вход
| зарегистрироваться
| поиск
| картинки
| календарь
| поиск оружия, магазинов
| фотоконкурсы
| Аукцион
Анодное травление нарезов
3-6-2011 13:06
Shizuma
Итак, известно, что один из способов изготовления "черновых" нарезов - это процесс анодного травления, т.е. ствол - это анод (который, конечно растворяется), изолируемый в местах желаемого выступа от электролита специальной формой. Электролит - самый дешевый, который только может быть - NaCl. Частенько мне попадались на форумах советы кустарей - как-то вбить сверло намертво в трубку и воспроизвести процесс в ванной. Будучи сам немного кустарем, я занялся вопросом "как вытравить нарезы в домашних условиях анодным окислением" . И вот, делюсь прошлолетними результатами, может кому будет интересно.
ЭЛЕКТРОЛИТ: *Хлорид натрия - самый худший. NaCl KCl и вообще с Cl- в любых концентрациях (1%, 5%, ок. 20%) делают поверхность сильно шершавой и неоднородной. То-же самое и Na2SO4. *H2SO4 HCl - разбавленные до 5% и 1% оставляют ОЧЕНЬ гладкую поверхность, но с сильными наплывами - т.е. там, где катод был ближе - вытравливается больше, там где дальше - меньше. *Нитрат аммония (5% и насыщенный - более 50%) - из нейтральных солей показал себя лучше всех. Дает самое равномерное стравливание с гладкой поверхностью. *Нитрат калия - похож на нитрат аммония, но немного хуже. *Лимонная кислота (10%) - хорошая гладкая поверхность + более-менее равномерное стравливание. *FeSO4 (5%) + H2SO4 (5%) - аналогично серной кислоте. *Все вышеперечисленные кислые электролиты с добавлением небольшого количества CuSO4. Присутствие Cu2+ должно давать гальвани-пару с железом, при этом Fe должно разрушаться быстрее. На практике еще более усиливаются наплывы там где катод был дальше. *Лимонная кислота (5%) + 20% NH4NO3 - лучший результат - нет наплывов, поверхность - идеальная. *Лимонная кислота (5%) + NH4NO3 (20%) + H2SO4 (1%) - то-же, что и предыдущий, но кажется (не уверен до конца) что быстрее. ВЫВОД по электролиту: Лучший - лимонная кислота + аммиачная селитра. Чем больше необходимо стравить, тем больше должна быть концентрация лимонки, т.к. может начаться образование нежелательного осадка гидроксида железа. На катоде образуется рыхлый аморфного вида осадок, существенно не меняющий его функций. Данный электролит травит и нержавейку, но для эффективного травления нужны некоторые добавки. ЭЛЕКТРОЛИЗЕР Вбивание сверла в трубку с последующим травлением - это бред, и не только по причине сложности обратного вынимания сверла, но также: *Поля нареза будут крайне широкими *Шаг нареза у сверла - ну не знаю.. . 40-50мм, а чем больше калибр тем больше должен быть шаг нареза. И если я готовлю ствол 0.5in то в идеале - шаг = <500мм. Так что можно сделать в домашних условиях? А все просто -труба с обработанной поверхность (если необходимо, я уточню позже как полностью избавится даже от следов ржавчины) красится тонким слоем краски, напр. нитроэмали - и снаружи и изнутри. Затем она сушится на крымском солнце. Остается просто процарапать линию будущих нарезы изнутри трубки и.. . сунуть в электролит, подключить к трубке "+". Катод - проще пареной репы. Это обычная тонкая проволока (можно даже медную нить от электромагнитика) натянутая внутри трубы, которую травят. Я брал железную проволоку и оцинковку. Результат - мало отличается. Для электролизера мне понадобилось: мерный цилиндр (на литр или больше), один лабораторный штатив, две резиновых пробки (от капельниц), несколько кусков резины для изоляции, зарядка от телефона (выпрямитель тока). Установка работает - я проверял. С ее помощью просто обрабатывал внутреннюю поверхность ржавой трубки. Результат впечатлил даже меня - поверхность с великолепным металлическим блеском. ИТАК, у меня два вопроса:
|
|
3-6-2011 15:22
automatiq
Тащить протяжку с зубцами, сдирающими краску, а ствол - равномерно вращать. |
|
3-6-2011 21:11
Palitch
С чего-то вспомнился макет,башни инженера Шухова.Между двух дисков,натянуты металлические троса.Потом диски поворачивают вокруг оси-и получается ажурная конструкция.Вообще-идея рыбная
 ТС-респект ru.wikipedia.org
|
|
3-6-2011 23:09
Shizuma
Хоть сколько нибудь равномерное вращение ствола - процесс с моим инструментарием весьма затруднительный. Сам представлял "протяжку" в виде трубки диаметром немного меньше канала ствола с закрепленными на ней под нужным углом лезвиями. Правда, нечего подобного пока замутить вовсе не удалось.
А сам метод весьма многообещающий - позволяет делать прогрессивные или регрессивные нарезы и не связан с конустостью ствола (фанатам Герлиха посвящается) - . Минус - нельзя сделать полигональный нарез, либо некоторые уже давно не встречающиеся старые нарезы - люттихский или Генри. А вот полигональные нарезы можно сделать так (теоретически). Берем квадратную трубку (синонима не пришло на ум). Складываем из жаростойких кирпичей маленькую длинную печку, закладываем туда угольку и разжигаем, осуществляя постоянный поддув воздуха (проще всего - аквариумный насос) и закладываем туда нашу четырехгранную трубку. Греем до известной температуры и в момент размягчения, закрепив один конец трубки, поворачиваем другой, причем всего около одного поворота. Остается соответствующим образом отпустить сталь и отпилить кончики. Это правда теория и вовсе не известно, как поведет себя данное изделие под давлением порядка сотен мПа при выстреле, но... А вообще анодное окисление - весьма многообещающая, но не особенно исследованная область. Дело в том, что практическая электрохимия (кстати, я химик-аналитик) заключается в подборе электролитов и режимов методом тыка, а вся теория - чуть-ли не времен Фарадея. Знаю одного престарелого профессора, прославившегося анодной полировкой ниобия - так за три года его россказней у меня сложилось стойкое мнение, что он просто перебирал электролиты и режимы, пока не нашел нужного. Анодное окисление позволяет не только травить и зачищать поверхность, но даже и полировать. Можно и поверхность ржавой пластинки сделать равной по шероховатости поверхности зеркала, но проблема в том, что условия процесса не известны вовсе. |
|
3-6-2011 23:14
Palitch
Вообще,в ванны первых электроэрозионных станков,заливали спирт
Потом смекнули,что в цеху,это долго не проработает.
|
|
3-6-2011 23:54
shOOter59
и перешли на керосин
|
|
4-6-2011 01:02
Shizuma
Какую роль выполняли эти два вещества? Спирт - неэлектролит, хотя не совру, если скажу что он может входить в состав электролитов, но в очень малом кол-ве, т.к. снижает электропроводность растворов, т.о. выход по току. Я не думаю, что его может быть больше 10%. Керосин - не то что неэлектролит, но и в воде само собой не растворим. Да и электротока он совершенно не проводит. Для чего эти оба вещества могли использовать? Единственное приходит не ум - охлаждение, но какой смысл использовать спирт и керосин. Есть электрод в виде трубки, внутри которой (с изоляцией, конечно) пускают ток воды для охлаждения. |
|
4-6-2011 04:54
abc55
Мало понимаю в травлении.
Тема у вас интересная, описание интересное. Самое главное - проверено практикой. Но возникают вопросы. Красное - краска. 1 краска и металл перед травлением. На стадии 3 металл вытравится под краской, что нежелательно, нужна как раз, обратная картина. По скручиванию раскаленного многогранника. Выцарапывание краски на внутренней поверхности нужно скорей всего именно методом |
|
4-6-2011 12:36
Shizuma
Процесс растворения в кислоте и анодного окисления существенно различаются
|
|
4-6-2011 12:38
wtz
Можно так, как в древности делали: сделать деревянный винт соответствующего шага, в него уже ту протяжку вставить. Как станочек устроен - догадаться не трудно. Немножко наврать с формой винта не беда: если винт например в 10 раз больше диаметром, чем ствол, то погрешность, скопированная на ствол, будет в 10 раз меньше.
Такой штукой и нарезали в стволе нарезы в давние времена, а со сраной какой-то краской тем более справится.
ЭЭО не ЭХО. Как электролит керосин и вправду плох.
|
|
4-6-2011 13:31
Gibbon
Самое главное класс обработки электрода и заготовки, желательно чтобы поверхности электрода и заготовки были зеркальными, чтобы травление проходило равномерно по всем участкам. хотя даже при зеркальных поверхностях не обойтись без последующей электрохимической полировки..
Еще важный момент - зазор между электродом и заготовкой, чем он меньше тем правильнее и четче геометрия граней и дна нарезов, но все же зазор должен быть достаточным для полноценной подачи травильной жидкости под давлением, с одновременным вымыванием побочных продуктов травления... Ну и правильный подбор силы тока в расчете на миллиметр в квадрате.. |
|
4-6-2011 14:35
Shizuma
напомню, что ето вы ИЖАМАШевский способ описываете, где нарезы просто вытравливаются по форме, а у меня - без формы-заготовки. По гальвонопластике А от себя еще добавлю, что данный способ - самое примитивное применение электрохимического травления, которое только может быть вообще. Электрохимическое осаждение - гальваностегия и электрохимическое формирование изделий - гальванопластика имеют большой потенциал. Напомню, что монеты изготовляются именно гальванопластикой, т.е. выращиваются с матриц. Вот если бы замутить матрицу ствола.. . Ведь можно выращивать изделия не только из чистых металлов, но и добиваться осаждения полноценных сплавов прямо из растворов. Представьте себе, к примеру, ствол целиком из хромованадия или победита Да из такого ствола можно будет стрелять пулями в стальной оболочке, причем он будет сохранять неизменную кучность тысячи выстрелов. Хм.. . я вспоминаю, как пытался отпилить кончик сверла при помощи ножовки по металлу - с тех пор я вполне уверен, что нарезы из подобных сплавов выдержали бы даже и стальные оболочки пуль. Или по теме того-же ниобия - он настолько вязок, что как говорят чушку даже из технического металла надо пилить обычной ножовкой полдня. Вот только проблема в том, чтобы после формирования ствола на матрице вывинтить этот самый ствол из матрицы. Тема архиинтереснейшая. Да и на счет железа - будет осаждаться-же не сталь, а ЧИСТОЕ железо, которое почти не ржавеет (помните про знаменитую колонну из чистого железа в Индии. которая уже много тысяч лет стоит себе и не ржавеет?).
|
|
4-6-2011 15:02
mihasic
Уважаемый Shizuma, спасибо Вам за хорошую тему, давно такого тут не было.
Для формирования винта, как мне кажется, лучше не снимать защитное покрытие с заданным шагом, а наносить. Дело в том, что требования к чистоте поверхности очень высоки, механическим скребком такой чистоты достичь трудно. А вот при нанесении как раз как ни ляпни - всё прилипнет. Поэтому сделать что-то вроде крестообразной кисточки с подачей краски по трубке, которая одновременно является держателем и в вертикальном положении ствола вкручивать её. Что касается задания шага, то эта задача большой сложности не представляет: давно существуют и широко применяются в промышленности шаговые электродвигатели, так сделать небольшую приблуду из двух двигателей - один вращает, другой обеспечивает поступательное движение. Устройство управления такой приблудой - несложная задача для студента-электронщика, говорю не от фонаря, сам построил несколько таких устройств (хотя я, увы, давно уже не студент). И хоть постоянный шаг, хоть прогрессивный - да хоть регрессивный, если будет такая фантазия. |
|
4-6-2011 18:17
Shizuma
Согласен, кисточка - хорошая мысль, но конечно она должна быть особой, с равномерной подачей краски. Надо бы зайти худ. маг. и купить колонковых кистей. А на счет электродвигателя - надо бы замутить. Правда сначала приходило на ум что-то выполняющее функции трафарета. Но это тоже слабая идея - надо ведь найти трубку весьма точного диаметра, пропилить в ней хотя-бы одну продольную тонкую дырку и подавать краску-покрытие изнутри. Главное - надо еще ждать пока высохнет краска + чтобы она она не потекла и главное - не смазать ее случайно. Пока это все не как не может уложиться у меня в голове в стройную идею
|
|
4-6-2011 18:43
Shizuma
Матрица для гальванопластики, как правило есть неэлектропроводящий предмет (классика - гипс, парафин, сплав парафина с полиэтиленом и т.п.) покрытый тонким сслоем электропроводного материала (графитовая пыль, например). Поэтому в случае
уже краски не надо. Если уже есть слепок из герметика или там из полимера какого-нибудь, то это уже считай матрица, вот только на нее надо нанести графитовую пыль и.. . вперед! Но практическая проблема - будет ли возможно вывинтить данную матрицу из ствола - основы? Учитывая что герметики расширяются, то это будет не так и просто. С другой стороны - можно ведь перед выдавливанием герметика в ствол смазать его изнутри тяжелым керосином (типа авиационный), машинным маслом, солидолом и т.д. Ну хотя-бы матрица будет получена. Но проблема не в самой матрице. Проблема - вывинтится ли матрица, когда ствол будет готов? Сложно сказать. да.. . хотел бы провести эксперимент с выращиванием ствола но проблема - нет ствола с которого можно было бы снять слепок. Может на худой конец попробую со сверлом но у него короткий шаг нареза, и вывинтить выращенное сверло - не просто. Тут напрашивается выход: сделать электропроводящее на матрице покрытие каким-то жирообразным, чтобы готовый ствол можно было беспрепятственно вывинтить, не повредив матрицу. Данный слой должен хорошо держаться на матрице + быть полностью нерастворимым в воде. И тут родилась мысль! А как вы думаете на счет тонкого слоя легкоплавкого сплава - ведь есть сплавы которые плавятся при: 61*С 70*С 92*С 48*С ? Нанес такое покрытие на полимерную матрицу; вырастил ствол; подогрел в горячей воде - сплав и вытек. Тут-то можно будет наверняка вывинтить ствол из матрицы. Что-то раньше об таком и не думал! |
|
4-6-2011 18:55
Two
+100 Хорошая тема. По части нанесения защитного слоя - двоякая ситуация. Если наносить слой одновременно формируя профиль нарезов, получается довольно сложная красочная головка, т.к. она должна обеспечить нанесение слоя равномерно и с очень точными краями, чтобы не получилось задиров(если мы хотим избежать пост-обработки). Но плюс в том, что поверхность канала ствола уже идеально чистая и ее не придется чистить для травления. |
|
4-6-2011 19:22
abc55
Фотоспособ!
|
|
4-6-2011 20:08
Shizuma
В своих мечтах предполагаю, что краска внутри уже абсолютно высохла и сама краска - как на автомобилях - тонкая, но крайне равномерная и с классной адгезией.
да, это проблема.. . Но в конце концов можно сделать несколько резцов, как в старых метчиках были - первый счищается на черновую, второй - на чистовую, на а третий.. . и все три рядом.
гениально! Отличная идея. УФ лампу - внутрь трубки именно с прорезями.
С прозрачностью для УФ - проблема. Точно знаю, что обычное стекло для него непрозрачно; пластик и черная краска - под вопросом. Знаю только, что кварц прозрачен, но кварцевое стекло я видел всего пару раз в жизни. Интерес вызывают ртутные газоразрядные лампы - "белые" смтр.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0 на картинке показано что максимум энергии, которую можно из нее выжать - 400нм, ну в общем - граница между видимым спектром и ближним УФ. Вот только диаметр лампы великоват, хотя я их уже давно не видел - может и удастся в 0.5 трубу впихнуть, или в 16мм. А краску - в конце концов можно взять обычную и примешать туда порошок какого-нибудь вещества жестко не прозрачного для УФ. Знаю сульфат бария непрозрачен для рентгена (у меня его полкило уже несколько лет без дела валяется), вдруг и для УФ он будет непрозрачен. Хотя инстинктивно что-то подсказывает, что надо брать что-то желтое; то есть соединение поглощает фиолетовый цвет, остается желтый, а раз поглощает фиолетовый - то и до УФ там недалеко. |
|
4-6-2011 20:35
cheater
2 Shizuma - профессор полировщик ниобия случайне не на Ф фамилию имеет? и А.М. инициалы? даю 90% что про него реч с его электронным ускорителем.
по нарезам - тоже жавно интересовался чисто так сказать академически. пришел к таким результатам: ещё насколько помню стволы СВД делают электролизом, были вроде материалы с подробностями |
|
4-6-2011 20:49
Two
На самом деле все до безобразия просто. Есть фирмы которые печатают фотоформы для типографий - это простая прозрачная пленка на которую они каким то крутым принтером с высокой точностью печатают негативы. Можно даже простым чб принтером на кальке напечатать - и у вас нормальная форма, точность правда ниже и граница плашки шероховатая так что лучше у спецов заказать, стоит недорого. Стекло спокойно позволяет засвечивать трафарет. У меня на фирме стоит простой стол, под ним - УФ лампа, вместо крышки - толстое стекло. На стекло кладем позитив(т.к. для шелкографии), поверх позитива - сетку с фотослоем, сверху прижимаем грузом для плотного прилегания фотослоя к позитиву. Светим 15 минут, смываем сырой слой водой, получается трафарет для печати шелкографией. Для ствола процесс ни чем не отличается. Касательно ствола - можно взять стеклянную трубку подходящего диаметра а наружную поверхность оклеить тонкими полосками непрозрачной пленки-самоклейки, имитируя нарезы. Можно взять туже трубку, но обернуть ее фотоформой с распечатанными полосками(правда придется потрахаться чтобы смонтажировать все полоски без ступенек). Наибольшую трудность вызовет непосредственно засветка. Я не встречал уф-ламп диаметром меньше пальца, но думаю такие в природе есть. Думаю если светить двумя лампами с торцов ствола - засветить фотослой получится. |
|
4-6-2011 21:19
Shizuma
А то.. . Конечно он самый. Если не секрет, лично с ним знакомы?
Где-то читал на форуме процедуру изготовления мушкета. Ствол - труба полдюймовка в которую забили 13мм сверло, т.е. глубина нареза - ок. 0.3мм, шаг нареза ок. 50мм. Пуля - расширительного типа - по замыслу автора сего в казенник ввинчивается винт и по принципу пули Минье и иже с ними пуля от удара шомполом раздается и заполняет нарезы. Воспламенение, кажется, с помощью нихромовой проволоки. Сам поддался на соблазну. Но вбить непобедитовое сверло в трубку не удалось - не с маслом, не с керосином, не с конц. мылом. первые несколько сантиметров еще можно было - но потом сверло в не зависимости от отпуска ломалось. Пытался бить кончик сверла, он конечно уже не мог поломаться, но благополучно соскакивал с нареза. Когда начинаешь вбивать - кажется, что все хорошо и даже получаются примитивные нарезы, но потом понимаешь, что это полнейшая глупость А победитовое сверло.. . даже не знаю, но полагаю, что наверное из кончика данного сверла было сделано что-то отдаленно похожее на дорн, хотя сложно представить, чтобы даже напильником смог сделать два необходимых нареза на победитовой головке.
Микронарезы - по-видимому имеют исторический прототип в виде самых первых винтовок - там вроде было около 50 мелких нарезов, но исторически насколько онибыли малы? Учитывая внушительные калибры "нарезных мушкетов" - существенно больше зерна самой крупной наждачки (хотя, может я и не знаю все сорта наждака, может и есть и мега-крупный). Но в случае микронарезов наждака, пуля должна быть явно расширительного типа - напр. железный стаканчик вставленный в днище пули, т.е. постоянно срываясь с микронареза вновь врезаться в следующий. Но тут есть еще более важный вопрос - на сколько выстрелов хватит микронареза? Нарезы наверняка полностью засвинцуются после двух выстрелов. Как пример - вспомните, что свинец - вполне эффективно рисует по бумаге, в XVIII веке даже были крайне популярны свинцовые карандаши, пока для этих целей не приспособили графит. К тому же свинец легко царапается ногтем.
Был бы очень признателен за выложенные материалы. Но почему-то мне кажется, что это обыкновенный ИЖМАШевский метод - травление хлоридом натрия. Вроде этим методом пользовались еще и для стволов АК и АКМов (СВД - почти его ровесница) и АК-74; в общем знаю что используют, но не знаю точно для каких стволов. |
|
4-6-2011 21:41
Shizuma
А через пленку УФ пройдет? Просто я не никогда не видел краски (то что не видел - нечего не значит; вероятно она даже есть в двух художественных магазинах в 10 минут ходьбы от моего дома), которую фиксирует УФ. Может там достаточно и кусочка видимого спектра. В конце концов, чисто теоретически можно использовать фотовспышку; даже магниевую или термитную (серебрянка+нитрат калия - вспышка как у сварки) вспышки. Т.о. все упирается в характеристику краски.
По-моему лучше всего, т.к. просто и вполне эффективно, и изолента наверное подойдет. К тому-же шаг будущего нареза - около полуметра (как в Бердана 2) и лента буде топорщиться минимально.
В принципе, можно взять БОЛЬШУЮ белую пластиковую трубу, поместить туда ствол, провести со стороны срезов по две пускай и маленьких, но УФ лампы и закрыть чем-то белым, т.е. поместить ствол в белый цилиндр. Потом - включить лампы, ведь УФ наверное тоже будет отражаться от белого, как и обычный свет. |
|
4-6-2011 21:43
abc55
Shizuma
А можно ли сделать в ваших условиях нарезы ковкой? Типа. "Сверло" засовываем в трубку. Потом трубку куем вращая, пока внутренняя поверхность не примет форму сверла. Потом выбиваем сверло. Под сверлом подразумевается "сверло" с некрутым шагом.
|
|
4-6-2011 22:10
Shizuma
Вот это и самое трудное. Даже если хватит сил так деформировать стенки трубки, чтобы они помялись по сверлу - выбить - значит подействовать на сверло с такой силой, чтобы оно вышло, само по себе прокручиваясь по полученным деформацией нарезами. Почему сложно даже деформировать стенки трубки? даже у 0.5in газовой трубы - их толщина весьма внушительна. Но это еще более менее реально. А на счет выбивания - если не будет соблюдено условие обратного прокручивания сверла по образовавшимся нарезам, то сверло сломается. У меня уже целый год валяется забитое 13мм сверло в отпилок трубки 0.5in (когда сверло забивалось, это был еще не отпилок). Ради интереса пытался загнать сверло до конца. Я его даже на считанные миллиметры едва прогнал. И это при том. что металл трубки - самая обыкновенная сталь. А ведь в запасе у меня есть и несколько метров нержавейки.. . Так что то, что загнано, вытащить уже почти нельзя. Единственный способ - умудриться нагреть трубку до той температуры, когда она уже существенно расширится, а сверло при этому должно оставаться комнатной температуры. Или вариант - если коэффициент расширения у металла сверла существенно меньше стали трубки.
Сверла имеют шаг ок. 50мм. Нужно ведь для надежного вращения пули - хотя бы 200мм. Но по этому поводу мне на ум приходят развертки. Во-первых их есть широкий ассортимент, во вторых- шаг их нареза может быть вроде большим. В третьих - у них сразу по 6 режущих выступов, т.е. сразу будет получаться 6 нарезов. Т.е. теоретически развертку можно ОДИН раз прогнать через трубку, получив нарезы. Ну и металл разверток вроде будет получше. |
|
4-6-2011 22:29
shOOter59
Обалденно. В курсе, что зубья разверток по окружности расположены неравномерно? А какое усилие надо приложить к развертке, чтобы она вдавила ленточками на 0,1 мм, представляете? |
|
4-6-2011 22:57
Shizuma
bratishka.ru delta-grup.ru ashertools.com
По видимому, не большее чем при забивании сверла. |
|
4-6-2011 23:10
shOOter59
Новое слово в профильной обработке глубоких отверстий.Снимаю шляпу. |
|
4-6-2011 23:14
Two
Очевидно что проходит. Тут дело то не в том, сколько стекло, пластик или пленка задерживают УФ-излучение, а во времени воздействия и силе излучения. Теоретически трафареты можно и на солнце светить, просто это займет пол дня. Как я уже говорил - толстое стекло+слой пленки нормально пропускают, и за 15 мин фотослой хорошо полимеризуется.
Это не краска. foteco.ru
Можно вместо пластика взять стеклянный пруток. Стекло пропускает достаточное количество УФ, мощная лампа плюс некоторое время и будет результат. После этого главное - хорошая подгонка по диаметру, чтобы трафарет как следует прилегал к фотослою, тогда получатся ровные края. |
|
5-6-2011 00:12
Shizuma
Дык то на основе какого-то диазосоединения.. . А я все ломал голову с УФ и кварцевой лампой. Просто отлично! Тому диазо достаточно чуть ли не фонариком посветить, сразу разлагаться начинает. Меня просто сначала сбил с толку УФ.
В принципе, вариант родился. Ищу прозрачную трубку с таким диаметром, чтобы оставался тонкий зазор между стенкой ствола и данной трубкой. Внутрь трубки - прозрачная пленка - с рисунком нарезов Остается ввести эмульсию между трубок и дать туда света. А чтобы эмульсия не текла и не двигалась - залью стеарином снизу зазор между трубок.
|
|
5-6-2011 00:22
Shizuma
Кто-то предложил забивать сверло. Я попробовал и предложил сменить его на развертку. А какое она имеет отношение ко всякой обработке глубоких отверстий - знать даже не хочу. |
|
5-6-2011 01:29
maishmen
А чем не нравится идея выращивания ствола на легкоплавкой форме, форму токарь может любую сделать. А потом просто выплавить форму из ствола. Самый оптимальный вариант.
|
|
5-6-2011 02:43
Two
Э не, лучше снаружи намотать. Непрозрачные элементы должны как можно плотнее прилегать к слою эмульсии, иначе свет будет "подползать" под рисунок из-за толщины стенок трубки. |
|
5-6-2011 08:02
Таурус
В том и дело- на токарно-винторезном станке можно и нарезы внутри ствола сформировать и без какой либо электрохимии. |
|
5-6-2011 09:48
Shizuma
Жалко матрицу, т.к. будет она одноразовой. Хотя выращивание ствола пока на стадии теории, но мысль с легкоплавким электропроводящим слоем сплава - кажется многообещающей. Может даже когда-нибудь в продаже появятся победитовые и хромованадиевые стволы Может даже - конусные и с прогрессивными нарезами, а-ля Герлих. И пули к ним - в стальной оболочке, т.к. в винтовке этого господина главной проблемой было замеднение нарезов и износ ствола.
Неизвестно как поведет себя клей ленты с эмульсией, хотя поскольку это водная эмульсия - то вероятней всего нечего клею не будет
Я тоже об этом подумал. |
|
5-6-2011 11:13
shOOter59
Да шо вы говорите?! |
|
5-6-2011 17:26
maishmen
Shizuma, Матрицу можно отливать из оригинальной разъёмной формы, т.е берёте нужный ствол пилите его вдоль пополам это будет форма. Дальше льёте по этой форме легкоплавкие матрицы для выращивания стволов.
Даже токарь не нужен. |
|
5-6-2011 18:56
Shizuma
Хорошая мысль; и не надо пластиковой матрицы - матрица одноразовая, переплавляемая, например из сплава Вуда: ru.wikipedia.org Там даже отмечено, что он применяется в гальванопластике.
Применение токарей не моя идея. Гальванопластическое выращивание ствола меня все больше и больше интересует. Есть у меня с книги по электрохимии, в них - рецепты почти на любое покрытие из любого металла. А выращивание - то-же покрытие, только дольше. Надо покапаться на счет осаждения сплавов. Да что уже там - даже если ствол будет целиком из хрома это уже высший класс, т.к. будет не изнашиваемый. |
|
5-6-2011 22:38
Borshevich
Можно дистанцией до катода. Катод для этого аккуратно свить из нескольких проволок.
|
|
5-6-2011 23:29
Shizuma
Была мысль. Знаю эффект. Но нарезы получаться в лучшем случае крайне размытые - в худшем будут едва заметные углубления на том месте, которое было ближе к катоду. Пробовал - при электролизе дистанция от катода до анода сказывается, но слабо. В конце концов даже сама скорость движения ионов в электролите - настолько велика, что нивелирует расстояние. Хотя - появилась идея - может попробовать сбить скорость, добавляя какой-то чисто механический загуститель, например желатин. Завтра попробую сварить химический холодец и подвергнуть его электролизу. Может коллоидная система от тока не разрушиться, а расстояние будет сильнее сказываться?
|
|
5-6-2011 23:42
AleX413
А какова цель сего действа? Изобрести промышленный способ или изготовить пару штучек для себя, любимого?
Если второе - ИМХО все просто. У Вас все уже есть. Проволочки по числу нарезов на катушках на торцах. Поворачиваем катушки на нужный угол - получаем заданный шаг. Потом надеваем трубу и травим... |
|
|
© 1997-2025 GUNS.RU
Рекламодателям