Вопрос по анодированию титана.

Напругу регулируемую для анодирования получал используя блочки с али. Повышайки типа XL6019, LM2576HV, и прочих. Было два блока питания. Первый повышайка с али, на нее транс от УПС с диодным мостом и кондерами. Это была регулируемая часть. Второй блок питания такойже транс от УПС, его вторичка была намотана парой проводов в параллель, диаметр 1,3мм. Раздербанив концы обмоток получил 4 вторички по 12в. Используя 1-2-3-4 последовательное вкл обмоток, далее на второй диодный мост плюс кондеры. В итоге получалось: один бп дает постоянку 15-30-45-60в плюс последовательно к нему регулируемая повышайка с али. Блочек повышайки поставил в обдув вентилятором, грелся градусов до 60С и выше.
Как тот так.

Originally posted by МухАН:

По выпрямителю остается: Фильтр нужен иль пульсирующий пойдет?

диодный мост кмк будет достаточен, посмотрел вот тут человек тоже латр использует и диодный мост, без каких либо допфильтров.- survivalpandas.blogspot.com

Посмотри, может и тебя устроит такой вариант.

Фильтр нужен иль пульсирующий пойдет?

У меня в домашней мастерской нормальный блок питания со всеми плюшками, а на даче просто латр с диодным мостиком, никакой разницы в работе, я не заметил, впрочем, у меня опыт анодирования буквально на четыре больстера.

Подобные темы не раз обсуждались в мастерской, со всеми подробностями про гальваническую развязку, защиту от К/З и т. п. Может кто-то из участников добавит ссылки на предыдущие темы.

а на даче просто латр с диодным мостиком, никакой разницы в работе, я не заметил,

ВОООт! Диодный мост сварганю без проблем, остальное тоже несложно мне как электрику. Со сглаживающим фильтром возится неохота.

------
С уважением.

Посмотри, может и тебя устроит такой вариант.

Конечно устроит. Спасибо Саша.
Спасибо всем. Ответы получены. Работаем.. .

------
С уважением.

МухАН:

ВОООт! Диодный мост сварганю без проблем, остальное тоже несложно мне как электрику. Со сглаживающим фильтром возится неохота.

Собираю тоже, но задался делать фильтр.
У меня блок питания с переменка 0-250В, далее конструкция сборная. Не электрик, так что потряхивает от предвкушения.)

Анодированием не занимался, но вот вот понадобится,

С гальваникой разница между только мост и стабилизированным земля и небо.

Анатолий! поделитесь результатами свежих опытов!

Почитал тему по ссылке, сплошные непонятки. Таблица цвета привязана к напряжению. А работает-то ток, Амперы. Изменяя напряжение, мы увеличиваем или уменьшаем ток, кроме этого ток зависит от электролита в первую очередь. Имеет значение состав электролита и его плотность. Один возьмёт кислоту, другой колу, оба установят скажем сто Вольт. Результат будет одинаковым? Нужен старый добрый амперметр. Электролит нужен со стабильными параметрами(константа). Вот сейчас можно строить зависимость цвета от тока. Вот такие размышления.

Почитал тему по ссылке, сплошные непонятки. Таблица цвета привязана к напряжению.

Все эти таблицы из интернета, дают представление о чередовании цветовых оттенков, а напряжение указано весьма приблизительно. Поскольку, как Вы правильно заметили, там масса переменных: сила тока, плотность электролита, его состав и температура, марка титана, шероховатость поверхности, размер детали, положение солнца относительно экватора ...

Я использую в качестве электролита ортофосфорную. Пробовал и не разбавленную 70% и разбавленную до 50, 30, 20%. Разницы вроде нет. Ток ограничиваю на источнике. Чем меньше ограничение, тем дольше идет процесс анодирования. В начальный момент ток максимальный и падает до 0 когда анодирование закончено. Цвета зависят от марки титана и качества обработки поверхности. ОДин и тот же титан после гриндера, после полировки или после травления дает разные цвета. Тут только экспериментировать до получения приемлемого результата.

Цвета привязаны к напряжению, но работает ток. Напряжение указано потому, что имеено оно определяет цвет. А вот сила тока при покраске "спичечного коробка" и " булки хлеба" ( по размерам) будет разная, пусть к примеру 1 мА/см2, и тогда в первом случае нам надо 5х6см х 1мА/см2 ? 30 мА тока от бдока питания, во втором случае 12х25 х 1мА/см2? 300мА тока от источника питания. К при меру для получения цвета надо 100Вольт, итого: 100В х 300мА ? 30 Вт мощи блока питания, лучше името запас по мощи в 30%, тогда не будет проваливаться напруга на БП. Но при анодировании одной и той же железки, в один и тот же цвет, сила тока потребляемая от блока питания может быть очень разная. И зависит от кислотность раствора и растояния между электродами, а анодируемая деталь, это один из электродов. К примеру растояние между электродами 1 см, и ток потребления 10мА/1см2, расстояние между элеетродами 5см и ток будет уже 1 мА/см2, расстояние между электродами 2 мм, и ток потребления буде 30мА/см2. Указанные цифры взяты от фонаря, для примера и понимания что и в какую сторону меняется, при изменении условий анодирования. Таблички-помогайки все равно придется составлять самому, для ускорения и оптимтзации процесса. По типу:
ОТ4-1, расстояние 1 см, синий цвет 24мА/см2, 1 литр воды, 1 ложка лимонной кислоты.

Originally posted by rz6lye:

Цвета привязаны к напряжению, но работает ток. Напряжение указано потому, что имеено оно определяет цвет. А вот сила тока при покраске "спичечного коробка" и " булки хлеба" ( по размерам) будет разная, пусть к примеру 1 мА/см2, и тогда в первом случае нам надо 5х6см х 1мА/см2 ? 30 мА тока от бдока питания, во втором случае 12х25 х 1мА/см2? 300мА тока от источника питания. К при меру для получения цвета надо 100Вольт, итого: 100В х 300мА ? 30 Вт мощи блока питания, лучше името запас по мощи в 30%, тогда не будет проваливаться напруга на БП. Но при анодировании одной и той же железки, в один и тот же цвет, сила тока потребляемая от блока питания может быть очень разная. И зависит от кислотность раствора и растояния между электродами, а анодируемая деталь, это один из электродов. К примеру растояние между электродами 1 см, и ток потребления 10мА/1см2, расстояние между элеетродами 5см и ток будет уже 1 мА/см2, расстояние между электродами 2 мм, и ток потребления буде 30мА/см2. Указанные цифры взяты от фонаря, для примера и понимания что и в какую сторону меняется, при изменении условий анодирования. Таблички-помогайки все равно придется составлять самому, для ускорения и оптимтзации процесса. По типу:
ОТ4-1, расстояние 1 см, синий цвет 24мА/см2, 1 литр воды, 1 ложка лимонной кислоты.

Ну вот, потихоньку всё и раскладывается по полочкам. Один ваш пост намного больше несёт информации чем вся та тема(по ссылке). Правда, от той темы до этой, прошло десять лет, обстоятельство смягчающее. Площадь поверхности, вот что мною упущено. Ваш пост-прямое руководство к действию, как говорили древние:"Умному достаточно". Большое спасибо.

Originally posted by rz6lye:

Цвета привязаны к напряжению, но работает ток. Напряжение указано потому, что имеено оно определяет цвет. А вот сила тока при покраске "спичечного коробка" и " булки хлеба" ( по размерам) будет разная, пусть к примеру 1 мА/см2, и тогда в первом случае нам надо 5х6см х 1мА/см2 ? 30 мА тока от бдока питания, во втором случае 12х25 х 1мА/см2? 300мА тока от источника питания. К при меру для получения цвета надо 100Вольт, итого: 100В х 300мА ? 30 Вт мощи блока питания, лучше името запас по мощи в 30%, тогда не будет проваливаться напруга на БП. Но при анодировании одной и той же железки, в один и тот же цвет, сила тока потребляемая от блока питания может быть очень разная. И зависит от кислотность раствора и растояния между электродами, а анодируемая деталь, это один из электродов. К примеру растояние между электродами 1 см, и ток потребления 10мА/1см2, расстояние между элеетродами 5см и ток будет уже 1 мА/см2, расстояние между электродами 2 мм, и ток потребления буде 30мА/см2. Указанные цифры взяты от фонаря, для примера и понимания что и в какую сторону меняется, при изменении условий анодирования. Таблички-помогайки все равно придется составлять самому, для ускорения и оптимтзации процесса. По типу:
ОТ4-1, расстояние 1 см, синий цвет 24мА/см2, 1 литр воды, 1 ложка лимонной кислоты.

Вот спасибо. Многое вырисовывается. Как и понимание того , надо мне это иль нет .

------
С уважением.

Надо или нет каждый решает сам. А вот с пониманием процесса, все просто. Меньше расстояние между деталью и электродом, больше расходуемый ток.
Больше площадь детали, больше расходуемый ток.
Выше кислотность раствора, больше расходуемый ток.
Грязные детали, выше шанс бракованой окраски.
Хватать детали только в перчатках, жирные руки оставят рисунов ваших пальцев на покрытии детали.
Для понимания процесса, и возможных причин брака лучше почитать статьи о химическом "серебрении" / "никелировании" металлов. Основные ошибки там общие во всех пооцессах.
Покрасить титан не сложно, хотя и требуется аккуоатность. Для примера просто бросьте в кружку чайную ложку соли, к батарейке "Крона" просоединить полметра медного провода, тот край что суем в кружку зачистить на 10-15 см, свлрачивпем спиралькой и в воду в кружке. Второй вывод кроны, соединяем проводом с титановой деталькой, и суем титан в кружку. И наблюбаем как титан начинает краситься. Всовывая/высовывая :-) титан в раствор, смотрим как меняются цвета покрытия. Напряжение Кпоны 9в, но при большой силе тока потребления, оно провпливается, и под нагрузкой будет к примеру 6в, отсюда и разные цвета покрытия. ( больше площадь погружкнной детали, больше ток потребления, больше просадка напруги, если блок питания слабый, а крона слабый источник тока). Как то так. Сумбурно но поигратбся интересно.
Красим титановую деталь лаком для ногтей, к примеру. Процврапываем квадратики, красим в синий, закрашиваем, в другом месте процарапываеи треугольники, красим в красны, закрашивпем, царапаем продольные полоски красим с зеленый. Смываем весь лак и получаем на ноже картинки. Посмотреть можно здесь же в соседних темах про ножи-складни из титана. Там все сложнее, но если упростить, то именно так оно и выглядит как я описал.

Толя. Мои мысли и опыт.

После моста желателен конденсатор. 1-2 тысячи мкфр вольт на 200, электролит. Токоограничивающий резистор в обяз. Прикинь сам на 0,5-1 ампера. Соответствующей мощности.

Плотность тока. Чем больше будет катод (-) тем лучше. Да. Оба электрода - титан. У меня пластина и проволока, на которой подвешиваю деталь.

Электролит. Ваще пофигу. Любая кислая среда. Хоть кока кола. Но она дефицит и непрозрачная, поэтому использую копеечный трисодиумфосфат. И можно руки в него совать.

Цвета. До 40 вольт оттенки жёлтого и синего. Если нужен зелёный - добро пожаловать в пополоскать сначала в плавиковой кислоте. Но яд ядовитый. Я использую раствор её солей. Медленнее, но можно руки совать.

Гигиена заготовки. Не заморачиваюсь. Один раз отмыл от масла со станка и забыл.

И попутно. Чем тоньше шлифовка, тем светлее оттенок. Если нужен тёмный, то песок и галтовка сначала.

Вроде всё))

Ага, принял Андрей. Спасибо.
Конденсатор он и есть сглаживающий фильтр. Про резистор не понял - зачем?
Кока-кола пофиг, у меня ортофосфорной море . Плавиковая - тфу-тьфу, не надь она мне сто лет, черт с ним, с зеленым.

------
С уважением.

Анатолий! поделитесь результатами свежих опытов!

Максим, у меня от задумки до реализации идеи могут пройти месяцы, а то и года, посему не обещаю, Увы. (((

------
С уважением.

МухАН:
Про резистор не понял - зачем?

Ограничить ток. В названии определение)) Если деталь "большая", напряжение высокое и источник позволяет, то оксидная плёнка горит как бенгальский огонь и электролит кипит. Но поскольку выше 40 вольт ты подниматься не планируешь и дядя на ортофосфорной фабрике работает - то, наверное, можно забить на него. Пробуй, сложного ничего

Конденсатор он и есть сглаживающий фильтр. Про резистор не понял - зачем?

Резистор кроме ограничения, также является частью сглаживающего фильтра.
вообще правильнее сначала один конденсатор, резистор и следом второй конденсатор.

правильнее сначала один конденсатор, резистор и следом второй конденсатор.

Мне б номиналы.. . С конденсатором уже подсказали, а резистор?

------
С уважением.

Originally posted by МухАН:

а резистор?

R=U/I, закон Ома, не помню какой по счёту. 40 вольт (например), 1 ампер (например). Итого 40 ом. P=U*I. 40 ватт