted by OdinTorov:

У Гриндермена есть абразивы на карбиде кремния и на оксиде алюминия. По каким критериям делать выбор в пользу одних или других?

есть вот такая обзорная статья ликбез по абразивам:
Гусев А.В. Абразивные материалы
http://finka.ru/arcticle/1.htm

надеюсь, что она поможет Вам разобраться.

quote:

Originally posted by simoom:

Yellow Couticule

особых проблем не предвидится
выравнивается на суспензии порошка карбида кремния
лучше взять не слишком грубый, скажем 240
чтобы побольше сохранить камень.

Фаски радиусные форминровать лучше качающимися движениями на обычном камне, например на KING HYPER 1000. Есть и другие методы, но я затрудняюсь объяснять их тут словами. Это надо показывать на практике.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Есть и другие методы, но я затрудняюсь объяснять их тут словами. Это надо показывать на практике.

полезное видео.

2) Есть у меня камушек натуральный Asagi lv5++ покупался для заточки бритв,хотелось бы как нибудь передать вам его на оценку рабочейповерхности, и если это того требует доводки поверхности до рабочей, желательно с тестом на среднестатистической бритве, тк у Вас арсенал притиров и опыт значительно больше чем у меня.

quote:

Originally posted by vitaly577:

у меня пара вопросов:

Увы. Затрудняюсь ответить.

И камнем Вашим мне как-то сейчас некогда заниматься.
Извините.

И вообще, скоро, быть может уже с этой недели
на некоторое время я буду вынужден отстраниться
от общения на этом форуме. Так как буду очень-очень сильно занят.
Времени свободного вообще не будет.
И доступа в интернет возможно тоже.

Как долго это может продлиться я не знаю.
Может быть пару недель, а может пару месяцев, а может и дольше.

Поэтому тему эту скоро прикрою.
А тяготы модераторского бремени лягут на второго модератора.
Если ему будет тяжко, то быть может стоит поставить вопрос о том,
чтобы включили в число модераторов кого-нибудь ещё.

quote:

Originally posted by Вадим1959:

Подскажите пожалуйста на какой гритности КК надо доводить Блэк Хард Арканзас, которым планируется финишировать при заточке ножа?

думаю, что #800 или #1000

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

думаю, что #800 или #1000

Спасибо большое.

quote:

Originally posted by Вадим1959:

А какой камень лучше для финиша выбрать Norton Hard Translucent Arkansas или Norton Black Translucent Arkansas или Black Surgical Arkansas? Первый бело-молочного цвета, а два вторых черного.

я бы взял чёрный ( BLACK HARD )
вот такой:
http://rubankov.ru/shop/UID_30...ck_chernyy.html

и обязательно бы изыскал возможность
при покупке очень тщательно осмотреть и выбрать удачный экземпляр

если найдёте старый чёрный NORTON ( выпущенный до 1975 года ) , то это тоже хороший вариант

бывают и "белые" точнее полупрозрачные очень хорошие от NORTON,
но их труднее сейчас отыскать

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

я бы взял чёрный ( BLACK HARD )
вот такой:
http://rubankov.ru/shop/UID_30...ck_chernyy.html

и обязательно бы изыскал возможность
при покупке очень тщательно осмотреть и выбрать удачный экземпляр

если найдёте старый чёрный NORTON ( выпущенный до 1975 года ) , то это тоже хороший вариант

бывают и "белые" точнее полупрозрачные очень хорошие от NORTON,
но их труднее сейчас отыскать

Понятно. Спасибо огромное. Но я камни подбираю для точилки Профиль.

quote:

Originally posted by Вадим1959:

камни подбираю для точилки Профиль.

я не знаю как Вы собираетесь работать арканзасом на такой точилке
вот я сам так пробовал и у меня дело не пошло...
а руками, чтобы чутко контролировать давление получилось
теперь на точилке выполняю только обдирку и первичную заточку
а остальное на руках
так лучше получается.

Потому что при тонкой доводке, при финише удержание малого давления
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО.

НЕ ДАВИ!!!

quote:

Изначально написано Nikolay_K:

я не знаю как Вы собираетесь работать арканзасом на такой точилке
вот я сам так пробовал и у меня дело не пошло...
а руками, чтобы чутко контролировать давление получилось
теперь на точилке выполняю только обдирку и первичную заточку
а остальное на руках
так лучше получается.

Потому что при тонкой доводке, при финише удержание малого давления
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО.

НЕ ДАВИ!!!

Спасибо Николай. Буду следовать Вашим инструкциям. Вчера посмотрел все 4 видеоролика Мастер-класс по заточке ножей в мастерской Всеволода Полтавцева ( 27.10.2012 ) - очень понравилось. Старался уловить все ньюансы. Не могли бы дать еще ссылки на видео ролики или ещё какую информацию по выравниванию природных камней. С уважением Вадим.

quote:

Originally posted by Вадим1959:

Не могли бы дать еще ссылки на видео ролики или ещё какую информацию по выравниванию природных камней.

по-моему какой-то совсем уж принципиальной разницы нет.

Я вот на том-же порошке КК выравнивал доводил и арканзасы
и японские нат.камни и много ещё чего и всё нормально без проблем доводится.

http://global.rakuten.com/en/store/honmamon-r/item/1113297/

Порошок R2 в обкладках из нержи.63 hrc

Режет отлично.Тестил в заводской заточке.

Но :

Порезал немного твёрдой колбасы на пластиковой доске -ногтевой тест показал наличие микросколов.

Тут у меня 3 версии :

-к этому ножу специальную доску ещё покупать надо

-Фамилия термиста Кому-то Хирова-то ))

-Надо заточить правильно .

Микроподвод сделать ?

quote:

Originally posted by alex-ice:

Тут у меня 3 версии :

-к этому ножу специальную доску ещё покупать надо

-Фамилия термиста Кому-то Хирова-то ))

-Надо заточить правильно .

Микроподвод сделать ?

Качественно и аккуратно переточить. Сделав доводку хотя бы на #3000 так, чтобы убрать все грубые риски. Это обязательно.

Сделать микроподвод на 40--45 градусов на тонком камне ( на натуральном или на Gokumyo #15000 или на хорошо доведённой тонкой керамике ).
Это очень желательно.

И доску торцевую тоже полезно бы иметь под такие ножи.

недавно проделывал это с одним Mr.Itou из R2
и ещё с одним из той-же стали.

quote:

Originally posted by Вадим1959:

Добрый день Николай. Приобрел камни Boride:
150
220
320
и Naniwa Chosera:
400
600
1000
3000
5000
10000
Подскажите пожалуйста на каких гритностях порошка КК нужно доводить эти камни?

новые камни что BORIDE, что NANIWA уже готовы к работе
и их не нужно доводить

а потом, когда через какое-то время потребуется их выравнивать
см. советы в теме: forummessage/224/14