заточка ножей скандинавского типа ( финские спуски )

Добрый день господа.

Интересует кто как точит клинки скандинавского типа (финские спуски).

( Scandi Puukko knives, Nordic knives, Finnish knives, Lapland leuku knives, etc

home.earthlink.net

)

Стоит ли делать на нём двойной угол или оставить всё как есть?

кто как точит клинки скандинавского типа (финские спуски)

обычно точат подводы, а спуски стараются не трогать

на мой взгляд не важно как точить, важно чтобы при этом:

• сохранялся оригинальный финский (скандинавский) строй клинка
  
• угол на РК был не менее 30 градусов
  

Кстати, а что такое двойной угол?

или оставить всё как есть

А как есть?

А впрочем все это уже обсуждалось вот тут:

Как финны точат ножики

и тут:
Точим финку

а вот сами знаете кто:

Видео на финском roselli.fi

а вот рекомендации по заточке Martiini:

How to sharpen a knife or "puukko" with a Wästilä Whetstonen
http://www.wastikivi.fi/english.html

Sharpening Scandinavian Knives
ragweedforge.com

и еще пара ссылок (на английском, но с картинками)

jamesmarchington.blogspot.com

britishblades.com

а вот тут outdoors.magazine.free.fr еще одно видео

Спасибо за ссылки, но в языках буржуйских не силен . Дома лежит Helle, новые бруски и острое желание наточить клинок до стругания волоса (опыт есть.. . первый но удачный). Но не могу решить как именно точить. Дело в том что строение хеллевсех клинков таково, что спуски (очень небольшие) и образуют РК. То есть дабы соблюсти заводской угол заточки - нужно водить по камню спусками. ИМХО процесс заточки в данном случае усложняется тем, что нужно снять довольно много металла (пятно контакта с абразивом очень большое), а если учесть что клинок всё-же углеродистый в основе (ламинат) и твердостью 59-60 HRC, то это очень долго. И опять же - следы алмазных царапин по всему спуску довольно трудно отполировать.. . Что если сформировать свою РК под углом, допустим, в 30-35 градусов? Как отразится это на рабочих свойствах финки и на резе вообще?

Дело в том что строение хеллевсех клинков таково, что спуски (очень небольшие) и образуют РК. То есть дабы соблюсти заводской угол заточки - нужно водить по камню спусками.

это не совсем так

на многих Helle, что я видел, были микрофаски
но чтобы их заметить надо рассматривать или в хорошую лупу 10x или в микроскоп

угол в 30 градусов и более просто необходим для любого универсального ножа

на меньших углах при РК многие обычные стали (которые используются на 95% скандинавских ножей) начинают заминаться на кромке даже на картоне и бумаге (если попытаться перерезать свернутую в плотную трубку толстую газету), и при строганнии мягкой липы с ними происходит тоже самое.

Вам нужен нож для глазной хирургии, нож для строгания волос или что-то более универсальное?

поэтому вопрос

Что если сформировать свою РК под углом, допустим, в 30-35 градусов? Как отразится это на рабочих свойствах финки и на резе вообще?

правильнее задать так:

Как отразится полный угол при РК менее 30 градусов это на рабочих свойствах финки и на резе вообще?

ОТВЕТ: вы получите узко-специализированный инструмент для работы с мягкими материалами, он будет хорошо брить, резать кожу, ткань, войлок, веревки и т.п.

Но для работы с деревом, разделки животных и т.п. он окажется непригодным.

Первая же попытка проверить это с очень большой верятностью приведет к завернувшейся или смявшейся кромке.

в редких случаях, на очень хороших сталях, например правильно термообработанной RWL-34, можно позволить угол в 25 градусов, но никак не меньше. Это не японский кухонник для сасими.

Подстрочный перевод.

Как беречь и затачивать ножи Розелли.

Затачивание.

1. Основное затачивание: обе стороны лезвия точатся удерживанием лезвия под строго выдержанным углом и нежно но твердо толкая лезвие от себя. Использовать грубую сторону точильного бруска и обильно (поливать) водой. Повоторить несколько раз, переменно каждую сторону кромки.

2. Завершающее затачивание: Режущая кромка лезвия точится легонько на обеих сторонах с углом 30 градусов используя завершающую сторону точильного бруска и меньше воды.

3. Удаление заусенца: После заточки там будет заусенец на лезвии. Вы можете почувствовать его, осторожно перебегая пальцем через обе стороны лезвия. Вы можете удалить его, нежно подвигать лезвие взад и вперед под прямым углом к камню. После этого, вы можете заострить как в п.2

Большую часть времени все, что требуется это завершающее затачивание п.2) Каждый раз и затем все же это хорошая мысль делать Основное затачивание, так чтобы угол кромки не стал слишком большой.

Острая кромка не должна блестеть, когда вы смотрите на нее под прямым углом. Мы советуем точильный камень Fyliitti, который сделаан из натурального камня.

Ножи Розелли затачиваются иначе, нежели средние фабрично сделанные ножи. Весь край спусков заточен плоско на камне или точиле(гриндер) без вторичной кромки. Это дает чрезвычайно острую кромку и делает заточку простой - лишь сохранять плоскость спусков на камне (в смысле точить положив нож плашмя). Вот почему вы должны использовать тыл лезвия (обух) для рубки костей, не кромку. В случае, если вы хотите использовать лезвие для ломки костей и др., оно должно быть заточено под бОльшим углом.

Если вы обнаружите изъяны на лезвии, полученном от производителя, оно будет починено или заменено новым товаром так долго, как будет возвращено Розелли для проверки.

Originally posted by PatriotKM:
.. . И опять же - следы алмазных царапин по всему спуску довольно трудно отполировать.. .

Наверное, не надо точить углеродку на алмазе.. . у финнов сто лет нзад не было алмазных брусков.

Наверное, не надо точить углеродку на алмазе.. . у финнов сто лет нзад не было алмазных брусков.

ну почему же?

вот, пожалуйста, отзывы успехам в заточке по Roselli Carpenter UHC на алмазах и водных камнях ( oldjimbo.com ):

а на своем сайте roselli.fi

Хеймо Роселли предлагает среди прочих точилок для своих ножей алмазные и из финских природных камней (Finnish natural stone)

Скандинавов надо точить положив всем спуском на камень. Так сохраняется изначально заданный угол. При работе по дереву у меня никогда ничего не заминалось. Лучшие результаты были с углом 22-24 градуса.

Originally posted by Klingo:

Лучшие результаты были с углом 22-24 градуса.

И именно финские спуски позволяют удерживать такой угол заточки без заворачивания от одного взгляда.
А "следы алмазных царапин по всему спуску".. . Вам шашечки, или ехать?

Ясно, спасибо всем ответившим и BaZZiLу за перевод! Буду точить спусками без второго угла. Хочется оставить нож в его первозданном девственном виде коим он был куплен (я имею ввиду скандинавскую заточку). Так как точить кроме алмазов больше особо нечем - буду пробовать ими с доводкой на сланце. Царапины от алмазов на спусках попытаюсь полирнуть алмазной же пастой на 1-2 микрона и ГОИ.

давайте проведем четкое разграничение между заточкой в полевых условиях, когда точить приходится на чем придется, как правило на чем-то грубом ( на первом попавшем под руку камне )

и заточкой в стационарных условиях, когда доступны и камни и притиры и все что хочешь

те, кому приходилось доводить до 12-13 класса поверхность поймут почему не стоит делать это по всей поверхности спуска, но только по тончайшей микрофаске

поэтому грубым зерном можно и нужно делать заточку по всей плоскости подводов, а переходя на токое зерно имеет смысл выставить микрофаски с углом 30-40 градусов и даже больше, до 60.

тонкодоведенная кромка (с микроподводами) с углом в 50-60 градусов (sic!) способна на весу срезать волос не хуже бритвы

вчера точил Falkniven F1 и еще раз убедился в этом.

... для полевых условий у меня всегда при себе керамический брусочек для правки.. . Хотя юлозить им по всему спуску в надежде заточить порядочно севшую кромку - идея хоть и хорошая, но утопия в чистом виде. Перетачивал недавно мору 2000 по спускам.. . потратил на это достаточно много времени даже алмазом. С этим как раз и был связан мой вопрос. Точить по спускам Хелле (куда бОльшей твердости чем мора) представляется сложным. Буду пробовать и проверять )). Но ИМХО 50-60 градусов хоть и будут брить, но рез будет ужасно мыльным. Помидорчик с лимончиком в удовольствие не порежешь, мяско не пошинкуешь и рыбку не напотрошишь, да и строгать что-либо тоже проблематично. Такие углы восновном для "лагерных" ножей (веток там нарубать, щепок наколоть, косточки порубить, в угольках поковыряться), но клинок длинной 10 см лагерным никак не назовешь. Его главная задача - резать и только резать, а для этого углы в 60 градусов ну никак не подходят. ИМХО опять же. Сегодня измерю заводской угол Хелле. Если окажется менее 30 градусов - сделаю микрофаску на угол 30-35 дабы не крошился.

Но ИМХО 50-60 градусов хоть и будут брить, но рез будет ужасно мыльным. Помидорчик с лимончиком в удовольствие не порежешь, мяско не пошинкуешь и рыбку не напотрошишь, да и строгать что-либо тоже проблематично.

поинтересуйтесь насчет того как заточены ножи Прокопенкова
и насколько хорошо они при этом режут

если хотите, то я могу Вам что-нибудь поточить.. . или выдать на тестирование

вот тогда и и посмотрите какой там мыльный рез и как помидорчик будет разваливаться под собственным весом.

Сегодня измерю заводской угол Хелле

На моём Бра-каре - 22 градуса. Не выкрашивается и не заминается.

давайте проведем четкое разграничение между заточкой в полевых условиях, когда точить приходится на чем придется, как правило на чем-то грубом ( на первом попавшем под руку камне )

Я в полевых условиях только правлю на мелкой керамике. Точить лучше в домашних условиях. Сталь на скандинавах, как правило не очень твёрдая, тем более на Море из нержавейки, и отлично точится без алмазов.

Попытался измерить угол РК для Хелле. Составил где-то 23-25 градусов. Маловато. Сделал микрофаску на 32-35 градуса алмазным камнем (предварительно 40 микронным, затем перешел на 9 микрон, сланец и полировка ГОИ). Получился микроподвод тоненькой ниточкой размером примерно в 1 мм. Стругает волос. Заодно полирнул алмазной пастой спуски 7 микронной и 1-2 микронной, ГОИ (оставались заводские риски от абразива). Стал лучше прежнего )). Будем активно резать и работать дабы иметь возможность снова погрузиться в таинство заточки. Спасибо за советы

Originally posted by Klingo:

Сталь на скандинавах, как правило не очень твёрдая

Вот тут не согласен. Высокоуглеродистая сталь ламината очень даже.. . Изготовитель указывает 59 HRC. Мора 2000 да.. . где-то 55-56.

На самом деле, самая засада точить томми, если он выкрошился...

У меня так было на Ансси. Он сведён в ноль, выкрошился на мм 1,5 где-то. Выровнял грубым камнем. А чтобы опять свести в ноль, надо точить - как показано здесь - Точим финку

То есть, шлифовать спуски, чтобы клин опять был сведён в 0. Для этого надо иметь грубый камень. Лучше - очень грубый. К тому же, как выяснилось, спуски у Ансси не прямые, а слегка вонгутая линза. Из-за чего, точить на менее грубом зерне их очень долго. Надо снимать много металла.

В итоге, я подумал, что нет смысла это делать, потому что в таком случае, РК опять станет очень хрупкой и может выкрошиться вновь. Поэтому, пришлось заточить с выведением новой РК, без шлифовки спусков в ноль.

Здравствуйте господа. Долго искал темку где мог бы задать свои вопросы, думаю здесь будет в строчку. После того, как вопрос с кухонниками и ЕДС ножами для себя закрыл,переключился на деревяшки, вот тут то и ждала меня засада. Принято считать, что финский строй клинка ( финские спуски) оптимален для реза дерева, с них и начал.. . Быстрорез, полотно от рейсмуса, напильник,низкие спуски, выпуклая линза, высокие спуски, как у АНСИ, а оно не режет "сцуко как бластер". Клинки шинкуют газету в милиметровую лапшу, бесшумно бреют предплечье, а деревяху не хотят. Сформировалось стойкое очючение, что классический финский клинок в плане работ по дереву хорош, что бы резать петушков, буратинок, чего у них не отнять. Эксперименты с заточкой, хорошие камни из китая, алмазы, японские водники, почти год в поиске, а результат не устраивает. Вот и вопрос- в чём правда? что не так, может есть ещё какой то строй клинка для дерева? или даже приличный нож не заменит бензопилу (шутка)и пора прекратить переводить металл и абразивы, Смириться с тем,что нож строгает и уже хорошо, а РЕЗАТЬ это другой инструмент? Может кто, что поведает?

а что именно резать-то из дерева предполагается? Финка - хозяйственный нож, хорошо справляющийся с тем, что Вы перечислили - "Сформировалось стойкое очючение, что классический финский клинок в плане работ по дереву хорош, что бы резать петушков, буратинок, чего у них не отнять."
Ещё добавлю - строгать лучины, щепу на растопку и всё остальное, что на природе\на даче\в походе может понадобиться.
Что не так-то? С чем не справляется из своих профильных задач?
Ежели резьбой по дереву увлекаетесь - так на это специальные инструменты существуют...

seega

Присоеднияюсь к вопросу - для каких работ по дереву вам нужен нож?

И есть темы forum/224/569501.html

forum/5/61314.html

------
"Даждь кровь и приими дух". Прп. Пётр Дамаскин

Благодарю откликнувшихся. Быть может я не совсем корректно изложил свою мысль. Попробую уточнить, накурившись ГАНЗЫ пришёл к выводу финка лучший нож по дереву, необходимость ремонтных работ с деревяшками,подрезка брусков обрешетки и т.п. серрейтор на первом крошечном еловом сучке у угольной МОРЫ, это о спусках в ноль. Штирлиц подумал, понравилось, подумал ещё. Выстругал клин из мехпилы, блин, тот же хрен. Но нас же так просто не возьмёшь следующий клинок полотно от рейсмуса, крошится и заворачивается??!! Далее напильник, железяка ещё мягче, заворачивается. Решил уже бросить эти эксперименты, а тут новая проблемка. Жена у меня модистка (шапочница) нужны деревянные модели шляп, модельщики в связи с кончиной судоремзаводов исчезли как класс. Вот и пришлось осваивать новое ремесло. Можно ли назвать это резьбой по дереву не знаю. Половину работы при отсутствии токарного станка удобнее делать хорошим ножом остальное стамески разного профиля. Поиски идеальной геометрии пошли на новый виток. Читая отзывы о ЛАУРИ, АНСИ и.т.п. " АЦКАЯ БРИТВА" как то не думал, что имеется в виду лучинки пощипать ниточку или веточку обрезать. Согласитесь с этим с не меньшим успехом справится Викторинокс солдатского формата. Но, как я понял ПУУКО- нож для дерева, причём старые финки по отзывам обладателей из весьма мягкой стали с нулевым спуском смогут нормально резать только липу, а для финов скорее актуальна ёлка и берёза. Так может кто-то, кто режет по дереву посоветует оптимальную геометрию, углы заточки, прочие тонкости для означеных задач. С уважением SEEGA

ТО ЗУБАН Пробежался по Вашим ссылкам, первая не про меня, вторая,ножи от СЕРЖАНТА действительно хорошие ножи для резьбы, но в довольно мелком формате, а представьте себе как ими из клееного кубика 35-40 см сделать изящный горшочек в виде шляпки. Отсюда и ищется эффективный нож по дереву и финки похоже меня об..... манули. С уважением SEEGA

Ну восторги по поводу МОРЫ мне всегда казались преувеличенными.Но те же лаури углеродистые или марттиини (их хромистая нержа на удивление хорошо держит кромку и вообще ведёт себя)- другое дело. Я лаурькой 90 мм. из углеродки 59 HRC всё лето колол лучину и заготавливал чурочки для самовара, а также выстругивал колышки и т.д. Для совсем тонкой работы это конечно не инструмент - всё-таки это нож, причём хозяйственный.
Но из той же берёзы выстругать заготовку рукояти для ножа, к примеру - милое дело... . Ну правда ещё дело в том, чтобы заточить и довести нож...
так что никакого обмана. Просто разность задач. Юзеры на Ганзе, говорящие о работе по дереву, коже - финкой, навряд ли массово занимаются именно резьбой по дереву. думаю их задачи от моих, к примеру, мало чем отличаются. И в этом плане из хоз. ножей мало что подходит для этого так же хорошо.
Кстати, у тех же финских производителей есть спец. ножи для работы по дереву... . поглядите в каталогах на сайтах производителей.

"Согласитесь с этим с не меньшим успехом справится Викторинокс солдатского формата"
Не соглашусь категорически. По-моему вся ценность викториноксов и им подобных - в наличии штопора, консервного ножа, шила и, если солдатский - ещё пилки для ногтей. Ну есть их у меня два.. Ну юзал.. Мне только в страшном сне привидится использовать его для тех же задач, которые у меня решает Лаури. И не дай бог в поход кроме викса ничего не взять.
Всё имхо, конечно, но подкреплённое некоторым опытом.

если хотите, чтобы нож в финском стиле
хорошо резал деревяшки,
то извольте во первых взять нож из углеродистой стали,
закаленной на приличную твердость ( 61 HRC и выше )
например D2 или A2, некоторые быстрорезы тоже неплохи

во-вторых сформируйте легкую выпуклость на спусках
так, чтобы переход спуска в подвод был очень плавным,
без "грани" или ступеньки
в общем чистый конвекс от голомени до кромки...

ничего лучше такого строя я не видал

если лень этим заниматься, то возьмите что-нибудь из ножиков Kiku Matsuda или Rockstead SHIN DLT-571 ( YXR-7 )
или Rockstead KOU
и сравните насколько лучше они режут деревяшку по сравнению с "финками"

берегите пальцы!

Originally posted by oldTor:

восторги по поводу МОРЫ мне всегда казались преувеличенными.

дело в соотношении цена-качество
тут при скромной цене Моры
и её приличных рабочих качествах
трудно кому-либо с ней тягаться

мне мои углеродистые моры с красными деревяными ручками до сих пор очень нравятся, они стоили по 200-250 рублей!

seega

Скорее всего, вы неверно поняли отзывы о финских ножах. Ансси действительно режет здорово, и часто используется для тестов от стороны углеродистых сталей, не только потому, что эти ножи изготавливают из хорошей стали, но и потому, что они имеют очень хорошую геометрии клинка, что в резе играет важную роль. Но эти ножи скорее промысловые, а не узкоспециализированные.

Финские ножи изначально было ножами охотников, рыболовов, прочих промысловиков. И с этими функциями финские ножи справляются здорово. И в лес, и в поход, и в огороде, и на кухне.

Для ваших же задач нужен специализированный инструмент, типа такого - slavianin.ru
описание - tatianka-rezba.livejournal.com
При чём, не только ручного; для обработки крупных массивов, вам лучше приобрести деревообрабатывающий станок, если хотите заниматься этим профессионально. А из кубика делать форму для шляпки лучше ручной шлифовальной машиной с грубой лентой - stroylider.info - потом менять ленту на менее грубую. Это будет быстрее и легче, да и аккуратнее тоже.

Если более сложные формы - то доводить после машины вручную - carver7.ru

Originally posted by seega:

причём старые финки по отзывам обладателей из весьма мягкой стали с нулевым спуском смогут нормально резать только липу, а для финов скорее актуальна ёлка и берёза.

Такими ножи изготавливались для морозостойкости. Некоторые народы севера и сейчас не закаливают ножи. И предназначение у таких ножей другое. По дереву их использовать не будут. Это аутдорный нож для использования в охоте, например, при температуре за -30.

Nikolay_K

Николай, ну и модели вы посоветовали.. . кто же за такие деньги будет нож покупать для кромсания деревях.. . да и вообще покупать.. . если только на полку положить.

------
"Даждь кровь и приими дух". Прп. Пётр Дамаскин

Originally posted by Зубан:

Николай, ну и модели вы посоветовали.. .
кто же за такие деньги будет нож покупать для кромсания деревях.. .
да и вообще покупать.. .
если только на полку положить.

среди моих знакомых есть с пол-дюжины человек,
а может даже и больше
которые такие ножи активно и без особой щепитильности используют в качестве EDC
в том числе и для кромсания деревях...

впрочем, я всё это написал не для того,
чтобы вы побежали покупать себе SHIN
а для того, чтобы у вас была наглядная иллюстрация
того какими могут быть ножи
и насколько велико может быть преимущество у конвексного строя
перед плоскими спусками

проникнувшись этой идеей (после знакомства с продукцией Rockstead)
я переделывал некоторые сравнительно недорогие ножи
на подобный строй.. .
кое-что с таким строем работает у меня на кухне...
и несмотря на дешевизну и невзрачности заготовки режет шикарно...

тест на разрезание сосновой, липовой или подобой дощечки
я то и дело использую для оценки геометрии (строя)
очень немногие ножи даже будучи очень острыми
способны развалить одним движением напополам эту дощечку...

что забавно, некоторые дэбы тоже проходят этот тест.

финские, шведские и прочие скандинавского типа ножи
обычно не проходят этот тест --- застревают на пол-пути.

Nikolay_K

По строю клинка согласен. Вопрос только в его устойчивости для рубки древесины, например, потому как финские спуски достаточно прочны для этого. Что нож подобный будет резать - это да, но на сколько он универсален и неприхотлив - вот в этом вопрос. Финские ножи в этом хороши.

------
"Даждь кровь и приими дух". Прп. Пётр Дамаскин

Ну в любом случае выпуклая линза, конвекс - для рубки будет ну никак не менее стойким, нежели плоский спуск, более того, будет более стойким.
Элементарно можно посмотреть как подобная геометрия работает на топорах.
Больше скажу - заточка финки всем спуском не даёт стойкости, которую можно достигнуть тем, что сделать подвод и скруглить грань до очень плавного перехода. Такая финка гораздо дольше работает без правки. Это собственно не раз обсуждалось. Т.е. делаем многоступенчатый подвод, или микроподвод и при желании и необходимости делаем скругление граней до плавной линзы. И такая линза будет ещё и "контролируемая", т.е. воспроизвести её геометрию при последующей заточке и доводке будет не так уж сложно.
А вариант геометрии, предложенный Николаем, так сказать доводит эту мысль до логического завершения.

Неприхотлив - в чём? это довольно расплывчатое понятие. Как и универсальность - для каждого она своя немного.
В любом случае полный конвекс будет гораздо более надёжным и устойчивым к разного рода нагрузкам.

Доброго всем здоровья!!!
Уважаемые коллеги, просмотрел эту тему.
И решил Вам напомнить, что на свете ножей полно - финские, пчаки, кукри, мачеты, фискасы, складни и т.д. Однако нож любой расы и национальности обязан быть заточен.
Угол заточки зависит от области применения, желаемой стойкости и, вместе с этим, от твердости клинка. Простите за ликбез, посредством банальных истин.
Главное оптимальный угол заточки для данного ножа, образуемый подводами от доводки, а остальное все прелюдия к этому вместе с функциональными, дизайнерскими и национальными изысками.
Размер в проекции доводочных подводов оптимального угла заточки достаточен в диапазоне от 0,2 до 0,8 мм ( об этом шла речь на последнем семинаре), и его надо обеспечить в первую очередь.
Вспомните эту ветку
Как выбрать угол и тип заточки
Удачи!!!

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Originally posted by dmitrith:

Размер в проекции доводочных подводов оптимального угла заточки достаточен в диапазоне от 0,2 до 0,8 мм ( об этом шла речь на последнем семинаре), и его надо обеспечить в первую очередь.

эту фразу не понял... . вроде говорится про угол.. . а размер в мм...

ничего не понимаю...

Originally posted by Зубан:

Nikolay_K

По строю клинка согласен. Вопрос только в его устойчивости для рубки древесины, например, потому как финские спуски достаточно прочны для этого. Что нож подобный будет резать - это да, но на сколько он универсален и неприхотлив - вот в этом вопрос. Финские ножи в этом хороши.

вы видели упомянутые мною ROCKSTEAD SHIN и прочее?
пробовали что-то такими ножами резать?

"финские спуски" проигрывают всухую клинкам с правильным конвексным строем по всем статьям:
--- и по жесткости,
и по прочности
и по резучести
и по управляемости

чистый клин застревает в деревяшке
клин с подводом застревает еще раньше
full-convex не застревает вообще!

заметьте речь идет не о "линзах" как на Fallkniven
и не о топорах, а о более хитром конвексе

к сожалению в наше время
почти никто такой строй не выводит.. . кроме некоторых японцев

у нас видел подобное на изделиях Кукина,
но в более грубом исполнении
тем не менее оно работало и в таком виде.

мда.. . надо бы создавать тему типа "финские спуски" против "японской хамагури-ба", чтобы не разводить тут OFFTOPIC

Добрейший всем вечерочек, у нас уже вечер, хотя пока я натыкаю свой ответ и у вас вечер наступит. Для себя понял,что ставка на финский и ему подобный строй для моих целей бесперспективна и придется думать о токарном, но коллег(с вашего позволения) искренне пытавшихся помочь не могу оставить без ответа. Начнём благословясь. ТО Nikolay K в своём первом постике я писал, что почти год играл с геометрией спусков, начинал с быстрореза при спусках в ноль - крошится, добыл нож от рейсмуса, сталь чуть мягче и вот тут я разгулялся благо толщина уже позволяет. Начиналось с низких спусков, строгает, но в деревяху не лезет. Начитавшись про F-1 перетачиваю в линзу, уже лучше, но чего то не хватает, далее натыкаюсь в отзывых на "АЦКУЮ БРИТВУ" т.е. АНСИ нам то чё точим ромб с высоким спуском- совсем не плохо, но опять же при нулевых спусках сталь не выдерживает и заминается и крошится, а при формировании подводов рез уже не тот. Поиграл с геометрией самого клинка, изладил точную (на сколько это возможно по фото) копию АНСИ95 то же не плохо, но далее вероятно уже начинает играть существенную роль материал клинка. Но приобретать АНСИ или МАЦУДУ не планирую, вместо МАЦУДЫ лучше купить токарный станок по дереву средней поюзанности ещё и на пиво останется, АНСИ с Финки или ЗАДИ долго, геморно и тоже не дёшево на другой край нашей Родинки. Одно радует усилия были не напрасны, сознание того ,что способен заточить любую железяку не просто до бритья и шинковки газеты, но и то что эта железка режет газету с таким же звуком, как свежее лезвие безопасной бритвы, душу греет просто.... . На этом позвольте откланяться. Большое спасибо всем откликнувшимся. Пойду отрабатывать тему с токарником благо был некоторый опыт в далёкой юности надеюсь, как говорят в народе "РЕМЕСЛО НЕ ПРОПЬЁШЬ". Всем удачи с увжением SEEGA

Черт побери чуть не ушел. Пока пыхтел над своим опусом появилось новое сообщение от NIKOLAY K о правильном конвексе, интрига захлеснула. Понимаю, что не в тему, ну хоть на пальцах, в двух словах о ПРАВИЛЬНОМ конвексе буду очень благодарен. С уважением SEEGA