Заточка режущего инструмента
выравнивание поверхности камней
Длины сторон моего микрокварцита 148х25мм. Стекла - около 60х40см. Порошка F220 насыпал щедро, убрал следы от распиловки где-то за полчаса максимум. Удивился тому, что поверхность, видимо из-за дробления зерна, стала уже после этого порошка весьма гладкой - под 15 градусов примерно - уже матово подзеркаливала, поэтому после F220 сразу перешёл на F600.
Зато вот большой разницы в доводке поверхности F600 и F1200 не заметил - прирост гладкости и зеркальности есть, но совсем небольшой. Вот опробую как следует (пока успел только на "тренировочном" из мягкой нержи складнике поработать) - и посмотрю, возможно тоньше F600 и смысла доводить не будет в будущем.
Но тут дело, думаю, в том, что вот по сравнению с микрокварцитом, который мне дал на попробовать Dr. Lancet, мой камушек похоже чуть мягче (и светлее по окрасу чуть-чуть) - возможно у них есть небольшая разница в твёрдости.. или плотности.. Но это только предположение.
Наждачку не использую, так как она заваливает геометрию, тем более на таком узком камушке будет критично и вообще как-то уже с порошками проще и привычнее.
Думаю, ежели надо снять много, лучше уж какой-нибудь ДМТ-шный алмазный брусок взять погрубее - всё ровнее будет, чем на шкурке. А потом на стекло переходить..
Кстати, скорость выравнивания на карбиде кремния во многом бывает зависит даже от веса камня - я стараюсь работать так, чтобы вообще на камень не давить - пусть "катается" по зерну не более, чем собственным весом. Иначе зерно быстро дробится, а то и деградирует, и время, которое оно нормально режет камень - снижается. Да и как при заточке - при избыточном давлении завал геометрии куда вероятнее.
Порошков грубее F220 у меня нету, поэтому когда надо совсем много снять, я сначала беру очень грубый старый кривой, негодный для работы советский брусок из электрокорунда и на порошке выделяю из него суспензию, а потом грубо формую камень на том, что получилось. Но это так, когда совсем уж выхода нету.
Вот как оказалось, микрокварцит выровненный на F220 и доведённый на F600, довольно неплохо себя показывает в работе. Вот в этой теме краткий обзорчик:
forummessage/224/66
пост 28.
oldTor
Спасибо за ответ, может я порошка мало сыплю. Где-то пол чайной ложки на стекло рамером 300х400 мм.
да нет, это немало. Я меньше, чем по четверти сыплю, но, когда работы с камнем много, то просто почаще досыпаю по чуть-чуть.
А я с краев подгребаю, т.к. расползается по стеклу))
Подскажите пожалуйста допустимо ли использовать порошок размер зерна которого совпадает или даже меньше чем размер зерна обрабатываемого бруска?
речь не про натуральные, но про искусственные абразивные бруски.
Коллеги, доброго времени суток!
Вопросы к тем, кто покупал и доводил (ну или просто сведущ и держал в руках) черный арканзас от рубанков.нет.
У меня есть такой новый камень + сегодня из Сапфира приехал карбид кремния F320, F400, F600 и F1200, кроме того, имеется наждачка Mirka от 80 до 1500. С чего лучше начать доводку именно такого арканзаса, и чем ее продолжать? Завершать буду на карбиде кремния F1200, это я и так понимаю. + Как контролировать, завершен ли каждый промежуточный этап доводки (в наличии имеется лупа 10х)?
Вопрос связан с тем, что раньше я доводил только водники до #3000, а они, во-первых, мягче, а во-вторых, не требуют такого качества доведенной поверхности, как твердый арканзас. Водникам достаточно карандашной сетки на поверхности. Кроме того, я не могу по внешнему виду камня (состоянию его поверхности) определить, с какого абразива начинать доводку.
Начинать с самой вашей крупной фракции карбида кремния и до 1200, шкурка по сути лишняя ИМХО.
А есть ли в этом необходимость? Я не зря спрашивал тех, кто имел дело именно с черным арканзасом от рубанков. Поверхность там более-менее выровнена, но от идеала все-же далека. Зачем начинать с самого грубого порошка, если им испортишь то, что уже есть? Потом ведь придется царапины от него выводить.
Я, в общем, начал, не дождавшись ответа на свой вопрос. С F600. За примерно 40 минут работы на поверхности камня не осталось мелких царапинок, отдельные участки камня стали зеркалить насухую под углом градусов 15-20. Завтра продолжу на F600, а после того, как поверхность под таким углом будет выглядеть равномерной, без матовых участков, перейду на F1200.
quote:А есть ли в этом необходимость? Я не зря спрашивал тех, кто имел дело именно с черным арканзасом от рубанков.
Иногда есть. Дело в том, что нельзя давать конкретный совет не видя самого камня. Доводил уже два камня из указанного Вами магазина. Один у меня дома, другой с сегодняшнего дня на витрине магазина "рубанков".
Мой камень имел небольшую кривизну, поэтому для выравнивания плоскости сначала использовал крупный порошок.
Тот, что сейчас в магазине, оказался достаточно ровным, поэтому начал с порошка 400 Grit, что очень близко к сапфировскому F320.
По времени, с каждым порошком работал минут двадцать.
То что стали зеркалить ОТДЕЛЬНЫЕ участки, говорит о том, что нужно начинать с более крупной фракции, с 320, хотя я бы начал с 120, выровнять геометрию, а не доводить зеркало на отдельных участках...
quote:Originally posted by yemz:Иногда есть. Дело в том, что нельзя давать конкретный совет не видя самого камня. Доводил уже два камня из указанного Вами магазина. Один у меня дома, другой с сегодняшнего дня на витрине магазина "рубанков".
Мой камень имел небольшую кривизну, поэтому для выравнивания плоскости сначала использовал крупный порошок.
Тот, что сейчас в магазине, оказался достаточно ровным, поэтому начал с порошка 400 Grit, что очень близко к сапфировскому F320.
По времени, с каждым порошком работал минут двадцать.
Спасибо! Именно это меня интересовало.
Еще один вопрос: а чем можно скруглить ребра на черном арканзасе? После выравнивания рабочая поверхность камня на ощупь бархатисто-гладкая, а вот фаски имеют ощутимые, хоть и мелкие, неровности, которые даже при небольшом завале клинка могут попортить РК.
[QУОТЕ]То что стали зеркалить ОТДЕЛЬНЫЕ участки, говорит о том, что нужно начинать с более крупной фракции[/QУОТЕ]
Иными словами, поверхность камня предварительно не была выровнена.
В своём предыдущем сообщении забыл добавить, что перед выравниванием, плоскость камня проверяю поверочным угольником,
http://rubankov.ru/shop/UID_2181_.html
вдоль, поперёк, и по диагоналям. У этого угольника на пере сняты фаски, что позволяет на просвет лампы увидеть все ямки и бугорки.
Потом смотрю на шероховатость рабочей плоскости, и на сколько она подготовлена для дальнейшей доводки.
От этого зависит с какого зерна порошка начинать выравнивание, а затем и доводку.
Были случаи, когда начинать приходилось с порошка F60.
quote:Еще один вопрос: а чем можно скруглить ребра на черном арканзасе?
Имея в наличии этот алмазный брусок,
http://rubankov.ru/shop/UID_2720_.html
я особо не забивал себе голову на чём скруглить рёбра.
Хочу особо отметить - именно скруглить, а не сделать фаски.
Фаски имеют рёбра, а рёбра - концентратор напряжения.
Начинаю с плоскости, приподнимая камень примерно на пять градусов, и постепенно перехожу на кромку.
Делаю это не только по длинной стороне камня, но и по торцу.
Если не удаётся на рёбрах убрать все сколы, особенно крупные (бывают и такие), то в этих местах я их смягчаю алмазным полукруглым надфилем.
Спасибо! У меня есть и Dia-Sharp Extra Coarse и полукруглая алмазная точилка Fine от Lansky. А если наждачкой на стекле? Спрашиваю, потому что минимальная зернистость имеющейся в наличии наждачки - 1500, и это меньше, чем зернистость алмазных бруска и точилки.
З.Ы. А арканзас от такого грубого алмаза, как Extra Coarse не повыкрашивается?
quote:Спасибо! У меня есть и Dia-Sharp Extra Coarse и полукруглая алмазная точилка Fine от Lansky. А если наждачкой на стекле? Спрашиваю, потому что минимальная зернистость имеющейся в наличии наждачки - 1500, и это меньше, чем зернистость алмазных бруска и точилки.З.Ы. А арканзас от такого грубого алмаза, как Extra Coarse не повыкрашивается?
Простите, но про Dia-Sharp Extra Coarse, я ничего не говорил.
Я говорил о Dia-Sharp Extra Fine. Что соответствует 1200 Grit, или 9 микрон.
Наждачка Р1500, соответствует в гритах 1200.
http://1.bp.blogspot.com/_-zr-.../s1600/GRIT.gif
У меня ничего не повыкрашивалось на ребре.
Ради интереса сейчас попробовал на на наждачке Р1500 скруглить рёбра на чёрном арканзасе.
Можно. Только желательно брать наждачку хорошего производителя. У меня 3М.
Тем не менее, есть одна особенность. У наждачной бумаги есть один недостаток, а именно выкрашивание зерна в месте контакта, и как следствие - ухудшение абразивных свойств.
Нельзя делать несколько движений в одном направлении, и по одному и тому-же месту. Нужно использовать всю плоскость наждачки, движения по наждачке можно, и нужно производить по диагонали, постепенно смещая на один край, потом возвращать на другой.
Это касается только смягчения ребра камня!!!
Выравнивать плоскость камня на наждачке, я не советую!
quote:Originally posted by yemz:Простите, но про Dia-Sharp Extra Coarse, я ничего не говорил.
Я говорил о Dia-Sharp Extra Fine. Что соответствует 1200 Grit, или 9 микрон.
На фото по ссылке из Вашего поста на боку плиты русским по белому написано: Extra Coarse. А на наименование товара я и не посмотрел! 
Нет, Extra Fine'а у меня нет, самый мелкий Dia-Sharp из имеющихся - Fine, но им я ничего ровнять не буду, он мне для другого нужен - при обдирке-заточке после Coarse'а риски сводить перед переходом на #800-ый водник.
Про то, что шкурка для скругления ребер нужная путняя, я знаю. У меня есть и Mirka, и 3M до 1500 включительно. То, что елозить камнем по одному и тому же месту не следует - тоже в курсе.
Рабочую поверхность природных камней ровняю только карбидом кремния на зеркале. Для водников - да, пользую шкурку, с зерном раз в 5 крупнее, чем у камня, чтоб не зашаржировать.
Доводил Гуанси на стекле на карбиде кремния F1200 камень мгновенно прилипает. У остальных природников такой "способности" не наблюдалось. Что делать что-бы нормально дальше довести поверхность камня.
Для меньшего прилипания, для тонких камней предпочитаю стекло, заматированное порошком F600 (максимально равномерно), на котором довожу только с F1200. Сделал стеклу бортики (можно сделать из герметика, или просто наклеить пару слоёв строительного скотча), предупреждающие стекание воды. Камнем работаю без нажима, на последнем этапе на воде в которой мизерное количество порошка (так что вода почти прозрачная) - при постоянном слое воды с суспензией, камень не так сильно прилипает. Более тонкую доводку По-моему гуанси не требует. Поверхность вряд ли обеспечит более чистую, а вот работать станет ещё медленнее. Насчёт доводки гуанси на пастах - не уверен, что не будет шаржирования камня пастой.
Для бритв финиша F1200 для гуанси по-моему совершенно достаточно.
Получение качественно доведённой поверхности вовсе не означает обязателно чистого блестящего зеркала, поэтому ориентироваться в том, как работает камень на степень зеркальности подводов - не стоит.
Понятно. Ровнял совершенно без нажима, просто на этом стекле я работаю только F1200. Ровнял на нем и арканзасы и Адыгейский тоже липнут, но приноравиться можно, а с китайцем никак не получается.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
вот очень интересная статья по теме:
http://www.interq.or.jp/gold/akiravln/funsenki06.htmссылка сдохла
разыскать зеркало я не смог, увы...
Прошу прощения, если это уже не очень актуально.
Можно "поднять" статью из архивов Интернет.
quote:Originally posted by Nick4:
Прошу прощения, если это уже не очень актуально.
Можно "поднять" статью из архивов Интернет.
картинки там потерялись, увы ...
Здравствуйте Уважаемые! Подскажите пожалуйста, чем можно выровнять алмазы Гусева? Или не стоит даже затеваться? Спасибо.
quote:Originally posted by atvorun:
чем можно выровнять алмазы Гусева?
стекло + карбид кремния
Вам помогут
стекло должно быть по площади больше алмазного бруска раз в 20 как минимум
рекомендуемая толщина стекла --- не менее 5мм
стекло должно лежать на строго горизонтальной гладкой ровной поверхности
порошок карбида кремния используют в форме водной суспензии
Спасибо Николай Алексеевич!Пробовал с фракцией F100, но видать процесс очень длительный. Спасибо за столь быстрый ответ.
quote:Originally posted by atvorun:
Здравствуйте Уважаемые! Подскажите пожалуйста, чем можно выровнять алмазы Гусева? Или не стоит даже затеваться? Спасибо.
Алмазы Гусева могут иметь разную "кривизну". Если это откровенный брак-это видно "на глаз",то есть одна сторона выпуклая, а другая вогнутая, то я равнял сначала наждачкой, руками.То есть тер выступающие места шкуркой, потом ровнял шкуркой наклеенной на стекло, а уже потом на стекле с порошком. После этого эти камни точат очень ровно и быстро. Никаких сколов стали у меня не наблюдалось.После заточки зерном 1мкр-я поточил байкалитом-поверхность,которая была зеркальной-стала матовой, и покрылась рисками. На данный момент у меня сложилось мнение-что слухи о скалывании лезвия алмазами-преувеличены.Алмаз самое твердое вещество, он режет, а не скалывает.
После заточки получается микропила. ИМХО.На счет стойкости-не испытывал,но и те, кто утверждает, что камни могут придать стойкость кромке-не подтвердили свои высказывания. Пусть заточат и займут первое место на резке каната. Лично мне не нужна большая стойкость, мне нужна агрессивность реза для конкретной задачи-например, разделать зайца на охоте, снять шкуру с лисы,с барана,нарезать мясо,лук. Потом я приду домой и наточу(наведу) нож снова.Стойкость в большей степени зависит от стали.Хреновую сталь-чем не точи-стойкости не будет.Тоже ИМХО.
Всё получилось. Брусок алмазный 20/14-7/5 мой самый ходовой походный выправил на карбиде кремния часа за 4. Раньше в подробности не вдавался насчёт плоской поверхности. А сейчас прямо заинтриговало. И кстати работать на данном бруске стало намного приятнее.
Подкатил мне значит oldTor порошков. Вещь. Очень понравилось. Порошок на стекле просто шикарно. Также я увидел что поверхность камня становится настолько ровной, что отражение лампы совершенно не меняется и получается совсем без искажений. Что круто. Очень удобно использовать мастихин для смешивания, бортики сделать из малярки тоже грамотно. Наждачка идет в топку.
quote:Originally posted by Tras Krom:
Порошок на стекле просто шикарно. Также я увидел что поверхность камня становится настолько ровной, что отражение лампы совершенно не меняется и получается совсем без искажений. Что круто. Очень удобно использовать мастихин для смешивания, бортики сделать из малярки тоже грамотно. Наждачка идет в топку.
Ура!
наконец-то у нас начала формироваться нормальная
граммотная заточная культура с вниманием к мелочам
и тем, что называется "best practices"
(Лучшие практики).
КСТАТИ:
Впервые идею лучших практик сформулировал в 1914 году Фредерик Тейлор:
<Среди всего многообразия методов и инструментов,
используемых в каждый момент каждого процесса,
всегда есть один метод и инструмент,
который работает быстрее и лучше остальных>.
Однако сам принцип лучших практик существует
как минимум со времён средневековья
Вот значит, фотографии сделал как я камни выравнивал. Думаю ничего объяснять не надо, по фотографиям все понятно. Коричневый скотч это малярная лента, а не упаковочная, не путайте.
Фото как всегда на уровне.
Для такого серьезного камня размер стекла маловат.
Разгуляться негде 
А если серьезно, то малый размер стекла увеличивает технологическое время.
Ну если только нравится сам процесс...
Уж какое нашел.
На самом деле я у ребенка палитру для красок своровал, с условием что я заменю её на белую. Теперь надо белое стекло искать.А доводимый камень очень твёрдый? Просто я обычно 1200 сыплю раза в полтора-а то и два меньше на камень с такой рабочей площадью. Есть впечатление, что избыток порошка (а на стекле такого размера пожалуй всё же его многовато), приводит к более быстрой не столько раздробляемости, сколько почти сразу деградации раздробившегося зерна и работа становится медленнее.
Другое дело что консистенция - вопрос сложный, тут как правило со временем вырабатывается просто чутьё на то, для какой стадии и для какого камня сколько какого порошка сыпать. Я предпочитаю класть поменьше, а потом досыпАть, при необходимости.
А поскольку при что выравнивании, что доводке радиусных фасок, раздробляемость порошка в суспензии выше, то это тем более оправдано. Сразу лучше ощущается - насколько осталось работоспособным зерно, или пора досыпать, или вообще смыть и развести заново.
Камень 4+ (little hard). Для ножей. Возможно, количество порошка можно и уменьшить, но я решил что я не намерен бороться с прилипанием и решил этот вопрос увеличением порошка. Все сработало замечательно.
По-моему, ты слишком заморочался с "бортиками". Достаточно по периметру 1-2 слоя малярного скотча или 1 слой изоленты или лейкопластыря.
А стёклышко и правда, маловато...
Да, и порошка многовато...
quote:Originally posted by Tras Krom:
...но я решил что я не намерен бороться с прилипанием и решил этот вопрос...
Только не ржать! Для меня это оказалось откровением... :-)
Я для себя опытным путём выяснил, что сильное прилипание камня к стеклу происходит в том случае, когда на рабочей поверхности камня образована выемка, края которой не доходят до рёбер камня. Вода с суспензией выгоняет из этой полости воздух, и мы получаем эффект обычной присоски.
Эффект не проходит, пока не исчезнет (в достаточной степени) эта полость.
Прилипание совсем плоского камня к стеклу - это другая история...
Уверен что любой процесс можно довести до совершенства, если задаться целью. Я результата желаемого достиг, что еще надо?
Вот кстати шикарная информация с картинками на.... голландском. Жаль я не говорю и не читаю.
Оказывается там есть и на английском. Николай, похоже это достойно отдельной темы
http://bosq.home.xs4all.nl/
quote:Originally posted by Tras Krom:
Оказавается там есть и на английском. Николай, похоже это достойно отдельной темы
http://bosq.home.xs4all.nl/
шикарно!
голандский --- это как-бы исковерканный немецкий
но не думал, что настолько...
quote:Originally posted by Tras Krom:
Вот кстати шикарная информация с картинками на.... голландском. Жаль я не говорю и не читаю.Оказывается там есть и на английском. Николай, похоже это достойно отдельной темы
http://bosq.home.xs4all.nl/
собственнно вот прямые ссылки на английский вариант:
http://bosq.home.xs4all.nl/inf...ning_part_1.pdf
http://bosq.home.xs4all.nl/inf...ning_part_2.pdf
в самом деле шикарная!
целая энциклопедия по натуральным камням
не ожидал, что увижу такое в этой жизни
Спасибо!
Шикарная бесплатная информация.
Заранее прошу прощение за вопрос глупый и баянный, каюсь, искать в этой теме ответ было лень.
Можно ли камень (1000 и 3000 грит) править не на зеркале, а на простой стекляшке?
Нужна просто ровная, гладкая поверхность, достаточно толстая или на очень плотной твердой поверхности опять же, что бы не прогибалась совсем.
quote:Originally posted by austo:
Заранее прошу прощение за вопрос глупый и баянный, каюсь, искать в этой теме ответ было лень.
Можно ли камень (1000 и 3000 грит) править не на зеркале, а на простой стекляшке?
можнои более тонкие камни. Я себе стёкла вырезал из оконного... примерно 50х60 см. полёт нормальный...
Есть маленький вопросик... На 0.5\0 как переходите с 5\3? Сразу или между средние абразивности?
quote:Есть маленький вопросик... На 0.5\0 как переходите с 5\3? Сразу или между средние абразивности?
а камень то какой?
quote:Только что закончил доводить гуанси на порошке F1200. Порошка буквально четверть чайной ложечки, воды не жалеть, чтоб только не сливалась со стекла сама... Камень можно таскать по стеклу одним пальцем, если ракрутить рукой, то делает несколько оборотов перед остановкой. Однако при попытке поднять, поднимается вместе со стекломOriginally posted by Tras Krom:
решил что я не намерен бороться с прилипанием и решил этот вопрос увеличением порошка. Все сработало замечательно.
ЗЫ А кусок стекла явно маловат для камушка
quote:Originally posted by lukasq:
а камень то какой?
Один полупрозрачный и один твой байкалит. Оба после алмазного порошка 5\3 стали прекрасно зеркалить, в отличии от 1000-го атлантика, хотя он тоже вроде 4 микрона. И гораздо тоньше работать. Кстати байкалитик по прежнему быстрее работает (хочу заказать с е-бея небольшой электронный микроскоп, чтоб не через ИМХО сравнивать, а видеть РК в реале).
quote:Originally posted by pashaa:
(хочу заказать с е-бея небольшой электронный микроскоп, чтоб не через ИМХО сравнивать, а видеть РК в реале).
Разве на ebay такие приборы продаются?
Он имеет в виду обычный оптический микроскоп, просто может подключаться через ЮСБ к компу, от сюда и "электронный"
Типа этого: http://www.ebay.com/sch/i.html...-All-Categories ну или с дилэкстрима из темы про оптические средства контроля: forummessage/224/44
quote:Один полупрозрачный и один твой байкалит. Оба после алмазного порошка 5\3 стали прекрасно зеркалить, в отличии от 1000-го атлантика, хотя он тоже вроде 4 микрона. И гораздо тоньше работать. Кстати байкалитик по прежнему быстрее работает (хочу заказать с е-бея небольшой электронный микроскоп, чтоб не через ИМХО сравнивать, а видеть РК в реале).
Столкнулся тоже с такой проблемой яшма например при одинаковой шероховатости грызет сильнее чем байкалит и рез агресивнее получается-правил правда на суспензии атлантика 1000 -уж больно зерно у немцев ровное
------
С уважением, Евгений!
1000 атлантик в перводе с местного жаргонизма это что?
Мягкий синтетический водник на кило грит фирмы атлантик из юар. Сильно мягкий для меня, я его только на суспензию пользую.
Всем привет!
Хапнул вчерась на блошке очередные камни и безымянный набор алмазных пластин(типа камни ими равнять).Самый большой камень оказался природным.Похоже песчаник.Решил проверить алмазную пластину на 180 грит.Накрылась.А вот бруском из карбида кремния выровнялся на ура.Это я к чему-начинайте ровнять простыми методами.Алмазами всегда успеется.С уважением,1shiva
подскажите, такой камень http://www.knifeworks.com/lanskyfinesharpeninghone.aspx забился стружкой и стал почти весь черным, хотя еще работает
если его наждаком, то он еще больше забьется и почернеет? как лучше очистить?
пробовал как керамику кометом с губкой - не особо
quote:Originally posted by asket32420:
подскажите, такой камень http://www.knifeworks.com/lanskyfinesharpeninghone.aspx забился стружкой и стал почти весь черным, хотя еще работает
если его наждаком, то он еще больше забьется и почернеет? как лучше очистить?
стекло с карбидом кремния Вам поможет
вместо стекла подойдет и чугунный притир
СОЖ --- легкое масло или керосин для чугуна
для стекла --- вода или вода с добавлением жидкого мыла.
А для начала стеркой канцелярской попробуй.
Третьего дни взял новый " Нортон"-водник из коробки.. 4000-8000 гр. Думаю, подготовлю к работе.. Смотрю - а поверхность неровная.. Бугром... Думал показалось.. взял штанген - так и есть.. на обеих сторонах середина поверхностей камней выше краев на 1.5 мм.. Задумался..Как выравнивать ?
quote:Originally posted by Русский самурай:
Третьего дни взял новый " Нортон"-водник из коробки.. 4000-8000 гр. Думаю, подготовлю к работе.. Смотрю - а поверхность неровная.. Бугром... Думал показалось.. взял штанген - так и есть.. на обеих сторонах середина поверхностей камней выше краев на 1.5 мм.. Задумался..Как выравнивать ?
для начала --- замочить в воде
и минут через 15 после начала замачивания
еще раз проверить поверхность.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
для начала --- замочить в воде
и минут через 15 после начала замачивания
еще раз проверить поверхность.
Делал.. Выше,язви его в дышло..
У мну тоже есть Нортон 4000/8000. В любом случае надо снимать какую то часть слоя. Небольшая толщина слегка дефективна (во всяком случае так было у меня со стороной 4000).
Правится легко и непринужденно любым из описанных выше методом (я на алмазах ДМТ предпочитаю)
quote:Originally posted by ivan-3:
(я на алмазах ДМТ предпочитаю)
Аналогично.Когда получил 5К,то пришлось выравнивать.Получилось быстро и без проблем.б/у Кинга 1К/6К так же правил.Все получится.С уважением,1shiva
quote:Originally posted by 1shiva:
Аналогично.Когда получил 5К,то пришлось выравнивать.Получилось быстро и без проблем.б/у Кинга 1К/6К так же правил.Все получится.С уважением,1shiva
Дык тут сложнее.. проще впадину убрать.. а как выпуклость выровнять ?
Точно так же. Гуанси недавно выравнивал, тоже горбатый был и тоже чуть больше 1мм. На стекле с карбидом кремния нормально выровнялся.
quote:Originally posted by Сургутянин:
Точно так же. Гуанси недавно выравнивал, тоже горбатый был и тоже чуть больше 1мм. На стекле с карбидом кремния нормально выровнялся.
Уфф..уже .. полчаса назад закончил.. И обратил внимание - камень двусторонный.. на коробке написано - 4000 сделан в Италии,а 8000 - в США.. чудны дела Твои,Господи..
ВОт .... жопошники.
У мну чистая мексика.
КОроче эти черти производство по миру гоняют, где дешевле, вот теперь и не знаешь что советовать людям. Ведь качество может очевидно прыгать от страны к стране.
quote:Originally posted by ivan-3:
Ведь качество может очевидно прыгать от страны к стране.
Надысь заказал Нортон в полной линейке...о 14 камнях кажись.. Интересно, какая география производства будет у них ?
Есть камень KAI 1000 грит и порошок карбида кремния F120, F320, F1200. Плоскость камня в царапинах глубиной где-то 0,5 мм. С какой зернистости лучше начать и стоит-ли использовать F1200?
F120 смело, F320 потом.
F1200 тут нафиг не надо.
quote:Originally posted by Сургутянин:
F120 смело, F320 потом.
Спасибо.
Купил Эшера на пробу - для бритв. Камень плоский но имеет риски до 1мм шириной и менее 1 мм.глубиной. Будут ли такие риски мешать (для доводки бритв)? Стоит ли их выводить (жалко камень утончать).
З.Ы. Белые точки на фото просто мусор.
на сланцах как правило царапки на поверхности работе не мешают, если при доводке поверхности, суспензия аккуратно "залижет" и скруглит, смягчит краешки таких царапок. Но поскольку с природниками точно никогда не знаешь - попробуйте пока что на чём попроще и без выхода на кромку - будет чувствоваться или оставлять следы, или нет. такие камни действительно крайне огорчительно утачивать.
Это огромные впадины. Моё мнение - мешать будут, но лучше взять бритву которую не жалко на выброс и заточить её на камушке, так будет вернее.
oldTor и Последний спасибо за ответы. Раз так все неоднозначно, то учитывая мой маленький опыт в заточке бритв я выравняю камень. 1 мм переживу.
quote:Originally posted by Alex_HRC:
Купил Эшера на пробу - для бритв
Нормально так, ешер "на пробу" А поверхность я бы выровнял. Ешеры не отличаются тонкостью ( в смысле толщины а не структуры), так что ничего страшного с камнем не произойдет.
Вопрос-нашел на Ибае приличный набор порошков для выравнивания камней.И количество,и цена,и гритность вполне.Одно но,последний порошок на 1200 грит не карбид кремния,а оксид аллюминия.Пойдет ли он для камней,не слабоват ли?Кто его юзал-подскажите.С уважением,1shiva
quote:Originally posted by 1shiva:
Вопрос-нашел на Ибае приличный набор порошков для выравнивания камней.И количество,и цена,и гритность вполне.Одно но,последний порошок на 1200 грит не карбид кремния,а оксид аллюминия.Пойдет ли он для камней,не слабоват ли?Кто его юзал-подскажите.С уважением,1shiva
А оксид алюминия будет дробиться в процессе доводки на нём камней?
Просто возможность "поиграть" с этим свойством карбида-кремния при доводке, например, твёрдых сланцев, по-моему очень даже хороший плюс.
quote:Originally posted by 1shiva:
Одно но,последний порошок на 1200 грит не карбид кремния,а оксид аллюминия.Пойдет ли он для камней,
да, подойдет
более того, у японцев в наборах порошков
нередко в качестве самого тонкого идет именно оксид алюминия
(например у SHAPTON)
видимо в этом есть какой-то смысл...
Благодарю ответивших.Надо будет затариться.С уважением,1shiva
А что скажет уважаемое сообщество об оксиде церия?
"Оксид церия - порошок для финишного полирования фетровыми кругами фацета на стекле."Это краткое его описание от продавцов.Как его использовать,подготавливать дляиспользования и есть ли в нем смысл.Тему бы ювелиры осветили,я думаю,так как он применяется и в полировке камней(правда маленько других).
quote:Originally posted by Volkhov:
А что скажет уважаемое сообщество об оксиде церия?
"Оксид церия - порошок для финишного полирования фетровыми кругами фацета на стекле."Это краткое его описание от продавцов.Как его использовать,подготавливать дляиспользования и есть ли в нем смысл.Тему бы ювелиры осветили,я думаю,так как он применяется и в полировке камней(правда маленько других).
не советую применять полировочные приемы
и полировочные материалы
для заточных камней,
рискуете убить все их абразивные свойства
и добавок к этому ухудшить плоскостность.
Так, что никаких фетров и войлоков.
Только доведенный чугун и стекло.
Спасибо ,Николай,за ответ.Просто оксид церия и оксид аллюминия "идут рука об руку"в описаниях,вот и подумал что они заменяемы и пригодны для финишной доводки камней.
А оксид церия на притирах (например чугунных или стеклянных) применяют?
присоединяюсь к вопросу.
Единственно, правда, для общего развития - уж больно оксид церия недёшев..
quote:Originally posted by oldTor:
Единственно, правда, для общего развития - уж больно оксид церия недёшев..
Не знаю как сейчас, раньше 80-90 гг. можно было легко найти на специализированных свалках церий. Сам церий достаточно активно окислялся. В пакете полежит с недельку оксида много на поверхности выступает. С поверхности он осыпается сам, легко. Напоминает тальк, цвет если не забыл серо-зеленый.
Может его для целей полировки еще как то "отмучивают"???
Оксид церия- розового цвета ,мелкодисперсный порошок.Мне чуть отсыпали,но опробовать его не успел.Мысль была на масле замешать и попробовать на полировочных работах по металу например(алмазных паст наборчик есть).Для камней скорее всего он излишне "тонок".
Подскажите по выравнивании на чугунном притире. Если есть и японские водники и арканзасы, я так понял что для арказасов можно использовать карбид кремния с маслом (или я не прав?). А для Японцев использование масла запрещено но с водой чугунный притир будет покрываться коррозией...
Возможно ли имея притир типа Veritas или Shapton ровнять и водники и арканзасы и за чем нужно следить и какие меры предосторожности по уходу принимать?
quote:Originally posted by vininull:
но с водой чугунный притир будет покрываться коррозией...
Чугун весьма медленно поддается коррозии.Если вода дисциллированная,а после работы притир сразу просушить и смазать,то все будет в порядке.С уважением,1shiva
quote:Возможно ли имея притир типа Veritas или Shapton ровнять и водники и арканзасы и за чем нужно следить и какие меры предосторожности по уходу принимать?
VERITAS Lapping Plate
This lapping plate made of steel is made to flatten chisels, plane blades and the body of cast iron planes. This plate has grooves to take the slurry.
Not intended for heavy material removal, it is designed to condition or smooth previously ground surfaces and is used with light mineral or honing oil and silicon carbide powder (See below).
Important: This lapping plate should not be used
for flattening water stones, as the oil lubricant will ruin the water stone.
with water as a lubricant, as water will rust the lap.
for flattening oil stones, as any residual grit on the lap can be transferred to the stone, resulting in scratches during honing.
as a replacement for a honing stone, as the grooves are unsuitable for a honing guide and the blade bevel can be seriously damaged.
To: miller98
Я видел этот текст, но на сайте производителя ничего ракого не сказано! Это написано в каком-то онлайн магазине поэтому и вызывает мои сомнения. На видео семинара по заточке Николай немного показал этот притир и сказал что вещь рабочая, но к сожалению не останавливался на нём подробно.
quote:Originally posted by 1shiva:
Чугун весьма медленно поддается коррозии.Если вода дисциллированная,а после работы притир сразу просушить и смазать,то все будет в порядке.С уважением,1shiva
Большое спасибо, именно это меня и интересовало!
Хотел только ещё уточнить. Если притир хранится смазаным, тот как его обезжирить перед выравниванием камней с водой и карбодом кремния? И чем лучше смазать для хранения?
У меня есть один водник, ровняю его наждачкой. Что я делаю не так?
синтетический водник?
Хотя не важно..
Доказано, что выравнивание и доводка поверхности камня на свободном зерне на твёрдой ровной поверхности, даёт гарантированно более качественный результат.
Нет завала геометрии, иной характер воздействия абразива на поверхность камня. В данной теме не раз об этом упоминалось.
Кстати, в видео семинара "заточка на абразивах" который вёл Николай, и где подробно рассказал о разностях работы абразивного зерна и коснулся в том числе темы выравнивания камней - чрезвычайно много полезной информации - на днях с большим удовольствием пересматривал - весьма советую. В этом разделе есть тема, посвящённая данному семинару и ссылки на видео.
Во, нашёл ссылочку на тему:
forummessage/224/90
Если кому интересно.
Был на прошлой неделе в Сапфире на Полежаевской, добирал карбид кремния. Меня продавец сразу спросил с Ганзы ли я, видимо чем-то неуловимо отличаюсь от ювелиров) На мой положительный ответ сказал, что для покупателей с Ганзы у них скидка, о чём и просил оповестить общественность.
quote:Originally posted by sOP:
Был на прошлой неделе в Сапфире на Полежаевской, добирал карбид кремния. Меня продавец сразу спросил с Ганзы ли я, видимо чем-то неуловимо отличаюсь от ювелиров)
Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика...
а за информацию о скидках спасибо!
Пробовал несколько вариантов изготовления бортиков для притирочного стекла: резиновый П-образный профиль, оконный уплотнитель, герметик. В итоге остановился на таком варианте:
Плюсом такого решения я считаю возможность при смене абразива и стекла очищать последнее прямо на рабочем месте, без визита в ванную.
Бюжет таков:
Поднос 505х360х36 - 110р
Стекло 400х280х6 со скругленными углами и шлифованными торцами с фаской - 150р штука.
Размер маловат, но выравнивать буду Бориды размером 150х25мм, для них такого размера более, чем достаточно
quote:Originally posted by Alexx_S:
В итоге остановился на таком варианте:
Гы,почти до такого же дошел.Вот только опрные резинки под стекло не ставил.Если правильно понял,они поднимают стекло и увеличивают емкость для смыва грязи?С уважением,1shiva
И кстати говоря резинки прогиб дадут стекла однозначно и камни будут выпуклой линзой или я не прав?
Если уже работали на нем то сложите два камня правленными сторонами и посмотрите где зазор будет - у меня так глаза открылись на правку на стекле.
Но вроде и камушки не большие и давление должн обыть не сильным, но ... как говится все в деталях.
quote:Originally posted by 1shiva:
Гы,почти до такого же дошел.Вот только опрные резинки под стекло не ставил.Если правильно понял,они поднимают стекло и увеличивают емкость для смыва грязи?С уважением,1shiva
Совершенно верно
quote:Originally posted by ivan-3:
И кстати говоря резинки прогиб дадут стекла однозначно и камни будут выпуклой линзой или я не прав?Если уже работали на нем то сложите два камня правленными сторонами и посмотрите где зазор будет - у меня так глаза открылись на правку на стекле.Но вроде и камушки не большие и давление должн обыть не сильным, но ... как говится все в деталях.
Камни вместе с алюминиевой подложкой весят порядка 80г. Кроме того, можно положить одно стекло на другое.
Резиновые прокладки сделаны на скорую руку, можно и сплошной лист резины положить, можно сделать не квадратики, а диагональные плоски - вариантов масса
Отличная идея,подносы-ясно где,а стекло Вам вырезали под заказ или как...