Заточка режущего инструмента

выравнивание поверхности камней

Евгений_Е 27-08-2016 10:04

Довелось мне выравнивать большой брусок Байкалита. Можно сказать не выравнивать, а задавать форму, поскольку сделав одну плоскость и вторую параллельно первой, вторая занимала 2/3 поверхности и была необходимость снять ещё 5 мм. Полный размер 255*92 мм...

Это долго, тяжело и требует много порошка кк. Но зато я сделал несколько выводов поскольку постоянно проверял работу лекальной линейкой и штангелем:
1. Карбид кремния чёрный F60 в три раза быстрее КК F100
2. КК черный 120 медленнее дробится, чем КК зелёный 120, но зелёный работает быстрее и на одинаковом количестве того и другого снимается одинаковый или сравнимый слой. Преимуществ одного перед другим по расходу я не заметил. Зелёного берёшь меньше и чаще меняешь. Затраты времени и порошка одинаковые. Единственно, чёрный дешевле.
3. Аксиома, что давить при притирке нельзя не подтвердилась! Если давить на брусок во время движения 5 - 10 кг сверху, то зерно деградирует быстрее. Если не нажимать сверху, то в несколько раз медленнее. Я замерил сколько нужно зерна КК черного 60 для снятия 0,3 мм первым и вторым методом, получилось одинаково! Если быть точным, то при нажиме выходит чуть меньше зерна, почти на 5%, но я думаю на более долгую работу до смены зерна. Завершал ориентируясь по звуку и виду - вязкости шлама. Когда режущие зерна полностью уходят в шлам, а под бруском перестаёт хрустеть - менял зерно. В оптику сравнивал размер сработанных зерен, чуть грубее F220, но много тоньше F120.
4. Если давить, скорость возрастает в 2-3 раза, главное не жалеть и менять зерно.
5. Расход стекла по объёму примерно в 4 раза превышает объем снимаемого Байкалита.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

g65t5 27-08-2016 12:57

quote:
Изначально написано Пал/Бор:

В магазинах Сапфир от кг каждой фракции.

В Питерском сапфире от 200 грамм продают

oldTor 27-08-2016 13:03

quote:
Изначально написано Евгений_Е:

3. Аксиома, что давить при притирке нельзя не подтвердилась! Если давить на брусок во время движения 5 - 10 кг сверху, то зерно деградирует быстрее. Если не нажимать сверху, то в несколько раз медленнее. Я замерил сколько нужно зерна КК черного 60 для снятия 0,3 мм первым и вторым методом, получилось одинаково! Если быть точным, то при нажиме выходит чуть меньше зерна, почти на 5%, но я думаю на более долгую работу до смены зерна. Завершал ориентируясь по звуку и виду - вязкости шлама. Когда режущие зерна полностью уходят в шлам, а под бруском перестаёт хрустеть - менял зерно. В оптику сравнивал размер сработанных зерен, чуть грубее F220, но много тоньше F120.
4. Если давить, скорость возрастает в 2-3 раза, главное не жалеть и менять зерно.


Спасибо за информацию!

По давлению я бы отметил кое-что. Обычно притираемые абразивы имеют значительно меньшую площадь, и вопрос выбора давления обусловлен не только скоростью его работы и деградации, но и степенью завала геометрии камня.
Также и интенсивность работы зерна зависит не только от его размера но и от притираемого абразива - плотности, рыхлости и пр.

Некоторые абразивы бесполезно притирать с давлением выше его веса - свободное зерно деградирует быстрее, чем успевает поработать. Хотя с некоторыми абразивами и на определённом зерне при определённом пятне контакта, давить больше при выравнивании - вполне невредно а иногда и полезно.
Если под притиркой подразумевать получение определённой шероховатости и конкретной геометрии, то можно назвать требования к неизбыточному давлению - аксиомой.
Но если говорить о частностях, например грубом "формовании" будущего бруска или убирании катастрофического с точки зрения геометрии, износа притираемого абразива - то конечно, стОит вносить коррективы.

так что я бы не заморачивался что на выведение аксиом, что на их опровержение - это всё же задача для целого исследования, со сбором статистики на многих и многих абразивах.
Постепенно, и благодаря твоей информации, кстати, читая тему можно составить в голове определённую картину и понять тенденции в притирке разных абразивов, на разных этапах притирки, при прочих переменных.
И главное, по-моему, что тут вырисовывается - что нет универсальных рецептов, обмозговывать происходящее в реальном времени, корректировать при необходимости и вовсю пользоваться накопленным опытом и применять его гибко - единственный залог успеха.

oldTor 27-08-2016 13:09

quote:
Изначально написано almedic:

Зерно катается под камнем. Закрепленное зерно режет и сдирает. Повозите нож по лежащей на столе керамической трубке и потом по ней же, но закрепленной.

Позволю себе заметить, что немаловажно взаимодействие зерна с шероховатостью что притира, что притираемого объекта, равно как и типа зерна и метода его закрепления - шкурки на основе КК и на основе ОА, да под разные задачи - сильно отличаются и удержанием зерна и связкой и скоростью деградации зерна.
Да, часто на закреплённом быстрее "снять мясо", вчерне. Однако бывает что некоторые абразивы куда быстрее обработать на свободном - опять-таки слишком велико разнообразие ситуаций, чтобы считать что один что другой подход - аксиомой.

Единственное, что я считаю аксиомой - что последние этапы притирки абразивов, лучше вести на свободном и максимум сочетании свободного и связанного абразивов, но не чисто на закреплённом.

MA88 28-08-2016 13:36

Подскажите по выбору пороша КК. Есть несколько китайских камней: 180, 400, 800, 1200, 2000, 3000. Нужно ли для них покупать 5 разных порошков: 100, 240, 400, 600 и 1200 или же можно обойтись меньшим количеством?
NikVir 28-08-2016 15:38

Я бы выбрал два.240 и 600.
240 подправить геометрию по быстрому.
600 подправить "шероховатость" на камне до приемлемого.
-
Далее всегда можно притереть другим камушком полноценным сверху, теми же китайскими 1200,2000,3000
Komimort 28-08-2016 16:06

quote:
Изначально написано MA88:
Подскажите по выбору пороша КК. Есть несколько китайских камней: 180, 400, 800, 1200, 2000, 3000. Нужно ли для них покупать 5 разных порошков: 100, 240, 400, 600 и 1200 или же можно обойтись меньшим количеством?

Если апексного размера камни и изначально ровные, то хватит, если нет, то 100, 240, 400/600 - для синтетиков хватит. Тонкие камни можно без порошка притирать после выравнивания.

almedic 28-08-2016 16:22

quote:
Originally posted by NikVir:

Я бы выбрал два.240 и 600.



На 100-м править геометрию, все же, лучше и быстрее.
100-220\240-600 для апексных (особенно китайских) достаточно. Если появятся более тонкие камни, то желательно еще и 800.
Евгений_Е 28-08-2016 22:34

quote:
Originally posted by oldTor:

Некоторые абразивы бесполезно притирать с давлением выше его веса - свободное зерно деградирует быстрее, чем успевает поработать. Хотя с некоторыми абразивами и на определённом зерне при определённом пятне контакта, давить больше при выравнивании - вполне невредно а иногда и полезно.


В описанным мной случае с сильным давлением на камень, я описывал конкретный случай грубого изменения геометрии у Байкалита на стекле с песком кк чёрного F60. Думаю, эта информация пригодится на твердых и плотных брусках при грубой обработке (байкалит, туффит, яшма, арканзас итд). Нажим позволил снять 3 мм на большей площади за время снятия 0,5 мм без нажима. При этом действительно кк дробится за полминуты и ежеминутно заменялся. Здесь многократно давалась информация, что давить нельзя, поскольку зерно мгновенно дробится, так я проверил, что при этом расход порошка одинаковый на единицу снятого камня. Дробится быстрее и работает быстрее, все одинаково быстрее, даже устаешь быстрее.

Но когда я доводил камень на тонких порошках, так же попробовал давить и сразу начала уплывать плоскость. Короче на 120 порошке уже не давил, нельзя...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/

Serge Ant 29-08-2016 17:02

На мой взгляд, название темы несколько провокационное. ИМХО. Я бы разделил "выравнивание камня" и "доводка поверхности", как разделяются ремонт (обдирка), заточка и доводка инструмента. На этапе выравнивания я и грубым полтавским алмазом на весу пользуюсь, что в корне противоречит самому понятию "геометрия". Быстро горбы сбить - милое дело.
oldTor 30-08-2016 11:25

Ну да, а то часто получается недопонимание. Вот и я Женю не понял - порошки до 120-го с давлением - одно дело, для грубого и примерного выравнивания, а у меня самый часто востребованный порошок с 220-го начинается, а более грубое выравнивание я делаю на старом корундовом круге или керам. плитке, либо, вот, пробовал абразивную сетку - расход правда неприличный, но довольно быстро. А когда геометрия уже сформирована вчерне с допуском до 1мм., то тут уже, ради плоскопараллельности сторон, аккуратности - уже не давлю, а особо крупные и тяжёлые камни и под собственным весом размалывают зерно куда быстрее, чем оно успевает сделать своё дело..
basp07 30-08-2016 12:18

60й порошок, вроде, по ощущениям,гребет быстрее наждачной бумаги.
Serge Ant 30-08-2016 21:56

По поводу "если надо снять много мяса". Кирпич годится для синтетиков, для более серьёзных камней лучше бетон (тротуарная плитка, например). В данном случае убирались значительные сколы на рёбрах. click for enlarge 1920 X 1079 252.6 Kb
almedic 31-08-2016 03:10

quote:
Originally posted by Serge Ant:

По поводу "если надо снять много мяса". Кирпич годится для синтетиков, для более серьёзных камней лучше бетон



Обратная сторона керамогранитной отделочной плитки тоже неплохо. За счет имеющихся выступов съдает просто яростно. Поэтому ровнять лучше плоскость с ямами и буграми. Ребра можешь и не уследить.
oldTor 31-08-2016 14:53

quote:
Изначально написано almedic:

Обратная сторона керамогранитной отделочной плитки тоже неплохо. За счет имеющихся выступов съдает просто яростно.

+100500
Единственное, я умудрился быстро ушатать две такие на допотопных просто дико твёрдых карборундумах на плотнющей керамической связке.
Для менее экстремальных по твёрдости и плотности брусков, очень удачное средство оперативно снять "мясо", и имеющее вполне приличный ресурс, благо для грубого снятия начерно, лёгкая потеря геометрии этими плитками - некритична - начисто уже подравниваю на гранитном притире или стекле.

Серж_Л 09-09-2016 14:19

Добрый день.
Подойдет ли такой метод для доводки байкалита?
Камень из под пилы. На одной стороне сняты фаски, но довольно большого радиуса и не одинакового по длине камня. Размеры примерно 150х50х20.

И еще бланк апексный. Фаски так же сняты с одной стороны, и то же большого радиуса и не одинакового по длине камня. Так же Плоскости не параллельны. С одной (длинной) стороны толщина больше где-то на 0.8 мм.

Раньше не доводилось выравнивать природники. Посоветуйте, пожалуйста план действий.
Порошки КК имеются.

skvater 09-09-2016 15:48

quote:
Originally posted by Серж_Л:

Посоветуйте, пожалуйста план действий.



для этого дела хорошо бы чугунный притир (или стальную поверочную плиту). Но если нет, то можно и на стекле. Так как камень из-под пилы, то вначале на одной стороне стекла притираете на 320 порошке до убирания следов распила. Далее переворачиваете стекло и притираете на 800 порошке, после этого можно промыть стекло и довести на 1200. Вот с плоскопараллельностью сложнее, но придется камень сделать одинаковой толщины, ибо отклонения в 0,8 мм по толщине для финишного камня не допустимы (это касаемо апексного формата)
almedic 09-09-2016 18:26

quote:
Originally posted by skvater:

отклонения в 0,8 мм по толщине для финишного камня не допустимы (это касаемо апексного формата)



Позвольте спросить -- почему?
Что за странные суеверия об обязательной необходимости "плоскопараллельности"!
Это ж не станок, где механически движется часть и любые отклонения никак не компенсируются. Если изменения равномерные, поверхность камня не волной или не завалена в один угол, то чхать на отклонения. В конце концов их можно легко компенсировать зажимом камня или регулировкой самого штока.
Серж_Л 09-09-2016 20:16

Благодарю за ответ. В целом с технологией притирания камня на стекле я знаком. Хотел уточнить по поводу применения керамических, гранитных, керамогранитных плит. Читал, что их предпочтительнее применять для притирки твердых плотных камней.
Какую лучше использовать и почему? Какие есть особенности?
Керамическую и керамогранитную раздобыть - не проблема, а вот как быть с гранитом?

И еще, каким образом добиться плоскопараллельности камня?

Вадим1959 04-05-2017 09:59


skvater 04-05-2017 15:36

Вадим1959, Нанива с "W" пишется
Sergej_K 05-05-2017 12:24

quote:
Originally posted by Серж_Л:

Хотел уточнить по поводу применения керамических, гранитных, керамогранитных плит. Читал, что их предпочтительнее применять для притирки твердых плотных камней.
Какую лучше использовать и почему? Какие есть особенности?
Керамическую и керамогранитную раздобыть - не проблема, а вот как быть с гранитом?



Они предпочтительнее потому что меньше износ притира.Поэтому лучше керамогранит.
На стекле быстрее появится яма.
Главное раздобыть притир с ровной плоскостью.
Но только на стекле смог довести без царапок некоторые мягкие камни.
quote:
Originally posted by Серж_Л:

И еще, каким образом добиться плоскопараллельности камня?



Стачивать ту часть где толще.При выравнивании сильнее давить на нее.Другая часть можно чтобы при выравнивании была не над притиром.
skvater 05-05-2017 08:16

quote:
Originally posted by Sergej_K:

Стачивать ту часть где толще.При выравнивании сильнее давить на нее.Другая часть можно чтобы при выравнивании была не над притиром.



Да, так пробовал, выравнивал туффит, у которого рабочая плоскость была под сильным наклоном относительно основания. Сначала сточил наклон, потом все подровнял. Но времени на это уходит туча, туффит - довольно твердый камень
oldTor 07-08-2017 17:55

Очень много написано про притирку абразивных брусков и камней, доводку их поверхностей. Однако, всё чаще задаётся вопрос - а как восстанавливать шероховатость абразивных брусков на твёрдых связках, склонных к выглаживанию и не отличающихся активным обновлением поверхности?
Мне как раз потребовалось освежить пару брусков Рижского абразивного завода, и я решил сделать мини-обзор по этому вопросу.
Собственно, всё довольно просто.
Необходимо взять достаточно крупное зерно карбида кремния, и лучше - чёрного. Не секрет, что чем крупнее зерно карбида кремния, тем меньше оно успевает поработать при притирке эффективно - крупнозернистые порошки зелёного карбида кремния вообще практически не живут в процессе притирки на них. Более тонкие фракции успевают поработать дольше, и уже с F220, скорость дробления и динамика деградации режущей способности что целых зёрен, что раздробившихся - куда более подходящая.
Чёрный же карбид кремния грубых фракций, дробится медленнее и дольше успевает поработать, а стоит дешевле.
Некоторое время назад я стал пользоваться порошком чёрного карбида кремния зернистостью F60 и он доказал свою полезность.
Производительность его весьма высока, что и неудивительно - зёрна имеют большое количество граней с острыми углами:

Если зелёный карбид кремния этой фракции, практически сразу дробится "в пыль", то при притирке на чёрном, можно успеть проследить и за тем моментом, когда зерно становится условно "в два раза мельче" и продолжает работать, истираясь до нерабочего состояния, раза в полтора-два дольше.

Притирку абразивных камней и брусков, целесообразно разделить на два этапа - первый, это выравнивание. Второй - придание бруску или камню, нужной шероховатости.
Поскольку зерно карбида кремния обладает способностью хорошо дробиться, на нём нетрудно выполнять и тот и другой этапы. И не только притирая бруски и камни тонко, но и восстанавливая шероховатость достаточно грубую, для сообщения бруску прежней производительности работы.
Опять-таки, в силу дробления порошков карбида кремния, на одной и той же фракции, можно восстанавливать "грубость" брусков различной зернистости и структуры.
Сегодня я восстанавливал поверхность брусков м40 и м28 из электрокорунда 24а на керамической связке:

Фото сделано в процессе работы, можно видеть на притире изменившую цвет воду, от связки бруска, с зерном карбида кремния, ещё не успевшим истереться и деградировать, при том, оно уже стало мельче, чем в своём исходном состоянии. Вот фрагмент этого фото, поближе - частицы карбида кремния прекрасно заметны:

При притирке важно помнить о следующих моментах:
1) брать порошка не слишком много, в идеале "слой" порошка должен быть равен "толщине" фракции - т.е. зерно в один слой. Даже при таком раскладе, можно варьировать насыщенность и консистенцию суспензии.
2) при смене порции порошка не досыпать в отработку свежее, так как это снижает производительность зёрен, а смывать отработку с притира и только тогда брать свежую порцию
3) не давить - по трём причинам:
а) это ускоряет раздробление зёрен и ведёт к их более скорой деградации, они не успевают поработать толком
б) трудно обеспечить всегда равномерное давление во всех точках и получить хорошую геометрию или не угробить имеющуюся
в) при чрезмерном давлении, особенно под конец работы на порции порошка, легко начать сглаживать и сшибать вершинки зёрен бруска о поверхность притира

4) контролировать процесс - важно остановиться вовремя.

Контролировать процесс освежения поверхности удобно тактильно - работая на столь грубом зерне, это особенно просто, проводя подушечкой пальца или ногтем по поверхности обрабатываемой и, скажем, боковой, сравнивая шероховатость и "агрессивность" поверхности. Тут главное не переработать, проверять следует почаще.

Мне на одной и той же фракции порошка, удалось получить нужную мне поверхность - ровнее заводской, и аналогичную по шероховатости, что на бруске м40, что на бруске м28. Всё получилось оперативно и как нельзя лучше:

Да, следует не забыть о необходимости скругления граней брусков - это легко сделать на отработавшей порции порошка - при столь малом пятне контакта, даже отработанного зерна для этого хватит, зато и грани будут чуть глаже, чем основная рабочая поверхность.

oldTor 07-08-2017 19:21

Сначала думал, куда лучше этот обзор - может в тему о притирах..
Но потом, подумал что описываемый опыт больше связан с выравниванием камней, а не более традиционных, нежели мои гранитные, притиров. И потому, посчитал, что лучше его разместить тут:

Для выравнивания камней и брусков, я пользуюсь уже года три или более, гранитными притирами, сменившими у меня стёкла. Стекло использую редко, оставив парочку для тонкой доводки природников, и то не всех и не всегда.
Когда я перешёл к практике притирки абразивных брусков и камней с "вылетом" за границы притира (на фото ниже), стало удаваться дольше сохранять геометрию такового - одна гранитная плитка не ровнялась уже пару лет, а львиная доля камней и брусков, выравнивалась всё это время, именно на ней:

Но вот пришла пора её немного подровнять, и заодно решил подровнять ей и вторую сторону, а также одну из сторон ещё одной гранитной плитки, поменьше.
Как я это делаю и с применением каких средств - решил написать.

Собственно, в качестве притира, мне оказалось достаточно гранитных плиток довольно скромного размера, а значит и веса, что позволило вручную выравнивать их на стальной поверочной плите:

Как и при притирке абразивных брусков и камней, для гранита я чаще всего применяю порошки карбида кремния.
Однако, когда надо предварительно снять совсем уж много, а также скруглить грани "начерное" - я применяю грубую алмазную пластину (240grit):

Это начало работы по подравниванию малой гранитной плитки - она имела сильную выработку, потому решил "мясо" снять на алмазе - в седловине видны царапины от вершинок отдельных зёрен алмаза - это показатель, что снято уже почти достаточно, чтобы переходить далее на притир со свободным зерном - я не дорабатываю до полной однородности поверхности на алмазной пластине по одной простой причине - они сами далеки от плоскостности, как правило, и дорабатывать на них до однородности - весьма большая вероятность завалить геометрию уже краёв выравниваемого объекта и потерять плоскопараллельность его. Потому я считаю необходимым оставлять припуск. Достаточно доработать так, чтобы седловидность стала ещё раза в два поменьше, визуально, и переходить на притирку на свободном зерне.
Но сначала нужно ещё скруглить грани, начерно. Для этого, алмазная пластина также прекрасно подходит - собственно, делается это также, практически, как скругляют грани при выравнивании абразивных брусков и камней - тут я взял плитку одной рукой, так как в другой был фотоаппарат, а брать следует двумя, но принцип, я думаю ясен - удерживая за один край плитку (или брусок), выполняем практически такие же движения, как при "полоскании" кромки затачиваемого инструмента, когда убираем щербатины с кромки или выполняем технологический барьер:


Эти движения можно сравнить с "маятником" - вот три фото с разным положением плитки в процессе скругления грани:

Поскольку алмазная плита имеет закреплённое зерно, полезно ещё, скругляя грани, перемещать плитку по пластине и продольно - чтобы не было совсем уж явно нарезанной риски на гранях - чтобы потом было быстрее уже на свободном зерне на притире, сделать поглаже.

Буквально за несколько секунд работы на алмазной плите для каждой грани, получается как-то так:

Надо отметить, что основная моя рабочая гранитная плитка, не потребовала снятия "мяса" на алмазной пластине, я сразу начал ровнять её на поверочной стальной плите - это я к тому, что если не доводить свои притиры, равно как и камни и бруски, до серьёзного износа, то алмазная плита может вовсе не потребоваться. Хотя в хозяйстве её иметь полезно - например обрабатывать торцы стеклянных притиров.
Да, отдельно отмечу - ни в коем случае нельзя пробовать добавлять свободное зерно на алмазную плиту! Так её ресурс будет угроблен сразу - связка пострадает и алмазы повылетают. И давить на неё нельзя - всё должно происходить под собственным весом обрабатываемого объекта и не более того.

Но вернусь к работе собственно на поверочной плите. Фото далее, сделано в процессе выравнивания - после отработки первой порции порошка чёрного карбида кремния F60 - он дольше зелёного работает на крупных фракциях. По степени матированности, хорошо видно состояние геометрии выравниваемого объекта, и это диктует даже такие "мелочи", которые совсем не мелочи, как то, сколько и где положить порошка карбида кремния следующей порции:

Как можно видеть, я насыпал немного порошка так, чтобы при начале притирки, он обрабатывал наиболее выступающие участки притираемого объекта, и работать следует начинать мелкими круговыми движениями, дабы масса порошка не скопилась сразу под впадиной в выравниваемом объекте.

Поскольку порошки этой фракции не летучие - можно позволить себе аккуратно сыпать их даже на сухой притир, добавляя воду позднее.
А вот с тонкими фракциями этого делать категорически нельзя - они уже довольно летучие, и категорически запрещается допускать их попадание в дыхательные пути!

На следующем фото, дальнейшее состояние гранитной плитки в процессе выранивания на той же фракции карбида кремния - как можно видеть, поверхность уже намного более однородна:

Хотя притирка идёт на грубой фракции и тактильно определить однородность обработки несложно, тем не менее - важно регулярно мыть притираемый объект, дать ему обсохнуть (это будет быстрее, если мыть в горячей воде) и проверять поверхность поверочным угольником или лекальной линейкой, либо каким-либо другим эталоном. Причём делать это не только вдоль краёв, но и по диагоналям.

После порошка F60, я ещё подровнял на порошке F100, на чём закончил. Более тонко притирать не вижу смысла - главное вывести геометрию, а далее, поверхность притиров будет сама меняться, в зависимости от того, на каких порошках я буду выравнивать и притирать бруски и камни на них. Само собой, не стоит притирать на тонких порошках на притире, выровненным столь грубым порошком - целесообразно, сначала, подровнять на нём более грубые бруски, и постепенно создать нужную шероховатость, для притирки более тонких абразивов на более тонких фракциях порошка карбида кремния.

Я потратил на подравнивание двух сторон одного гранитного притира и одну сторону другого - менее двух часов, и это позволит мне года на 3-4 забыть об этой проблеме, если я буду работать на притирах, равномерно прорабатывая всю их площадь, тем самым, поддерживая их геометрию в порядке.
Нужной плоскостности я добился, по сторонам и диагоналям поверочный уголок демонстрирует хороший результат - просветов нет

Собственно, всё вышесказанное справедливо и для грубого этапа выравнивания и притирки абразивных брусков, особенно крупнозернистых и на твёрдых связках.

Да, стальную поверочную плиту можно, разумеется, заменить и другим притиром, подходящего размера.
После работы её следует тщательно отмыть с щёткой и мылом, дать высохнуть и вытереть насухо, а в идеале, ещё и протереть бензинчиком или ацетоном, дабы как можно больше снизить вероятность появления на ней коррозии.

Tergos 02-11-2017 15:54

Прошу тапками не кидаться, лучше ссылками, если этот вопрос уже поднимался.

Вводная такая: Принесли мне советский алмазный брусок, водный. Маркировки, разумеется, не сохранилось. Форму он потерял довольно прилично. С одной стороны седло, вторая засалена дико. Как ему вывести обратно плоскость и убрать засаленность?

Тему полистал, обсуждают в основном доводочные камни, а тут зерно крупное, обдирочное.

oldTor 02-11-2017 16:14

Алмазные бруски, если только там не гальванически закреплённое зерно, выравниваются таким же манером - притир и свободное зерно карбида кремния.
Чтобы засалка не мешала притирке, в воду с порошком КК добавляется чуть моющего средства или мыла.
Tergos 03-11-2017 14:58

спасибо. буду пробовать.
Евгений_Е 24-11-2017 09:46

quote:
Originally posted by Mic L:

Пробовал порошок кк на стекле, пришел к выводу что это геморрой ненужный.



Я понимаю, что в отдельном случае, по некоторым мягким брускам, шкурка может быть достаточно эффективной.

У меня лишь один совет, если встретится брусок, который будет непозволительно медленно выравниваться на шкурках или вообще не будет заметно влияние шкурки на брусок, вспомните о порошке КК на стекле. Я уверен, что ваше отношение к притирке на КК изменится до общепринятого.

ps. Чтоб притирка на КК не выглядела слишком сложной, достаточно организовать рабочее место, позволяющее удобно притирать, быстро разворачивать все необходимое и легко убраться после притирки. Если подойти с умом, то нисколько не сложнее, чем со шкуркой...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

oldTor 24-11-2017 10:18

"порошок и притир не нужны" - это ровно до того, как выясняется, что от огромного количества достаточно твёрдых и плотных камней, добиться шкуркой нормальной однородности и качества поверхности, сообщающей камням\брускам возможность работать эффективно и опять-таки, однородно - невозможно, как и вообще закреплённым зерном.
На протяжении лет сколько уже народу потом обнаруживали это. Или, начинали винить камни и бруски в недостаточно качественной работе - не быстрой и не чистой. Но да - есть абразивы с такой совокупностью характеристик, которым шкурка сгодится. Если конечно удаётся получить ещё и нормальную геометрию на ней, и устраивает расход шкурки. По одному листу на каждый камень - ну-ну)))))))))) В частной какой-то ситуации это возможно, но переносить этот подход на всё многообразие абразивов - не получится. Это очень ограниченный опыт и подход.
Есть как достаточное количество брусков и камней, которым даже и шкурка не нужна - был бы притир - стекло или гранит или ещё что гладкое, ровное, на чём они легко подравниваются на собственной суспензии, и это куда лучше шкурок и дешевле, если подправлять своевременно, так и огромное количество брусков и камней, работая с которыми, притир со свободным абразивным зерном - совершенно необходим.
Но конечно, не имея опыта с разными абразивами или имея низкие требования к качеству их поверхности и качеству их работы соответственно, трудно оценить разницу.
Satan Klaus 24-11-2017 11:29

quote:
Изначально написано Tergos:
Принесли мне советский алмазный брусок, водный. Маркировки, разумеется, не сохранилось. Форму он потерял довольно прилично. С одной стороны седло, вторая засалена дико. Как ему вывести обратно плоскость и убрать засаленность?


Не такой случайно? Я доводил на каменной плите без всяких порошков (их просто не было). Он свою суспензию даёт, на ней и доводил.

click for enlarge 1552 X 1163  97.8 Kb
Satan Klaus 24-11-2017 11:36

Фото не вставляется. Опишу словами: Брусок светло-серого цвета подковообразной формы, монолитный. Связка рыхлая. Кристаллы визуально раза в 4 крупнее, чем на венёвском 20/14.
yemz 26-11-2017 01:25

quote:
Originally posted by Mic L:

Нашел наждачку тканевую с оксидом алюминия.


О плоскостности камня можно не волноваться, её не будет.

quote:
Originally posted by Mic L:

Шлифует камни кк без воды, режет как масло, сильно не давить, хватает на 2 раза.


Тут нужно упомянуть какие камни "режет" как масло. Я могу Вам предоставить камень, который Вы "устанете" выравнивать на наждачной бумаге вне зависимости от основы, и он не будет выравниваться так быстро как Вы думаете.

quote:
Originally posted by Mic L:

Для справки начинающим, при шлифовке порошком и наждачкой на сухую нужно одевать респиратор.


Порошком карбида кремния на сухую?
Это что то новое в подготовке плоскости камней для последующей работы на них. Мне здоровье дороже.
Поэтому, предпочитаю рекомендовать всё же "мокрый" метод.
А респиратор, это только иллюзия.
Как и вода, которая обязательно найдёт свою дырочку.
Думать о здоровье нужно смолоду, потом уже поздно.
Sergej_K 26-11-2017 09:51

quote:
Originally posted by Mic L:

Плоскость камня становится ровной в хороших руках.



Это до того момента пока на хорошей лекальной линейке не проверите на просвет.
oldTor 26-11-2017 16:57

quote:
Изначально написано Mic L:

Я могу Вам посоветовать алмазный порошок с Алиэкспресс, которым вы выравняеете всё, хоть гранит вместе с мрамором)

Прежде чем советовать такой подход, удосужились бы выяснить, нет ли у того, кому советуете, камней, в которые алмазное зерно шаржируется.
Или хотя бы оговорили этот момент.
Кстати, есть и водные камни, которые в зависимости от степени увлажнённости, приобретают отклонения от геометрии своей в сухом состоянии. И это ещё одна причина, выравнивать их замоченными также, как при подготовке их к работе на них. Это так, к сведению.

Давать советы, конечно, не мешки ворочать, но это подразумевает определённую ответственность за свои слова.
Пока что, всё вами посоветованное - из разряда вредных советов, "как лучше не делать".

Nikolay_K 26-11-2017 17:27

quote:
Originally posted by oldTor:

Пока что, всё вами посоветованное - из разряда вредных советов, "как лучше не делать".



Mic L: бан на 2 месяца за дезинформацию (откровенно вредные советы).

shapirus 26-11-2017 21:49

quote:
Изначально написано oldTor:
Да, стальную поверочную плиту можно, разумеется, заменить и другим притиром, подходящего размера.

не лишне еще будет упомянуть, что поверочная плита перестает быть таковой в случае использования ее в качестве притира. она же изнашивается, а восстановить исходную плоскостность задачка еще та.
oldTor 26-11-2017 22:53

По-моему это вполне очевидно. Но, учитывая, что я на этой ровнял за редчайшим исключением только притиры, а это приходится делать редко, то ресурс у неё в таком качестве получается довольно высокий. Ну что поделать - надо же на чём-то их ровнять)
shapirus 27-11-2017 02:09

quote:
Изначально написано oldTor:
Ну что поделать - надо же на чём-то их ровнять)

ну если их есть хотя бы три штуки одинаковых, то сами понимаете, на чем их можно ровнять
Sergej_K 27-11-2017 03:43

Или отдать фрезеровщику.
JonVic 27-11-2017 07:23

Плоскопараллельность металлических пластин - только после плоскошлифовальных станков, и съем меньше и точность выше... фрезеровка тут не поможет...
Sergej_K 27-11-2017 07:41

Мне помогает фрезеровщик 6 разряда.На поверочной плите одна плоскость.
И отсутствие плоскопараллельности пластин не играет никакой роли при выравнивании.
Потом,точность шлифовки после плоскошлифовального станка и выравнивания бруска надолго ли,учитывая что у большинства в ходу движения восьмерками?
На пару часов работы.
Работаю по всей плоскости притира 250х250 не забывая края его.
Для Апекса это большой размер в плане сохранения плоскостности.
Nikolay_K 27-11-2017 08:03

quote:
Originally posted by Sergej_K:

Потом,точность шлифовки после плоскошлифовального станка и выравнивания бруска надолго ли,у
читывая что у большинства в ходу движения восьмерками?

На пару часов работы.



что-то я тут не понял...

а после фрезерного станка не на пару часов, а на сколько?

И вообще --- как фрезеровка может улучшить ситуацию?
( по-сравнению с обработкой на плоскошлифовальном станке )

ведь обычно она даёт более грубую по шерховатости отделку
и такая поверхность менее устойчива к истиранию
по работе с суспензией...

И ещё --- правильно ли я понимаю, что тут речь идёт
о восстановлении плоскостности чугунного притира?
( просто выше речь шла и о каменных притирах... и хочется оградиться от путаницы, внести ясность )

И ещё --- какой у нас тут подразумевается критерий годности притира?
Какое отклонение от плоскостности считается критическим?
20мкм? 50мкм?

oldTor 27-11-2017 09:58

quote:
Изначально написано shapirus:

ну если их есть хотя бы три штуки одинаковых, то сами понимаете, на чем их можно ровнять

Достаточно двух для метода трёх плит)
Я гранитные чаще всего так подравниваю, так как на каждом обе стороны рабочие.
Но вот тут не уследил вовремя и уже было слишком криво, решил к стальной плите прибегнуть ещё.
Ну а износится плита - придётся на плоскошлиф отдать, видимо.

oldTor 27-11-2017 10:03

quote:
Изначально написано Nikolay_K:

И ещё --- правильно ли я понимаю, что тут речь идёт
о восстановлении плоскостности чугунного притира?
( просто выше речь шла и о каменных притирах... и хочется оградиться от путаницы, внести ясность )

И ещё --- какой у нас тут подразумевается критерий годности притира?
Какое отклонение от плоскостности считается критическим?
20мкм? 50мкм?


Я писал про гранит и сталь, чугунного у меня нет.
Для меня критерий годности - для сторон для грубых порошков и чернового выравнивания - 40-60мкм., для притирки "начисто" - отклонение в 20мкм. При некотором навыке и при таком отклонении, притереть некоторые камни так, чтобы получить плоскость без просветов по сторонам и диагоналям при проверке поверочным угольником, на притираемом камне, если он не особо крупный - удаётся. Если соответственные щупы пролезают - ещё могу попользоваться немного, если прямо очень срочно что-то подровнять, но уже, конечно, знаю, что пора выбрать время и привести притир в порядок.

Sergej_K 27-11-2017 14:08

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

а после фрезерного станка не на пару часов, а на сколько?




На одинаковое число часов работы.В больше степени зависит от техники выравнивания отдельно взятого индивидуума.
quote:
Originally posted by Nikolay_K:

И вообще --- как фрезеровка может улучшить ситуацию?
( по-сравнению с обработкой на плоскошлифовальном станке )

ведь обычно она даёт более грубую по шерховатости отделку
и такая поверхность менее устойчива к истиранию
по работе с суспензией...



Фрезеровка нужна для выравнивания притира,а шероховатость притира будет одинаковой что после фрезерного что после плоскошлифовального станков после недолгой работы с порошком.
quote:
Originally posted by Nikolay_K:

И ещё --- правильно ли я понимаю, что тут речь идёт
о восстановлении плоскостности чугунного притира?



Или...
quote:
Originally posted by JonVic:

металлических пластин



quote:
Originally posted by Nikolay_K:

И ещё --- какой у нас тут подразумевается критерий годности притира?



Тут все,как я понимаю, сугубо индивидуально,кто то и обычной линейкой проверяет плоскостность и выставляет потом ролики .
У меня критерий,когда уже тратиться значительное время на выравниваеие,скажем так раза в 3-4 более чем после фрезеровки сразу.

Не все камни можно довести на микропорошке на чугуне: ББВ,водники и т.д. на стекле притираю.

JonVic 28-11-2017 08:15

quote:
учитывая что у большинства в ходу движения восьмерками?

Я считаю такое движение вредным для притира, если это Ваше любимое движение!
Притираемый камень должен двигаться по всей плоскости притира(видео Вадим1959, пост 1438 считаю в корне не правильным), с выходом за его границы - под всей плоскостью имею ввиду - что не должно быть областей на притире которые получают больше абразивной нагрузки, чем остальные его области.
Например при постоянных восьмерочных движениях середина получит в два раза больше выработку чем края...
Аналогично и притираемый камень должен двигаться равномерно всей плоскостью без постоянных прокручиваний его вокруг оси...
Вернемся к видео Вадим1959 - можно заметить что камень сразу начинает прилипать к стеклу, т.е. нужно приложить значительное усилие чтоб сдвинуть его с места и это как раз и есть первый звоночек ямы в притире - камень своим краем выдавливает воду и абразив из ямы и прилипает к стеклу. Такой же эффект можно наблюдать на новом стекле, если у него есть небольшая волна...
quote:
Не все камни можно довести на микропорошке на чугуне

Притирать камни на чугуне вообще считаю излишеством(есть веритасовские хоны из низкоуглеродистой стали, которых не жалко), а вот довести на нем большую плоскость широкой стамески, обрезного ножа... милое дело, хоть и трудозатратно, но результат того стоит...
oldTor 28-11-2017 09:52

quote:
Изначально написано JonVic:

Я считаю такое движение вредным для притира, если это Ваше любимое движение!
Притираемый камень должен двигаться по всей плоскости притира(видео Вадим1959, пост 1438 считаю в корне не правильным), с выходом за его границы - под всей плоскостью имею ввиду - что не должно быть областей на притире которые получают больше абразивной нагрузки, чем остальные его области.
Например при постоянных восьмерочных движениях середина получит в два раза больше выработку чем края...

Я не совсем согласен. Оно, это движение - нужно. Но совершенно необязательно ему быть превалирующим. Неоднократно говорил, и в т.ч. в видео, как полезно бывает попритирать стеклянный притир, чтобы оценить, как перемещается суспензия под ним при каких движениях.
Ну, и, вылет за края притира можно делать и при движении "восьмёрка\бесконечность". Не могу сказать, что у меня они превалируют, но используются, так же как и все иные.
В общем - всё хорошо в меру)

Sergej_K 28-11-2017 11:52

quote:
Originally posted by JonVic:

Я считаю такое движение вредным для притира, если это Ваше любимое движение!



С чего такое умозаключение о моем люьимом движении?Давайте без догадок.
Движения восьмеркой считаю допустимым только на микропорошках,но и то ими не пользкюсь.
quote:
Originally posted by JonVic:

камень сразу начинает прилипать к стеклу, т.е. нужно приложить значительное усилие чтоб сдвинуть его с места и это как раз и есть первый звоночек ямы в притире



Это звоночек о том что что то не так с пропорциями вода/порошок.Яма здесь ее при чем.
quote:
Originally posted by JonVic:

Притирать камни на чугуне вообще считаю излишеством



Что на это сказать? Тут недавно товарищ утверждал что притиры и порошок не нужны,достаточно алмазной шкурки для выравнивания камней.
JonVic 28-11-2017 12:11

quote:
В общем - всё хорошо в меру

Так и я про это!
quote:
Давайте без догадок.

Так это не я утверждал, просто процитировал с Вашего поста...
Sergej_K 28-11-2017 12:34

quote:
Originally posted by JonVic:

Так это не я утверждал, просто процитировал с Вашего поста..



Где тут написано что у меня?
quote:
Originally posted by Sergej_K:

у большинства в ходу движения восьмерками?



Я не вижу разницы в выравнивании плоскости притира что на фрезерном станке,что на плоскощлифовльном.
Мои слова были к тому ,что человек начитавшись Ваших советов озадачится поиском плоскошлифоваоьного станка,а потом восьмерками тут же плоскость убьет.
JonVic 28-11-2017 13:24

quote:
что человек начитавшись Ваших советов озадачится поиском плоскошлифоваоьного станка,а потом восьмерками тут же ее убьет.

Зачем передергивать! - я говорил что нужно комбинировать движения!
0,1мм плоскошлифовальный снимет легко, а вот Ваш любимый фрезерный не сможет - ему миллиметры подавай...
А в чем извините меня сложность найти плоскошлифовальный станок? Где есть фрезер там есть и он, правда если это серьезное производство, а не частник на базаре.
И дело даже не в чистоте поверхности(хотя она существенно отличатся), но и плоскостности конечной железки. И Вам повезло, что Вы обращаетесь к фрезеровщику 6-го разряда, он Вам не наделает ступеней скоростной фрезой...
Sergej_K 28-11-2017 13:39

Зн
quote:
Originally posted by JonVic:

0,1мм плоскошлифовальный снимет легко, а вот Ваш любимый фрезерный не сможет - ему миллиметры подавай...



Это не та проблема чтобы её обсуждать.
darki83 18-12-2017 16:49

Бывало пару раз, когда ровнял камень, в итоге плоскость получается ровная (сетка вся ушла), а визуально, когда смотришь на торец камня одна сторона немного выше другой! Что к этому приводит, как устранить и влияет ли это на заточку?
oldTor 18-12-2017 22:42

уход сетки - ничего не гарантирует. Карандашная легко вымывается свободным зерном, и не обязательно там, где больше сняли - например наоборот, где меньше прижато и больше свободного зерна, а маркерная - может неравномерно впитываться по глубине и от того, тоже не может ничего гарантировать.
Сетка годна только для очень приблизительного подравнивания, когда надо оценить степень кривизны и её характер - где выпукло, где вогнуто, где отдельные "ямы", а где выступы.

Регулярно надо проверять поверочным угольником или лекальной либо поверочной линейкой по сторонам и диагоналям на плоскостность.
А когда регулируете плоскопараллельность - надо бывает и разметить по боковинам, где до какой метки снять, и тоже - проверять регулярно, и штангенциркулем и поверочными уголками на просвет и пр.
Ориентируясь только на "сетки" и их уход - можно напрочь всё перекосить и спохватиться только потом. Собственно, полагаю у Вас так и произошло, если для невооружённого взгляда нарушена плоскопараллельность.
Влияет или нет на заточку - это Вам виднее - откуда нам знать, насколько всё криво и какими приспособлениями для заточки Вы пользуетесь или затачиваете вручную?
Иногда плоскопараллельность не важна, иногда критична.
darki83 18-12-2017 23:43

Пока точу на чапексе, но и тренируюсь одновременно на камнях.
Sergej_K 19-12-2017 08:59

Сетка нужна не для контроля плоскостности.
Проверяю плоскостность на лекальной линейке на просвет и наношу сетку которая служит у меня для того чтобы понять где происходит "съем" камня.
Допустим на плоскости камня горб .Вот и смотрю во время шлифовки убирается горб или то что не надо.Горб может быть изначально и посредине и ближе к торцам бруска.И от того что на плоскости :горб или седло и будут зависеть у меня движения и точки давления на камень.
oldTor 19-12-2017 09:38

Sergej_K:
+100500
volneb 19-12-2017 10:03

Использую время от времени гранатовый песок фракции 250/200 мкм. Он, если так можно сказать, более круглый, не такой агрессивный как карбид кремния, но, в то же время, и более твердый. То ли в силу круглой формы, то ли в силу действительно большей твердости. Поэтом более "долгоиграющий" и деликатнее, чем карбид кремния, но и чуть медленнее.
Достался мне на шару практически: позвонил в фирму, которая занимается поставками этого песка для гидрорезок, девушка с приятным голосом сказала, что пробная партия (это 2 кг), у них бесплатная, "Если хотите, заплатите сколько считаете нужным". Так что обошлось мне 2 кг в 140 гривен (где-то 280 рублей), включая доставку.
Евгений_Е 19-12-2017 10:50

quote:
Originally posted by volneb:

Использую время от времени гранатовый песок фракции 250/200 мкм. Он, если так можно сказать, более круглый, не такой агрессивный как карбид кремния, но, в то же время, и более твердый. То ли в силу круглой формы, то ли в силу действительно большей твердости. Поэтом более "долгоиграющий" и деликатнее, чем карбид кремния, но и чуть медленнее.



Очень интересно, Спасибо за наблюдения!

Я уже давно ищу случай попробовать такой песок. Дело в том, что для значительного съема мягких камней, этот песок может оказаться намного продуктивнее черного КК самой грубой фракции.

И еще о фракции, я использую самый крупный F60, но знаю о существовании более грубого зерна. Очень интересно опробовать черный карбид кремния F30 и F40. Грубее f30 наверное уже не получится использовать...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

skvater 19-12-2017 14:55

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

F30



F30 это 600 мкм, куда такой размер? А так, порошки есть даже F16
Евгений_Е 19-12-2017 15:15

quote:
Originally posted by skvater:

F30 это 600 мкм, куда такой размер? А так, порошки есть даже F16



точнее, f30 это от 1мм до 0,6мм. 600 мкм это минимальный размер зерна фракции.

Вообще, для задачи подравнять мягкий сланец, я иногда беру довольно грубые инструменты. Делая из обломка сланца натирку, могу для превоначального выравнивания и придания хоть какой формы, схватить обычный рашпиль по дереву или терку для гипсокартона. Думаю, для этих задач может подойти и очень грубое зерно.

Но я не знаю насколько это будет работать! Необходимо пробовать и там уже решать - нужно или нет, подходит или нет...

Выше я писал лишь о том, что хочу попробовать, т.е хочу приобрести немного на тесты...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

skvater 19-12-2017 15:18

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Но я не знаю насколько это будет работать!



Я только могу предположить, что эффективность будет не лучше, чем у F60. А так да, для интереса можно попробовать
almedic 19-12-2017 15:43

Порошок карбида кремния F60 или F100 на широком (3 дюйма) Кристалон-корс -- вот это эффективность!
Пробовал, когда пришлось выравнивать достаточно кривую яшму.
Но порошок, конечно, срабатывается стремительно.
skvater 19-12-2017 15:52

У меня F60 черный КК бешено дробится (работаю без надавливания), через 15 секунд он уже похож на F120, через минуту это уже типа F220
almedic 19-12-2017 16:05

Поэтому пользую его крайне редко. Вполне хватает, даже при сильно неровном камне, начинать с зеленого 100.
skvater 20-12-2017 08:57

Я использую F60 для наведения грубой шероховатости на обдирочных 120 брусках, после этого порошка бруски работают очень агрессивно (существенно работу ускоряет)
Евгений_Е 20-12-2017 09:51

quote:
Originally posted by almedic:

Поэтому пользую его крайне редко. Вполне хватает, даже при сильно неровном камне, начинать с зеленого 100.


У меня есть черный КК f120 и зеленый КК f120. Неоднократно сравнивал, черный в несколько раз медленнее дробится, т.е дольше работает. По мягковатым сланцам, черный приходится смывать, когда снятого шлама уже слишком много и работа прекращается. Добавление воды не помогает и проще все смыть и насыпать новую порцию. Зеленый (грубых фракций) так не может, даже по мягким сланцам он дробится.

При выравнивании твердых камней, черный карбид кремния так же показывает значительный прирост производительности за счет более редкой смены зерна. Там, где зеленый нужно менять через минуту работы - черный выдерживает три и более. Такое малое время работы обусловлено моей любовью к большим брускам, т.е размер бруска относительно притира огромный...

ps. так-же, хотелось бы попробовать тонкие микропорошки из черного КК. Знаю, что существует вплоть до долей микрона, но не знаю где купить в розницу, т.е малым количеством. Если зерно f60 я свободно трачу несколько кг за год,  то f2000 за пару лет я потратил около 10 гр и еще столько же раздал...

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Vito_S 21-12-2017 01:56

Тратите несколько кг порошка КК фракции f60 в год? Что вы с ним делаете? Покупаете камни сотнями с ярковыраженной седловидностью?)))) Имея в парке около 30 камней, я за 2 года не сумел использовать полностью 100 гр пузырёк. Самые ходовые у меня фракции f400 и f600.
Sergej_K 21-12-2017 03:22

quote:
Originally posted by Vito_S:

Имея в парке около 30 камней, я за 2 года не сумел использовать полностью 100 гр пузырёк.



100 гр. за два года?!
Вам надо всего лишь хорошую лекальную линейку. Ну еще может это объясняется теми допусками плоскостности которые Вам приемлемы.
skvater 21-12-2017 08:43

F60 очень быстро уходит, к тому же 100 грамм этого порошка по объему это очень немного. Я бы посоветовал 60 и 120 купить сразу по килограмму (если заниматься заточкой на постоянной основе). 800 и 1200 расходуются очень экономно, тут и по 100 грамм хватит
Евгений_Е 21-12-2017 09:09

quote:
Originally posted by Vito_S:

Тратите несколько кг порошка КК фракции f60 в год? Что вы с ним делаете?


я много общаюсь с Дмитрием Копчуком, беру у него на пробы разные новые образцы и тестирую. Обычно бруски лишь приблизительно ровные и приходится потратить на приведение их в порядок довольно много времени и сил. С другой стороны, я зачастую покупаю бруски без выравнивания с целью снижения их стоимости.

Но я полностью с вами согласен! При обычном использовании брусков, для поддержания их в рабочем состоянии, этот порошок может потребоваться лишь для взбадривания самых грубых брусков. Если приходится выравнивать бруски на этом порошке, то бруски используются неверно и их необходимо чаще подравнивать более тонкими порошками...


------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

nakayamastone 25-12-2017 22:48

quote:
Изначально написано Евгений_Е:
С другой стороны, я зачастую покупаю бруски без выравнивания с целью снижения их стоимости.

Просвятите - как, после покупки невыровненного бруска - вы снижаете его стоимость?

Sergej_K 25-12-2017 23:16

quote:
Originally posted by nakayamastone:

Просвятите - как, после покупки невыровненного бруска - вы снижаете его стоимость?



Своим трудом и усердием.Это когда есть выбор.Не выравненный дешевле.
И да,Евгений,выровнял яшму ? 250х80
Честно говоря особого выбора не было ,т.к. у меня нескоро это бы получилось.
nakayamastone 26-12-2017 08:27

При покупке невыровненного бруска - его покупают по уже сниженной, продавцом стоимости.
--
А при вравнивании камня - стоимость какмня не снижается, а только повышается...

Пишите по-русски

Sergej_K 26-12-2017 09:15

Включайте мозги и не задавайте глупых вопросов.
При покупке бруска его покупают по его стоимости,а не по заниженной.
Давно ли стали продавать выравненные бруски?
Бруски из-за бугра выравненные?
Сунгари седло/горб 5 мм это еще не минимум.
Выравнивание это дополнительная опция.
Выравненный апекс яшма у меня это бесплатная опция.
А это вообще перл для знатока русского
quote:
Originally posted by nakayamastone:

как после покупки не выровненного бруска - вы снижаете его стоимость?



И пользуйтесь поиском.Тогда узнаете что говорил по этому поводу Дмитрич.
almedic 26-12-2017 11:43

quote:
Originally posted by Евгений_Е:

Зеленый (грубых фракций) так не может, даже по мягким сланцам он дробится.



Именно поэтому работает быстрее, особенно на твердых камнях. Проверено неоднократно на байкалите, яшме, арканзасах.
Даже обдирать керамику на зеленом круге быстрее.
Евгений_Е 26-12-2017 11:56

quote:
Originally posted by nakayamastone:

Просвятите - как, после покупки невыровненного бруска - вы снижаете его стоимость?


странный у вас вопрос, я разве писал, что занимался снижением стоимости после покупки? Я просто покупал дешевле, поскольку покупал не инструмент, а полуфабрикат - заготовку, позволяющую сделать инструмент.

Кстати, похожая опция есть и в магазине ру-шеф.

click for enlarge 963 X 752 178.9 Kb
click for enlarge 987 X 768 178.9 Kb

----------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

TaPXoBu4 24-04-2018 03:37

Доброго времени суток, форумчане. Есть брусок туффита, выровненный и доведенный продавцом, скажем, на КК f220. Знающие пишут, что работать туффит начинает после доводки на порошках КК от тысячи и выше. Такой вопрос - какой сет порошков для доводки использовать, 320-400-600-800-1200 или хватит и 320-600-1200 (400-800-1200)?
skvater 24-04-2018 08:58

quote:
Originally posted by TaPXoBu4:

туффит начинает после доводки на порошках КК от тысячи и выше



Глупости, это зависит от того, какой камень идет перед ним. У меня такой сет с туффитом для заточки простой кухонной нержи: F120-320-600-1000-туффит (доводка F800). Именно в этом сете, такая доводка будет оптимальна по моим наблюдениям. Выводит риску после F1000 очень быстро и дает приличного качества острую кромку, медленно выглаживается
quote:
Originally posted by TaPXoBu4:

выровненный и доведенный продавцом, скажем, на КК f220



Я бы после 220 использовал 320, потом 600 и 800
TaPXoBu4 24-04-2018 09:11

quote:
Изначально написано skvater:

Я бы после 220 использовал 320, потом 600 и 800

Уважаемый Евгений_Е говорит, что туффит раскрывается после доводки на КК f1200

Евгений_Е 24-04-2018 09:58

quote:
Originally posted by TaPXoBu4:

Уважаемый Евгений_Е говорит, что туффит раскрывается после доводки на КК f1200



Спасибо!

Немного поясню свое мнение.
Туффит хорошо работает и после притирки f600 и после f2000. Другое дело, что на грубой (600) притирке, брусок несколько выглаживается по мягким нержавейкам, а так же глухо засаливается при работе без сож (насухую). В притирке f600, брусок способен давать паразитную риску.

После притирки f2000 брусок тоже не очень интересен - начинает скрипеть или свистеть при заточке насухую или с водой. Скорость ощутимо падает, а тонкость работы не прибывает. Самая оптимальная притирка для доводки сталей 57-61 hrc, по моим наблюдениям, это f1200.

Но стоит обратить внимание, что я очень уважаю туффит на стадии работы по микрофаске. Другими словами, после заточки в одну фаску, я делаю несколько движений с явным повышением угла на туффите. Далее эти клинки я десятки раз освежаю только по этой микрофаске на туффите. Например, когда я использовал на кухне х50crmov15, то еженедельно делал доводку всех ножей на туффите. Работа была только по микрофаске и я делал 10-20 движений на каждую сторону, сменял стороны после каждого движения. При таком поддержании кухни, ножи еженедельно после минутной доводки резали волос от 1 см любой частью. Мельчайшие изъяны на кромке, неизбежно появляющиеся на кухне, постепенно копились и раз в полгода я полностью перетачивал ножи - опускался до м10 (1000 по японским).

Для притирки туффита, начиная с поверхности f200, я бы рекомендовал любой шаг и любые зернистости, но с уменьшением шага на последних этапах. Финиш бруска, я рекомендую - 1000 для твердых сталей и 1200 для сталей около 60hrc.
Пример используемых порошков: 400-800-1000-1200 или 320-600-800-1000, хотя бы 320-600-1000-1200. Такую рекомендацию я могу дать исключительно для туффита. Остальные бруски можно доводить с большим шагом на финише.

ps. Сам я не экономлю на количестве фракций КК для притирки. Обычно, для твердых брусков, которые не дают суспензию на чистом матовом стекле, я использую максимальное количество фракций. Общее время доводки, при таком подходе, снижается. Например для брусков яшмы, твердых арканзасов, байкалита и туффита, я использую 60-120-220-320-400-600-800-1000-1200 начиная с нужного зерна. Порошки f60 и f120 я беру из черного КК, а остальные зеленого. Порошок f2000 использую крайне редко, поскольку чаще всего он оказывается избыточен.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

TaPXoBu4 13-05-2018 03:22

Доброе утро. Есть такой вопрос: есть три ножевых финиша - яшма, немецкий сланец, туффит. Из сталей лучше трамы проф мастера и опинельки сэндвика ничего нет. На какой фракции кк должны быть притерты эти камушки?
Bardad1970 17-05-2018 11:18

Да хоть на 1000 фракции. Тут вопрос в другом - с какого камня на финиш уходить собираетесь.
oldTor 17-05-2018 11:56


Вопрос в том, какая притирка или диапазон притирок адекватен для конкретного камня. Притереть-то можно как угодно, и получить в т.ч. хреновый результат.
Яшма - варианты от F600 до F1200, отдельный недурной вариант притереть до F1200 и спуститься после этого на F600 одну порцию отработать.
Немецкий сланец (если это то, что я думаю) - опять-таки от F600 до F1200,
Туффит актуально притирать очень тонко - F1200 - F2000, так как в притирке не особо тонкой он работает недостаточно однородно, много паразитки.

А вообще, оптимальная притирка выбирается так, чтобы камень максимально длительное время работал без существенной деградации поверхности, и при том работа его была максимально однородна.

В этой теме это уже всё многократно обсуждалось и в темах по конкретным камням тоже.
А уже после того, как финишный камень тот или иной выбран и соответственно притёрт, определяют место, которое он занимает в сете, и с какими камнями "рядом" и по каким сталям он будет актуален.

Если делают иначе, потом часто начинаются вопросы "а почему камень такой плохой\не работает\работает грубо\выглаживается слишком быстро\ и пр. и пр.

TaPXoBu4 18-05-2018 02:37

quote:
В этой теме это уже всё многократно обсуждалось и в темах по конкретным камням тоже.
А уже после того, как финишный камень тот или иной выбран и соответственно притёрт, определяют место, которое он занимает в сете, и с какими камнями "рядом" и по каким сталям он будет актуален.


Ярослав, вы не подскажете, для каких сталей, какой из этих трех камней предпочтительнее?
oldTor 18-05-2018 10:25

Яшма - стали вплоть до тех у которых ванадия до 4-5% +- поправка на термичку, сланец немецкий - лучше для обычных углеродок и нержавеек, ну низколегированных инструменталок - некоторые пользуются обычными водными сланцами на высоколегированных сталях и потвёрже, но лично мне не очень нравится. Туффит - лучше посмотрите тему по нему, меня он не сильно впечатлил и я не стал заниматься изысканиями по поводу пределов его эффективности. Зато по нему подробно писали другие, в т.ч. Евгений Е.
Из наиболее универсальных камней с достаточно повторяемыми характеристиками, и которые относительно несложно найти, и работающие по наиболее широкому спектру сталей, я предпочитаю чарнли форест, ллин идвал, арканзас и байкалит.
Вообще это в данной теме оффтоп, лучше посмотрите темы конкретно по интересующим Вас камням - там достаточно есть обзоров и отзывов по их работе.
Евгений_Е 18-05-2018 11:02

quote:
Originally posted by TaPXoBu4:

Есть такой вопрос: есть три ножевых финиша - яшма, немецкий сланец, туффит.



В направлении темы:
немецкий сланец - выравнивается и притирается довольно легко, пока фракция абразива крупная или сравнима с размером наибольших зерен бруска. Другими словами, снять мясо с бруска не составит проблем. Если будет желание доводить брусок на тонком порошке КК 1000-2000, скорость катастрофически падает, суспензия из серозеленой становится почти белой. Начинается резка зерен.
Туффит занимает среднее положение. Конечно, это твердый сланец и его довольно сложно доводить и выравнивать, поскольку работа идет во много раз медленнее, чем по мягкому сланцу. С другой стороны, один раз выравниваете, а далее пользуетесь ровным бруском. Возможно захотите чуть его взбодрить или довести потоньше, но снимать мясо вам не придется.
Яшма один из самых твердых и сложных в выравнивании и доводке брусков. По моему мнению, яшма выравнивается сложнее плотных арканзасов и из натуральных брусков я могу ее сравнивать только с байкалитом, а из синтетиков с вакуум плотной керамикой. Во время заточки, сточить яшму вам не удастся, поэтому выравнивание яшмы будет лишь один раз. В доводке, яшма будет требовать редкого но регулярного взбадривания, поскольку стремится потихоньку выглаживаться. Взбадривание яшмы - отдельный разговор, если ее чуть пройти на тонком порошке, то она начинает активно работать, но не долго. Рекомендую яшму взбодрить на двух предыдущих порошках, чтоб часть "лунок" была чуть глубже других. Тогда яшма будет работать значительно быстрее, а выглаживаться медленнее.

------------------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

TaPXoBu4 18-05-2018 11:25

Спасибо вам за помощь и советы.
TaPXoBu4 31-05-2018 03:11

Ещё вопрос: есть немецкий сланец и слурик из него же, слурик притерт на кк400-500. Если притираю камень на кк1200 - стоит ли до такой же гритности доводить слурик, или оставить как есть?

И еще: из тонких фракций кк есть только 600 и 1200. Можно ли делать такой шаг при притирке, или все же стоит приобрести кк800?

oldTor 31-05-2018 10:51

Такой шаг можно делать смело.
Слурик полезно иметь притёртым погрубее, иначе будет трудновато натирать суспензию. Иногда на слурике делают пропилы, чтобы лучше натирался, когда выгладится. Я правда так не делаю - либо освежаю слурик (а поскольку он именно для наведения суспензии и на нём самом работа не ведётся, то можно освежать его и на закреплённом зерне), или натираю его узкими гранями - пятно контакта меньше, соответственно натирается быстрее. Т.е. по сути главное слурику сгладить острые грани и углы, чтобы не царапать камень-основу и не сколоть ненароком краешки, а с остальным можно обходиться довольно небрежно.
Если используете этот сланец на ножах, ане бритвах, то можно и притиркой на F600 тщательной ограничиться, а потом уже наводя суспензию слуриком, первые разы делать это как можно равномернее, мелкими круговыми движениями прорабатывая как бы весь основной камень, и получится как бы притирка на его собственной суспензии. Это несколько грубее первые разы будет чем если притереть до F1200 и потом уже наводить с более грубо притёртого слурика, но вполне актуально, ведь при постоянном применении суспензии слурика, поверхность так и так помаленьку придёт в определённое состояние именно обработанное свободным зерном этой породы.
TaPXoBu4 31-05-2018 11:06

quote:
Изначально написано oldTor:
Такой шаг делать смело делать.

Слурик полезно иметь притёртым погрубее, иначе будет трудновато натирать суспензию. Иногда на слурике делают пропилы, чтобы лучше натирался, когда выгладится. Я правда так не делаю - либо освежаю слурик (а поскольку он именно для наведения суспензии и на нём самом работа не ведётся, то можно освежать его и на закреплённом зерне), или натираю его узкими гранями - пятно контакта меньше, соответственно натирается быстрее. Т.е. по сути главное слурику сгладить острые грани и углы, чтобы не царапать камень-основу и не сколоть ненароком краешки, а с остальным можно обходиться довольно небрежно.
Если используете этот сланец на ножах, ане бритвах, то можно и притиркой на F600 тщательной ограничиться, а потом уже наводя суспензию слуриком, первые разы делать это как можно равномернее, мелкими круговыми движениями прорабатывая как бы весь основной камень, и получится как бы притирка на его собственной суспензии. Это несколько грубее первые разы будет чем если притереть до F1200 и потом уже наводить с более грубо притёртого слурика, но вполне актуально, ведь при постоянном применении суспензии слурика, поверхность так и так помаленьку придёт в определённое состояние именно обработанное свободным зерном этой породы.



Вывод:слурик оставляю "как есть"; если выбираю заточку с суспензией - хватит кк600, иначе, при работе с маслом есть смысл притереть на 1200, правильно?

oldTor 31-05-2018 11:13

Не помню, пробовал ли я немецкий с маслом, но по аналогии с другими сланцами сходной плотности, с маслом будет в зависимости от притирки просто бОльший контраст между работой в разной притирке - после 1200 совсем тонко и скорее всего в "доводочном режиме", а после 600 - возможно будет давать довольно агрессивную пилку на кромке и довольно активный съём. Но это предположение по аналогии - надо проверять.
TaPXoBu4 31-05-2018 11:17

quote:
Изначально написано oldTor:
Не помню, пробовал ли я немецкий с маслом, но по аналогии с другими сланцами сходной плотности, с маслом будет в зависимости от притирки просто бОльший контраст между работой в разной притирке - после 1200 совсем тонко и скорее всего в "доводочном режиме", а после 600 - возможно будет давать довольно агрессивную пилку на кромке и довольно активный съём. Но это предположение по аналогии - надо проверять.

Значит можно одну сторону притереть на 600 для доводки фаски после синтетика #3000, а вторую - на 1200, для микроподвода. Имеет такой вариант право на жизнь? ))

TaPXoBu4 31-05-2018 11:17

Плюс сторону "600" можно будет использовать как с маслом, так и с водой с суспензией, правильно?
oldTor 31-05-2018 11:27

это не настолько твёрдый и жёсткий сланец, чтобы мог очень долго сохранять разность работы достаточной, чтобы имело смысл притирать по-разному разные стороны, как по мне. Постепенно в силу применения суспензии да и даже работая на чистом, эта разность нивелируется. Но такие вещи лучше решать для себя лично каждому на собственном опыте, так что лучше попробуйте. в конце-концов притирать его легко, отчего бы не попробовать.
Всё равно рано или поздно многие приходят к тому, что каждый камень оптимален в каком-то одном режиме его применения и в нём наиболее удобен конкретному пользователю. Но выбрать этот вариант, исходя из своей манеры работы, обрабатываемых сталей и пр. - лучше самостоятельно перебрав варианты.
Если затачиваете стали достаточно лёгкие для этого сланца, то может быть для создания и проработки микроподвода - да, вариант.
Но на более-менее твёрдых и с высокой лигатурой, скорее всего ему и в той и в другой притирке может не хватить жёсткости и твёрдости. Вот прорабатывать микрофаску - да, но создавать - не всегда. Хотя опять-таки тут ещё вопрос, что за микрофаски и на каком этапе делать. Одно дело после очень тонкой заточки и шириной 20-40мкм., а другое, создание фаски шириной до 0,2мм. и после относительно грубоватой заточной фаски.
TaPXoBu4 31-05-2018 11:37

Благодарю, будем пробовать и посмотреть.
TaPXoBu4 31-05-2018 11:40

quote:
Хотя опять-таки тут ещё вопрос, что за микрофаски и на каком этапе делать. Одно дело после очень тонкой заточки и шириной 20-40мкм., а другое, создание фаски шириной до 0,2мм. и после относительно грубоватой заточной фаски.
ну после #3000 синтетика нормально же будет прорабатывать? Офтоп уже конечно, но все таки...
oldTor 31-05-2018 11:40

Успехов!

Нормально, пойдёт вполне, с суспензией и не в особо тонкой притирке. По крайней мере по не особо зверским сталям и не "болеющим" конского размера карбидами.

Обычные углеродки и нержи, низколегированные инструменталки - нормально должно быть.
Вот я делал как-то обзор, правда о правке бритвы, на подобном сланце после бельгийца, оставляющего поверхность сопоставимую с суэхиро нью-серакс 3000:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=218

Вот тут, пост 27 - после заметно более грубого бельгийца, на опять-таки подобном же сланце делал финиш стамески:
http://www.myabrasive.ru/forum...6&t=44&start=20

Поверхности этих сланцев имели шероховатость, полученную от применения на них их собственной суспензии.

TaPXoBu4 11-06-2018 08:10

Ярослав, притер по вашему совету немецкого до кк600. Слурик притер одну сторону на 320, другую на 400. Так нормально?