Вопрос про алмазные бруски

Originally posted by Kastil:

бумажек никаких не было

у меня так называемые "гусевские" камни
к ним прилагались бумажки
с указанием с какой стороны какое зерно

Originally posted by Kastil:

похоже придется микроскопить.

еще один способ --- оценивать зерно по характеру заусенца
и степени шерховатости кромки

то есть берете какой-нибудь нож из легко-затачиваемой стали
и точите его на бруске
до образования заусенца
по всему затачиваемому участку

после чего оцениваете внешний вид, характер и размер заусенца
и степень шерховатости кромки до и после отламывания этого заусенца

способ более трудоемкий,
но более надежный и менее требовательный к оптике
и чувствительности измерения шерховатости

У них на сайте написано

Серый слой - крупное зерно, медный - мелкое зерно

Спасибо, пропустил это на у них на сайте написано, уже и сам разобрался методом тыка, уже попробовал заточить пару ножей, точил в первый раз вручную (без приспособлений), но на удивление получилось не плохо, до строгания волоса и фаска вроде ничего, сам в шоке. Сами бруски точат хорошо, но поверхность не очень.

Originally posted by Kastil:

но на удивление получилось не плохо, до строгания волоса и фаска вроде ничего, сам в шоке. Сами бруски точат хорошо, но поверхность не очень.

Я тоже получил недавно такие бруски-качество порадовало-читал о них только плохое-мол кривые, вкрапления в мелких брусках крупные.Поверхность не идеальная-если приложить металлическую линейку, и смотреть на источник света-то видно, что в одном месте бруска "бугорок", если просто смотреть -просвета не видно.Как его убрать, кто знает- подскажите, и вообще , надо ли его убирать.Кто точил брусками Гусева зернистостью менее 5 мк-опишите их работу, стоит ли ли их брать, или доводить как Алекс- Миркой. Прочитал тему про доводку-выравнивание брусков-расхотелось доводить сланцами и водниками, геморроя больше с их выравниванием,не мое это.Точу ножи для охоты, не для любования.Тему читаю, поэтому, кто пользоваля брусками Гусева-напишите, про то что точить лучше водными камнями и арканзасом-не надо.

пользовался некоторыми алмазными брусками Гусевскими. Для грубых операций иногда до сих пор использую 100\80 - 50\40. От засаливания очищал пемзой (с мыльной водой), выравнивал на стекле с суспензией от советского электрокорундового бруска. Нормально выравнивается.
Не знаю, может мне просто не везло, но такие бруски более мелкой зернистости мне постоянно попадались кривые, косые, с включениями гораздо более крупного зерна. Причём настолько кривые и неоднородные, что приводить их в порядок посчитал бесполезным - сослал на дачу для задач "общего назначения" при которых не требуется особое внимание к качеству бруска. Но это было с мелкозернистыми типа 3\2.
После нескольких выравниваний и пары лет заточки на 100\80-50\40 зерно слегка деградировало, имело место и его выкрашивание из связки, но работать стало удобнее - работает менее агрессивно, но по-прежнему производительно.
НО! После 50\40 в 100 процентов случаев надо переходить на что-то неалмазное для дальнейшей работы. ИМХО. На что именно - уже зависит от вашего арсенала и, естественно, стали клинка и т.д.
А для формирования и коррекции геометрии при обдирке и начале заточки - 100\80-50\40 очень удобны.

Originally posted by A.V.X.1960:

Прочитал тему про доводку-выравнивание брусков-расхотелось доводить сланцами и водниками, геморроя больше с их выравниванием,не мое это.Точу ножи для охоты, не для любования.Тему читаю, поэтому, кто пользоваля брусками Гусева-напишите, про то что точить лучше водными камнями и арканзасом-не надо.

любые камни требуют выравнивания,
и гусевские в том числе.

без контроля над состоянием поверхности
невозможно добиться хороших результатов при заточке

при заточке на кривом камне как правило остаются недоточенные участки

для тех, кто принципиально не хочет выравнивать
остается DMT и EZE-LAP

Originally posted by Nikolay_K:

любые камни требуют выравнивания,
и гусевские в том числе.

без контроля над состоянием поверхности
невозможно добиться хороших результатов при заточке

при заточке на кривом камне как правило остаются недоточенные участки

для тех, кто принципиально не хочет выравнивать
остается DMT и EZE-LAP

Спасибо за ответы.То что любые камни должны быть ровными-я понял. Но все неалмазные камни требуют постоянной доводки-выравнивания, алмазные, как я понял-изнашиваются меньше, и их выравнивать надо очень редко,поэтому я не хочу выравнивать "принципиально" только каждый раз, после заточки одного ножа, а как выровнять алмазный брусок новый? Жалко нет брусков у нас в магазине, тогда бы можно было выбрать-или все кривые? Особо ровные нужны как раз мелкие. Попробую поточить "кривыми"-выложу результат.Да, вместе с алмазами получил гринбразилиан, Аланию-точить не пробовал, надо держатель под размер сделать, да еще мужики знакомые тащат мне разные старые бруски советских времен-два нормальных попалось, арканзас пока не принесли!

Еще вопрос в догонку: а если выписать несколько алмазных брусков одинаковой зернистости(мелких), и выравнивать их друг об друга? Мне понравились Гусевские бруски своими размерами-точить в приспособе очень удобно такими-200х35, до этого точил от ВЛД- медленно, Бруском от Гусева 100/80 - 50/40-грубое формирование присходит мгновенно,и он мне попался довольно ровным. А вот 20/14 -7/5-погнутый слегка, причем погнуто основание, на котором алмазные слои, то есть это было заложено сразу. Хотя я могу ошибаться. На счет более крупных включений-не знаю, пока не точил, и микроскопа нет, но думаю навряд ли там могут быть такие "более крупные " включения, что сильно могут повлиять на заточку до "практической разумной остроты",кривизна-более вредна.

Originally posted by A.V.X.1960:

а если выписать несколько алмазных брусков одинаковой зернистости(мелких), и выравнивать их друг об друга?

теоретически это можно сделать по методу трех плит,
но в реальности это очень муторно и трудоемко
я бы не взялся за такое...

проще и быстрее выравнивать на стекле, или на стальном или чугунном притире
достаточно большой площади

Originally posted by Nikolay_K:

проще и быстрее выравнивать на стекле, или на стальном или чугунном притире
достаточно большой площади

Так будет точится стекло, или чугун-брусок то алмазный. Или как? Что надо насыпать на плоскость?

Originally posted by A.V.X.1960:

Так будет точится стекло, или чугун-брусок то алмазный. Или как? Что надо насыпать на плоскость?

на суспензии карбида кремния разумеется

некоторый износ притира (коим является стекло)
--- явление неизбежное и допустимое
чтобы оно не вызывало проблем
с отклонением формы от плоскости
надо брать стекло размеров существенно
больших, чем выравниваемый брусок

вот тут выравнивание поверхности камней
уже всё очень подробно рассказано про методы выравнивания
и даже уже не по одному разу

там-же обсуждаются альтернативные варианты
(если, например, нет карбида кремния или чего-то еще)

но думаю навряд ли там могут быть такие "более крупные " включения, что сильно могут повлиять на заточку до "практической разумной остроты",кривизна-более вредна.

Всегда предполагал наличие включений(при движении ножа по бруску это чувствуется и по звуку и рукой), но после того, как недавно попробовал керамический нож заточить убедился в этом окончательно. Брусок 7/5 х 1/0 оказался полностью не пригоден, т.к. имеющиеся включения делали сколы на кромке крупнее, чем от 20/14.

Originally posted by сервд:

Всегда предполагал наличие включений(при движении ножа по бруску это чувствуется и по звуку и рукой), но после того, как недавно попробовал керамический нож заточить убедился в этом окончательно. Брусок 7/5 х 1/0 оказался полностью не пригоден, т.к. имеющиеся включения делали сколы на кромке крупнее, чем от 20/14.

да. я тоже когда-то проходил через это
керамические ножи --- бестолковая вещь с точки зрения кухни,
но замечательная вещь с точки зрения тестирования
заточных инструментов и приспособлений

и для совершенствования заточных навыков

если ты смог заточить керамику
не допустив сколов,
значит сможешь справиться и с заточкой стали

ибо от того, что прощает сталь
керамика сразу выкрашивается
и тем указывает на твои ошибки и недочеты
вынуждая их исправлять.

в итоге я попробовав эти бруски, несколько видов пластин DMT
и японские алмазные камни (NANIWA DIAMOND)
смог понять наконец
в чем преимущество этих японских камней

они прекрасно справились с керамикой

не очень быстро, но очень уверенно
и без сколов.

грубые DMT оказались совершенно непригодными для керамики
она на них чудовищно крошилась...

как ни странно, но еще одним "открытием чудным"
которое преподнесла заточка керамики
оказалось использование алмазной пасты ( 14/10, 10/7, и далее до 3/2 )
нанесенной на брусок МДФ

такой притир прекрасно доводил керамику до зеркального блеска
и совсем не давал сколов

работать на нем было тяжеловато
так как требовался четкий контроль за давлением и углом
(при их нарушении кромка начинала подрезать МДФ)
но я смог приспособиться
и таки довел кромку до приличной остроты

уже потом выяснилось,
что такими притирами из МДФ вовсю пользуются американцы
для доводки столярного инструмента типа рубанков.. .
а DMT даже выпускает алмазную пасту в тюбиках под это дело.