Заточка режущего инструмента
выравнивание поверхности камней
Так, для практиков напишу по порядку. Что такое метод трёх плит и что такое не метод трёх плит.
Классический "чугунный" метод трёх плит в основе крайне прост. Предположим для простоты, что плиты могут быть плоские, вогнутые и выпуклые. Вот у нас три плиты. И никакого инструмента для определения плоскостности. Тогда мы делаем такой финт ушами: контркопируем плиту 1 на плиту 2, или, как говорят, пришабриваем плиту 2 к плите 1. Для этого мажем плиту 1 тонким слоем краски и накладываем на плиту 2, затем пятна краски на плите 2 обрабатываем ручным резцом, именуемым шабером; это повторяем, пока краска не начнет оставаться практически на всей плите 2 частыми пятнами. Теперь плита 2 стала контркопией плиты 1: если плита 1 плоская, то и 2 плоская, если 1 выпуклая, то 2 вогнутая, и наоборот.
Далее контркопируем плиту 1 на плиту 3.
После этого у нас плиты 2 и 3 стали одинаковы. Теперь мы можем смазать плиту 2 краской и выяснить наконец, плоская она, выпуклая или вогнутая - приложить её к плите 3 и посмотреть на следы краски на последней. Если мы прикладываем друг к другу плоские поверхности - краска будет везде; если выпуклые - в центре; если вогнутые - по краям. То есть ошибки одинаковых плит 2 и 3 стали видны в удвоенном масштабе: если они были вогнуты на 50 мкм, между приложенными плитами в центре зазор будет 100 мкм. Метод трёх плит иначе и называется методом удвоения ошибок. Теперь нам остаётся только примерно одинаково снять материал на этих следах краски с обоих плит 2 и 3, т.е. пришабрить их _теперь друг к другу_: чуть сняли с пятен краски на плите 3, намазали 3 краской и мазнули по 2 и чуть сняли с пятен на 2 и т.п., пока они не станут... в идеале плоскими, но в реальности сложно снять одинаковое количество металла с плит 2 и 3... Но тем не менее теперь плиты 2 и 3 стали гораздо более плоскими; теперь можно к одной из них, например, к плите 2, пришабрить плиту 1 (теперь уже плиты 1 и 3 стали одинаковыми), и опять взаимно пришабрить плиты 1 и 3, которые теперь станут ещё более плоскими. И так далее.
Это было простейшее изложение, но тут есть две особенности, которые делают метод трех плит несколько легче в исполнении с гранитом и т.п. абразивно обрабатываемыми материалами (хотя сам, например, гранит снимать тонким, для точности работы, абразивом несколько сложнее, чем шабером чугун).
Первое: МТП позволяет идеально удвоить и эффективно устранить только ошибки большого масштаба. Предположим, что на первом шаге плита 1 была идеально плоская, за исключением небольшой выпуклости в верхнем правом углу. Далее она превратилась в одинаковые впадины в верхних левых углах идеально плоских плит 2 и 3, но когда мы прикладываем плиты 2 и 3 друг к другу, впадины оказываются не друг напротив друга: если смотреть на плиту 2, то впадина плиты 3 окажется сверху справа! То есть, ошибку-то мы увидим, но будем считать, что у плит 2 и 3 по две впадины и слева, и справа вверху. И соответственно при взаимном пришабривании снимем материал со всей плоскости плит 2 и 3, кроме этих двух областей. Например, на плите 2 впадина слева вверху станет вдвое меньше, но появится такой же бугор справа вверху. То есть, неплоскостность плит уменьшится всего лишь в 2 раза за итерацию. И то хлеб, конечно, 2^7 это уже 128 раз.
Второе: когда мы водим одной абсолютно плоской плитой, прилагая усилие в её центре, по второй плоской плите круговыми движениями со значительным вылетом, плиты приобретают сферическую форму, причем верхняя плита стремится стать вогнутой, а нижняя - выпуклой. (Кстати, если перевернуть плиты и уже вторую плиту водить по первой, они опять начнут приближаться к плоскости). Хотя практикам кажется, что это не так, потому что края нижней плиты подвергаются действию абразива лишь часть времени, а центр - всё время, но это ошибка, ибо есть ещё фактор давления, а давление приходится преимущественно на края нижней плиты (и на центр верхней, соответственно). Если у плит есть те самые мелкие неровности, они сошлифуются, так как единственные поверхности, которые сохраняют контакт во всех точках при перемещении в двух измерениях - это сегменты сферы; все несферическое будет сошлифовываться больше в местах, где наиболее отличается от сферы, и таким образом приближаться к сфере. Так до сих пор делают зеркала телескопов (кроме реально больших и серийных), а допуски на несферичность там - около 0,04 мкм! Именно поэтому можно особо не беспокоиться по поводу мелких неровностей притиров. Таким образом, мелкие неровности в случае притирания плит при полном их контакте не имеют места - только одна сфера на всю плиту. Это резко упрощает операцию как применения метода трех плит, так и вообще выравнивания плит по лекальной линейке.
Но принципиальной разницы между шабером и притиранием нет - базовый принцип такой же.
Я здесь не касаюсь проблем, связанных с прогибанием плит. Некоторые считают, что они неизбежны, но я полагаю, что что плита, что камень должны быть настолько жёсткими, чтобы при обычном их использовании их прогибы не влияли на их плоскость за пределами оптимума для них. Это вполне выполнимое условие в подавляющем большинстве случаев, кроме сверхбольших телескопов и тому подобных мегапроектов, потому что жёсткость пластины пропорциональна кубу толщины (если не пользоваться рекомендациями практиков просто складывать стекла, а клеить их); а жизнь это облегчает сильно. Разумеется, для притирания крупнозернистых камней особой плоскостности не требуется: катающиеся зерна выскребают связку, и нет особой разницы, на 20 мкм они её выскребут от линии вершин зёрен или на 40 при размере зерна 80 мкм, т.е. тут неплоскостность 20 мкм не особо критична. Однако на более мелких камнях такая неплоскостность помешает, прежде всего с точки зрения удобства и скорости работы. Разумеется, если у вас притир станет сферически вогнутым и камни выпуклыми (или наоборот), и вас это не напрягает - то никаких проблем. Но даже тогда нежесткость - плохо, ибо при этом сложно обеспечить равномерность обработки всей поверхности - равное давление на все участки. Конечно, можно притирать плиты дольше, чтобы проработать и места, на которые приходится меньшее давление, но это - повышенный износ, неравномерность обработки (разное усилие - разная шероховатость), потери геометрии (если шлифуем прогнутое или прогнутым, то оно изменит форму обратно или отшлифует не так, и потери времени. Можно давить руками и так, и этак, да. Но компенсировать искусством недостаток технологичности - плохой стиль.
quote:Originally posted by psnsergey:
Так, для практиков напишу по порядку. Что такое метод трёх плит и что такое не метод трёх плит.
Все верно.
Действительно, что двумя двухсторонними плитами не всегда возможно получить идеальную плоскость на всех поверхностях. Например, если одна плита имеет горб с обеих сторон, а вторая яму с обеих сторон - мы получим в итоге полностью симметричные две плиты первая с симметричным горбом, вторая с симметричной ямой. Метод трех плит этого не допускает. Но если применять этот подход на реальных брусках, которые в процессе работы получают на всех сторонах схожие выработки, то и результат будет приемлемым. Особенно, если такой подход используется только для оперативного подравнивания брусков в процессе работы и не отменяет регулярного обслуживания с использованием притирочной плиты, лекальной линейки итд...
ps. При необходимости получить плоскость, например спуск клинка единой плоскостью до зеркала, я выравниваю спуск на самых грубых камнях и далее прохожу по всем необходимым зернистостям, но даже самый грубый камень регулярно (каждые несколько минут) подравниваю с контролем на лекальной линейке. Тогда появляется возможность получить плоскость очень быстро. Стоит на любом из брусков чуть упустить плоскость и придется возвращаться на пару шагов или долго исправлять на более тонком бруске. Особенно тщательно приходится поддерживать плоскость на самом грубом бруске, поскольку на нем обычно самая долгая работа, а плоскость уходит быстрее всего.
Но это про идеальную плоскость, обычно же при заточке это не требуется, достаточно чуть подправить и освежить поверхность и здесь реально помогает соседний брусок. Само собой если не делать это бездумно, а оценивать воздействие этих брусков друг на друга, на абразивную гигиену идт.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Originally posted by psnsergey:
Так, для практиков напишу по порядку. Что такое метод трёх плит и что такое не метод трёх плит. ....
Т.е. пересказываете видео из поста 1589
quote:Изначально написано Sergej_K:
Т.е. пересказываете видео из поста 1589
Чукча не смотритель, чукча писатель.
Я даже не смотрел, а пересказываю в систематизированном виде содержание своих постов в этой теме, и бесед с Вами "почему А? - потому что Б и В! - а почему В? - потому что А и Г!" etc. Например, забавно Ваше "если склеиваете 5 стекол,то это 10 поверхностей,а в работе будет 2,т.е 8 поверхностей не будут использованы" после моего очевидного совета склеить один раз навсегда 4 стекла и дальше использовать на этом действительно ровном основании жертвенные стекла и плёнки превратилось в "А кто не использует?"
quote:Изначально написано Евгений_Е:
Если применять этот подход на реальных брусках, которые в процессе работы получают на всех сторонах схожие выработки, то и результат будет приемлемым. Особенно, если такой подход используется только для оперативного подравнивания брусков в процессе работы
Точно. У меня для этого самых общеупотребительных брусков по 2 шт, чтобы именно друг по другу ровнять.
с чем сейчас экспериментирую:
приобрел 3 куска гранита, 300*300*50 мм. использовал мансуровский, полированный.
приобрел порошок карбида кремния, был в городе в наличии набор f80,230,400,600.
сначала я попытался притирать плиту к плите, подлил воды, насыпал ф80 ближе к центру (попытался более-менее равномерно посыпать). попытался это притереть - фиг там, сил не хватает сдвинуть плиты, они прилипают в некоторых местах и все.
это к слову о прогибах и жёсткости. т.е. у меня не хватало сил чтобы сдвинуть плиты в определенный момент, а дальше или нижняя плита начинает двигаться по резине (сервисный стол), или рукам в перчатках больно.
затем посмотрел как доводят абразивные камни, решил попробовать на стекле.
взял стекло примерно 800*500, аналогично ф80 + вода. дело пошло, тоже тяжело в начале, но пошло.
каждую плиту тер примерно 15 минут, восьмеркой. устал как сволочь, реально тяжело в начале идет.
затем на краску проверил прилегание плит друг к другу - на всех плитах пузо (т.е. выпуклая сфера). на сколько понял эффект - абразив и материал вытесняется к краям стекла, и съем по краям больше, потому что там абразив есть а по центру нету (я его конечно протирал, но судя по всему мало).
после данной операции, тер плиту к плите - плиты терлись нормально, т.е. даже не вспотел. повторил поверку на краску - сфера осталась, но плошадь контакта увеличилась (порядка 60%), круг от центра.
плиты тер по схеме из этого видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=293&v=02Qm2c4cm4c - единсвенное, не понял смысла поворота плит, в ту и другую сторону (момент времени 8:29). в этом же случае угловая скорость и длина прохода по краям выше =; съем по краям будет больше. сам так не делал.
затем взял линейку лч-320, как смог нанес краску валиком на линейку и прикладывал к плите - прилегает везде. вариант два почему так - либо линейка прилегает к сфере, либо краски много.
завтра буду пробовать индикаторной стойкой по линейке ездить. только КМД у меня нету, но наверное я что-то придумаю вместо них.
затем остальные размеры порошка.
От научно-фантастических теорий, к повседневной практике и легкому разрыву шаблонов.
По ссылке ниже ролик о соревнованиях по снятию стружки с древесины, на которые собираются столяры и плотники современной Японии. Вполне наглядно можно увидеть как и чем разные мастера выравнивают абразивы. И, конечно, ассортимент абразивов. Воочию оценить "абразивную гигиену", подход к хранению и к транспортировке инструмента.
Канал местами у автора интересный и рассказывает он все на русском языке (или переводит).
quote:Originally posted by :
...приобрел 3 куска гранита, 300*300*50 мм. ...
Притиры больших размеров зачастую не нужны.Больше времени на их выравнивание и быстрее теряют плоскостность из-за выравнивания камней небольших размеров.
Привык к 250х250(чугун). Было достаточно для выравнивания бруска что то около 280х120 яшма и 300х80 арканзас -работал по диагонали с вылетом камня за притир.
С такими размерами брусков ,конечно, 300х300 было бы поудобнее.
Для апексов притир 250х250 большой -надо стараться работать по всей площади его чтобы сохранить плоскостность.
Для апексных размеров думаю попробовать 200х100
По крайней мере удобно выравнивать на одном из этапов-убирать горб.
Довожу бруски твердых камней на стекле разными движениями-плоскость уже не уйдет.
Мягкие камни даже на стекле с микропорошками теряют плоскостность ,особенно быстро апексного размера.
И на мягких камнях надо контролировать давление (силу и точку)на камень иначе получается или клин или теряем плоскопараллельность.
pumpurumer
Вот тема автора видео, на которого Вы дали ссылку.
Там присутствует человек с ником Artie, тоже троил плиты. К нему тоже есть смысл прислушиваться.
quote:Originally posted by pumpurumer:
с чем сейчас экспериментирую:
приобрел 3 куска гранита, 300*300*50 мм. использовал мансуровский, полированный.
50 мм толщина, да еще почтительные габариты - это большой вес!
Мансуровский гранит мне лично понравился, единственный минус - у него износ повыше, чем у габбро диабаза.
По зилипанию и большой тяжести - рекомендую для начального выравнивания использовать брусок поменьше и выравнивать только на выступающих местах, остальные затрагивая исключительно подбирая свежее зерно. Регулярный контроль по лекальной линейке и вы сможете вчерновую подравнять плиту. Когда все три плиты будут достаточно ровными, что при их наложении будут касаться не в трех точках а на значительной плоскости, позволяющей двигать плиты - тогда можно переходить к выравниванию по методу трех плит.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
По залипанию
Много воды скорее всего
quote:Originally posted by Sergej_K:
Много воды скорее всего
я думаю слишком маленькое общее пятно контакта, допустим если такой вес будет лежать на 1 квадратном сантиметре, да еще с подсыпаном хорошим абразивом, то действительно сдвинуть будет не легко.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
Я ранее говорил что на притире с мехприводом из рук вырывает даже апекс если что то не так с соотношение вода/абразив
Но точно мог бы сказать если бы в живую попробовал
quote:Originally posted by Евгений_Е:
допустим если такой вес будет лежать на 1 квадратном сантиметре, да еще с подсыпаном хорошим абразивом, то действительно сдвинуть будет не легко.
Если с хорошим подсыпанием,то тогда как вариант, воды мало.Но что то из-за этого соотношения
по залипанию, из фактов:
залипало волнами, т.е. идет допустим 30 мм, а затем с нарастаюшей силой липнет, как пружина почти.
моя теория:
обе плиты имели неровности, как стиральная доска. когда верхние части волн друг над другом - все ок, затем волны противоположных плит попадают в нижние точки (тоже все хорошо), а затем когда из нижних точек пытаешься это сдвинут - происходит прилипание, за счет увеличения объема "каверны". т.е. по периметру контакт 99% по центру пока тоже, затем через сечение контакта по периметру происходит "герметизация", а за счет поступательного движения объем каверны пытается увеличится, но не может т.к. жидкость не сжимается и плохо расширяется (кипит, но у меня сил на это не хватит ).
и чтобы не вводить в заблуждение - делаю поверочные плиты, не для притирки а для поверки.
.
Добрый день, камрады.
Теоретический вопрос:
есть камень, притертый до порошка f1200. Есть необходимость получить более тонкую обработку поверхности.
Какие шансы достичь успеха в получении более тонкой поверхности, если после f1200 перейти на стеклянный притир с алмазной пастой 1/0, а после дабы исключить шаржирование зерна пасты в камень "обработать" им брусок древесины?
Применение более тонкого порошка не гарантирует более тонкую притирку. Во всяком случае не на каждом камне. К тому же есть методы (выглаживание), которые действуют эффективнее, чем применение более тонкого порошка.
Если алмазное зерно застряло в камне, то камень от него спасёт только перепритирка - на более грубом или более тонком, как максимум, но на _свободном_ зерне. Что древесину что ещё угодно, можно потом хоть начисто стереть, но застрявшее надёжно в тонком камне алмазное зерно так не удалить.
quote:Изначально написано LyapaDara:
Применение более тонкого порошка не гарантирует более тонкую притирку. Во Всяком случае не на каждом камне. К тому же есть методы (выглаживание), которые действуют эффективнее, чем применение более тонкого порошка.
Алексей прав - у некоторых камней, притирка на ещё более тонком зерне может спровоцировать вырывы фрагментов из поверхности - некоторые фанатеют от того чтобы притереть камень как можно тоньше, я много таких камней потом брал на пробы - чаще это ерунда и от оптимальной притирки данных пород и экземпляров камней - очень далеко.
Хотите более тонкую шероховатость - сгладьте камень по вершинкам его структуры курантом или об сам притир сильно разбавив суспензию или с чистой водой. Способ очень старый, о нём много писали.
P.S. Можно получить "почти что полированием" более тонкую поверхность, и даже не завалив геометрию камня - по принципу как делают шлифы и аншлифы камней для исследований - в принципе об том была речь в теме о тонкой доводке арканзасов - я в своё время увлекался этим.
На алмазном зерне _шаржированном_ (а не полусвязанном на каком-либо материале) в бумагу, положенную на гладкое стекло, можно получить более эффективное сглаживание и "скругление" вершинок структуры камня, но главное не переборщить - чтобы оставался некоторый рельеф, иначе камень работать вовсе не будет - всё-таки не аншлиф делаем, и не ради "чтобы зеркалило", а рабочую поверхность.
В далёком 2012 году писал об том:
https://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post204893938/
Подробнее о том, какая шероховатость поверхности _не заполированная вусмерть_ должна при том получиться - подробнее смотреть и читать можно в этой теме, посты 14-15:
forummessage/224/19
Ещё недурно работает обработка тонким глинозёмом в виде паст Luxor 0,5мкм., например - можно нанести на камень, разбавить слегка олеинкой или маслом или ещё чем, чтобы зерно работало свободным и как следует проработать курантом, или довести что-то на этом камне, равномерно по всей его поверхности проходя. Недурно выходит, но это актуально для камней, которым не вредно воздействие масел и олеиновой кислоты.
На откровенных водниках, тем более суспензиатах - это в принципе, как по мне, не актуально и просто попытка переделать суть камня и его характер. А зачем тогда его, спрашивается, вообще было заводить. На твёрдых плотных чарнли, на яшме - недурно работает такой способ, да. Хотя не так часто создаёт оптимальную для работы поверхность, нередко выясняется что ей присущи всё те же отрицательные черты неоптимальной притирки - вообще, не всем далеко камням особо тонкая их подготовка - благо.
Как ни странно - в т.ч. особо твёрдым и однородным. Сколько уже было примеров с теми же япнатами твёрже 5+, что оптимум давала притирка... на F600 а не F1200 или тоньше. И суть тут в том, что чрезмерно гладкая поверхность может при прилипании фаски к камню в силу плоскостности обоих поверхностей и сопоставимой шероховатости, приводить к срыву частиц стали с РК и фасок, приводить к вырывам зерна из поверхности камня. Кроме того, если при том всё же есть абразивная работа - нет никакого отвода шлама и выдавленной резанием стали - как следствие, так как этому выдавленному надо куда-то деваться (это только любители точить "без грязи", как они это называют, и без СОЖ в т.ч., почему-то считают, видимо, что снятый металл и продукт истирания камня должны просто "улетучиваться") - капризная микрозаусенка, так как всё это не имея отвода, просто натаскивается на кромку и размазывается по фаске, маскируя предыдущие риски и мешая их удалить.
Т.е. предположение, что "чем тоньше довести тем будет лучше и тоньше обработка" - далекоооо не всегда верно, так как потеря однородности при ней в силу вышеуказанных причин и пр. - сводит на нет преимущества такой работы.
Кроме байкалита и некоторых арканзасов, ну ещё некоторых отдельных экземпляров некоторых пород, в частности камбриан грин, я особо и не назову примеров, когда это может быть не то что актуально, но и просто адекватно.
P.S.
А вообще тут есть ещё такой нюанс, что на одном и том же номере порошка можно притереть очень по-разному:
1) выбор притира
2) притирка ДО момента когда зерно только начало дробиться
3) притирка ПОСЛЕ, далее этого момента до деградации свободного зерна
4) с разбавлением суспензии разной степени отработанности с "продавливанием" её подушки до сглаживания вершинок структуры камня о поверхность притира или без этого
Это может показаться очень сложным, но практика решает - вот штук 50-100 брусков и камней выровнять и довести, и это становится легко управляемым процессом, который хорошо чувствуется и ощущается, можно выполнять очень разную подготовку поверхности, в рамках обычного набора порошков. Как по мне, для подавляющего большинства природных камней, с получением оптимальной притирки их поверхностей, достаточно порошков F600, F800, F1200 - остальное варьируется, скажем, выбором притира - стекло или гранит, или керамика, например, ну и в более мелких нюансах - уже собственно управляя процессом притирки, варьируя концентрацию и кол-во суспензии и умение вовремя остановиться или наоборот, работая до сглаживания камня "по вершинкам".
Спешу поделиться отличной находкой для обустройства рабочего места при выравнивании камней.
Купил по случаю коврик для баров (искать "Барный коврик") - сушить бокалы.
Оказался очень удобен - вмещает много воды, отлично удерживает ее от разбрызгивания и вообще перемещения по лотку, пока лоток в горизонтальном положении вода скапливается кучками за счет поверхностного натяжения и кажется что воды совсем мало, пока не начинаешь выливать. Все пупырки жесткие и почти не гнутся, т.е притир лежит как литой и не качается. Звук заметно гасится. Ни разу не жалею о покупке и всем рекомендую. Выравнивал новый большой брусок из туффита, рабочее место осталось чистым, без брызг вокруг...
ps. Брал в магазине Метро, но можно найти дешевле.
------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/
quote:Купил по случаю коврик для баров (искать "Барный коврик") - сушить бокалы.
Спасибо! Уже присмотрел в интернете, надо заказать
С уважением, Владимир
подскажите, если кто последнее время покупал и применял, какие алмазные пластины из продающегося сегодня на алиэкспрессе хороши для грубого выравнивания камней.
Я бы порекомендовал вот такие - Олег всё про них написал по ссылке, в первом посте:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=3180#p3180
Сам пользуюсь 240 грит которая, разумеется оставляя при подравнивании на ней камней и брусков, некоторый припуск - так как пластина слегка гуляет по геометрии, с тем чтобы потом окончательно подровнять уже на свободном зерне карбида кремния. Мне досталась она уже подсевшая, но тем не менее продолжаю пользоваться, пока работает, и по моим впечатлениям, лысеет она куда как медленнее дорогих ДМТ-шных пластин, которые толстые и имеют преимущество по лучшей жёсткости, но теряют его из-за более низкого ресурса и из-за высокой стоимости.
Я на своей 240 грит даже подравнивал гранитные притиры - она и это выдержала. Обзор с фото в посте 47 по ссылке:
http://www.myabrasive.ru/forum...3&t=35&start=40
P.S. Иногда звучит вопрос - "а почему 240 грит а не грубее".
Я пробовал более грубые гальванически закреплённые алмазы и они показали меньшую производительность при создании более грубой шероховатости - т.е. выигрыша никакого нет, кроме того, мне показалось что они быстрее теряют первоначальную агрессивность работы - со свежей пластины при первом применении всегда слетают самые слабозакреплённые зёрна и это хорошо, так как работа очень неоднородна, но далее уже идёт "крейсерская скорость" достаточно долгое время, и вот мне показалось что у более грубых - она садится быстрее.
quote:Изначально написано oldTor:
Я бы порекомендовал вот такие - Олег всё про них написал по ссылке, в первом посте:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?p=3180#p3180
ага, посмотрим, спасибо
quote:Изначально написано oldTor:[b] Сам пользуюсь 240 грит которая, разумеется оставляя при подравнивании на ней камней и брусков, некоторый припуск - так как пластина слегка гуляет по геометрии, с тем чтобы потом окончательно подровнять уже на свободном зерне карбида кремния.
я тут, когда смотрел на такие пластины, подумал о том, что раз там толщина 1 мм, так не стоит ли наклеить ли ее эпоксидкой на лист стекла такого же размера? прижать хорошенько грузом и дать так застыть.
бред, не бред?
quote:Изначально написано shapirus:
я тут, когда смотрел на такие пластины, подумал о том, что раз там толщина 1 мм, так не стоит ли наклеить ли ее эпоксидкой на лист стекла такого же размера? прижать хорошенько грузом и дать так застыть.
бред, не бред?
Не знаю, не пробовал. Но честно говоря есть сомнения - выпрямить пластину стали просто под весом не получится, она ведь не просто кривовата, а, как бы это сказать.. упруго-кривовата, и будет постоянно пытаться вернуться в исходное состояние, а стекло придётся брать толстое, так как тонкое скорее всего будет изгибаться вместе с пластиной и повторять её кривизну в какой-то степени. Либо не приклеется достаточно ровно. Но - это предположения, утверждать не берусь.
В любом случае, даже подсевшая пластина оставляет такую шероховатость, что не оставив припуска, выводить потом такие царапины с камня\бруска начисто - себе дороже, а мягкие камни, способные к обновлению, которые ровнять легко и быстро - лучше вообще не пускать на закреплённое зерно. так что меня совершенно устраивает оставлять припуск.
Я бы и на плоской и не прогибающейся пластине его оставлял. потом когда ровняшь кривизну уже малую, начисто, хотя бы в остатках "седла" не надо выводить эти царапины. А ведь чем бОльше плоскость притирки - тем притирка медленнее, так что проще убрать царапины пока они только по краям, приходя к большому пятну тогда, когда их уже практически нету.
В конечном итоге это позволяет снимать хотя бы на сколько-то меньше, экономя и свои силы и ресурс выравниваемого бруска\камня.
Ну в целом да, понятно, что идеальной плоскостности и не требуется. Задача таких пластин -- чисто мясо снять после покупки нового камня, если требуется.
У меня, к примеру, лежит купленный когда-то на алиэкспрессе гуанси (или подобный), который я так и не попробовал в деле еще. Там надо с одной стороны снять дефектный слой толщиной на торце камня миллиметра в три, сходящий на нет к середине рабочей поверхности, а с противоположной надо снять где-то столько же для уведения расслоения в сторону торца (тем самым сохранить плоскопараллельность сторон и уменьшить общую толщину камня). Делать это на порошках я замучался и бросил это дело до лучших времен. А на пластине можно было бы попробовать. Или, может, на гриндере с пылесосом его, на подсевшей ленте? Надо бы попробовать и это.
...или вообще не морочить голову и порезать его на слурики
quote:Originally posted by shapirus:
У меня, к примеру, лежит купленный когда-то на алиэкспрессе гуанси (или подобный), который я так и не попробовал в деле еще. Там надо с одной стороны снять дефектный слой толщиной на торце камня миллиметра в три, сходящий на нет к середине рабочей поверхности, а с противоположной надо снять где-то столько же для уведения расслоения в сторону торца (тем самым сохранить плоскопараллельность сторон и уменьшить общую толщину камня). Делать это на порошках я замучался и бросил это дело до лучших времен. А на пластине можно было бы попробовать. Или, может, на гриндере с пылесосом его, на подсевшей ленте? Надо бы попробовать и это.
Обычным напильником по металлу, только сухой камень и без воды. 3 мм гуанси снять, это считанные минуты...
------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/
Есть ещё вариант. Берётся грубая шкурка водостойкая, и на неё добавляется 60 кк чёрный. Расход большой, но дерёт очень быстро. Алмедик рассказывал, как так же вот делал на кристолоне корс тоже с 60 кк. Сам кристолон удерживает зерно полусвязанным и оно очень быстро работает.
quote:Изначально написано Евгений_Е:
Обычным напильником по металлу, только сухой камень и без воды. 3 мм гуанси снять, это считанные минуты...
вот это поворот.
обязательно попробую
quote:Изначально написано Urchini:
Есть ещё вариант. Берётся грубая шкурка водостойкая, и на неё добавляется 60 кк чёрный. Расход большой, но дерёт очень быстро. Алмедик рассказывал, как так же вот делал на кристолоне корс тоже с 60 кк. Сам кристолон удерживает зерно полусвязанным и оно очень быстро работает.
хорошо только для "грязного" помещения. на кухне не катит. в идеале вообще на улице это делать. как ни крути, а грязи при работе с крупными порошками немеряно получается. с мелкими, от 320 где-то, уже нормально.
quote:Изначально написано Евгений_Е:
Обычным напильником по металлу, только сухой камень и без воды. 3 мм гуанси снять, это считанные минуты...
+100500
Когда я ещё возил камни, до 2013 года, и в т.ч. гуанси, у меня на подравнивание таких вещей уходило довольно мало времени - грубое спиливал насухую китайским напильником, который не жалко, а иногда и рашпилем. именно снять "мясо" - легко. Только главное - именно насухую, иначе суспензия его затупит просто ужасно быстро.
quote:Изначально написано shapirus:
хорошо только для "грязного" помещения. на кухне не катит. в идеале вообще на улице это делать. как ни крути, а грязи при работе с крупными порошками немеряно получается. с мелкими, от 320 где-то, уже нормально.
Такие вещи делаю на доске, положенной на ванну, уборка потом минимальна. На шкурку, правда не сыплю зерно - предпочитаю просто на плёнку, в т.ч. тут показывал - особой грязи нет, по крайней мере такого, чтобы летело по сторонам - точно нет, просто лучше брать порошка поменьше, и чаще менять его, а не добавлять к уже отработавшему, хотя иногда, под конец работы это разок можно сделать:
https://www.youtube.com/watch?v=LsZY4Y_33T8
Собственно, как можно наблюдать, грязь не появляется за пределами плёнки, лежащей на притире в процессе работы, а площадью она не сильно отличается от листа а4.
Т.е. тут такой же момент как и с заточкой на водниках - будет всё вокруг в грязи или нет - вопрос навыка и организации рабочего места, а не того, что применяется в т.ч. свободное зерно с водой.
а как на этих алмазных пластинах лучше работать, насухую или с водой?
С водой. насухую - только спиливая металлическими рашпилями и грубыми напильниками "мясо", так как если добавлять воду или ещё что-то, то суспензия их сожрёт сразу. Также если полотном ножовки отпиливать кусок бруска или камня на слурик - только насухую, иначе кирдык зубьям почти моментально.
А на алмазных пластинах - с водой и регулярно смывать, иначе снятое будет слишком и забивать пластину (т.е. чистить\мыть всё равно придётся очень часто, щёточкой лучше), снижая её производительность, и пыль получается куда мельче чем от рашпиля, а значит - более лёгкая, летучая и вредная.
quote:Originally posted by oldTor:
А на алмазных пластинах - с водой и регулярно смывать
Да, алмазные пластины очень быстро выходят из строя при выравнивании сланцев - они дают глинообразную грязь в огромном количестве и если сразу не смывать, то начинает быстро деградировать основа удерживающая алмазы - брусок стачивается между алмазами и теряет их...
------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/
я использую строительную абразивную сетку, когда нужно "мяса" с камня снять, стоит не дорого, упаковками по 5 штук продают, разной зернистости есть..
Например такую: Шлифовальная сетка ЗУБР абразивная, водостойкая 115х280мм
Я нортоновскую года три назад пробовал - в принципе ничего, но мне не понравилось что она сыпется легко, причём не только на мягких, но и на твёрдых камнях. Алмазная пластина гальваника оказалась намного более долгоиграющей. Но, может быть нужно было лучше подбирать, я брал какую попало, так как в них не разбираюсь, к сожалению...
а по твердым камням алмазные пластины как работают? арканзасы? вашиты?
На вашитах, ллин идвалах, чарнли - нормально. Я как раз и начал применять их, спиливая сёдла на старинных вашитах. Куда приятнее работёнка, чем старые масляные синтетические бруски ровнять) Грязи меньше) да и спиливается легче, чем какой-нибудь карборундум с окаменевшим маслом.
На арканзасах тоньше софтов, не пробовал вроде, не припоминаю таких выработок, чтобы пришлось брать что-то капитальнее просто притира с суспензией порошка чёрного КК F60.
а кстати как вообще на них работать с длинными камнями (20 см и более), если размер самой пластины 20x20 см?
не бывает ли пластин побольше? (я не нашел)
Как и на притире - с вылетом за края работать. Так и износ равномернее, на притирах это позволяет удлиннить время от их подравнивания до следующего, очень существенно, чем брать бОльший и ёрзать по пятачку в серёдке. ЧТо касаемо износа алмазных пластин - точно так же. Мы ведь хотим получать наиболее равномерную шероховатость. Пластина конечно всё равно не настолько ровная, как правило, и требует оставлять припуск на дальнейшее чистовое подравнивание уже на притире, но хотя бы её износ поравномернее, да и меньшее пятно контакта всегда способствует более активному воздействию.
Не вижу никакой проблемы в этом, скорее наоборот, одни плюсы. Мне точно более крупную неохота, а в некоторых случаях хочется наоборот поменьше даже.
quote:Originally posted by tvy61:
я использую строительную абразивную сетку
Уже говорил.
И не раз.
И в этой теме: Ничем так легко не испортишь камень, как абразивной сеткой. Заваливается пресловутая "плоскопараллельность" влегкую. Особенно если нужно снять много мяса. Нужно постоянно контролировать.
quote:Originally posted by shapirus:
как вообще на них работать с длинными камнями (20 см и более), если размер самой пластины 20x20 см?
quote:Originally posted by oldTor:
Как и на притире - с вылетом за края работать.
Только перед этим тщательно убедится, что на краях пластины нет задиров, заусенцев, конгломератов алмазного зерна.
Не только на китайских пластинах такое бывает. Даже на вполне себе именитых тоже. У меня, например, на пластине Лански с одного края такое было.
quote:Изначально написано almedic:
Уже говорил.
И не раз.
И в этой теме: Ничем так легко не испортишь камень, как абразивной сеткой. Заваливается пресловутая "плоскопараллельность" влегкую. Особенно если нужно снять много мяса. Нужно постоянно контролировать.
ну так этот минус -- прямое следствие плюса, быстрой работы. не?
ясное дело, что постоянно надо делать замеры.
Сетка грызучей алмаза гораздо. И осыпается неравномерней гораздо. И отклик он нее смазанный.
А так-то -- да, второй полюс. Поэтому всегда и предупреждаю. Нарывался, увы
quote:Originally posted by shapirus:ну так этот минус -- прямое следствие плюса, быстрой работы. не?
НЕ!
Скорость - не всегда качество!
Скорость съёма бывает обманчива!
Снимает агрессивно, но потом приходится возвращаться на несколько этапов назад.
Это только с опытом приходит.
В обдирке, при выравнивании камней, это основной этап.
Главное, это грамотно выровнять камень, потом только доводка, или устранение грубых рисок, а это уже намного легче и проще.
Очень твёрдые натуральные камни, синтетики, которые по твёрдости и связке, количеству абразива, можно приравнять к некоторым твёрдым натуральным камням, всегда выравниваю на порошках карбида кремния (КК) различных фракций.
Опыт в сравнении с алмазными пластинами на гальванике есть, но не в пользу алмазов. В итоге гальваника "лысая", вплоть до основания, а порошок ещё в достатке.
По скорости, это только сначала кажется быстро, пока гальваника ещё резучая.
С порошками (КК), скорость адекватна, а грязи больше, нужно мыть и смывать, это время, вот и кажется что алмазами быстрее, проще и легче.
Однако, всё обманчиво.
Недавно довелось выравнивать "масляный" камень засаленный в усмерть. Как не удивительно - японский. Там была просто корка из масла, снятого металла и отработанного абразива. Алмазам, наждачной бумаге, абразивной сетке - делать нечего. Результат всё равно был бы плачевный. К тому же, наждачная бумага и абразивная сетка очень сильно заваливают края камня, как бы не хотелось этого. Наверное поэтому, алмазы на гальванике большей частью уже подсевшие и не годные ни к чему, сейчас пылятся в глубине под ванной, да и абразивная сетка за ненадобностью там же, наждачная бумага нашла применение, а порошки карбида кремния покупаю килограммами по мере их расходования.
Конечно, снимать три миллиметра (или больше) с твёрдого камня работа серьёзная не только для алмазных пластин или порошков КК, в любом случае я выберу порошки, алмазами "наелся" досыта, больше не хочу.
Другое дело алмазные чашки и УШМ, тут алмазы вне конкуренции.
Ещё один фактор о котором мало говорят, это размер камней.
Например, один и тот же камень апексного формата можно легко выровнять алмазом на гальванике, и гораздо сложнее размером 8"х3" дюйма.
Это я знаю и по натуральным камням 8"х3 дюйма (арканзасы, яшма, байкалит). Ещё пример - Вашита. Выравнивал много, и вашита 8"х2" (любая) в сравнении с 200х80 отличается очень существенно.
Разница в три сантиметра по ширине, тормозит весь процесс как ручной тормоз.
Поэтому, давайте всё же указывать размеры камней которые выравнивали или хотите выравнивать!
На алмазной гальванике, наждачной бумаге, абразивной сетке.
Не все абразивные камни можно адекватно выровнять.
Для порошков КК разницы в размере камней нет, чем больше камень, тем больше порошка и размер притира, плюс прибавка по времени и расходу порошка, тут всё просто.
В заключении, что получается в итоге.
После притира и порошка КК получается самый лучший результат по плоскостности камня, а главное прогнозируемый и при желании редактируемый.
Порошок можно насыпать на притир в том месте, где желателен активный съём.
quote:Originally posted by shapirus:
постоянно надо делать замеры.
... и смотреть на просвет на плоскости седло или горб.При выравнивании движения и точки давления на камень разные.
quote:Изначально написано Sergej_K:
... и смотреть на просвет на плоскости седло или горб.При выравнивании движения и точки давления на камень разные.
а это тоже входит в "делать замеры"
я делаю примерно так: сравнял по углам, давя при выравнивании на нужные углы, затем вывожу плоскость. чаще всего сразу получается хорошо. если нет, итеративно подгоняем потом.
quote:Originally posted by almedic:
Заваливается пресловутая "плоскопараллельность" влегкую.
да легко можно завалить, согласен, на любой плоскости можно завалить и я не вижу чем сетка, лежащая на стекле, так уж отличается от 60-го КК насыпанного на то же стекло..
Ну и само собой разумеется, что на сетке я выполнял только предварительное снятие "излишков". Дальше как все, стекло с порошками, притиры и т.п.
Хотя если честно, то уже очень давно ее не использовал и исходя из этого может и не годный совет дал ))
quote:Originally posted by Sergej_K:
... и смотреть на просвет на плоскости седло или горб.
Без горба и седла простейшим образом заваливается на углы. С сохранением идеальной плоскости рабочей поверхности.
quote:Originally posted by tvy61:
я не вижу чем сетка, лежащая на стекле, так уж отличается от 60-го КК насыпанного на то же стекло..
Сетка сама по себе часто неравномерная. Порошок жестко фиксирован, а не катается свободно.
Но, соглашусь, быстро снять глубокое седло на несколько миллиметров -- сгодится. Горб снимать на сетке не советую, завал в одну сторону почти гарантирован.
quote:Originally posted by tvy61:
да легко можно завалить, согласен, на любой плоскости можно завалить и я не вижу чем сетка, лежащая на стекле, так уж отличается от 60-го КК насыпанного на то же стекло..
Разница есть.
Я хочу сказать не о завалах в отличии от порошка, а о затратах и характере работы.
Порошок, как и абразивная сетка "живёт" на твёрдых камнях примерно полминуты, дальше не работа, а ёрзание.
Сетка продаётся по десять штук, учитывая что абразив с двух сторон, и пусть он будет рабочим хотя бы минуту, получаем 20 минут, округляю до получаса.
Арканзас, вашиту, яшму, байкалит, за это время не выровняешь.
Цена абразивной сетки 10 штук - 200 рублей (в среднем), цена порошка F60 чёрнго карбида кремния - 230 рублей за килограмм. Понимаю, что не все могут просто так купить абразивный порошок F60, поэтому добавлю ещё 300-460 рублей на пересыл, итого 690 рублей за килограмм порошка, притир конечно нужен, как и ровная поверхность для абразивной сетки. Даже с учётом почтовых услуг, порошок получается выгоднее, просто сколько по времени будет работать этот килограмм?
Конечно у всех по разному, но сможете его переработать за полчаса?
Пусть час?
Нет, за месяц?
Мне на полгода хватает минимум.
Включая выравнивание притиров, но в среднем год.
Теперь посмотрим с другой стороны.
Например, у меня нет арканзасов, вашит, яшмы, байкалита, и других твёрдых натуральных камней. Нет и твёрдых синтетиков, как водных так и масляных, которые нуждаются в серьёзном выравнивании поверхности.
Зачем мне покупать килограмм порошка F60, если можно и абразивной сеткой справиться?
Просто жизненное наблюдение.
Не навязываю никому свой печальный опыт в сравнении.
Я бы предпочёл порошок, так дешевле для меня, да и качество лучше.
Что касается сетки и порошка, у сетки есть подложка на которой закреплён абразив, у порошка только притир и вода.
Этим всё объясняется, в этом и разница.
quote:Originally posted by yemz:
Разница есть.
Я хочу сказать не о завалах в отличии от порошка, а о затратах и характере работы.
Порошок, как и абразивная сетка "живёт" на твёрдых камнях примерно полминуты, дальше не работа, а ёрзание.
Да всё нормально, тоже выравниваю на сетке и не парюсь кто что скажет. Действительно сетка долго не живёт . А сколько остаётся свободного зерна после сетки сам в курсе. Ровняй и доводи до нужной тебе кондиции. КК с сетки прекрасно дробится. Так что вообще не вижу проблем и заморочек.
------
С уважением Сергей.
Мои пробы сетки всегда давали завал по краям - сетка по краям задирается вверх, под ней заваливаются выпавшие зерна и выходит корыто с ощутимо большим пузом. На сетке имеет смысл драть, когда надо много снять, мягкие камни. В этом случае сетка не так быстро деградирует и ее можно использовать насухую. Сетка дерет сланец, далее ее поднимаем, стираем горку снятого сланца и кладем обратно. При работе с порошком приходится выкидывать не раздробленное зерно по причине огромного количества шлама. При использовании сетки с водой, она почти мгновенно осыпается и получается, что сетку покупаешь ради этого вывалившегося зерна, а не ради собственно сетки. С твердыми брусками все намного сложнее - сетка осыпается сразу...
Сам сетку не использую. Смысла в ней не вижу. Для мягких сланцев завел дешевый китайский рашпиль и им снимаю мясо с новых камней (обязательно сухих). Далее на притире с порошками доравниваю и довожу.
Недавно подравнивал левантийский камень напильником по металлу, одна сторона была новой, другую чуть пропитывал, точнее для проб намазывал маслом, но промыл. В итоге чистая сторона легко поддавалась стачиванию напильником. Легко - это условно, не легче например чугуна, но все же проще и быстрее порошка на притире. Вторую, имеющую чуть заметный оттенок от масла, но промытую и высушенную напильник брал так же легко, но не более минуты - за это время зубья сточились до половины...
------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Сетка дерет сланец, далее ее поднимаем, стираем горку снятого сланца и кладем обратно. При работе с порошком приходится выкидывать не раздробленное зерно по причине огромного количества шлама. При использовании сетки с водой, она почти мгновенно осыпается и получается, что сетку покупаешь ради этого вывалившегося зерна, а не ради собственно сетки. С твердыми брусками все намного сложнее - сетка осыпается сразу...
Конечно у Вас свой опыт я его и не оспариваю Просто сетка разная 60, 80, 120 и т.д.. Грей аланию так же ровняю на 180 сетке. Довожу на осыпавшемся зерне. С геометрией всё хорошо (для апексоедов это критично). Байкалит так же на сетке ровнял и доводил на осыпавшемся свободном зерне. Не претендую на истину иль ещё чего там
------
С уважением Сергей.
Наверное еще и сама сетка бывает разной по связующему. Я использовал самую грубую и самую дешевую - вроде для выравнивания шпаклевки\штукатурки, но могу ошибаться...
Мой опыт подтверждает выводы Андрея Соколова - закупать порошки КК для всех этапов и любых камней дешевле, а скорость выше.
------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/
при грубом выравнивании на порошках часто хочется, чтобы зерно не каталось свободно, а удерживалось на поверхности притира неподвижно, тогда съем, кажется, должен происходить быстрее.
есть какие-то варианты, чтобы так получалось? фанерку, что ли, использовать?
фанерку ведёт от воды, и ещё надо найти плоскую и не прогибающуюся. Да и она в труху стирается.
Лично я предпочитаю гранитный притир - на нём при работе с грубым порошком, рельеф его, заставляет часть зерна работать полусвязанным, что производительнее только свободного и производительнее и однороднее, только закреплённого зерна.
Т.е. имеем часть свободным и часть полусвязанным. Для грубой притирки, гранит именно этим выигрывает у иных альтернатив стёклам.
Правда, при грубом выравнивании, ради продления ресурса притира, используют плёнки. Если скажем выравнивать твёрдые камни и бруски, то можно брать достаточно толстую плёнку, в которой зерно слегка "вязнет" и работает отчасти полусвязанным - я такой вариант в видео показывал с выравниванием нортон кристолон.
Вообще эта тема с плёнками довольно распространена - например на woodtools.ru обсуждалась в заточном разделе достаточно подробно одно время.
Олег (Botanic) тоже писал про плёнки, на майабразиве, правда он пробовал уже со средними, не особо грубыми порошками, а там уже нужность такого варианта, кмк, под большим вопросом, лично я и для грубой-то притирки редко использую плёнку, а для средней (или, тем более, тонкой) - вообще никогда, не понравилось.
Как для меня, то самый главный плюс использования пленки при выравнивании на грубых порошках -- отсутствие сильного шума, практически грохота, заглушающего даже телевизор. На гранитном притире, не говоря уж о керамогранитной плитке или стекле, этот шум мешает и раздражает. Пленка значительно снижает уровень и переводит его в более мягкую ... форму... тональность... Рокочет, а не грохочет.
quote:Originally posted by almedic:
На гранитном притире, не говоря уж о керамогранитной плитке или стекле, этот шум мешает и раздражает. Пленка значительно снижает уровень и переводит его в более мягкую ... форму... тональность... Рокочет, а не грохочет.
выше я писал про "Коврик барный черный 45*30*1см", отличная штука, поверх кладу гранитный притир толщиной всего 20мм и ощутимый звук только на порошке f60. Для 120 порошка уже достаточно прилично и жена не ругается находясь рядом. Без коврика резонирует весь стол. Еще ни разу не пожалел о его покупке.
Примерно такой:
------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/
а о каких пленках речь?
Плёнки для обложки при переплёте на пружины, вроде астролон. Посмотри в комусе...
------
Если вы мастер - у вас свой путь. Но новичкам следует показывать все пути, а не один любимый, разве нет?
/Alex Last/
quote:Originally posted by mans66:
Да всё нормально, тоже выравниваю на сетке и не парюсь кто что скажет. Действительно сетка долго не живёт . А сколько остаётся свободного зерна после сетки сам в курсе. Ровняй и доводи до нужной тебе кондиции. КК с сетки прекрасно дробится. Так что вообще не вижу проблем и заморочек.
Покупать абразивные сетки, чтобы добыть из них свободное зерно, тем более уже раздробленное! Не проще сразу купить порошок нужной фракции?
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Сетка дерет сланец, далее ее поднимаем, стираем горку снятого сланца и кладем обратно. При работе с порошком приходится выкидывать не раздробленное зерно по причине огромного количества шлама.
При работе с порошком нужно учитывать, что камни могут давать свою суспензию, которая обязательно будет забивать абразив.
От этого и рассчитывается нужное количество порошка, чтобы он сработал и не забился гущей от камня. Только опытным путём можно рассчитать сколько достаточно порошка, чтобы он не забился суспензией от снятого камня.
По поводу шума на грубом порошке.
Я пробовал в качестве притира использовать полиэтиленовую разделочную доску.
Шум раза в два меньше, порошок "живёт" дольше, но работоспособность падает.
Одно время хотел попробовать самозатягивающийся коврик по которому режут ножом, но всё не досуг.
quote:Originally posted by yemz:
Покупать абразивные сетки, чтобы добыть из них свободное зерно, тем более уже раздробленное!
Я не шахтёр. Ваше предположения странное но весёлое. Заверяю Вас, что абразивная сетка покупается исключительно для выравнивания поверхности камней и подпольной добычей "свободного" зерна не занимаюсь
quote:Originally posted by mans66:
Я не шахтёр.
Охотно верю.
Вот и мне смешно.
Раздробленный порошок остаётся между ячеек сетки, вместе с суспензией камня если таковая есть. Камень просто скользит по "лысой" основе сетки.
Чтобы продолжить эффективно работать, отработавшую сетку удаляем, и продолжаем работать на том что осталось на притире.
Я правильно Вас понял?
К чему такие сложности?
P.S.
Порошки у меня только абразивные, законы не нарушаю.
Всем доброго утра.
Решил пока не плодить темы, а спросить в этой т.к. довольно подходящая)
Мне нужно приобрести алмазный брусок или пластину для шлифовки и выравнивания керамических изделий.
Зачем:
Мать занимается керамикой и часто использует шамотную глину, так вот, эта глина довольно крепкая и не быстро обрабатывается обычными брусками, зато, когда надо что-то исправить, или убрать крупные огрехи, всякие насадки из спеченного алмаза на бор машинку, этот шамот вместе с глазурью на нем съедают за секунды.
Логично, что алмазной пластиной или широким бруском, можно довольно эффективно обработать нижнюю часть изделия, чтоб она не была такой царапучей + сделать ее более ровной.
У меня есть напильник зубр с алмазным напылением, я им довольно быстро сгладил тестовый черепок, и даже глазурь содрал без вопросов.
Собственно, можете посоветовать какие-то проверенные ali ebay или даже у нас, изделия, чтоб они не гнулись особо, ну и не теряли все свое покрытие за пару применений?
Хотел взять во Все Инструменты Брусок заточной Профессионал (крупная зернистость, Р200, 50х150 мм) Зубр.
Но судя по всему, у всех их брусков с геометрией полный привет, пластина наклеена на пластик, который изогнут прям с завода. Сама пластина такая тонкая, что геометрию не держит. Разве что снимать ее, и класть на какую-то ровную поверхность.
Что можете посоветовать?)
quote:Originally posted by GreyAlex:
Что можете посоветовать
Вот это вот https://www.ebay.com/itm/171334282252
приходили именно от этого продавца достаточно неплохие. Ровные. Такие же от китайских продавцов качеством похуже значительно.
Если класть на керамогранитную плитку, чтобы не прогибалась, то вполне хорошо работает.
quote:
Спасибо со совет!
А варианты бюджетней есть?
Просто, керамика, не нож, тут попроще, и тут не выравнивать брусок для заточки)
Я рассчитываю в пределах 1000 рублей.
К примеру, есть идея взять 2 пластины зубр P200 по 241 рублю, отклеить основу и приклеить к некой поверхности.
А можно даже 1 пластину просто положить на толстое стекло *купил 1см толщиной для выравнивания брусков.
Тут гляньте https://www.aliexpress.com/ite....30d72e0ehSaxO4
У этого же продавца есть алмазные пластины 9х3 дюйма от самых грубых.
Не дает вставить длинные ссылки.
Не реклама!
Добрый день.
Может кому поможет, отвечаю на свой же вопрос.
Брусок алмазный заточной ПРОФЕССИОНАЛ (50х150 мм; Р300) ЗУБР 35715-02_z01
Алмазная пластина ЗУБР отлично подошла, сжирает керамику, стекло, шамот.
Минусы, ну плоскость тут никакая, это тонкий лист металла с алмазной крошкой, который наклеен или скорее прижат к горячей пластиковой подложке т.к. без прижатия, эта пластина начинает выгибаться. Но я ее прижал, шкурил изделие и был счастлив.
Можно попробовать снять пластину с пластика и посадить на винты по краям к доске, или приклеить нормальной ровной поверхности.
Может быть задам дурной вопрос, прошу извинить сразу. Пользуясь стандартным методом выравнивая камней с порошком карбида кремния, убираю карандашную сетку. Плоскостность камня понятно соблюдается. Но как быть с плоскопаралельностью?
Видимо из-за огрехов в технике со временем на камне создается уклон по вертикали - померил штангельциркулем камни, до 1, 5 мм на некоторых.
quote:Originally posted by MAGoldberg:
Пользуясь стандартным методом выравнивая камней с порошком карбида кремния, убираю карандашную сетку. Плоскостность камня понятно соблюдается.
С чего Вы так в этом уверены? Это заблуждение .Проверьте на плоскотность на лекальной линейке .
quote:Originally posted by MAGoldberg:
Может быть задам дурной вопрос, прошу извинить сразу. Пользуясь стандартным методом выравнивая камней с порошком карбида кремния, убираю карандашную сетку. Плоскостность камня понятно соблюдается. Но как быть с плоскопаралельностью?
Видимо из-за огрехов в технике со временем на камне создается уклон по вертикали - померил штангельциркулем камни, до 1, 5 мм на некоторых.
Не знаю о каких камнях вы говорили, но на моих настольных, постепенно, тоже появляется подобная выработка. Я беру самый грубый порошок и на нем ровняю камень, нажимая на толстый торец. При каждой смене порошка проверяю толщину на всех углах и в 2-3 местах вдоль длинной стороны. Толщину помечаю на обратной стороне. Правда подобное выравнивание обычно случается после покупки камня, при использовании я быстрее реагирую.
Я часто использую костылек от Евгения и настраивая угол сразу замечаю не параллельность бруска. Поэтому постоянно слежу, по крайней мере на брусках, которые использую с костыльком.
При каждом выравнивании бруска я не проверяю штангелем, только лекальной линейкой...
------
Сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Я беру самый грубый порошок и на нем ровняю камень, нажимая на толстый торец.
Или толстый край при выравнивании на притире .а тонкий за границей его.
Сетка нужна для того чтобы было видно стачивается ли там где нужно.
На камне горб-сетка должна стачиваться в этом месте и т.д..А на практике может быть иначе из-за разных причин:
-нет плоскости на притире
-не в том месте давление на камень или чрезмерное давление ,что на камнях апексного формата играет существенную роль-при нажатие на камень он выравнивается и идет стачивание всей плоскости ,а не горба
quote:
9-2-2020 10:07
quote:
Originally posted by Евгений_Е:Я беру самый грубый порошок и на нем ровняю камень, нажимая на толстый торец.
Или толстый край при выравнивании на притире .а тонкий за границей его.
Сетка нужна для того чтобы было видно стачивается ли там где нужно.
На камне горб-сетка должна стачиваться в этом месте и т.д..А на практике может быть иначе из-за разных причин:
-нет плоскости на притире
-не в том месте давление на камень или чрезмерное давление ,что на камнях апексного формата играет существенную роль-при нажатие на камень он выравнивается и идет стачивание всей плоскости ,а не горба
да. в основном про апексный формат речь был. Тоже дошел до того, что стал давить в более толстом месте для исправления ситуации, думал, может быть есть какие то правильные алгоритмы на этот случай
quote:Originally posted by MAGoldberg:
да. в основном про апексный формат речь был. Тоже дошел до того, что стал давить в более толстом месте для исправления ситуации, думал, может быть есть какие то правильные алгоритмы на этот случай
Положите на апексный брусок сверху другой большой камень, например в формате 150*50*25, но ребром 150*25 на апекс. Обратите внимание, чтоб боковина бруска была ровная. Тогда можно будет нормально так давить на апекс, но при этом сам апекс не будет изгибаться. Главное, что можно будет удобно акцентировать давление на любом угле или ребре апекса. Я так делал, когда надо было для друга выровнять стопку брусков под апекс - просто взял чугунный притир, как раз по длине 150 и толщиной 20, наклеил со стороны апекса слой изоленты, чтоб ничего не поцарапать и ровнял. Именно выравнивание прошло почти мгновенно, не смотря на довольно сложные бруски - арканзасы, яшма, байкалит...
Удачи!
------
Сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь. /Сунь Цзы/
спасибо!
Подскажите, пожалуйста, какого класса точности будет достаточно для лекальной линейки,для проверки плоскости? А также длину,производителя. И где лучше приобрести? У нас в магазинах города нет.
Для наших целей класс точности не играет роли.Все лучше чем кто по сетке ориентируется.
250 мм будет достаточно.
Я на Ганзе две штуки покупал.Нашел через поиск.
+100500
И необязательно именно лекальную линейку. Проверяя грубые бруски её кстати легко и повредить - не раз такое у знакомых наблюдал.
Я чаще пользуюсь поверочным угольником (ими тоже пользуются на просвет для проверки плоскостности, прикладывая по сторонам и диагоналям, как и лекальными линейками), хотя и линейки у меня есть, и лекальная и поверочная.
кл.1 или кл.0 - не принципиально для наших задач, но кл.1 чутка дешевле обычно. Заодно угольники такие иной раз попадаются из нержи, что полезно. Это тоже не принципиальный момент, но "мелочь, а приятно" с точки зрения сохранности их поверхности - ибо протирай не протирай, смазывай не смазывай, а всяко случается, ежели "совсем ржавучий".
ЛД-200 кл. 0 -7 880,00, 1 кл.- 2 520,00. Ну не совсем чутка однако. Значит угольника будет достаточно? А какого размера у Вас угольник?
Ну, в те времена, когда я покупал всё это, разница была меньше. Правда я не помню, где покупал. Вроде у какой-то оптовой конторы и потому выходило в принципе недорого.
Обычно пользуюсь вот таким, 160х100, мне обычно хватает, в т.ч. с камнями 200х70мм., столярного типоразмера (на фото он вообще на круге - проверял его):
Ну и "малютка" есть, вот такой, для чего помельче:
Спасибо! Будем искать.
quote:Изначально написано SHANs1960:
У нас в магазинах города нет.
Да ладно 🤔
10 секунд погуглил и вот сходу https://sib55.ru/shop
Возьмите там любой слесарный (главное НЕ берите столярный) уголок. Класс точности без разницы, длина уголка от 160 мм до 250 мм оптимальна для данного направления использования инструмента.
Пы.сы.
Стал править свое предыдущее сообщение и после оно пропало.
quote:Изначально написано Tenergy:
Да ладно 🤔
10 секунд погуглил и вот сходу https://sib55.ru/shop
Возьмите там любой слесарный (главное НЕ берите столярный) уголок. Класс точности без разницы, длина уголка от 160 мм до 250 мм оптимальна для данного направления использования инструмента.
.
Спасибо! Заеду, посмотрю.Еще вопросик- уголок с широким основанием УШ годится? Или лучше УП?
Берите обычный угольник плоский слесарный (УП). Он имеет 2 рабочие стороны в отличие от других видов инструмента и все его стороны – плоские. Перед покупкой убедитесь, что на сторонах угольника нет фасок сточеных, ибо они мешают устойчивости угольника.
На правах саморекламы. 1770 руб 200 мм класс 00
https://www.ru-chef.ru/product...zhevidnoy-formy
На правах альтернативы из народного выбора 😂😂😂
https://www.wikselen.ru/shop/r...rad-slesarnyie/
Мне кажется, что выравнивание самой плоскости абразивов мало у кого вызывает трудности, а вот речь в последних постах шла о выравнивании, когда камень сносился клином. И тут естественно начинаются некоторые трудности. Я соглашусь, что тут помогает более сильное давление, на ту часть, где потолще, либо вывод края камня за область того же стекла, там где тоньше.
Других методов при ручном выравнивании я не знаю. Может и есть такие, кто знает поделитесь.
Наверное самый простой, точный и быстрый способ это снять часть камня на каком ни будь плоскошлифовальном станке, но это же не вариант, не набегаешься
quote:Originally posted by Tenergy:
На правах альтернативы из народного выбора 😂😂😂
По твоей ссылке угольники слесарные, но рядом есть угольники лекальные с совершенно другой ценой. Сравнивать локальный инструмент со слесарным не корректно...
------
Сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь. /Сунь Цзы/
Да я же аж 3 смайла поставил после, надо было видимо больше их налепить))
И Вы видимо хотели написать все-таки лЕкальные 😉
Да,спасибо, уж сколько лет пользуюсь андроидом, но никак не привык к автоисправлению...
------
Сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by tvy61:
Мне кажется, что выравнивание самой плоскости абразивов мало у кого вызывает трудности, а вот речь в последних постах шла о выравнивании, когда камень сносился клином.
Так начинаете выравнивать плоскость и получается клин. Если камень твердый в клин уйти трудно,а если мягкий ,то в момент.
Или давление ,или за край.Другого ничего больше нет.Плоскошлифовальный это из области теории.
Не уйти в клин помогает только замер толщины камня по углам и в 2-х точках каждой из длинных сторон с фиксацией замера до начала процесса выравнивания, во время и вплоть до его окончания. Да, это немного поначалу с непривычки геморройно за этим следить, но избавляться потом от запущенного клина еще хуже. Давно и по первости, я просто возюкал бланки с камнями от гриндермана по стеклу с порошком КК и думал этого достаточно, пока не получил первый ощутимый клин на каком-то. Замучался его выводить. Пошли волны на подводах у ножей при заточке, плавать угол, непонятный рез после заточки на апексе и прочие сопутствующие новичку проблемы, но благодаря этому я тогда начал серьезно изучать тему выравнивания и доводки камней и вникать во все нюансы.
С тех пор штангенциркуль электронный и уголок поверочный мои лучшие друзья при освежении поверхности моих полноформатных камней или изменению шероховатости поверхности камня под текущую задачу (с некоторыми сланцами так периодически балуюсь). К примеру , водный камень 1/3К suehiro после каждого использования немного на своей суспензии на стекле поправляю, камни КК на бланках от гриндермана после каждого длительного использования на стекле подравнивал как прочитать "отче наш". Это вошло в привычку - замер толщины, записал быстро карандашом, повозюкал, снял опять замеры и так до нужных равных значений с минимально допустимыми отклонениями. Кто-то это посчитает излишним действием каждый раз так делать, я иного мнения и серьезно отношусь к вопросу ровной поверхности и плоскопараллельности камней. Здесь Евгений чуть ранее (пост #1612) все четко и грамотно расписал, а я присоединяю свой голос к его опыту.
Ну а если клин появился, то именно в домашних условиях только сильное давление на толстый край камня, с выводом тонкого за край стекла и частая смена грубого порошка.
quote:Originally posted by Tenergy:
с выводом тонкого за край стекла
Именно так - за край притира.Поэтому когда видишь как некоторые "гуру"
учат, что надо края стекла скотчем обклеивать чтобы был буртик,то становится понятно насколько они в теме.
Выравнивание камня с выводом за края не только клин позволяет убрать,но и быстро убрать горб и т.д.
Вообще, я слежу за плоскопаралельностью только средних камней. Обдирочник использую для слесарки и точность углов мне там не так важна, главное поддерживаю плоскость, чтоб можно было работать по спускам. Формирование заточной фаски начинаю около 10 мкм, здесь важно иметь плоскопараллельность. С тонкими финишниками все совсем легко, они так медленно изнашиваются, что достаточно контролировать только плоскость на самых мягких из них.
Итого, самое сложное, это один раз сделать качественную геометрию на износостойких тонких брусках, например байкалит, туффит, арканзасы, яшма итд. Скорее всего эти камни будут взбадриваться иногда, а правиться по плоскости крайне редко.
Диапазон брусков от 28 мкм до 5 мкм обычно имеет самую большую нагрузку в работе. Самые износостойкие в моем ящике, Индия, софт и хард арканзасы. Но большинство камней приходится выравнивать значительно чаще, т.е приходится постоянно следить за плоскостью. Плоскопараллельность я проверяю не каждый раз, только когда угол начинает гулять на десятку градуса отмечаю для себя, что надо будет поправить. Стоит добавить, ответственные моменты я точу держа рядом гранитный маленький притир и каждый раз смывая шлам с бруска делаю несколько правочных движений.
Поддержка плоскости на обдирочных брусках, в моей заточке, похожа на фанатизм. Чаще всего я беру большую гранитную плиту (250*350 мм), сверху кладу брусок и точу, потом тут же правлю брусок и продолжаю. Притир получается как стол и я постоянно его использую для правки. Это очень сильно ускоряет общее время работы. На следующем бруске мне необходимо только убрать следы предыдущего, но нет завалов по краям. Особенно это заметно по большому пятну контакта, например по спускам.
------
Сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь. /Сунь Цзы/
+100500
Добавить более нечего, Евгений все разжевал досконально!
Сегодня тестировал алмазы TS PROF, к грубому претензий нет, медиум работал вообще прекрасно, файн то же приемлимо, но вот когда поставил Вери Файн, то звук и тактильные ощущения были такими, что я было подумал, что лоханулся и воткнул в упоры медиум..
Что то явно мешало и задевало об РК..
В связи с этим вопрос. Как, чем и на чем, можно исправить эту ситуацию.
На стекле с порошком КК не рискнул пока, потому как алмаз на гальванике и думаю если просто выдрать зерна, то останется одна гальваника ))
??
Вчера понял я, что скончалось мое стекло для выравнивания, хорошее было стеклышко 35х35, 12 мм каленое и с шикарной обработкой торцов и углов.
Но всему рано или поздно приходит конец, яма в середине стала заметной..
Ну и как водится, была срочная необходимость выровнять пару камней КК на бланках от точилки. Найти или изготовить новое стекло дело не то что бы долгое, но и не моментальное. Поэтому я вспомнил о керамо-гранитной плитке в гараже. Размер 30х30. Принес домой, проверил плоскость, оказалась идеальной, но поверхность самой плитки слегка шероховатая, но совсем чуть чуть, снес шероховатость 3-мя видами шкурки, потом прошелся порошками КК, стала матово-гладкой.
В общем выровнял я свои бруски и результат и сама работа мне неожиданно понравились.
Не знаю сколько времени прослужит сей девайс, но стало интересно, кто то еще использует нечто подобное ??
Да много кто пробовал, я тоже) тема-то старая, поднималась много раз на протяжении лет.
Главное что ровное, а что шероховатое - вот наоборот хорошо, сразу можно порыться в закромах и найти что-нибудь грубое и твёрдое, что пора бы подровнять (в т.ч. и например притирчик из гранита) - и вуаля, ничего специально сносить не надо, и так еле хватает этой начальной шероховатости для лучшей производительности для подравнивания грубых и твёрдых совсем брусков, типа карборундумов, кристолонов, индиа и похожих. А после них уже можно и что-то менее грубое и не такое твёрдое производительно подровнять, и на более тонких порошках, если надо, причём куда быстрее чем на стекле.
P.S. Ровная плитка с ячеистым рельефом, кстати, тоже хорошо идёт. Там есть свои особенности, но тем не менее. Жаль только быстро "уходят" эти ячейки. Для доводки камней это конечно непригодно, а для выравнивания - очень даже хорошо. В общем, полезно иметь стопку разных плиток, главное чтобы ровных. Иногда на большой плите (скажем со стороной 50-60см.) есть завалы по краям, но центр плоский - можно померять и очертить границу ровного и тоже применять.
Надо будет все-таки заставить себя попробовать где-то в Спб заказать для своих нужд хорошие гранитные притиры под крупные номера порошка КК, а стекло действительно оставить под освежение водников синтетических и тонкой доводки природников на порошке КК от 800 и выше. Неоднократно читал здесь кучу хороших отзывов о гранитных притирах, а я, раз за разом 4 стекла 8 мм толщиной за углом вырежу в стекольной мастерской и в рюкзаке домой притащу, забывая про эту проблему надолго.
quote:Из моего опыта, я бы не стал на грубом абразиве порошка карбида кремния работать на гранитном притире, очень быстро изнашивается, правды ради, притиры также легко выравниваются на грубых порошках от F60.Originally posted by Tenergy:
Надо будет все-таки заставить себя попробовать где-то в Спб заказать для своих нужд хорошие гранитные притиры под крупные номера порошка КК, а стекло действительно оставить под освежение водников синтетических и тонкой доводки природников на порошке КК от 800 и выше.
Для грубых порошков у меня либо стекло, либо кварцит.
Кварцит подходит под все порошки, вплоть до тонких.
Износ тоже есть, но стекло можно поменять, а кварцит выровнять, но сложнее чем гранит.
Пишут-то вкусно про притиры, вот и распирает меня периодически сорваться на заказ. С другой стороны за недорого мне нарезали стекла 25×35 cm 4 штуки с фасками и при моем скромном арсенале камней этого хватает надолго, плюс я использую пленку прозрачную для переплета толщиной 200 мкм и стекло еще дольше сохраняется. Короче, не знаю...и хочется и вечно колется 😉