Заточка режущего инструмента
выравнивание поверхности камней
У меня самая сложная в выравнивании сёдел оказалась Рози Рэд вашита. Упёрся я выровнять и подготовить к работе все (!) стороны, благо камень почти квадратный в сечении. На порошке F100 работал ооочень много и долго, зато притирка потом на F220 оказалась весьма оперативной.
И такой момент замечается на твёрдых природниках нередко! Иногда даже беру для грубого выравнивания наждачку P80 или около того, либо выделяю корундовое зерно из старого советского бруска (корунд дробится чутка медленнее).
Связываю это с тем, что зерно КК больше определённого размера, дробится и деградирует куда скорее, чем позволительно для работы, что требует использовать альтернативные способы для грубого выравнивания.
Как бы ни странно может быть это прозвучало бы, но думаю, если бы Вы ровняи вашиту сразу на порошке F220, то за указанное Вами время управились бы дважды.
Есть какое-то, видимо, никем не озвученное тут пока что соотношение камня\фракции КК для оптимума в его производительности при выравнивании камней конкретных пород.
Лично я не использую на арканзасах и вашитах КК грубее F100, а раньше вообще обходился F220 для выравнивания. Возможно масса камня и твёрдость его, а также характер поверхности\структуры камня таков, что настолько крупное зерно КК, как Вы использовали - просто в момент разрушается камнем, не успевая поработать над его поверхностью. Т.е. тут производительность будет зависеть не от идеи "чем крупнее зерно, тем производительнее", а от соотношения размера зерна с структурой камня, при которой достигается золотая середина - и порошок успевает поработать, и размер его не столь крупен, чтобы быть избыточно хрупким под таким камнем.
Всё вышесказанное субъективно, но я опираюсь на опыт выравнивания и притирки не одного десятка вашит и арканзасов.
Успехов!
quote:Originally posted by sedof:
Что я делаю не так? Подскажите пожалуйста.
Все делаешь правильно,но есть одно НО-крупные фракции КК весьма хрупкие.В подобных ситуациях добавлял следующей фракции,у меня это 120/220,или вообще переходил на нее.Процесс значительно ускорялся.
quote:Originally posted by sedof:
Со всеми арками перед этим проблем особых не было.
Не факт:-) Там могла быть более ровная поверхность.
С уважением,1shiva
ЗЫ.Пока писал сообщение,меня опередили:-)Приятно,что совпадают наблюдения по КК.Оставлю и свое сообщение.
Очень похоже, завтра буду пробывать.
Спасибо!
Интересная инфа, спасибо)
Кто-нить юзал доску для пайки - как у них с плоскостностью?
Есть у меня таковая "деревяха".
Наощупь и визуально моя пористая и мягкая, царапается легко. Ее задача - минимум теплопроводности, а не износостойкость. При таких исходных данных ее плоскостность - штука весьма условная
quote:
Кто-нить юзал доску для пайки - как у них с плоскостностью?
если из нескольких выбирать, то можно найти вполне приличную.
quote:Originally posted by LyapaDara:
для твёрдых камней крупный порошок не подходит
Именно так. Недавно выравнивал и доводил твердючую старую замасленную вашиту. Порошок КК60 на стекле после пары минут превращается в бесполезную суспензию, КК100 держится чуть дольше, ну а камень почти без изменений. Пришлось небольшое седло убрать алмазом, а после довести камень на КК180 и 230. Вторую сторону до 320. Ушло времени около 5 часов, но не зря - вашита быстро и агрессивно просто съедает нержу с быстрорезом. Порадовал камушек.
Интересно вот что. Померил сейчас две вашиты до конца не выровненные. По середине ямка от седла и в то же время плоскость по краям чуть на горб пошла. И так на обеих камнях. Получается что в центре камня целого зерна КК или нет или мало? Т.е. целое зерно дробится не доходя до центра камня?
Получается, что когда поверхность ещё далека от ровной, давление и воздействие абразива на камень в разных его местах отличается и срабатывается он по-разному. Если по выровненным краям уже могла пойти переработка и завал, подмывание суспензией краёв камня, то в серединке процесс ещё до этой стадии очень далёк - максимум цепляет зерно в суспензии "по верхам".
Типа как-то так, наверное.
quote:Если по выровненным краям уже могла пойти переработка и завал, подмывание суспензией краёв камня, то в серединке процесс ещё до этой стадии очень далёк - максимум цепляет зерно в суспензии "по верхам".
Нда, "опыт сын ошибок...". Убирая это
quote:суспензию погуще или пожиже делать? И ещё вопрос, на какой фракции КК остановиться? Камни Вашита лили вайт и рози ред. Использовать предполагаю на бритвах.переработка и завал
Суспензию всегда стоит делать не слишком густой, иначе зерно в этой каше дробится куда быстре. На какой фракции остановится - зависит от камня и от степени раздробления суспензии на которой заканчиваете притирку - особо твёрдые плотные вашиты, в т.ч. Лили о Рози я доводил на F220, но некоторое время уже когда порошок явно "подсел". От работы они быстро выгладились и остались дальше в неизменном состоянии поверхности, подходящей для работы.
Ранее многие вашиты я доводил либо до фракции F600 либо F400.
Но я не рекомендовал бы злоупотреблять использованием вашит на бритвах или воспринимать их как обязательный камень в сете заточки бритв. Съём у них на таких сталях весьма активный, а кромка остаётся очень агрессивной, даже если работать доводочными техниками. Иногда бывает к месту применение вашит на опасках, но это не так часто, по-моему.
С уважением.
quote:Но я не рекомендовал бы злоупотреблять использованием вашит на бритвах или воспринимать их как обязательный камень в сете заточки бритв. Съём у них на таких сталях весьма активный, а кромка остаётся очень агрессивной, даже если работать доводочными техниками.
Спасибо!
Набрал для учебы старых бритв, а ими видно то орехи кололи то колбасу резали. Вот стартовый камень и хочу вашиту как первый камень попробовать.
quote:Originally posted by oldTor:
Но я не рекомендовал бы злоупотреблять использованием вашит на бритвах
+10 000
quote:Originally posted by sedof:Вот стартовый камень и хочу вашиту как первый камень попробовать.
Не надо - грубые риски потом замучаетесь удалять - вашита хороша когда нужно геометнию править - уж лучше тогда советский корунд М14 возьмите первым
А так японский водний 1000 грид самое то..
а большие сколы лучше на наждачке убирать..
Товарисчи, а царапины на лански сапфир полиш это страшно? Царапины ооочень мелкие, чувствуются только ногтем, заработались об кончик...
это не страшно, т.к. можно притереть поверхность. Наверное она на Вашем брусочке не особо-то притёрта, а потому получила такие царапки - притёртую как следует керамику поцарапать - постараться надо))
Не беда - ечсли не мешает работе, то можно и пренебречь, но если уже кромкой ощущается, то следует конечно озаботится приведением поверхности в надлежащее состояние.
Спасиб
Причем странно, на 1000 ни одной нет, а на 2000 десяток примерно... Лански как всегда радует)
Притирка карбидом или со временем сами уйдут?
сами не уйдут, на карбиде притирать долговато, мне больше понравилось на алмазных пастах с wd-40 керамику притирать.
Уважаемые камрады! Помощь нужна..Или хотя бы совет дельный..
В общем пока отсутствовал дома племяш, приезжавший погостить, совместил стеклорез и стекло для правки причем выбрал сторону именно доводочную та которая для КК 1200 предназначена..
стекло не лопнуло ничего подобного(12мм как ни как), но вот доводить на нем из за небольших уголоков стекла торчащего(тактильно не ощущается и их как бы не так много места 3-4 таких) все же не получается(( цепляют камень, оставляя нехорошие борозды(
Есть ли возможность как то его заровнять что ли или что нибудь в этом роде..
или все же покупать новое стекло придется?
С уважением
ИМХО алмазной шарошкой круглой дремельной пройтись вдоль царапины -будет пологая нецепляющая выемка
Ну так насыпать порошка погрубее и повалтузить камень похуже чуть подольше
свободный абразив обгалтуем все что надо и все что не надо quote:ИМХО алмазной шарошкой круглой дремельной пройтись вдоль царапины -будет пологая нецепляющая выемка
найти б еще эту шарошку то с дремелем(( привык же все руками да руками..
quote:Ну так насыпать порошка погрубее и повалтузить камень похуже чуть подольше свободный абразив обгалтуем все что надо и все что не надо
а вот отсюда поподробнее плиз.. в арсенале есть КК и ненужные китайские апексные бланки(все равно ими не пользуюсь) еще есть брусок с КК м14..
просто интересует вопрос какой порошок сыпать и ПОСЛЕ сей процедуры можно ли будет работать на данной поверхности 1200 порошком..
ЛЮБАЯ фракция весьма быстро края всех царапин сотрет в радиусы.
Так что насыпте для пробы 600 или 400 грит да хоть губкой для мытья посыду пошоркайте или пару бланков притирите и все станет нормально.
спасибо! попробую сегодня!
Сделал! все руки не доходили! получилось)) все работает)) но вот назрел такой вопрос.. касаемо 1200 порошка.. с какими камнями сколько его сыпать? а с какими сыпать вообще не стоит..Как понимаю зеркальный транс арк или яшма это хороший результат для данных камней, но вот мне кажется или зеркало на камне не есть цель?
quote:Originally posted by Асвитол:
Сделал! все руки не доходили! получилось)) все работает)) но вот назрел такой вопрос.. касаемо 1200 порошка.. с какими камнями сколько его сыпать? а с какими сыпать вообще не стоит..Как понимаю зеркальный транс арк или яшма это хороший результат для данных камней, но вот мне кажется или зеркало на камне не есть цель?
Сыпать... В идеале хорошо, когда толщина суспензии равна толщине зерна))
Т.е. зерно в один слой.
Но чем тоньше фракция, тем сложнее этого добиться и тем дольше надо работать, а самое обидное, что тут-то и начинается проблема частенько с недостаточной проработкой на предыдущей фракции.
Но опытным путём это каждый уже для себя решает, как лично ему удобно по соотношению времязатрат, степени доводки поверхности камня и т.д.
Главное не сыпать слишком много, особенно карбида-кремния, а то в этой каше зерно само себя обгалтовывает, деградирует быстрее, а скорость обработки поверхности камня и качество его геометрии падает.
Зеркальность - ни в коем случае не самоцель! Зеркальность может быть на тонких камнях следствием доводки их поверхностей, но не целью. Можно получить "аццкое" зеркало и куда быстрее и проще, просто заполировав камень, лишив его абразивной способности и способности работать структурой. И тогда таким зеркалом остаётся только любоваться))
Но это лирика. При доводке финишных арканзасов на порошке F1200, я под самый финиш работы, смываю всё с камня и притира и делаю суспензию такой тонкой, а точнее слабонасыщенной, что вода лишь слегка мутная от наличествующего в ней порошка. Если до этого камушек тщательно проработан до однородности блестючести под углом на предыдущих фракциях, то результат получается очень хороший.
Когда и как переходить на каждую последующую фракцию - вопрос сложный, но в первую очередь важно для себя самого знать, что на каждом зерне поработал тщательно и нигде не "схалявил"))
Ну и по результату - постепенно с опытом приходит чутьё, замечать, достаточна ли разница поверхности перед и после использования каждого нового номера порошка. Если есть время и желание, это можно проверять притирая например боковые стороны камня на разных фракциях и сравнивая полученные результаты.
С уважением.
Вот как раз по поводу зеркальности:
Сейчас правил опаску как раз на доведённом на КК F1200 Блэк-хард Нортон-Пайк арканзасе. Вот таком (после работы помыт, но вода не полностью обсохла):
Как видно, он не очень-то "чисто" подзеркаливает, но зато работает ооочень тонко - им я частенько довожу опасные бритвы до весьма комфортного бритья - хоть это и довольно спорная тема, но тем не менее, на некоторых экземплярах и обладая достаточным навыком доводки на арканзасах, это достижимо.
Ранее я доводил его куда тоньше на алмазных пастах до фракции 0,25\0 мкм, но теперь мне больше нравится именно на свободном зерне КК - универсальности больше - можно и тонкую заточку выполнить и доводку, варьируя количество масла и технику работы. А когда техники работы не хватало, доводил его предельно тонко и на префинише использовал другой арканзас, доведённый на F1200, а этот уже на доводке. Но он довольно-таки особенный и на нём классно многие операции делать, вот и передовёл "обычным образом".
А после алмазок он зеркалил вот так:
Спасибо за такой развернутый ликбез!)) впечатляет! Кстати о тонких камнях. Есть у меня небольшой арк и парочка яшм и есть у меня такой вопрос вот с геометрией и плоскостностью проблем у них нету,но вот у транслючента посреди срекала выглядывает этакая "плешка" структура камня похожа на мелкопористую пемзу и вот такой вопрос с какой фракции их начинать доводить, даже с 320 неохота начинать дабы не портить, с другой стороны 500 и выше КК придется работать ой как долго.. ил иесть смысл выложить фото для более коректной оценки? если что то к вечеру прикреплю..
Не за что!
Плешки мне встречались на стареньких арканзасах и очень часто, тут нет готового рецепта и фото навряд ли поможет.
Иногда мне тоже не хотелось снимать много и брать грубую фракцию, и работать приходилось долго.
Но что будет быстрее - вопрос площади притираемого камня во многом и размеров плешки - тут навскидку не сказать.. Я бы наверное попробовал на F400 и если бы было слишком медленно, взялся бы вообще с F220.. Но иногда, особенно если камушек сравнительно маленький, мне было проще поработать подольше на F600 даже))) (наверняка многие скажут, что это безумно долго и неэффективно, но когда площадь камушка порядка 1,25"х4", это вполне нормально по-моему)..
у мну камушек примерно 7*7 см посему думаю есть смысл поработать подольше мелкой фракцией..благо и размер плешки то небольшой примерно 1,5*1,5, но подлость в том что она прям посередине поверхности ) будем завтра робить))
quote:Originally posted by Асвитол:
но подлость в том что она прям посередине поверхности
А она реально мешает,или вид портит?
С уважением,1shiva
то что вид порти то да) но это меньшая из бед..) а вот мешает ли..тут понять надо ибо так или иначе сие место работать то будет, а вот как.. хотя при работе тактильно чувствуется некий микро отклик что ли, при попадании на нее.. но вот как сие сказывается пока хз.. завтра скальпеля еще на пробу по нему погоняю.. могет еще чего из ножей подвернется.. вроде все остры.. посмотрю..
хмм.. стекло достать не удалось. Думаю все про доски.
http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4810/goodsinfo.html самая навороченная(дорогая), но смущает фраза "Во время пайки можно легко втыкать изделие в поверхность доски.
Примечание: размеры даны примерные."
Есть еще какие-то "стружка мягкая"..%(
Пока думаю о таких http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html
http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4819/goodsinfo.html
Правильно думаю хоть?
Я б посмотрел, но мне до сапфира ехать..и ехать. Потому - мож кто чего подскажет.
С уважением, Олег.
ЗЫ: В прошлый раз забыл сказать - спасибо, Николай) Пойду туда с лекалкой 1класса.
quote:Originally posted by Botanic:
http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4810/goodsinfo.html самая навороченная(дорогая), но смущает фраза "Во время пайки можно легко втыкать изделие в поверхность доски.
Примечание: размеры даны примерные."
Есть еще какие-то "стружка мягкая"..%(
это какие-то неправильные доски.
На днях постараюсь сделать хорошее фото той доски, что у меня.
Она точно не мягкая и не из стружки. Вроде как итальянская, но как она обозначена в сапфировском каталоге не помню.
про доску для пайки:
Посмотрел разные: "кирпич" красный - гно легковесное.
Которое на ножках - вполне себе плотное и мелкозернистое. Но: на ножках и имеются поры.. ну или как их - короче типо пор на Soft arkansas
только длиной 1-1.5см. Одну такую увидел и больше смотреть не стал.
Буран и прочие доски - вида пенополиуретанового коврика и такие же по ровности.
Итого осталась Augusta и Fossati. Взял Fossati (арт.1369) - он показалась более мелкозерновой. Августу даже в руках не держал.
Видел, структура крупнее, потому и смотреть не стал.
По цвету нифига не зел. оттенок - кремовый, скорее.
Лекалку не купил..[полкило негатива], потому в магазине просмотрел плоскостность уголком...6сантиметровым.
Эта хрень довольно тяжелая - кг на 2 потянет.. не вешал, но с ноутом, книжкой - тяжеловато.
(0)Имеет некоторые неровности с одной стороны - характера сдвинутых вплотную холмиков скругленных.
+по краям ощутим мм.4 ширинойвдавленный бортик-рамка.
Имеются ямки ближе к краям.
Итого: верхнюю часть надо бы довести. У нижней замечена только вдавленная рамка. ост -норм.
Про ровность - прикладывал штангель 2кл. точности - есть просвет. Исходя из замеров - вогнутая часть сферы..лист тетрадный, впрочем, не подокнуть.
Я бы скорее поставил на то, что штангель кривоват.
(1)Результат после -имеются проблемы с краями(1см. длина, с трудом входит тетрадный лист).
Спишу на себя, т.к. дальше просвета нет вообще.
Скорость вродь повыше будет.
(2)Воду впитывает. Впитал примерно 250мл. и прекратил.
(3)Порист в какой-то мере.. в той мере, что его не отмоешь так просто, как стекло: водишь после промывки пальцем и появляется белесо-мутноватая суспензия.
(4)Пускать на него сланцы, даже 20мкм. порошком - чревато слоением из-за рельефа (верхняя часть).
Ничего другого пока не пускал.
(5)По уровню шума как минимум ниже стекла аналогичных размеров 7.5мм. толщины.
(6)Износостойкость не ясна ввиду изначальной неравномерности неровностей поверхности.
Вроде как за три камня небольших малость попритерлась, но точно не скажу.
Для доводки на F600\1200 все равно нужно что-то другое. Для выравнивания пойдет.. Здоровая только очень(надо бы 15х20 максимум)+выше.
Буду искать терь либо кореан, либо стекло (дожили - стекла нет).
Фото всего и вся(поверхность + неровности на ней) http://fotki.yandex.ru/users/b...0%B8%20fossati/
Цвета малость web съел..ну да суть где-то та же.
С уважением, Олег.
ЗЫ: если кого в Москве интересует - могу дать на пробу. В состоянии как выше.
quote:Originally posted by Botanic:
либо стекло (дожили - стекла нет).
Олег!
В барахолке днями калёное стекло большими кусками толстое продавали
Я в курсе (forummessage/189/12 ). Не в курсе только - как его распилить на 4 части. Ибо размер кошмарно большой.
Это я про ларек на рынке сетовал. Теперь в любом случае куда-то ехать надо.
И в чем прелесть таких размеров? Большая плавность движений за счет амплитуды?
Мне видится сложнее следить за равномерностью износа.. К тому же камни у меня теперь 100-120х40-55 основной размер.. А их (стекла) еще мыть и хранить где-то надо.
quote:Originally posted by Botanic:
Взял Fossati (арт.1369) - он показалась более мелкозерновой. Августу даже в руках не держал.
Видел, структура крупнее, потому и смотреть не стал.По цвету нифига не зел. оттенок - кремовый, скорее.
...
Буду искать терь либо кореан, либо стекло (дожили - стекла нет).
Фото всего и вся(поверхность + неровности на ней) http://fotki.yandex.ru/users/b...0%B8%20fossati/
Цвета малость web съел..ну да суть где-то та же.
Спасибо за фото. Структура очень похожа на ту доску, что у меня.
Стеклом могу поделиться, но при условии самовывоза.
И оно у меня довольно тонкое. Надо либо собирать в пакет, либо подкладывать на ровную поверхность.
Corian by DuPont, Staron by Samsung, Hi-macs by LG --- всё это довольно дорогие материалы, если покупать в малых количествах у московских продавцов.
К тому же не уверен, что они хорошо подойдут для выравнивания камней.
quote:Originally posted by LyapaDara:
главное, как?) следить за равномерностью износа?
легко. Берёте аттестованную поверочную плиту с индикаторной стойкой и часовым индикатором.
Встаёте на угол, выставляете индикатор на ноль. Затем встаёте куда-нибудь на середину и смотрите насколько оно ушло от плоскости.
Если высокая точность не нужна, то ещё проще --- при помощи лекальной линейки и набора щупов.
Или при помощи толщиномера с глубоким зевом ( пазом / вылетом ).
http://www.legion-inprom.ru/si...627&IID=1904782
http://www.promspravka.com/cat...eonel_5213.html
http://www.legion-inprom.ru/si...627&IID=1904789
бывают, например вот такие:
http://dnepropetrovsk.all.biz/...filetta-g557312
с вылетом аж на пол-метра
Проще штемпельной краской по лекальной линейке.
quote:Originally posted by anakhoret:
Проще штемпельной краской по лекальной линейке.
типа вместо традиционной синьки?
ну так мы сможем увидеть пятна конткта и только
А как этим способом размер зазора ( перепада по высоте ) мы сможем померить?
Эээ,а разве разговор идёт о единицах измерения?Ровность-неровность,плоскостность.На чипмейкере прверочные вышлифовывают.
Получил лекальную линейку - коротенькую правда ...
Проверил свои камушки - что сказать выработка есть на всех..
Выходные придётся посвятить доведению...
А по алюминиевой поставленной ребром - было всё нормально
((Кстати линейки советские в Питерском самоделкине.рф лежат свободно и недорого - любые и треугольные и квадратные и короткие
quote:Originally posted by aptekar113:
Кстати линейки советские в Питерском самоделкине.рф лежат свободно и недорого - любые и треугольные и квадратные и короткие
А можете дать ссылку на эти линейки?
я пока свой выбор остановил на вот таких:
http://rubankov.ru/shop/UID_53...in874_kl_0.html
ибо нержавеющие, твердость 61HRC и класс точности - 0 ( допуск 0.003мм на 300мм )
и все эти прелести за весьма умеренную цену.
Единственное, чего не хватает им --- хорошей деревяной коробки для хранения, они идут в унылых чехлах из кож. зама.
http://xn--80acieplgfoeroj.xn-...nye-poverochnye
Советские с коробкой 0 и 1 класса цена в разы дешевле
хм.. а смысл? если поискать, можно найти и 320мм. отечественную 1-го класса..за 300-400р. http://www.techshablon.ru/catalog/category684/6534.html
(только там надо заказывать, а не просто приезжать..и нет их там, вродь как, давно)
http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%208026-92
1кл. - 2,5мкм. на 320 мм.
Смысл тратить столько бабла (х4) на точность - есть ли он?
quote:Originally posted by aptekar113:
Советские с коробкой 0 и 1 класса цена в разы дешевле
да, но они при хранении ржавеют, если не предпринимать определённых мер.
Каждый раз смывать масло, затем опять наносить муторно.
Что касается точности, то нам в общем-то вполне достаточно 1-го класса.
---
По типу нам вполне достаточно самых простых и дешевых лекальных линеек с двусторонним скосом (ЛД).
При проверке на просвет лекальную линейку укладывают острым концом на проверяемую поверхность,
а источник света помещают сзади линейки и детали. Наличие в отдельных местах просветов указывает
на имеющиеся отклонения от прямолинейности и плоскостности (рис.» 25); при отсутствии отклонений просветов не видно.
Размер световой щели можно определить достаточно точно. Минимальная ширина щели, улавливаемая глазом, составляет 3—5 мкм.
Проверка плоскостности по лекальной линейке.
---
Отклонения от прямолинейности и плоскостности измеряют с помощью инструментов или приборов:
1) линейкой и щупом (или штихмасом) путем накладывания тонкой линейки на проверяемую плоскость в разных направлениях.
Щупом или полоской бумаги (а при наличии большого расстояния между линейкой и проверяемой плоскостью — штихмасом) измеряют величину
зазора в разных местах по длине линейки. При необходимости проверить плоскость большей длины, чем длина линейки,
последнюю последовательно перемещают, выверяя по уровню правильность ее установки.
Точность проверки доходит до 0,01 мм при длине плоскости до 1 м;
2) по уровню путем передвижения уровня в нескольких направлениях по длине и ширине плоскости,
устанавливаемой в горизонтальное положение при помощи подкладок. Точность проверки — до 0,02 мм на 1м длины.
за такую денюшку мона поверочную гранитную плиту взять.И на ней камушки ровнять.ИМХО.
про контроль по краске можно посмотреть вот тут:
http://expert.urc.ac.ru/spravo...lesarya_230.htm
Он применяется в основном для притиров и шабрения.
quote:Originally posted by anakhoret:
за такую денюшку мона поверочную гранитную плиту взять.И на ней камушки ровнять.
где?
И как только начнёте ровнять на ней камни, так сразу она перестанет быть поверочной.
Калпа-врикша,плита гранитная,поверочная,229х305х50,2150руб.Точность 0,0025мм
ага, есть такое http://www.kalpa-vriksa.ru/cat..._zatochki/5421/
Забыл про неё совсем. Долго искал, потому ссылку даю.
..а еще у них есть люминивые поверочные линейки http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/lineyki_poverochnye/573/ о_0
с паспортом отклонений...токо проверять дорого...)
quote:Originally posted by Botanic:
..а еще у них есть люминивые поверочные линейки http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/lineyki_poverochnye/573/ о_0
у японцев для столярки бывают деревяные лекальные линейки 下端定規 по форме напоминающие ЛД
http://blogs.yahoo.co.jp/nitamai_ibambi/27135598.html
http://blog.livedoor.jp/moonroadjp/archives/1091896.html
http://siouxsaint.jugem.jp/?eid=14#comments
их делают по-хитрому: заготовку распиливают пополам на две пластины, которые выравнивают и затем соединяют на шкантах перевернув, чтобы напряжения взаимно компенсировались.
http://www2.odn.ne.jp/mandaraya/9-2-3.htm
http://www2.odn.ne.jp/mandaraya/9-2-4.htm
http://www2.odn.ne.jp/mandaray...re-to-ejji.html
вот более подробно ( на английском ):
http://investigationsblog.word...e-straightedge/
http://investigationsblog.word...edge-version-2/
но на практике они чаще пользуются обычными стальными лекальными линейками ( ストレートエッジ ):
http://blogs.yahoo.co.jp/marimari0530/21668747.html
а вот тут продается такая линейка:
http://www2.odn.ne.jp/mandaraya/matsui-400.html
и еще много разных: http://www.nissindirect.com/keisoku/sutoretoejji.html
во чего нашел по кореану:
http://www.uvi-group.ru/working/purchas/
Там есть еще раздел слева внизу - "обрезки".. Думаю как-нить попробовать.
Еще каким-то боком тоже выдалось на запрос http://www.corian4you.com/%D1%...-statura-6s-if/
Но что-то совсем дорого..
Интересно сравнить каленое стекло и обычное (не самому)) на износостойкость.. И гранитовая плита поверочная из выше вдруг интересна стала.) Особо для доводки и в сравнении.
По доске для пайки пока так: пока порошка достаточно и не залипает+без выхода на края необработанные - все норм. Как только чего - сразу вырывается зерно из доски и оно корябает. Но, если следить за вязкостью суспензии и долей отработанного зерна в нем, то, вроде, все норм.. Пока уверенностью и не пахнет.
Края малость обработал на алмазе Гусева 100\80..по привычке снял узенькие фаски мм.1,5-2.. очень гремело, когда убирал края оббитые и скрошенные, да "рамку" стачивал. Сложилось впечатление, что алмазный брусок стачивается с такой же скоростью, что и доска при притирке одного другим.
Для выравнивания стекла(купил таки) уже не беру.. Да и матовеют они сильно уже после пятка-десятка процедур(
Вот еще насущный вопрос - чем потом ровнять эту доску? Есть мысль купить для того DMT #220 200x70.. т.к. стекла точно задолбаюсь менять в процессе.
С уважением, Олег.
quote:Не нужно понимать Corian как искуственный камень.Originally posted by Botanic:
Думаю как-нить попробовать.
Это не так.
Я не пробовал его использовать в качестве притира, но могу лишь предполагать что он будет снашиваться очень быстро. В лучшем случае смогу попробовать его только в следующие выходные.
Единственно для чего он пригоден в нашем случае, так это подставка для притира. Бортики подклеивал.
Очень полезная вещь оказалась. Грязь остаётся внутри, и её легко после работы убрать одноразовой тряпкой и потом выкинуть в мусор (тряпку).
Если уж так хочется попробовать другие, альтернативные притиры, то мне понравилась полиэтиленовая разделочная доска от известного производителя кухонных моек. Она оказалась почти ровной, достаточно твёрдой. Пытался её выровнять до идеала на порошке карбида кремния, но пока получилось только с одной стороны, на вторую сторону терпения не хватило, очень муторно оказалось. Могу сравнить по работе на этой доске с самоклеющимися плёнками Veritas. Порошок остаётся дольше работоспособным, звук тише на крупных порошках. Поверхность изнашивается в разы медленнее по сравнению со стеклом. Единственное замечание, можно ровнять только плоскость камня, кромки и рёбра камня лучше не трогать на этом притире. Царапины появляются мгновенно.
Пока использую полиэтиленовую доску лишь для грубых порошков.
фух..37 страниц покорены в который раз..
Вопрос:
какой отклонение\зазор какой величины не допустим на камнях для бритв\ножей?
От самой глубокой середины.
Лекалку(200мм.) таки купил у рубанков. Прикинул, сколько времени сэкономлю, если масло не вытирать\наносить и купил.
Из всего набора только 1 стекло ровное, без просвета.
Угольник и штангель 2-го кл. точности старые советские нифига не ровные. По виду - механического воздействия не видно.
И второй вопрос: купил DMT dia 60mkm. Т.к. он не такой уж большой, а за границы камня не рекомендуют выходить во имя плоскостности - какими должны быть движения, кто из них должен быть сверху и расположение пальцев? Ибо на трубе видел по всякому.
Из ссылок Николая http://www.youtube.com/watch?v=MxgwHZHDLFs&feature=youtu.be текст не осилил 
По доске для пайки:
синий от Ивана - 3 подхода на сильное выравнивание (1-2мм)
1 на шероховатость и подравнивание
красный от Ивана - 1, подравнивание, все грани. 1 грань - сточено порядка 1,5мм.
серый уэльский - подравнивание с двух сторон и боковины.
зел. прелесть, кремень - по 1 подходу 1 сторона
зел. кварцит от Гусева - выравнивание (не 0,5мм, но ощутимое) 1 подход
мраморокварц - 1 подход
песчаник - 1 подход
розовый кварцит - 3 подхода
синие от Алекса - 3 подхода, 3 камня.
мелкий кусочек облачной зеленушки-яшмы
мелкий кусочек хиндостана, черного (2 разных) сланца от Алексея
------
Итого: примерно 24 подхода по средней площади. 40мкм. КК.
Камни теперь имеют приличный зазор, если положить один на другой. Лист тетрадный пролазит.
//посмотрел по лекалке - стекла примерно после 5-го выравнивания садятся до такой же величины. Но это на вскидку + стекла 15х20см., т.е. вдвое меньше. Чтот как-то количество не впечатляет. Надо будет тест на время сделать. Как раз черный арк надо довести с оборотки.
Буду либо на стекле с КК ровнять.. либо на DMT.
quote:Originally posted by Botanic:
Из ссылок Николая http://www.youtube.com/watch?v=MxgwHZHDLFs&feature=youtu.be текст не осилил
текст там:
Подравнивание поверхности камня.
Выравнивание поверхности точильного камня при помощи гальванически закрепленных алмазов.
Дальше там что-то про скошенные движения, про ATOMA 140 и про притиры, но я не берусь за то, чтобы достоверно всё это перевести.
ок. ясно. спасибо.
DMT опробовал.. на розовом кварците. Скорость очень быстро упала вдвое (имхо-имха), стал глаже - очень ощутимо, если переходить с одной части на другую, нетронутую. Не давил..вроде бы. Могла небольшая площадь (~35x40) притираемого сыграть свою злую роль?
Доску пока пробовал алмазами Гусева подровнять с контролем по лекалке..как-то.. алмазы в итоге сами стали "ровнее"(опять выпуклой дугой,( но равномерно), а доске пофиг. Все-таки связка там не настолько тверда\износостойка, насколь думал - прямо текут, когда по доске возюкаешь (менял сторону бруска - меняется цвет суспензии).
Обнаружил, что краями бруска можно делать очень ровные и прямые канавки и очень быстро, буквально за 1-2 прохода (пробовал керамикой СМ 64C радиусы снять).
Пробовал стеклом ровнять доску - сильно залипает. На ком канавки проделать?
(с каким шагом и глубиной, думаю, проще на практике выяснить).
Все больше склоняюсь к пленкам.
Первичная острота с алмазов слетает, согласен. И падение вдвое тоже согласен м.б. еще чуть просядет, но это первичные углы алмазов скалываются. Потом выйдет на рабочую производительность и на ней должен работать годами (я и мелкие керамики драил на алмазах и много)
quote:Originally posted by yemz:
Я не пробовал его использовать в качестве притира, но могу лишь предполагать что он будет снашиваться очень быстро. В лучшем случае смогу попробовать его только в следующие выходные.
Мои предположения подтвердились. На порошке F120, Corian действительно изнашивается, но не так быстро как я предполагал, на поверхности видны царапины оставляемые порошком.
Это не означает, что этот уникальный на мой взгляд материал совсем не подходит в качестве притиров для выравнивания камней. Например на мелких порошках, начиная от F500, очень понравилось работать. С мелкими порошками и износ притира минимален, а вот на F1200, залипание камня почти нет. Почти, это значит что оно возможно, но только если порошка совсем мало, или он начинает подсыхать, ну и залипание совсем лёгкое, такое что его можно контролировать добавив немного порошка, или воды, в зависимости от ситуации.
Плоскость самого притира из Corian нужно предварительно проверить.
Как правило его лицевая сторона может иметь незначительные отклонения от плоскости.
Выровнять возможно порошком F60-F100(120) на ровном притире.
Со слов людей, которые с ним работали (изготовители кухонных гарнитуров), кориан обрабатывается точно так же как и плексиглас (а под циркуляркой и пахнет как оргстекло). Сам я тоже при выравнивании камней в качестве подставки для стеклянного притира использую поднос, но обычный, как в столовых. Нужно только выбрать без перекосов и с плоским дном.
Вопрос - зачем платить больше? :-)
quote:Originally posted by Sammler:
Вопрос - зачем платить больше?
Риторический вопрос.
Зачем?
Ну хотя бы потому, что Ваш поднос склонен к изгибам.
Моя подставка из Corian, этого недостатка не имеет, и для тонких притиров она является некоей основой.
Моя подставка, сделана для моих притиров различного размера, и мне не нужно подбирать поднос по длине, и ширине.
На моей подставке, по периметру есть галтель в которую собирается вода вместе с грязью. Плоскость при этом остаётся чистой.
Бортики можно и уменьшить, но пока меня их высота устраивает.
За Corian, клей, пистолет для клея, фрезы, я не заплатил ни копейки.
Эл. инструмент для его обработки у меня есть.
Единственные "материальные" затраты которые я понёс, это моё личное время, в которое мог спокойно отдыхать попивая пивко.
Поэтому я и сделал то, что мне нужно из Corian, а не подбирал обычные подносы в хозмаге.
На публичных встречах, как я смог убедиться, есть интерес у слушателей к моей подставке из Corian, поэтому при удобном случае об этом говорю.
На продажу этим не занимаюсь, нет необходимости, и нет запасов Corian.
Надеюсь, что исчерпывающе ответил на Ваш вопрос "Зачем платить больше?".
Кроме этого, он мне ещё понравился в качестве притира для доводки натуральных камней.
Видел как японцы подкладывают под камень полотенце, но для меня это не приемлемо.
Я ни в коем случае не настаиваю на своём мнении, и не рекламирую этот материал.
Просто делюсь опытом, своим опытом работы не только в заточке, но и в организации рабочего места, а лишней информации, думаю что не бывает.
Не воспринимайте мой предыдущий пост слишком серьезно, там ведь в конце текста смайлик. У меня тоже есть кориан, за который я не заплатил ни копейки (не всем же так везет :-)), но планирую его для других нужд. В качестве же притира использую стекло от 8 мм. Если его подобрать под поднос, то оно будет иметь вес достаточный для устойчивости. Соответственно вода и шлам остаются в подносе, даже если я их согнал со стекла. Считаю это более удобным, потому как притир изнашивается и нуждается в замене, а найти толстое стекло, которое бы помещалось в поднос, не представляет никаких сложностей. Для тех кто заинтересуется таким решением, напомню, что поднос должен быть ровным и плоским, без перекосов и рельефных узоров.
yemz
Да, с материалом для поддона Вам сильно повезло. и получилось красиво конечно.
А мне сейчас приятель кухонник делает, так я ваш поддон в ручки кухонников пересчитал. Мысленно
https://www.brisa.fi/portal/in...dex&cPath=98_58
quote:Originally posted by Sammler:
потому как притир изнашивается и нуждается в замене
Если Вы говорите про стекло, то соглашусь.
Но у меня притиры не из стекла, поэтому периодически вынужден их ровнять.
Правда для крупных порошков, начиная от F100(F120)-240 на притир наклеил плёнку Veritas, чтобы плоскость не изнашивалась.
апексный бланк .. вашита. самопиленная. Улол (в длинну) между плоскостями намеряется порядка 0,15 градуса.
Вопрос сначала принципиальный ... нужно ли бороться с этим углом? и если нужно, то как? как его снимать?
Просто выровнять следы от распила на стандартных борайдовских камнях вроде бы проблем не вызвало, плохо ли, хорошо ли вопрос второй, но мне результат понравился А тут ... я чёт даже не представляю как попытаться завалить плоскость ...
И второй .. камешек мм на 4 длиннее бланка, зажать не даёт. Как его укоротить? можно ли просто на наждаке сточить? не полопается ли? .. или может банальной ножовкой по металлу?
На каком зерне карбида кремния уместно заканчивать ровнение камней Спайдерко медиум и файн?
quote:И второй .. камешек мм на 4 длиннее бланка, зажать не даёт. Как его укоротить? можно ли просто на наждаке сточить? не полопается ли? .. или может банальной ножовкой по металлу?
на наждаке аккуратно понемногу сточите излишки длинны-ножевкой тока синтетические водники пилить можно.
quote:На каком зерне карбида кремния уместно заканчивать ровнение камней Спайдерко медиум и файн?
Это по желанию
смотря что вы от них получить хотите-хотя они в любом случаи перемалывают порошок в пыль-и чтоб добится от них более грубой работы скорее алмазы пригодны ------
С уважением, Евгений!
quote:Originally posted by lukasq:
ножевкой тока синтетические водники пилить можно
да, ножовка просто не берёт. отпилил гранью плоского алмазного надфиля ... вашита поддаётся легко, мин за 15. Блэк в разы тяжелее. Наверно больше часа ширкал, в несколько заходов .. и то с четвертинку толщины ломал
Выравнивал 1000-ю сторону комбинированного Suehiro камнем для выравнивания. Решил и фаски им же снять. Получил вот такой скол. С ним надо что-нибудь делать, или заточке не повредит?
Снимать пару миллиметров по всей плоскости камня в данном случае слишком утомительно.
Целесообразно скруглить острые грани скола, и работать дальше.
В процессе работы на камне и постоянном его выравнивании скол со временем уйдет.
P.S. Лучше делать на гранях не фаску,(как в Вашем случае)а радиусные скругления.
С Уважением.
quote:Лучше делать на гранях не фаску,(как в Вашем случае)а радиусные скругления.
А как это делается?
И чем скруглить острые края скола?
Края скола снимать придется подручными средствами, возможно круглым надфилем.
А в отношении радиусного скругления по всем граням камня - самый лучший вариант это стекло с карбидом кремния и качающими движениями выводите на грани небольшой радиус.
И равномерно будет и сколов как в Вашем случае не получится. Да и камень на стекле лучше ровняется.
С Уважением.
поправил на паре камней параллельность плоскостей с помощью апекса. перечитал ветку такого способа не встречал, авось кому ещё пригодится .
угломером наклон стола - на ноль. камень (исправляемый) на стол, в самом тонком месте ставлю краешком рабочий, и вывожу угол наклона штока опять на ноль. и вперед ширкать
правил хард и вашиту ... рабочий камень - 120CS-HD. в процессе пару раз пришлось править на КК его самого, и все при работе по харду, вашита снималась влёт и без напряга
quote:
А какова толщина стекла и вес\площадь притираемого бруска?
сам пользуюсь подобным резиновым ковриком под стекло, но стекло клал в два слоя (примерно 8мм. выходило) ибо прогиб стекла слишком уж явный.
quote:Originally posted by oldTor:
ибо прогиб стекла слишком уж явный.
Тоже в два слоя стекла кладу, но поскольку правил всё на полу, на ковролине- всё же получил линзу. Очень мало, еле на просвет видно между двумя камнями. Не мог понять почему после сланца и арканзаса бритва заточенная на 5000 шкурке перестает резать волос на весу. Понял когда камни сложил вместе- небольшой изгиб имеет место быть. А на стекле шкурка ровная. Когда довел бритву на половине (не на всей площади, точил там, где чувствовал залипание бритвы) арканзаса и гуанси- все получилось. Теперь думаю не сделать ли седло осознанно Хотя бы на финишнике.
quote:Originally posted by LyapaDara:
то нужно в процессе выравнивания и доводки поменять несколько стёкол.
А каленое? Работал кто- нибудь? Можно было бы на обдирку брать. Мелкие фракции меньше изнашивают, можно обычное стекло. А в идеале- чугунный притир. Дмитрич писал что его учитель черный арканзас на притире алмазом до 14 знака доводил
Это я писал. И не просто трещать - сдуру попробовал его с довольно крупной алмазной пастой, от него стали "отстреливать" чешуйки стекла с краёв царапин от алмаза. Стекло было безнадёжно испорчено.
Зато с карбидом-кремния его использовать удобно - износ крайне слабый, матирование от порошков порядка F100 - F220 сравнимое с тем, которое получается на обычном стекле от порошков F600 - F1200, навскидку.
Что же касается износа стёкол в целом - на этапах грубого выравнивания заменил его гранитной плиткой. Более того, некоторые особо твёрдые камни на гранитной же плитке довожу на тонких порошках - например арканзас, когда не требуется особенно тонкая его доводка. Но у гранитной плитки свои особенности в работе - есть и свои минусы и свои плюсы - порошки несколько быстрее дробятся, но зато гораздо ниже износ притира, к тому же синтетические водники, которые достаточно освежить на их собственной суспензии, подравниваются в разы быстрее, чем на стекле, матированном аналогичной фракцией КК. Но надо отметить, что поверхность, например, сланцев, после притирки на гранитной плитке несколько отличается от поверхности полученной на стекле с тем же порошком - на эту разность надо делать поправку - "в мире компонентов нет эквивалентов"(с)
Калёное стекло не только трещит, но и взрывается на сотни мелких осколков, которые разлетаются на несколько метров вокруг. Опыт уже есть
. Так что наверно можно что-то ровнять, но до определённого предела, за которым нужно быстро закрывать осколочную стеклянную гранату чемсь большим и осколконепробиваемым. Секунда наверное будет на это. Выведение плоскости - самая расходная операция - по времени, расходу порошка, расходу стекол. Когда ровнял зеленую прелесть, очень хотелось назвать ее зеленой сволочью
Долгое время думал, что автоматизировать процесс можно только при помощи промышленных станков только, пока не увидел такую штуку: 
http://www.ebay.com/itm/10-Cov...=item2ec452fdf5 (конкретно эта - 10 дюймов в диаметре, по-моему оптимально для точильных камней, но они есть разных размеров).
Сверху кладутся камни, под ними платформа псевдослучайно трясется. По роликам на ютюбе я понял, что процесс ровняния занимает раза в два-три больше времени, чем руками. Ну и что, зато включил и ушел по делам, вернулся, подлил воды, фракция стала мельче и дальше доводит до полной потери абразивности. Кто-нибудь такое пробовал? У нас аналоги есть?
Боюсь, что на выходе получите выпуклую линзу.
Ну, буржуи пишут, что получается flat surface. Конечно, у ювелиров и коллекционеров минералов это может означать бОльшие допуски, чем у заточников, но в любом случае пару десяток проще убирать, чем пару десятков десяток
Там довольно быстро трясется притир, а камень за счет инерции почти не двигается с места - вряд ли там хватает времени, чтобы он раскачался. Но, может быть и хватает, поэтому и спрашиваю, пользовался ли кто-нибудь чем-то подобным? Может, кто-то из продавцов камней?Тут уже кто-то предлагал использовать виброшлифовалку - заплевали. И зря, как мне кажется - если надо с арканзаса какого-нибудь миллиметр снять - механизация явно к месту.
quote:Originally posted by holo:
Выведение плоскости - самая расходная операция - по времени, расходу порошка, расходу стекол. Когда ровнял зеленую прелесть, очень хотелось назвать ее зеленой сволочью Долгое время думал, что автоматизировать процесс можно только при помощи промышленных станков только, пока не увидел такую штуку:
Впервые задумался над такой штукой около года назад. Потом меня немного остудили. А вот с месяц назад выяснил, что есть такая погремушка у знакомого коллекционера. Пользует уже полтора года и очень доволен. На счет плоскости вообще никаких замечаний нет. Говорит, что выводит в ноль.
У него 12 дюймовая. Из минусов - расход порошка и гиморой с плоскостью самого притира.
В первом случае выход был найдет через использование китайских порошков. Дешево и сердито. На одну заправку уходит до 250 гр 60-го порошка.
А вот с плоскостью сложнее. Сменный притир стоит в районе 100 долларов с его слов. Но он заказывает секла толщиной 12мм. Стекло клеит точками к притиру. Когда оно теряет плоскость, то просто разбивает его. счищает клей и клеит новое стекло.
В общем доволен как слон.
С доставкой в Израиль стоило ему 600 долларов.
Для меня дороговато, но вот получил я от камнерезов яшмы кусочек 240*122мм. По плоскости перепад 1мм. Вроде, глядя на цифры ничего особенного, но когда берешь в руки, то понимаешь, что это нереально.
Либо в конце у меня будет огромная яшма и огромные руки, либо я раньше постарею
И понял, что эта погремушка мне очень нужна
------
Искренне Ваш Моня.
Моня, большое спасибо! Именно об этом я и спрашивал. Бум ждать, когда на ебее появится бу подешевше - недавно одна ушла по цене почти как новая. Либо отращивать руки, чтобы собрать что-то подобное, но для прямоугольных стекол.
По поводу твоей заботы о яшме, если речь только о ней, может, имеет смысл с плоскошлифом договориться? Или школьника нанять за 500р Яшма гарная!
Хм, ну тогда на выходных вытащу советскую шлифмашину тяжеленную и попробую поиздеваться над черным арканзасом - 3х8 дюйма - это вам не хрен собачий. Порошок, правда, только 150, а снимать там где-то пол-миллиметра надо (завалена плоскость в одном углу основательно) - но тем интереснее. Я собирался его так оставить - в принципе, площадь такая здоровая, даже для лезвий рубанков, что можно тот угол просто не использовать, но интересно же.
А что до порчи притира - я тут надысь поигрался, лепя (водой) на стекло кусок дешевенькой папки-скоросшивателя - результат понравился, быстрее, чем на стекле. Правда, в начале держится хиленько, но, во-первых, через три минуты прилипает намертво, а во-вторых - на такие случаи есть канцелярский клей-карандаш.
Хм, ну тогда на выходных вытащу советскую шлифмашину тяжеленную и попробую поиздеваться над черным арканзасом - 3х8 дюйма - это вам не хрен собачий. Порошок, правда, только 150, а снимать там где-то пол-миллиметра надо (завалена плоскость в одном углу основательно) - но тем интереснее. Я собирался его так оставить - в принципе, площадь такая здоровая, даже для лезвий рубанков, что можно тот угол просто не использовать, но интересно же.
А что до порчи притира - я тут недавно поигрался, лепя (водой) на стекло кусок дешевенькой папки-скоросшивателя - результат понравился, быстрее, чем на стекле. Правда, в начале держится хиленько, но, во-первых, через три минуты прилипает намертво, а во-вторых - на такие случаи есть канцелярский клей-карандаш.
Все-таки коллективный разум - вещь! У меня была идея если появится такая машина стекла методом трех плит на ней же ровнять, но с пленками гораздо изящнее и безопаснее
quote:Originally posted by holo:
Моня, большое спасибо! Именно об этом я и спрашивал. Бум ждать, когда на ебее появится бу подешевше - недавно одна ушла по цене почти как новая. Либо отращивать руки, чтобы собрать что-то подобное, но для прямоугольных стекол. По поводу твоей заботы о яшме, если речь только о ней, может, имеет смысл с плоскошлифом договориться? Или школьника нанять за 500р Яшма гарная!
Был школьник
за 30 минут работы расколотил 2 стекла, извел грам 150 порошка, порезался, пальцами с порошке полез глаз почесать НУ и в суспензии этой был как дитя малое после поедания арбуза. Потом пришлось мыть его со шланга. Было забавно, но к выравниванию камней никакого отношения не имело Ежели по деньгам считать, то для домашнего использования для 10-15 камней эта штука лишняя. И даже при пополнении парка на 1-2 камня в месяц тоже.
Слишком дорого выйдет выравнивание одного камня.
Но конечно выглядит на видео как мечта. Засыпал, камешки уложил и пошел заниматься своими делами. Но это в идеале, которого не бывает.
Допустим сильно кривые камни сначала нужно грубо выровнять. Камни с прогибом 5-6мм лучше тоже сначала подровнять, а то на этих рогах они долго там кататься будут.
quote:Originally posted by holo:
Все-таки коллективный разум - вещь! У меня была идея если появится такая машина стекла методом трех плит на ней же ровнять, но с пленками гораздо изящнее и безопаснее
На вудтулзе начиная отсюда плёнки обсуждали: http://forum.woodtools.ru/inde...0230#msg1000230 Кстати, чуть ли половина участников того обусждения есть здесь.
quote:Originally posted by monia:
Ежели по деньгам считать, то для домашнего использования для 10-15 камней эта штука лишняя. И даже при пополнении парка на 1-2 камня в месяц тоже.
Конечно. Оттуда надо взять идею и реализовать как-то дешевле. Сильно подозреваю, что хватит корыта с бортами, покрытыми чем-то мягким, в котором лежит притир, на нем пленка, на пленке - камень. И прилепить эту конструкцию к якорю старого дверного звонка.
Бортики можно силиконовым герметиком сделать снимаемые
под размер порции камней и стекла, чтобы порошок сильно не расходовать. Стекло - на доску, которая на трех шнурках висит, чтобы горизонт ровно выставить можно было. А вот по поводу моторчика - вопрос, как сделать, чтобы псевдослучайные толчки в разные стороны были. Arduino http://ammo1.livejournal.com/428113.html , чтоли присобачить? Наверняка есть механические решения, чтобы, например, фигуры Лиссажу под камнем описывать.Да если просто толкать подвешенную на этих самых трех шнурках доску в одной точке - там те еще фигуры будут. Не Лиссажу, но явно не повторяющиеся движения. А ардуино и прочие подобные изыски - здесь лишнее.
quote:Originally posted by monia:
По плоскости перепад 1мм. Вроде, глядя на цифры ничего особенного, но когда берешь в руки, то понимаешь, что это нереально.
Нечто похожее пришлось решать сегодня.Попался в руки симпатичный камень.Одну сторону обчесал болгаркой со шлифовальным алмазным диском.Завалил безбожно края.Перепад около 2мм.Это при том,что камень куда проблемней в обработке хардов и трансов.Проверил свою задумку.
За пол-часа(больше жена не разрешила)удалось выправить основную часть рабочей поверхности и предварительно опробовать на сапожном косячке.Диск и сам из нехилого абразива сделан,дык еще подсыпал грубую фракцию КК.Очень быстро работает такой тандем.Обнаружилась интересная фишка.Диск пористый и работает аки решето.Пропускает через себя мелкий начес с камня и измельченный КК.Нет необходимости постоянно удалять все,как на стеклах.Только водичку подавай распылителем.Вот фото "морды" диска для примера.
С уважением,1shiva
Стекло - не яшма. Не годится этот шайтан - вибратор для твёрдых камней.
Минусы будут плюсы перевешивать.
quote:Originally posted by holo:
[B]
Долгое время думал, что автоматизировать процесс можно только при помощи промышленных станков только, пока не увидел такую штуку:
http://www.ebay.com/itm/10-Cov...=item2ec452fdf5 (конкретно эта - 10 дюймов в диаметре, по-моему оптимально для точильных камней, но они есть разных размеров).
Это вибростол.Не выведет он в ноль поверхность.
Что для коллекционера хорошо,то для заточника смерть.
Если была поверхность вогнутая или выпуклая,то такая и останется.
Не используют их в камнеобработке даже те у кого они были и есть.Быстрее на шлифстанке.
Нет тут никакой автоматизации-все ручной труд.Надо руками чувствовать камень.И постоянно проверять на лекальной линейке.Смотреть где придавить при шлифовке.Немного лишнего,и другую сторону уже больше точить.
Если камень не для заточки,то его никто и не проверяет на плоскостность.Требовательному покупателю главное полировка.
Не проверял,но 100% плоскостности ноль нет на таких изделиях-
Другое дело когда делают ,допустим,не точенные вазы,а клееные из 6-8 пластин.Вот там угол одинаковй нужен и его постоянно проверяют,а то криво выйде после склейки.
Вот шлифстанок.Чугунная план-шайба и лекальная линейка.
Даже имея шлифстанок и не обладая навыками работы на нем,смею уверить,вывести ноль может быть труднее и дольше чем на стекле.Если камень большой,то тут надо принимать во внимание,что ближе к центру камень меньше точится.И постоянно проверять плоскостность.Также следить за тем,чnобы план-шайба равномерно сама стачивалась в процессе шлифовки.Ее периодически саму на токарном станке протачивают.
Для брусков длинной 150-300 мм диаметр план-шайбы 400 мм.
Если точить на такой план-шайбе бруски под апекс,то она быстро станет вогнутой.
С уважением,Сергей.
Большое спасибо за подробнейший ответ и обзор!
Еще добавлю.
Самый птимальный вариант для план-шайб 400 мм.Более 400 мм план-шайбы уже проблематично протачивать.Так подойдет токарный станок 1К62.Если больше будет диаметр,то сейчас не найти и станка соответствующего.
Грубый порошок, уже используемый ,находится в корыте вместе со шламом,и его можно использовать снова,промыв его .
Точить на на одном чистом шлифпорошке хуже,нужно сначало положить шлама на план-шайбу ,а потом уж порошок,который будет лучше удерживаться и не разлетаться.Не надо делать никаких восьмерок при шлифовке,а движения должны быть от края к центру.
Конечно,в квартире такой шлифстанок не поставишь,а в своих домах у многих стоят.
Спасибо Сергею за фото и содержательность)
Погонял я доску паяльную.. Сложнее всего её выровнять, увы. А так - для выравнивания камней подходит вполне и нравится больше стекла, которого хватает на 1-2, максимум 4 выравнивания (40,20мкм. КК).
Пока решил перейти на стекла - дешевле по времени. Стерлись - выкинул, купил новые. Мыть проще, т.к. зазоров нет. Думаю о пленках, т.к. места почти не занимают, углов острых не имеют, не бьются.. но пока лень заказывать из-за бугра.
Да, по размерам все-таки перешел на 20х30 в основном или, если камень мал( навроде 5х7см.), то обрезками 15х20 пользуюсь.
Движения - полностью пока перешел на круговые с контролем равномерности давления (чтоб углы не шкрябались). Вернее - малые круги по большому кругу как в первой части сообщения Nikolay_K forum.guns.ru
Иногда даже без просвета выходит по лекалке 0 класса из рубанков. Камни слипаются или ощутимо подлипают. Решил пробовать такую штуку после рекомендаций Макса monia на барахолке. Опять же - отнесся скептически)
От 8-к отказался по причине диагональной выработке краев камня (т.е. левый верхний и правый нижний стачивались сильнее и получалась "лопасть пропеллера"). Скорость 8-к ниже (наработки не хватает). Masahiro 180 вчера, впрочем доравнивал именно восьмерками из видео Николая - камень мягкий, большой, стекло ровное, потому можно
Да, держу так - в середке за торцы малость прижимаю вниз одной рукой, второй рукой - небольшой нажим (ну или большой, но тогда придется лучше следить за равномерностью, чтобы камень не перекашивало. чем сильнее давишь - тем сильнее стачивается на конкретной зоне, куда приходится нажим).
Которая держит за торцы - контроль, чтоб не шкрябало\перекашивало + траектория. Другая - %10-15 траектория остальное - нажим.
Если камень относительно большой и тяжелый - то нажим можно перевести на минимум вовсе - ровнее только будет. О чем, впрочем, уже упоминал Ярослав oldTor, но я не верил)
Маркерная сетка - хорошая штука и вполне применима и для водников (Aisa asagi, kiita, фиолетовые сланцы, BBW - норм.. yellow belgian, cerax 1010 не рискнул, а вот Norton 8000, Sigma 10000, Sigma 240, masahiro 180.. арканзасы, вашиты, гусевские сланцы - все ок). Но есть одно НО:
не оставляйте маркерную сетку надолго. Она впитывается и не смывается, даже если камень плотный (яшма, арки, вашиты..все камни)..в большей или меньшей мере, но справедливо для всех. Если нанес и сразу начал выравнивать - другое дело - проблем не было.
Еще маркер хорош для выявления дефектов поверхности, будь то ямки или скрытые трещины.. Ну и случаев, когда не понятно - ямки появились или еще не стерлись - становится.. не становится, в общем-то) Для впитывающих камней предпочитаю маркер посуше.. например - для CD-дисков. Для выявления дефектов и пр. - наоборот (маркер от китаапекса).
Купил алмаз DMT Extra Coarse 220 грит (60 микрон) - хорошая штука для грубого выравнивания. Экономит массу времени. Пробовал на сланцах, турчанках, арканзасах - ест все, но на твердых камнях приходится давить. Свою зверскую грызучесть теряет вдвое довольно быстро, а дальше работает вполне стабильно.
Сейчас из-за неравномерной выработки делает малость впалую поверхность (отклонение меньше толщины моего волоса). Подумываю еще о просто Coarse (45мкм.), чтобы снять нагрузку со стекол. Движения - туда-сюда. Держу как и выше. DMT снизу, притираемое - сверху.
И последнее - купил недавно обрезок от Sigma powerII 10000. Решил попробовать в качестве натирки на стекло и для наведения лоска на арк. Натирается на стекло без проблем - ну пару минут уйдет в режиме задумчивого мыслителя. Зато нет пыли, как при вытрясывании порошка из флакона. По ощущениям от работы на суспензии - такие же, как и от порошка. Результат - полное отражение появляется еще когда на арке с F1200 идет отражение с уходом в теплые оттенки (прикладывал их боковинами и сравнивал прям). Фото не будет, т.к. у меня они выходят плохо. Евгений lukasq уже упоминал о таком, ну вот - терь сам попробовал)
Надеюсь, будет полезным кому-нить.
С уважением, Олег.