Краткий курс по пайке металлов. Паяльники, флюсы, припой. Маленькие хитрости.

Не пойму по фото, бронза или латунь. Вроде бронза.. . "Паяльные свойства" ее знаю плохо, мало с ней работал и больше с мелкими деталями, но по логике не должна сильно отличаться в работе от латуни. Запаять можно без проблем, я бы сделал. Условия обычные - подходящий флюс (паяльная кислота подходит!) и хороший прогрев. Думаю, причина неудачи именно в отсутствии последнего фактора - деталь большой массы, паяльник греет локально. Надо нагреть на газу, электроплите или мини-горелке, каплю флюса в раковину, и тут же паяльником припой. Если соберется в каплю, еще каплю флюса, снова паяльник. Пусть олово выступает из раковины куполком - заполнить строго вровень все равно не получится, лучше потом снять лишнее тонким напильником на токарке или на насадке, вставленной в дрель. Охлаждать водой нельзя - только естественным путем. Все получится, уверен.

Originally posted by gosha-kun:

бронза или латунь

Бронза.

Originally posted by gosha-kun:

Надо нагреть на газу

Просто на открытом пламене? или есть какие либо хитрости?
И еще забыл добавить, после токарки, из-за своей нетерпеливости, я пробовал обработать деталь наждачкой и вся это бяка соответственно попала внутрь раковин эта грязь может помешать?

Да, на открытом, лишь бы не коптило, держать долго не надо, минуты достаточно думаю будет, а то и меньше - главное чтобы равномерно прогрелась. Температура плавления бронзы на всякий сл. где-то 900-1100 С.
Грязь разумеется может помешать, любая, возможно это и есть главная причина. На наждачке не только абразивы, но и все что угодно может быть, в т. ч. и органика, горящая под жалом и мешающая кислоте разрушить пленку окислов. Я такие детали тщательно промываю в горячей воде сместью какого-нибудь "Фейри" и чистящего абразива, потом тщательно прополаскиваю, промываю в ацетоне, потом уже только пайка.

Спасибо. В ближайшее время обязательно попрубую, пока со временем туго.

Хочу проконсультироваться по пайке, собственно сам могу паять и довольно не плохо, на мой взгляд

Тем не менее в каждом деле есть свои тонкости и только коллективный разум действительно в помощь! Вопрос: есть некий, легко узнаваемый предмет, содержимое которого нет-нет, да и согреет душу на охоте и глаз повострит! Да вот, какая-то разьзява у костерка (ой, бывают!)попользовался, да забыл и наступил. Хорошо бдительный крик из пяти глоток мгновенно остановил процесс.. . Попытка запаять после рихтовки у основания фляжки (нержавейка, не наша) щелочку успеха не принесла. Пришлось нагреть газовой горелочкой основание и снять его Как выяснилось, на корпус фляжки и крышечку (основание)нанесен 1мм шириной слой чего-то, на который наносится припой. В месте деформации он отстал. С каким флюсом запаять?

81Slim
Я паял такую фляжку, правда обычную дешевку китайского производства. Запаялось нормально, но убить меня, не помню, обычной "паяльной кислотой" пользовался или нет - давно было. А вообще нержавейку паял всегда с обычным покупным флюсом, он так и называется - "для пайки нержавеющих сплавов". В Москве знаю, где его продают, но толку от моей инфы, в Одессе свои дела.
Что за слой там нанесен, даже не знаю - не видел такого на этих фляжках никогда. Может быть это обычная оловянная полуда, которую нанесли предварительно перед спайкой, а отстала из-за того, что хреново держится?

Спасибо за внимание gosha-kun. В воскресенье поеду на "железячный" рынок (Называется "Староконный") может и найду че-нить. Отпишусь.

81Slim
Берешь преобразователь ржавчины Цинкарь
Делаешь как тут уже говорилось хлористый аммоний с глицерином
Из этих двух составов один обязательно выстрелит

Может кому интересно. Заказал такой припой для алюминия, буду испытывать не реклама! типа АП
chip-dip.ru

А еще мой батя паял нержавейку с ортофосфорной кислотой. Я так понял что после прогрева капается маленько, она быстро испаряется и сразу после этого пайка идет ОК.

Для нержавейки сейчас также продают спец. флюсы, стоят не дороже "кислоты паяльной", работают на ура.

вопрос к знатокам пайки и, в особенности, мягких припоев - каков(приблизительно) предел текучести для ПОС-61? пробовал искать в инете - ничего информативного не нашёл. а узнать очень хочется, так как недавно сделал перезаправляемые баллоны, а вентили от автокамер там держатся не столько на резьбе, сколько на ПОСе. вот и хочется узнать - не вырвет ли всю мою пайку к ентой матери от давления СО2

Может кому интересно. Заказал такой припой для алюминия, буду испытывать не реклама! типа АП

Питер. Чип&Дип. 80р. Осталось мало.
Прикупил несколько пакетов.
Во наши молодцы! Прибалтов значит с HTS задавили, сами фасовать начали. С маркировкой сделано в России.

Originally posted by spiritt69:
вопрос к знатокам пайки и, в особенности, мягких припоев - каков(приблизительно) предел текучести для ПОС-61? пробовал искать в инете - ничего информативного не нашёл. а узнать очень хочется, так как недавно сделал перезаправляемые баллоны, а вентили от автокамер там держатся не столько на резьбе, сколько на ПОСе. вот и хочется узнать - не вырвет ли всю мою пайку к ентой матери от давления СО2

От давления не вырвет, но возможно есть другая опасность - кристаллическая решетка олова "не любит" низких температур.

а в варианте ПОС насколько сильно олово боится холода? а вообще была идея запаять чистым свинцом, но возникают сразу две проблемы:
1) я не знаю как свинцом залудить сталь и латунь
2) свинец даёт намного бОльшую усадку чем ПОС
если есть идеи по-поводу свинца то буду очень рад их обнародованию

Свинцово-оловянные припои холода не боятся, в отличие от чистого олова.

------
Good.. . bad.. . I`m the guy with the gun.

Originally posted by Evgeniy2007:

Вобственно вопрос возможно ли запоять эти раковины?

Возможно опоздал с советом. Раковиниы лучше чутка раздраконить бормашинкой. Одновременно и зачистишь их, и припою будет проще затекать. Но сначала залуди!

а когда устанавливаеш РСР кит на винтовку, можно использовать оловяный припой?

Originally posted by Sergeant Doyal:
а когда устанавливаеш РСР кит на винтовку, можно использовать оловяный припой?

Дык это смотря что надо спаять. Низких температур в РСР нет, в этом смысле точно безопасно.

Итак насчёт низких температур и паяных швов:
Постоянно вижу на ганзе крики типа "на морозе (в со2) припой потрескаятся! нельзя паять!"
Да, про "оловянную чуму" я слышал, но там было чистое "пищевое" олово, а не припой в котором намешано много чего.
Берём постоянно упоминаемый справочник
"В.И.АНУРЬЕВ СПРАВОЧНИК КОНСТРУКТОРА-МАШИНОСТРОИТЕЛЯ, Издание 8-е,переработанное и дополненное"
раздел "припои"

ПОС40 - содержит 40% олова

и смотрим на прочность при разных температурах:

думаем.

Есть еще хорошая вещица как ОРТОФОСФОРНАЯ кислота(раньше была впродаже как преобразователь ржавчины в капроновых 0.5л бутылках, сейчас возможно искать где хим реативы- чистую кислоту) паяет практически все, (сталь, медь, нихром, нержавейку, латунь, бронзу... ) я пользуюсь уже более 20лет. Как обычно хорошо зачистить, обезжирить, капельку кислоты на поверхность. Особенно хорошо я заполняю щели, капельку кислоты, горячий паяльник с хорошей каплей олова и он сам туда затекает.
Или разогреваю деталь даю капельку кислоты и быстренько олово. Лутшего припоя невидел, хотя паял радиодетали со школьных лет.

Также есть старый способ припаять провод или деталь к алюминию.
Берете таблетку АСПИРИНА, ложите кусочек на поверхность алюминия и гарячим паяльником с хорошей каплей олова нчинаете потихоньку в том месте тереть-втирать, кусочки таблетки плавятся образовывают тонкий защитный слой от кислорода и олово соединяется с алюминием. А к лужоному месту можно уже прицепить то что необходимо. Пользовался этим способом много раз припаивал в основном медный провод. Думаю если залудить две алюминиевы поверхности потом соеденить их, хорошо прогреть, то расплавленное олово намертво соеденит.
думаю что вам пригодится и мой опыт.

спасибо за статью, понабрался опыта

Несколько слов из личного опыта:
Температуру жала обычного пояльника, можно регулировать выдвиганием-задвиганием жала, и контрить его винтиком - некоторые флюсы, припои,"не любят"перегрева, другие наоборот.
Когда работал на "Сокол(е)"(ремонт сумок, зонтов изг. ключей),очень часто надо было спаять никель или хром с железом (замена шарнира на спицах зонта на обычный гвоздик),так вот мы тоже пользовались "Ортофосфорной кислотой"как флюсом, но не той которая сейчас продается как "паяльная"(гавно, имхо),а из магазина химреактивов в стеклянной колбе с притертой пробкой, залитой сургучем, 0,2литра(вродебы концентрированная-не помню точно).Натекание припоя на место соприкасновения кислоты с металлом ВЕЛИКОЛЕПНОЕ вообще без прогрева основы(лудил довольно массивные детали-натекание как по волшебству),НО очень нелюбит(а может любит ) перегрев-смачивать ей,надо чуть-чуть, что бы при прикосновении жала она быстро испарилась, а не кипела каплей, не хило "выедая"и основу и припой (и жало),видимо вступая с ними в сильную реакцию, и образуя белесый налет(пену),который при остывании удалить можно только мех. способом.

Теперь вопрос:
Как облудить, не большого внутреннего D 10-15мм. трубку (отверстие),длиной 100-150мм.в нутри полностью?
Пардон за сумбур-пишу с телефона.

Originally posted by Deni-kin:
Как облудить, не большого внутреннего D 10-15мм. трубку (отверстие),длиной 100-150мм.в нутри полностью?
Пардон за сумбур-пишу с телефона.

Смотря с какого материала?
Надо хорошо внутри очистить, обезжирить таже ортофосфорка и скорее всего газовой горелкой или я когдато грел на газовой камфорке прогревая ее, накидать кусочки олова и вращать.

Originally posted by beedmeister:

Смотря с какого материала?

Имелась в виду "муфта" ствола ППП.
(Только, не надо уговаривать меня сделать по другому ,просто попредлогайте свои варианты лужения).

Originally posted by Deni-kin:

Имелась в виду "муфта" ствола ППП.
(Только, не надо уговаривать меня сделать по другому ,просто попредлогайте свои варианты лужения).

Ну а если на клей посадить, или резьбу...
А лужение.. . нового то навряд что придумаешь?
есть еще технология погружения в ванночку с расплавленным оловом.

Originally posted by beedmeister:

Ну а если на клей посадить, или резьбу...
А лужение.. . нового то навряд что придумаешь?

Есть ещё вариант химического лужения. Какраз для массивных деталей

Originally posted by Manowar:

Есть ещё вариант химического лужения. Какраз для массивных деталей

имеете ввиду реакция замещения?

Я не знаю какая это реакция, не химик, но такое лужение точно есть. Также как и меднение и хромирование. Деталь погружают в раствор солей и прочих химикатов и на ней оседает слой металла. В гугле найди.

В школе когдато делали оседание сребром, и омеднение в медном купоросе под действием електричества (електролиз)

Originally posted by Deni-kin:

Как облудить, не большого внутреннего D 10-15мм. трубку (отверстие),длиной 100-150мм.в нутри полностью?
Пардон за сумбур-пишу с телефона.

так что можно сначала омеднить, а потом поробывать оловом...
варианты есть.

Тут промелькивало, что пайка (оловом),не меняет физических свойств металла (детали).Как же тогда быть, с утверждением "дорогих" фирм выпускающих ножи, что не в коем случае не допускать нагрев клинка выше 70-115град. (у разных по разному),не производить заточку клинка электроточильным и эл.полировальным инструментом, во избежании потери "режущих" свойств, и потери гарантии. (примерный перевод).Это я к тому, что допустим что бы припоять пластину из пружинной стали, я бы не стал подогревать её горелкой, какая бы массивная она не была.

Про электроточило- там локальный перегрев очень много градусов на кромке. Явно больше 100. А навсев скорее всего будет опасен для пластиковой ручки например или шайбы пластиковые.
Хотя и тут есть решение- пайка сплавом Розе или Вуда. Они меньше 100гр плавятся

Originally posted by Manowar:

опасен для пластиковой ручки например или шайбы пластиковые

Да нет, там именно про лезвие говорится(перевод не мой),я сам "доводил" сапожные ножи на зл.полировочном круге(грелись чуть-чуть)-меня старший чуть не грохнул (ох,как давно это было).
Чёт мы отвлеклись.
------
пайка сплавом Розе или Вуда
------
Это что за "звери" такие ?

Originally posted by Deni-kin:
, с утверждением "дорогих" фирм выпускающих ножи, что не в коем случае не допускать нагрев клинка выше 70-115град. заточку клинка электроточильным и эл.полировальным инструментом, во избежании потери "режущих" свойств, и потери гарантии. (примерный перевод).Это я к тому, что допустим что бы припоять пластину из пружинной стали, я бы не стал подогревать её горелкой, какая бы массивная она не была.

настолько я понимаю меняются свойства стали от нагрева,
есть такая, самокал, тоисть при нагреве может становится хрупкой.
возможно с этим связано...
в радиоэлектронике применяют низкотемпературные припои
сплава Вуда. Температура плавления 65,5 .C, плотность 9720 кг/м.Состав:Олово - 12,5 %; Свинец - 25 %; Висмут - 50 %; Кадмий - 12,5 %

Ps.
А нагреть можно и в духовке до нужной температуры, я так когдато головку блока от машины нагревал, алюминий - заваривали трещину.

Насчёт нагрева клинка выше 70-115 град. - тут 2 варианта: первый - производители ножей хитрят чтобы было меньше возвратов, второй - сталь клинка действительно такая капризная и не любит нагрева. могу с уверенностью сказать только одно - самодельный нож из быстрорежущей стали не боится заточки даже на болгарке. убедился в этом сам после того как слегка испортил батин нож а лет 5-6 назад я любил бриться самодельным клинком из обычного полотна для обычной ножовки по металлу а вот как я тогда точил острые предметы - это вообще отдельная история скажу только, что использовал для этого бормашину

Тут промелькивало, что пайка (оловом),не меняет физических свойств металла (детали).

Дык а паяльные станции на что? Ну такие коробки с паяльником на коротком шланге. Особенно те, что горячим воздухом греют. Вроде там как раз температурный режим выставляется. Или я не прав? Любителю купить дороговасто, а в конторах стоят. Камешек из мамки там выпаять по-быстрому..