gosha-kun
|

10-4-2008 22:59
gosha-kun
первое сообщение в теме:
Среди вопросов по ремонту и апу в данном разделе форума нередко попадаются просьбы подсказать, как вылечить (собрать, скрепить, усилить и т. д) некое нечто, изготовленное из металла, но при этом нечто такое, при работе с чем невозможно применить винты, заклепки или сварку. Собственно отсюда и вопросы. Они заставили меня однажды задуматься: а почему народ столь редко вспоминает о таком простом и надежном (хотя и не универсальном) способе, как обыкновенная пайка? Возможно потому, что у многих понятия "паяльник" и "припой" ассоциируются или с радиотехникой, где применяют маломощные паяльники вольт на 25, или с капризными раскаленными шариками, похожими на ртутные, которые, сколько в них ни тыкай жалом, никак не желают смачивать поверхность обрабатываемого металла и равномерно по нему растекаться. Гиморно это и грязно, шпаклевка получается какая-то, да и соединение выходит хреновое, корявое и слабое, ну его фтопку. В связи с этим я решил написать нечто вроде "краткого курса" о пайке металлов легкоплавким свинцово-оловянным припоем, потому что опыт у меня в этом деле, без дурацкой скромности, очень большой. И вот написал. Надеюсь, эта работа окажется кому-то полезной. Кое-что из полезных ссылок (спасибо коллегам)... http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=4495&hl=пайка%20аллюминия&st=0 http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=1547&st=0 http://www.avtobrigada.ru/cgi-bin/blist.pl?mode=ARTICLE&id=111&BRID=585 http://www.avtobrigada.ru/cgi-bin/blist.pl?mode=ARTICLE&id=111&BRID=585 http://www.mastercity.ru/vforum/archive/index.php/t-3766.html http://www.neuheitenmesse.de/goto.php?keyword=IPS+-+Die+Aluminium+Innovation+AL+75%21&bshowyear=2003 http://forum.rcdesign.ru/index.php?automodule=blog&blogid=222&showentry=2256 edit log
|
|
Непушист
|
цитата:Originally posted by argus762:
Боится ли такой паяный шов горячего воронения ?
Да. Развалится он. цитата:Originally posted by argus762:
Возможно ли как-то надёжно зачернить швы неким хим. покрытием, но не окраской ?
Практически нереально. На ПОСе ничего не держится долго, вытирается.
|
|
AdNet
|
Справляюсь с пайкой железяк любого размера при помощи паяльного фена и паяльника на 45 Вт, дело в том что при лужении чего либо большого тепло от жала паяльника отводится быстрее чем паяльник успевает выработать, в итоге припой может толком не плавится и скатывается комками, ни о каком прилипании припоя к металлу речи не идёт он просто отваливается. Но если взять паяльный фен, выставить температуру 180...250 градусов и предварительно прогреть район будущей пайки (так-же можно понемногу подогревать и во время работы паяльником), затем нанести флюс, после этого моего паяльника на 45 Вт хватает с лихвой для пайки чего угодно. Можно так-же использовать строительный фен.
|
|
иваныч
|
Да о про серебряный 45 никто и не вспомнил.
|
|
Sergei_I
|
Подскажите пожалуйста! Требуется впаять стальную шпильку М10 в разбитую резьбу чугунного котла. Имеется паяльная кислота и ПОС, флюс-паста для пайки медных труб твердым припоем и пруток этого припоя. Паяльная лампа тоже имеется, не хватает только опыта. Что и как лучше использовать? Шпилька оцинкованная припаяется или лучше найти черную?
|
|
Deni-kin
|
28-10-2015 20:57
Deni-kin
Оцинкованная шпилька облудится лучше и быстрее, с кислотой цинк паять не рекомендую, причина чуть выше. Чтобы залудить отверстие в чугуне, надо греть рядом с отверстием (вокруг), а лудить латунным ершиком (щёткой), естественно предварительно разогреть олово в отдельной банке и макать в него ёршик. Если чугун правильный, на всю операцию уйдет не более 30 мин, если "кетайский", может вообще не залудится, хз чего они туда добавляют.
|
|
Deni-kin
|
28-10-2015 21:03
Deni-kin
К стати, сейчас только дошло - а котёл в этом месте где будет пайка сильно нагревается? Имеет вообще смысл паять?
|
|
Sergei_I
|
29-10-2015 00:59
Sergei_I
Решили вопрос холодной сваркой. Чугун массивный, подумал при пайке могут быть проблемы с прогревом, и вдруг еще прокладку между секциями сожгу. Котел отопительный деревенский, обычно до 80гр теплоноситель нагреваем. edit log
|
|
Deni-kin
|
Ну и хорошо, всегда есть варианты!
|
|
MOISHANSK
|
21-7-2016 10:12
MOISHANSK
Проконсультируйте : сплав розе , сплав вуда - чем -то типа флюса надо , смачивать поверхности которые будут с ним контактировать (для лучшего схватывания с поверхностью . В моём , конкретном случае необходимо добиться хорошего затекания в узкую щель - заливка канавы заглушки в компрессоре ппп ( иж 38 , 53 и мр 512 ( вот не поверите , с вставной заглушкой папались - по кр. мере канава есть ! И дно с "выхватами" металла (глубину промерял - на самодельную вставку-пятак не похоже !)).
|
|
IVAN_004
|
Вряд ли уже актуально. Флюс - надо. Насчёт затекания в узкую необлуженную щель без предварительной подготовки поверхности - сомнительно. По крайней мере у сплава Розе есть (иногда существенный) недостаток - гораздо "хрупче" обычных ПОСов. Эт просто к слову.
|
|
MOISHANSK
|
Актуально , актуально ! Я не хочу напортачить , вот и штудирую литературу и форум . Про хрупкость - пофигу - у меня ж оно ни чего не держит ! Флюс-то какой брать/делать ? Есть спирто-канифольный , соляная к-та с цинком , для пайки аллюминия , ну и могу ацетилсолициловый намешать ...
|
|
IVAN_004
|
Хоть какой припой, но одним из важнейших условий является прогрев спаиваемых деталей (или хотя бы зоны пайки) до температуры не то что плавления припоя, а его уверенной текучести (солидус, ликвидус - в это я не вдавался). То, что припой прилипает и отваливается от щелчка, один из признаков недостаточной температуры. Чтоб соединение получилось хоть как-то надёжным, припой должен "проникнуть" в поверхность (там разговор-то, про микроны, наверное, но всё же) и после этого его придётся отрывать со значительным усилием. Флюс в данном случае лучше (ИМХО) активный, то есть тот же хлористый цинк, паяльная кислота, ортофосфорная. Я тут только что облудил 2 "детали" из разных нержавеек с помощью ортофосфорной кислоты - аж удивился как легко получилось. Кстати, флюс для пайки алюминия пусть для алюминия и остаётся. С его особенностями уже сталкивался - перегрев он очень не любит, не всегда с ним лучше облуживается, да и алюминий он любит гладкий, а не после грубой шлифовки. Ещё и полуду на "долгоиграющих" жалах (типа как на паяльных станциях) сжирает, так что лучше работать чисто медным жалом. Но если всё соблюсти - лудится отлично! Возможно, мне такой флюс попался. Кроме этого подготовка поверхностей. Я бы попробовал тонкими алмазными цилиндрическими и/или коническими шарошками "разбить" и вычистить отверстия и щели до некоторой ощутимой глубины, допустим, пару мм, и уже эти канавки облуживать и заполнять припоем тонким жалом (естественно с дополнительным нагревом). Но это уже, скорее, радикальные меры - возможно просто не хватает хорошего прогрева и обработки активным флюсом. Тут говорили, что ортофосфорная кислота и воронение сжирает, так что осторожно с ней. Однако, остатки активного флюса очень желательно вычистить - остатки флюса будут и "перед припоем", в данном случае по щели вглубь вплоть до выхода внутрь цилиндра, если она сквозная... Вы бы тему почитали - всё это обсуждалось. ЗЫ. Цилиндры я не паял (только эпоксидкой дыры заливал на ИЖ-53 старинном), так что всё это теория основанная на практике в других сферах. Мне в основном приходится паять цветные металлы и ту же РЭА. ЗЗЫ. К теме. Те самые "детали". Соединения дополнительно не обрабатывались (только от флюса отмыл). Нержавейка, сплав Розе, хороший паяльник ватт 80, термовоздушка + пальник от неё же с тонким жалом для облуживания внутренней поверхности, ортофосфорная кислота и относительно нейтральный (особенно для нержавейки) флюс для пайки BGA. Тут надо отметить, что поверхности сначала облуживались, потом спаивались уже очищеные от остатков кислоты с помощью нейтрального флюса дабы и активные остатки не оставались и граница полуды не размазывалась.  edit log
|
|
Непушист
|
Купил сегодня. Предыдущий более простой карандаш принял ислам.
|
|
kan58
|
quote:Originally posted by иваныч:
Да о про серебряный 45 никто и не вспомнил.
Почему это не вспомнил... я только им и паяю. Отлично работает на сталях, включая нержавейку и медносодержащих металлах. Что для этого нужно. -Сам припой. Бывает разных марок на разную температуру плавления. ПСр45 - одна из разновидностей. -Флюс. Самый распространенный - бура. На мой взгляд самый лучший - 209. -Пара - тройка огнеупорных шамотных кирпичей, лучше легковесных. Это на чем паять. Самый простой вариант. Сейчас можно найти более современные огнеупоры. Да, асбест - самый худший вариант. -Пинцет. -Сантиметров 20 нихромовой проволоки 1-2мм. Заточить шилом, на конце для удобства сделать колечко сантима 2 в диаметре. - Горелка. Проще - газовая, у меня - водородная Лига. Как паять. Спаиваемые детали хорошо подогнать друг к другу и выложить на кирпич так, как они должны выглядеть в спаянном виде. Второй кирпич поставить за спаиваемыми деталями. Это будет экран ускоряющий прогрев. Если спаиваемые детали сложной формы и плохо выкладываются можно нарезать из легковеса обычной ножовкой разные подкладки/упоры. Подготовить припой. Если в прутке - нарезать кусочки по 1-2-3мм в зависимости от размера шва. Можно и не резать и тыркать прутком в шов, но тогда есть большой шанец насрать... Греем детали до светло вишневого цвета. Греем наше шило из нихрома и погружаем его на 1см во флюс. Флюс прилипает к шилу. Проводим шилом по шву. Флюс с шила затекает практически только в шов и не гадит на остальных поверхностях. Если шов большой - повторяем. Догреваем детали до светло красного, почти оранжевого цвета. Следите за тем, чтобы температура деталей была одинаковой. Берем пинцет и кидаем на шов кусочек припоя. Если все сделали правильно и температура достаточна - он практически сразу затекает в шов. Если не попали в шов - не беда, подправьте шилом. Помните - припой всегда бежит в сторону детали с более высокой температурой. Проверяем весь ли шов пропаян проведя по ему шилом с каплей флюса. Шов полностью должен быть заполнен припоем. Ничего не трогая даем остыть спаянной детали до темно вишневого цвета и тащим ее под струю холодной воды. Практически весь флюс - вымоется и у вас будет чистая деталь. Да, флюс оччччень гигроскопичен, держите его всегда закрытым. Покупать его лучше в стеклянной банке, вы же туда будете тыркать раскаленное шило... И на последок как самому сварить припой. Потребуется 2 монеты старые 5 копеек 61 года и серебряный полтинник. Монеты выложить на кирпич нагреть и активно профлюсить. Греть дальше постоянно добавляя флюс до тех пор, пока не получится капля и ее поверхность как бы не начнет вращаться. Положить на каплю массивный стальной предмет. Это раскатает каплю в блин удобный для дальнейшей резки. К стати сказать. Если взять просто 5г серебра и 5г 59 латуни (те самые материалы из которых и делались монеты) - результат почему то оказывается хуже, припой получается с большей температурой плавления.
|
|
serg6719
|
28-10-2016 18:04
serg6719
класс тема!
|
|
krysoboj
|
27-12-2016 15:40
krysoboj
братцы!! http://www.alpay.ru/shop/UID_259.html вот такая горелка armero работает на mapp -газе? написано 2200 градусов пропан. если- нет, чего посоветуете самого дешёвого из маппа?. и вот ещё - припой у меня к нержавейке пе прилипает? грею пропаном аж до светложёлтого. с бурой. капля припоя вертится и переливается как сверхновая, а не затекает. какие могут быть ашипки?
|
|
Deni-kin
|
quote:Originally posted by krysoboj:
грею пропаном аж до светложёлтого. с бурой. капля припоя вертится и переливается как сверхновая, а не затекает. какие могут быть ашипки?
Какой припой? Если оловянный, так он при такой Т не то что кипеть, а сразу испаряться начинает, по этому и не прилипает, а металл (деталь) окисляется хоть и нержавейка. Посмотри "рабочую Т" своего припоя и грей... ну на 100град. больше рабочей Т припоя, и всё получится. edit log
|
|
krysoboj
|
Припой HTS-528. в красной обмазке. купил ещё мапгазовую горелку -не дождался ответа аксакалов. вот такую http://servis-holod.ru/catalog/tools/50/product-149 газ вот такой http://payka.by/payalnye-lampy/kemper-1064e/ -он мапп или не мапп? нержа стала паяться чуть получше - но не кардинально. за полдня сумел сотворить один шов 5 мм. может успевает окислиться пока грею? или не в том месте пламени держу? или детали слишком большие (20х10х3 мм)? бронза-латунь паяется на уррраааа!!- только нужно греть осторожно- легко расплавить сами детали.
|
|
IVAN_004
|
http://tradefed.ru/product/mappgaz/ (не для рекламы, сам до сего момента не слышал про МАПП, хотя и попадалась информация о более эффективных и "горячих" смесях даже в обычных 220г. дихлофосах) >он мапп или не мапп? Думается, на нём это было бы явно указано. Не всегда желательна максимально достижимая температура. А к нержавейке, кмк, флюс ещё нужно соответствующий (не подскажу какой - нержу паял только мягкими припоями) edit log
|
|
Лебовски
|

23-1-2017 19:08
Лебовски
quote:Изначально написано krysoboj: братцы!! http://www.alpay.ru/shop/UID_259.html вот такая горелка armero работает на mapp -газе? написано 2200 градусов пропан. если- нет, чего посоветуете самого дешёвого из маппа?. и вот ещё - припой у меня к нержавейке пе прилипает? грею пропаном аж до светложёлтого. с бурой. капля припоя вертится и переливается как сверхновая, а не затекает. какие могут быть ашипки? Посмотри на мапгазе дешевого что-то из ротена http://tool-tech.ru/catalog/gorelka-s-odnorazovym-ballonom , думаю остально будет только китай
|
|
krysoboj
|
quote:Originally posted by Лебовски:
Посмотри на мапгазе дешевого
чё-то не очень дёшево. в 5 раз как минимум дороже. ну китай. чем отличается-то? а лишних 10 т.р. за бренд у меня нетнд. паяешь маппом?- выкладывай опыт. я вот ужо на выходных алюминий попробую запаять-рамку для зеркала- отчитаюсь.
|
|
Лебовски
|
quote:Изначально написано krysoboj:
чё-то не очень дёшево. в 5 раз как минимум дороже. ну китай. чем отличается-то? а лишних 10 т.р. за бренд у меня нетнд. паяешь маппом?- выкладывай опыт. я вот ужо на выходных алюминий попробую запаять-рамку для зеркала- отчитаюсь. Почему дороже, какая позиция дороже и по сравнению с чем? Сам газ то не дешевый edit log
|
|
Бомбей
|
Здравствуйте все. Извините за офф: не могу найти тему. Тут товарищ продавал пасту/порошок для пайки/лужения. Паста вроде еще советских времен, универсальная. Киньте ссылкой, пожалуйста.
|
|
митрий6
|
quote:[B][/B] А как лучшее обпаять ласту на мурке?в качестве превентивной меры,отрывы не редки..вроде как паста с горелкой на ум приходит..спасибо!
|
|
Непушист
|
quote:Originally posted by митрий6:
А как лучшее обпаять ласту на мурке?в качестве превентивной меры,отрывы не редки..вроде как паста с горелкой на ум приходит..спасибо!
Там лучше варить, а не паять. Не, ну можно конечно твердыми припоями, но зачем эти сложности. Да и вообще чтобы это понадобилось, планка должна болтаться, а она у Мурел не болтается обычно, а если что вдруг - отлетает сразу.
|
|
vashpetr
|
quote:Изначально написано kan58: Почему это не вспомнил... я только им и паяю. Отлично работает на сталях, включая нержавейку и медносодержащих металлах. Что для этого нужно. -Сам припой. Бывает разных марок на разную температуру плавления. ПСр45 - одна из разновидностей. -Флюс. Самый распространенный - бура. На мой взгляд самый лучший - 209. -Пара - тройка огнеупорных шамотных кирпичей, лучше легковесных. Это на чем паять. Самый простой вариант. Сейчас можно найти более современные огнеупоры. Да, асбест - самый худший вариант. -Пинцет. -Сантиметров 20 нихромовой проволоки 1-2мм. Заточить шилом, на конце для удобства сделать колечко сантима 2 в диаметре. - Горелка. Проще - газовая, у меня - водородная Лига. Как паять. Спаиваемые детали хорошо подогнать друг к другу и выложить на кирпич так, как они должны выглядеть в спаянном виде. Второй кирпич поставить за спаиваемыми деталями. Это будет экран ускоряющий прогрев. Если спаиваемые детали сложной формы и плохо выкладываются можно нарезать из легковеса обычной ножовкой разные подкладки/упоры. Подготовить припой. Если в прутке - нарезать кусочки по 1-2-3мм в зависимости от размера шва. Можно и не резать и тыркать прутком в шов, но тогда есть большой шанец насрать... Греем детали до светло вишневого цвета. Греем наше шило из нихрома и погружаем его на 1см во флюс. Флюс прилипает к шилу. Проводим шилом по шву. Флюс с шила затекает практически только в шов и не гадит на остальных поверхностях. Если шов большой - повторяем. Догреваем детали до светло красного, почти оранжевого цвета. Следите за тем, чтобы температура деталей была одинаковой. Берем пинцет и кидаем на шов кусочек припоя. Если все сделали правильно и температура достаточна - он практически сразу затекает в шов. Если не попали в шов - не беда, подправьте шилом. Помните - припой всегда бежит в сторону детали с более высокой температурой. Проверяем весь ли шов пропаян проведя по ему шилом с каплей флюса. Шов полностью должен быть заполнен припоем. Ничего не трогая даем остыть спаянной детали до темно вишневого цвета и тащим ее под струю холодной воды. Практически весь флюс - вымоется и у вас будет чистая деталь. Да, флюс оччччень гигроскопичен, держите его всегда закрытым. Покупать его лучше в стеклянной банке, вы же туда будете тыркать раскаленное шило... И на последок как самому сварить припой. Потребуется 2 монеты старые 5 копеек 61 года и серебряный полтинник. Монеты выложить на кирпич нагреть и активно профлюсить. Греть дальше постоянно добавляя флюс до тех пор, пока не получится капля и ее поверхность как бы не начнет вращаться. Положить на каплю массивный стальной предмет. Это раскатает каплю в блин удобный для дальнейшей резки. К стати сказать. Если взять просто 5г серебра и 5г 59 латуни (те самые материалы из которых и делались монеты) - результат почему то оказывается хуже, припой получается с большей температурой плавления. вот это объяснил, благодарю!
|
|
Serjewo
|
Соединение стальных деталей ПОСом, да ещё и в оружейной теме...! А ведь кто-то прочитает этот абсурд!! И, что ещё хуже, воспользуется ((((
|
|
MOISHANSK
|
20-6-2018 17:33
MOISHANSK
quote:Originally posted by Serjewo:
Соединение стальных деталей ПОСом
А что не так ? ПОС -ы как бы разные есть и по твёрдости и по твердоплавкости ... Вы только ни кому не говорите , но на двуствольных ружьях стволы почти всегда спаяны ( и планки припаяны ствольные ) - так с них и охотят , без всякой сварки (  ) . А есть такой Бенджамин шередан 397 - так у него и ствол и коробка к насосу-компрессору штатно припаяны ( правда это пневматика , да и ствол с коробкой латунные/бронзовые ( не совсем удачный пример  )).
|
|
Deni-kin
|
Нуу-у, может он артиллерист!
|
|
Jekky
|
quote:Изначально написано vashpetr:
вот это объяснил, благодарю! это потому что монеты не из чистой латуни...а из аллюминиевой бронзы... edit log
|
|
Непушист
|
quote:Originally posted by MOISHANSK:
А что не так ?
Статус "новый", что же еще. Среди них гур сейчас как этого самого за баней...
|
|
slonidze
|
10-10-2018 22:27
slonidze
подскажите такой вопрос - нужно припаять упор для лапы отдачи. калибр 20-й. т.е. отдача не бог весть какая. площадь пайки примерно 18х25 мм. припой, скорее всего пос-40 (я не знаю какой валяется), но при необходимости могу купить и пос-61. - можно ли спаивать различные сплавы железа между собой? для пайки и прочности шва это имеет значение? - достаточно ли такой площади для того, чтобы отдачей не оторвало? или лучше еще и штифтами усилить? если штифтовать, то штифты внатяг можно засверлить и вбить и после пайки?
|
|
Deni-kin
|
quote:Originally posted by slonidze:
- можно ли спаивать различные сплавы железа между собой?
В данном случае припой это тот же клей, можно склеить свиную и говяжью кожу, или две деревяшки различных пород дерева? quote:Originally posted by slonidze:
- достаточно ли такой площади для того, чтобы отдачей не оторвало? или лучше еще и штифтами усилить?
ХЗ, вообще то тут пневматическая ветка.
|
|
Deni-kin
|
едрит, я на дату не посмотрел!
|
|
Иван Смирнов
|
17-5-2019 08:23
Иван Смирнов
В теме есть инфа о пайке силумина? Что бы зазря 14 страниц не лопатить.
|
|
engineer69
|
8-6-2019 19:29
engineer69
quote:Изначально написано slonidze:
- можно ли спаивать различные сплавы железа между собой? для пайки и прочности шва это имеет значение? - достаточно ли такой площади для того, чтобы отдачей не оторвало? или лучше еще и штифтами усилить? если штифтовать, то штифты внатяг можно засверлить и вбить и после пайки? серебряная пайка получще будет свинцовооловянной. прочность на разрыв выше чем у бронзы или меди.
|
|
synthetix
|
хехе, я а то думал я один такой молодец, додумался вместо фторопластовой прокладки напаять прослойку из припоя)) http://joxi.net/KAxolj3SZRqgq2.jpg http://joxi.net/L21zERNfRLVQaA.jpg http://joxi.net/p279Bo0IK5EX5r.jpg
|
|
|