Опыт самостоятельного модифицирования искусственных камней

Ещё про мыло. Мыло бытовое (твердое) это в основном смесь натриевых солей высших жирных кислот, преимущественно насыщенных и мононенасыщенных (то есть полученных из животных жиров или гидрогенизированных растительных масел).
Если вода заметно жёсткая, то есть в ней присутствуют соли кальция и магния, то мыло в порах с этими солями дает ту самую реакцию, которая делает мыло плохо моющим в жёсткой воде. А именно, образуются магниевые и кальциевые мыла (соли жирных кислот и соответствующих металлов). Они не растворяются в воде (только в органических растворителях; кстати, солидол получают загущением масла как раз кальциевым мылом). Из пор камня их водой вымыть почти невозможно (разве что с НПАВ). И вот этот эффект может постепенно менять свойства камней.

Уважаемый Максим Шарабаев (ИНФ-Абразив) ранее в этой теме писал, отвечая на мой вопрос о пропитке серой (для промышленных абразивов ИНФ-Абразив предлагает даже сделать пропитку под заказ такую) в посте 109 этой темы вполне исчерпывающе, по крайней мере мне стало понятно, почему для брусков для домашнего в т.ч. использования, её не применяют.
Кроме того, по ссылке на сайт в посте 108 что я приводил, есть примечательное указание: "Из недостатков можно отметить незначительное разупрочнение обработанной поверхности". Понятно, что из этого не стоит делать далеко идущих выводов "за всё", но покопаться в том, при каких режимах обработки и каких материалов это может происходить - стоит, если обдумывать вариант заказа такой модификации своих абразивов.

P.S. Cпасибо за пояснения по поводу мыла!
В общем, понятно, почему опытные люди, работающие с водными камнями высококачественными, предпочитают и рекомендуют использовать воду не из под крана.
С обдирочными брусками и делая слесарку, что вручную, что на станке с водными кругами это конечно муторно и не особо целесообразно, ибо воды нужно много бывает, но с особо дорогими и тонкими камнями, особенно природными, могущими воду как следует вбирать - лучше использовать хотя бы отстоенную.
О, нашёл одну из старых тем, где конкретно об этом говорилось в далёком 2013 году, правда кратко и не особо подробно. Но на тот момент где-то ещё обсуждали более полно, но где - не помню...
Вода для точильных камней

Если не затруднит - было бы славно и полезно, если бы Вы продублировали в ту тему информацию о мыле и воде - поиском-то ежели кто будет искать инфу по этому вопросу - ту тему быстрее найдёт.

Вот подумалось, что наверное было бы круто иметь возможность подписывать тэги к постам в темах и реализовать в поиске поиск по тэгам. А то в разделе много и тем дублирующих друг друга, и оффтоповых обсуждений и полезной информации, которая относится сразу ко многим темам, а искать в результате не очень удобно - я хоть неплохо помню с самого начала раздела, когда ещё не зарегился а только читал его, что примерно где, но забывается, а искать - бывает очень долго.
Но вряд ли, конечно, такое будет реализовано на этом движке. Да и не нужно никому, "ан масс", так сказать, по большому счёту...

Пост 109 почему-то удалён. Не могли бы Вы, Ярослав, раскрыть суть объяснения, почему в обычной заточке сера не применима?
Могу точно сказать, что в жидкостях для обработки металла сера даёт прекрасные результаты. Классический рецепт тут это паста Петрова: олеиновая, стеариновая кислоты и коллоидная (осажденная) сера. Сделал (добавив как основной компонент касторку), эффект отличный, когда делаешь сверление, нарезку резьбы, резание ножовкой, особенно нержавеющих сталей.. . Можно сульфофрезолы вспомнить.. . Самое первое трансмиссионное масло (Смаковера) содержало серу, да и сейчас соединения серы популярны в маслах и смазках для тяжёлых условий. Там суть в "адресном" образовании сульфидов железа или прочих элементов в точке резания (либо точке задира), где температура высокая, благодаря этому стружка меньше налипает на инструмент. Абразивное зерно это тоже инструмент. Так что серу я бы не сбрасывал со счетов.

Разупрочнение это ерунда, это из-за химического воздействия серы, проникновения между зёрен стали, но это происходит на машинных скоростях обдирки/шлифовки, где пятно резания на детали греется до сотен градусов, для ручной заточки точно не актуально.

О, сори, не тот номер поста сказал.. . странно.. . может кто-то успел что-то потереть и посты съехали.. . непонятно.
Сейчас это пост 104, цитирую:
"
Пропитывали хонинговальные бруски для трудных условий и старином и парафином, но сера гораздо лучше работает. Причём, если на хонинговании ещё можно "дотянуть" на высокомолекулярных пропитках, то на внутреннем шлифовании - без вариантов только расплав серы.
Минус - сильный запах, бывает аллергия. "

Кстати, раз Вы в теме явно разбираетесь - а что скажете по поводу дисульфида молибдена в заточном деле, в качестве смазки?

мне тут на досуге попалось:
findpatent.ru

Но не хватает образования понять что как и где, а в специальной литературе более-менее доступным языком не встретилось как-то.

Сильный запах у серы появляется только при нагреве до градусов 200 и более. То есть это актуально тоже для напряженной машинной обработки. А так сера в обращении безопасна и запаха не имеет (лёгкий запах только у коллоидной). Скоту вообще серу в пищу добавляют как витамин.

Хм. Занятно, спасибо! Надо обдумать это дело.

MoS2 вполне применяется в составе технологических жидкостей для обработки металлов. Можно попробовать смазку ШРУС-4М, там 5% ДМ. Действие примерно такое же, как у серы: в пятне задира (когда детали продавливают пленку масла и норовят свариться) под действием температуры и давления происходит расслоение частиц (у этой штуки структура как у слюды, слоями) и налипание на поверхности металла, в результате у смазок повышается так называемая нагрузка сваривания (измеряется на четырехшариковой машине трения; для примера, у ШРУС-4М она 4900 Н, а у Литол-24, который фактически является базой этой смазки - 1400).
Кстати, там в смазках не все просто так и просто насыпать ДМ может оказаться не так эффективно. Ещё и другие компоненты влияют.

В том патенте алмазная шихта и прочая керамика использовалась как смазка тоже. Сейчас такие вещи можно попробовать заменить нитридом бора, его модификацию применяют как твердую смазочную добавку (ДМ тоже относится к этому классу, как и графит... ). Такой вот парадокс, одна модификация сверхтвердая (эльбор), другая - смазка. Как и графит-алмаз.

Интересно, спасибо большое!

Не за что. Повторять рецепт буквально не стоит, проще брать готовые смазки, они не дорогие. Или сыпать ДМ, он тоже продается.
Внимание, на аукционах не всегда подлинники. Стоит почитать дальнейшее обсуждение, там забавно.

chipmaker.ru
Этот карандаш скорее всего как раз ДМ. Вся тема очень интересна.

О, чудесно! Почитаю, посмотрю, большое спасибо!

Компания ликви моли сделала своё имя на дисульфиде. Кстати , Ярослав , если интересно поиграть с дисульфидом, то могу отправить немного. Покупал давно американского килограмм. Фракция 7 мкм.

Интересно, спасибо! Напишу в ПМ!

Офф: Ликви моли больше пиаром берёт, чем реальным соотношением цена-качество.

Попробовал намазать брусок дешманской керамики зеленой 3М пастой на основе оксида аоюминия . В результате "мягенько и плавненько" но очень активно стал драть нержавейку. Ну что и было ожидаемо. Главное паста водорастворимая и засаленность пропадает при не большом добавление воды. В принципе можно развести пасту как эмульсию и смачивать ею камень. Вот хоть применение еще одно нашел этой пасте а то у меня уже 10 лет этот бутыль и то половина только израсходовалась )) Надо только плоскость будет выровнять камушка а то кусками как то берет.

Я очень эту пасту уважаю, среднюю не так, а тонкая просто огонь. Нужно ускорить Гуанси? Никаких проблем, капелька пасты и камушек работает, постепенно разбавляет водой и оч быстро финиширует . Только из-за нее Гуанси держу. Кожи кусок натираешь тонким слоем, работает как паста гои. Для финиша на стекле годится. Опять же сапфировые и минеральные стекла только она полирует. Лобовое на машине после зимы .

Опять же сапфировые и минеральные стекла только она полирует. Лобовое на машине после зимы .
#145

Я пластик полировал ей в основном.

И пластик отлично полирует, акриловый в т.ч

Благодаря щедрости уважаемого Антона (Шмыга1), получил на пробы порошок дисульфида молибдена.
Недавно было обсуждение здесь ранее, и вот заинтересовался я попробовать.

Для проб взял Гриталон 64c м3 СМ1, с одной стороны когда-то малость мною подпорченный попыткой пропитки его стеарином, что оказалось не лучшей идеей в свете особенностей связки, слишком для этого мягкой и обладающей характерными особенностями именно водных брусков. Ну вот теперь решил начать пробы с него - если получится что-то стоящее, потом попробую на некоторых чрезмерно пьющих воду брусках других - например на атлантике мягком. Ну а потом можно будет и на "камнях-пьяницах" потвёрже попробовать.

По поводу собственно дисульфида молибдена и его применения для импрегнирования абразивов некоторая информация:
bstudy.net

findpatent.ru

yandex.ru

Для проб я взял клинок из Elmax примерно на 62HRC, ранее заточенный на алмазных брусках Петроградъ и успевший чутка поработать и получить замины. В других местах РК получила мелкие сколы.
Переточка сначала велась на Гриталон 64c м3 СМ1 на стороне не пропитанной стеарином, ради сравнения. Технологический барьер я ради того же сравнения, не делал. Из-за того, что он не был сделан, дефекты кромки спровоцировали ещё более активное и избыточное, нежели обычно, обновление бруска - выделение суспензии, которую я в рамках, опять-таки проб, не стал смывать так часто, как необходимо - т.е. приблизил работу к тому, как её делают люди не особенно задумывающиеся о том, что происходит при заточке и не пользующиеся оптическим контролем. Единственно - давление, амплитуду движений и переворот клинка делал как обычно. Результат на фото:

Как можно видеть, зона РК была подмыта обвально выделяющейся суспензией, при том, несмотря на более мелкую риску от свободного зерна в этой области, на кромке продолжили дальше ползти сколы - предсказуемый сценарий, в общем. При том геометрия фасок пострадала и получилось некоторое отклонение от плоскости - завал геометрии из-за избытка и густоты суспензии, несмотря на то, что угол удерживался с помощью приспособы. Что тоже рядовое явление при таких вводных.

Далее, пока я фотографировал результат, помытый и подровненный дрессинг стоуном А600 (от Гриндермана), очень твёрдым, брусок подсыхал.

Затем я нанёс на него порошок дисульфида молибдена, на ещё влажную, но не мокрую поверхность и разровнял/втёр тем же дрессинг-стоуном:

Как обычно бывает при первых пробах какого-либо средства, я ошибочно взял порошка намного больше, чем нужно, как оказалось потом.
Приступил к пробам, опять-таки без выполнения технологического барьера - хотелось оценить, как это сработает в таких условиях.
Избыток порошка сгребался кромкой и границей спуск/фаска (ею поначалу даже больше, так как геометрия, как я уже ранее сказал - была подзавалена, а угол я оставил тот же). Его оказалось несложно смахнуть с клинка на брусок обратно - к предварительно помытому перед пробой клинку он не сильно прилипал:

Да, засаливание снятой сталью происходит довольно заметное - появляются более тёмные следы от проходов клинка и местами, где снятое "кучкуется" - оно начинает бликовать:

При этом, достаточно протереть брусок ватным диском, чтобы убрать отработку и избыток порошка, а оставшийся - разровнять - такое впечатление, что ровно такое его количество, какое нужно, достаточно прилипает к поверхности и не пытается пылить:

Надо вообще отметить, что порошок особо не пылит, но соблюдать некоторую осторожность следует - хотя он и не представляет опасности для здоровья и смыть его с рук оказалось гораздо проще, чем графит, к примеру, однако при неаккуратном обращении легко изгваздать всё вокруг.

Результат работы меня порадовал - я несколько раз наносил риски в другом направлении и вдоль РК в том числе, и без труда удалял их бесследно, вернувшись на первоначальное направление движений.
Заусенка практически не образовывалась, впрочем я и не давал ей этого делать, благодаря подрезанию начатка её, сменой направлений движений. Для невооружённого взгляда фаски стали намного более гладкими и блестящими. Геометрию фасок я исправил, снова сделав их в процессе работы плоскими - это порадовало, так как были опасения, что некоторое снижение агрессивности работы бруска, приведёт скорее к усугублению завала фасок. Однако ничего подобного не произошло, брусок продолжил работать равномерно, более того, равномерность получила прирост - кромка удовлетворительна вполне (хотя, если бы я потом сделал тех. барьер и доработал ещё минутку-полторы, можно было бы получить ещё более однородную, но я решил в рамках этих проб этого не делать) и застругивает волос:

Т.е. характер работы бруска изменился не сильно (как был, как его метко обозвали как-то "нанообдирочником", так и остался с результатом, который ожидаешь от гораздо более грубых брусков, но зато производительность весьма высокая), но купировались проблемы. В общем, пожалуй теперь я буду им пользоваться чаще и не только по самым твёрдым и сложнолегированным сталям, раз он и по всего-то элмаксу на 62HRC показал с дисульфидом молибдена результат намного лучше прежнего.

Отмывать брусок я пока не стал - попробую ещё на какой-нибудь стали, а что касается шлама, мне кажется, что он с этой смазки стирается очень недурно - это и визуально так кажется и на запах - если после интенсивной работы, когда чёрные следы от снятой стали, приблизить физиономию к бруску - характерный "запах железа" довольно заметен. После тщательной протирки ватным диском - уже нет.
Поэтому в ракурсе лёгкости "возвращения бруска к первозданному состоянию", я попробовал очистить дрессинг стоун. Он, правда, совсем другой - на основе оксида алюминия, твёрд, к тому же поверх грубой притирки сильно выглажен. Но "поры" есть и засесть в него что-либо может довольно глубоко - он не рекордсмен по плотности.

Я попробовал его просто помыть под краном с водой комнатной температуры, потерев пальцем - примерно минуту. Это оказалось безрезультатно, кроме того, что пальцы тоже слегка испачкались:

Однако, сделав воду тёплой, взяв хозяйственное мыло и щёточку, всё удалось - судя по разнице во времени съёмки, мне на то, чтобы почти полностью его отмыть, потребовалось около 4-х минут:

Я не знаю, насколько помогло ли не пустить порошок особо глубоко в бруски то, что ранее они были уже напитаны водой (этот дрессинг вообще не особо что впитывает), но полагаю, что притиркой удалить следы порошка (с добавлением капельки мыла в суспензию) намного быстрее и вообще не составит никакого труда.

В общем, результат мне понравился, дисульфид молибдена однозначно буду применять - надо будет потестировать с другими брусками, сталями, и в других режимах работы.

------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Продолжая пробы с дисульфидом молибдена, попробовал один шикарный брусок с ним - Atlantic на основе КЗ (КК зелёного) на мягкой керамической связке F400 (хотя по моим наблюдениям, его зернистость ближе к F320 - средняя точка фракции, кмк, ближе к F320):

Микрофото бруска - сначала чистая сторона с маркировкой, для оценки зернистости, затем - рабочая с дисульфидом молибдена, уже после работы:

Он умеренно обновляется при заточке высокованадиевых и быстрорежущих сталей типа р12-р18, которые обрабатывает очень однородно и быстро, а на всём остальном обновление его избыточно. Замачивания же он требует "как следует" и добавления воды тоже регулярного.
Но, допустим, у нас ситуация, когда надо заточить обычную кухонную нержавейку, а есть только такой или подобный брусок. И тут как раз ситуацию может исправить дисульфид молибдена. Предварительно брусок лучше замочить или обильно смочить (особенно, если он у нас на бланке - поскольку водники могут менять форму высыхая и намокая, особенно будучи приклеенными к бланкам, это важно и с точки зрения геометрии, так как ровняем мы водники замоченными). Кроме того это позволяет нормально слуриком втереть дисульфид молибдена в поверхность, а иногда это ещё сопровождается тем, что слурик (тут использовал тот же, что в предыдущей пробе), что он выбивает сколько-то суспензии - это не страшно, она сразу с дисульфидом молибдена густеет и "затирает" камень - тут уместно провести параллель с вот этой темой:
Метод "затёртого бруска"

В качестве подопытного клинка, была взята пересведённая трамонтина - фаски по такому случаю узкие, так что воздействие бруска на сталь чрезвычайно интенсивно - хотел проверить, получится ли в таком режиме что-то приличное. В общем, я считаю, получилось нормально - брусок жрал как обычно такую сталь очень быстро и жёстко, прорезая кромку, но не травмируя камень. Ну а учитывая, что нержавейка в принципе карбидом кремния (не говоря уж о более агрессивных абразивах) обрабатывается избыточно "резко" - в целом всё ожидаемо:

Предплечье бреет и газету режет фигурно. Но такая кромка даже по продуктам долго не живёт, так что на этом, конечно, я не считаю нормальным остановиться.
Ну и чтобы уж "добить" пример из разряда "как минимальными средствами добиться некоего максимума, по крайней мере намного лучше заточки заводской", продолжил и завершил я обработку с помощью ХБ стропы с пастой Luxor (ОА) 6,5мкм. Сделал на ней технологический барьер, "спилив" прорезы на кромке и чуть повышая угол направил до строгания волоса - поскольку заусенца при работе на бруске не образовывалось, в силу активного прорезания зёрнами абразива стали и частой смены сторон - буквально через каждые два прохода (а всего их потребовалось по 12 на сторону - что тут точить-то), то ТБ был нужен только для удаления прорезов, выравнивания линии РК. А поскольку ХБ стропа жёсткая, крупного плетения и паста на ней довольно крупная, то если не давить лишнего и соблюдать направление рисок от бруска, то и тут образования заусенца можно избежать. Ну а если паче чаяния он всё-таки появится, то ТБ на той же стропе ещё раз, его легко удалит. Главное не завалить кромку.
В общем, всё легко, быстро и просто:

Конечно, хорошей стойкостью такая РК не будет обладать, но нормальной - будет. Когда требования к клинку невысокие и на первый план выходит скорость - это вполне рабочий вариант для простенького кухонника.

Да, после работы брусок протёр влажным ватным диском - он сильно посветлел, но большая часть дисульфида молибдена на нём осталась, хотя на фото в этот раз это оказалось незаметно (делал на скорую руку) - на снимке и кусочек стропы заодно - вот такой простенький "сет":

В общем, дисульфид молибдена оказался отличной штукой для расширения возможностей мягких камней не только тонких, но и довольно грубых. Правда, оба пока что опробованных, обладали не самой открытой структурой - с более рыхлыми и более грубыми, полагаю, уже так удачно не получится. Но и так я очень доволен - эта сухая смазка не влияет негативно на рез абразива, скорее наоборот - если данную сталь он может активно резать, то будет и с этой смазкой, как показала практика, при том засаливания нет и, похоже, налипание стружек стали на зёрна если и есть, то минимальное. Вся отработка легко стирается ватным диском в процессе работы насухую и камень продолжает резать так же, как на первых проходах.

------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Пропитал брусок серой. Для этого нужны:
1. Абразив с керамической связкой (некоторые другие надо проверять). Учтите, сера хорошо смазывает (не отменяя нужду в масле или воде), но повышает твердость, чем мягче связка, тем сильнее укрепляется.
2. Сера кормовая, в зоомагазинах, недорога.
3. Сухожаровый шкаф (сухожар, печь) - я применил стерилизатор для маникюрного инструмента. Ничего страшного и в применении современной бытовой духовки нет.
4. Алюминиевая фольга (пищевая), я использовал "Саянскую" 30 мкм.

Методика:
1. Определение объема пор. Абразив пропитать водой, вычесть из массы пропитанного массу сухого (или отмерить объем воды) и высушить (или взять другой такой же). Серы теоретически надо вдвое больше воды по массе. Практически полное 100% пропитывание не получается, так что процентов 20 можно скинуть.
2. Формирование пакета. На плоскую поверхность кладём ДВА (для надёжности, пролившаяся сера это малоприятно) сложенных куска алюминиевой фольги, кладём на них абразив, прижимаем его низ (внизу не нужен карман для жидкой серы, откуда она не может попасть по капиллярам в абразив), заворачиваем края первого куска вверх, чтобы сера не пролилась вниз, назыпаем сверху абразива нужную массу серы и заворачиваем фольгу сверху полностью. Поверх сворачиваем пакет из второго слоя.
3. Запекание. Кладем пакет в печь (можно под низ подложить поддончик, на случай, если всё-таки прольётся), не переворачивая, даём температуру 160 ?C (не превышать 200 ?C - алюминий может начать активно реагировать с серой , да это и не нужно, выше 160 ?C вязкость растёт), время работы печи в минутах примерно как толщина абразива в мм, далее остывание в печи полчаса-час (сера сжимается при застывании, резкое охлаждение - лишние поры).
4. Чистим от серы бока, чем-то типа грубого косяка, порошка на стекле как при обычном выравнивании (сера хрупка) и т.п.

Тестовый брусок у меня был рижский 25А 8П СТ2 16х16х150, он стал пропитан почти весь (был уже б/у и там какая-то грязь - не масло, в горячем масле сера растворяется и плохо смачивать его не может). Вода и масло в брусок теперь почти не впитываются. Заточил сверло (я часто делаю это на руках по бликам), годится, стало лучше: риска такая же, производительность выше.

Расплав серы пахнет, но не раздражает в помещении (токсично не больше бензина, главное не жечь). Можно деревяшки пропитывать и т.п. (почти не меняет цвет дерева, в отличие от масел). ПЭТ пленку для запекания расплав серы съедает. Медные и серебряные сплавы в контакте с нею могут темнеть. При нормальной температуре сера не опасна для черных металлов и кислорододышащих существ. Слегка пахнет, из коробки запах не выходит. Зато дезинфекция, вино сернистым газом дезинфицируют.

Спасибо за обзор и подробный рецепт!

На серный костер инквизиции пошел несгибаемый борец - брусок 230х70х50 P40 из хром-титанистого корунда, вырезанный из круга.
Эта сволочь, даром что самая производительная у меня по мягкоте, до пропитки пила воду как губка, лужицы впитывались за пару секунд. И, поскольку брусок высокий и грубый с рыхлой структурой, вода не держалась сверху даже в крупных капиллярах - выливалась, без натирки мылом работать была бяка. Ну а мыло вызвало загрязнение "мылами жесткости", см. тему про воду для камней Вода для точильных камней
В первый подход, так как высота камеры моего маникюрного стерилизатора чуть более 60 мм, пришлось насыпать сверху всего сантиметр серы. Естественно, её не хватило. Но настоящей проблемой оказалось, что сера не пожелала впитываться во многие места, а просочилась сквозь и мимо камня, образовав обильный слой внизу и с боков на камне (прилегание фольги было неплотным). Пришлось его снимать тюканием шпателем с известной матерью.
Заподозрив в нехорошем мыла жесткости, перед вторым подходом я превратил их в жирные кислоты: на несколько часов смочил камень 7% раствором уксусной эссенции (70%, т.е. получилась кислота 5%), промыл и просушил. Внимание: этот рецепт без необходимости предварительной пробы годится только для керамической связки. Дальше как обычно: обернул фольгой, засыпал серу, завернул, поставил на 165 ?C.
Оказалось, что высушил я камень сильно не полностью. Два часа вода испарялась, не давая камню прогреться, о чём свидетельствовал обильный конденсат на чуть открытой крышке печи. Так что "жарка" длилась 2 ч. 40 мин.
Потом вытащил сверток, подпер с боков дощечками и грузами (чтобы сера пропитывала брусок, а не скапливалась между ним и фольгой с боков), развернул (открыв окно - запах нравится не всем ), подсыпал сверху ещё несколько ложек серы и завернул её плавиться. Остыло до терпимо теплого за час.
Результат отличный. Вода не впитывается даже в верхнюю (при пропитке) часть камня, заполнены все поры. Правую на фото лужицу я пальцем попытался втереть в камень, но она стоит уже пять минут. Причем серы ко дну прилипло совсем немного, там было ещё полно места. Значит, сера поднимается по капиллярам камней на керамической связке куда выше воды несмотря на почти вдвое большую плотность. Для камней меньшей высоты и/или большей гритности процесс пойдёт вообще легко.
Камень потемнел с поверхности, видимо, от остатков жирных кислот мыла. Исходно цвет был, как проглядывает в середине "поперечной" фотографии, в ямке, куда мыло не попадало - иссиня-рубиновый.
Ещё. Возможно, что покрытие стенок пор жирными кислотами оказало благоприятное влияние - и на пропитку серой, и на отталкивание камнем воды (жирные кислоты гидрофобны, к тому же сера могла с ними не только сплавляться, но и реагировать - кстати, с образованием полезных для нас сернистых жирных кислот).

Пара слов о положительном опыте переводе бруска на масло с помощью пропитки вазелином. Речь про брусок из промышленного швейцарского круга:
myabrasive.ru

Собственно, что делалось:
Пропитал небольшой брусочек аптечным вазелином - мазал толстым слоем со всех сторон и нагревал равномерно рядом с газовой конфоркой до размягчения вазелина и впитывания его. По мере впитывания - добавлял. Не могу сказать, что пропитал "по полной", но брусок набрал достаточно для того, чтобы показать себя в работе нормально.

Пробовал после полного остывания, с маслом.

Масло равномерно распределяется, работа комфортна. Разжижение вазелиновой пропитки более текучим минеральным маслом происходит, но медленно. Соответственно, по мере этого разжижения теряется текучесть "рабочего" масла, но происходит это к тому моменту, когда на бруске уже много снятой стали и масло в любом случае пора сменить или хотя бы добавить свежего.
Моется в тёплой воде с мылом после работы, как любой другой брусок.
Немного, конечно, липковат он в процессе мытья, но это не страшно. В общем - работает нормально, пропитка доказала свою состоятельность.

Что касается влияние этой пропитки на прочие аспекты работы:
Пока рабочее масло, текучее, сохраняет свою текучесть - работа производительна и однородна. Чем сильнее прирастает вязкость масла и его засорение шламом - тем производительность ниже и чистота абразивного резания - хуже. Диапазон получаемой визуально поверхности, таким образом, варьируется от гладкой и весьма блестящей, до рыхлой и сильно матовой - т.е. при отсутствии шлама и нормальной текучести масла риска режется гладенькая, по мере прироста вязкости и засорения масла - риска становится "рыхлой" и менее равномерной. Т.е. в общем - всё как обычно.

В этом плане, наилучший по чистоте работы и производительности вариант применения бруска был с водой, но поскольку на камне она не держится, это срабатывает только если подавать воду непрерывно.
Но и вариант с маслом в целом мне очень даже понравился.
Я бы сказал, что это получился один из лучших масляных брусков на основе ОА, что я пробовал.

------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.

Всем привет!

Год назад пропитал парафином розовый брусок Лужского завода F150. продаётся под брендом "Россия" во всех инструментах.

С тех пор я его ровнял на стекле с водой и порошком КК F60 неоднократно. Конечно, катышки от парафина появляются, но выравниванию не мешают.

Этот хромтитанистый электрокорундовый камень хорош во всём. По нему хорошо работать и с маслом и с водой мыльной, для ускорения работы можно давить сильнее. Вторую сторону я притёр потоньше.

Кухонники точу только им. Жена не бережёт ножи, точить даже на f320 жизнь свою жалко, а так - режет и пилит хорошо, особенно волокнистые продукты и мясо. Косяк из мех пилы тоже точу им - микро серрейтор лучше справляется с кожей после этого камня.

Всем здравствуйте, нигде не могу найти пропитку брусков канифолью, может кто подсказать процесс?

Гляньте библиографию к этой статье- там указана литература по импрегнированию абразивного инструмента, может быть что-то из этой литературы можно найти отсканированное или заказать копию, например, в РУСНЭБе или каком другом известном архиве - наверное, там может что-то найтись по именно канифоли:

https://moluch.ru/archive/57/7863/

Так-то всё больше попадается про импрегнацию серой или бакелитом. В т.ч. в патентах.
Например:
yandex.ru

С брусками, по идее, подход будет несколько даже проще, чем с кругами, так что, полагаю, соблюдение расчёта и технологии для круга, перенесённое на брусок, должно давать результат, как минимум, не хуже.
Главное внимательно учитывать температурные режимы и циклы этих режимов.

Статья "Импрегнирование абразивных кругов" (Часть 1, стр. 207)

Литература:
1.
Оробинский В. А. Абразивные методы обработки и их оптимизация. - М.: Машиностроение, 2000. - 314 с.
2.
Островский В. И. Импрегнированный абразивный инструмент: Обзор. - М: НИИМаш, 1983. - 72 с.
3.
Чурилин А. В. Кинетика и аппаратурно - технологическое оформление процессов пропитки и сушки абразив-
ного инструмента: Дис: канд. техн. наук. - Тамбов, 2004. - 223 с.
4.
Муцянко В. И. Основы выбора шлифовальных кругов и подготовка их к эксплуатации. - Л.: Машиностроение.
1997. - 133 с.
5.
Попов С. А. Шлифование высокопористыми кругами / С. А. Попов, Р. В. Ананьян. - М.: Машиностроение.
1980. - 77 с.
6.
А.С. ? 1604590 (СССР), МКИ В24Д 3/34 Способ импрегнирования абразивного инструмента на основе ко-
рунда / Н. Ф. Майникова, С. М. Опарин, Ю. В. Воробьев и др. (СССР). ? 4458728 / 31-08. Опубл. 07.11.90
// Открытия и изобретения. 1990. ? 41.
7.
А.С. ? 1726222 (СССР), МКИ В24Д 3/34 Способ импрегнирования абразивного инструмента на основе ко-
рунда / Н. Ф. Майникова, С. М. Опарин, Ю. В. Воробьев, В. А. Рощин (СССР).? 4872268. Опубл. 01.08.90 //
Открытия и изобретения. 1992. ? 14.
8.
Исследование взаимного влияния динамически контактирующих абразивов. полимеров и металлов на их повер-
хностное диспергирование / Майникова Н. Ф., Жуков Н. П., Рогов И. В. // Вестник Тамбовского государствен-
ного технического университета. - 1997. Т.3 ? 3 - С. 298-305.
9.
Майникова Н. Ф. Модифицирование абразивного корундового инструмента поверхностно-активными веще-
ствами // Вестник Тамбовского государственного технического университета. - 1998. Т. 4. - ? 1. - С.
91- 97.
10. Патент РФ ? 2284895, МКИ В24Д 3/34 Способ импрегнирования абразивного инструмента / Майни-
кова Н. Ф., Жуков Н. П., Дмитриев В. М., Чурилин А. В. // Открытия и изобретения, 2006. ? 28.

С Уважением, Владимир.

oldTor:
может что-то найтись по именно канифоли

А почему заинтересовала канифоль?
Как бы не лучший вариант для заполнения пор, как в смеси с чем-то не знаю, а чистая может сильно повысить трение. Возможно какие СОЖ уберут этот негативный эффект.

С Уважением, Владимир.

Мне тоже для брусков она кажется не лучшим выбором.
Впрочем, мне вообще не зашли особо какие-то самодеятельные пропитки брусков, так что моё мнение тут субъективно.

Предпочитаю просто "камни-пьяницы" мазать дисульфидом молибдена в качестве сухой смазки)
Можно даже не слишком сильно извозиться самому)

Доброе утро! Да почему спросил за канифоль, посоветовали, так же советуют попробовать гидрофобизатор и везде возникают вопросы , что вредно, я что нет имею ввиду для бруска и для здоровья. Производители никто само сабой не указывают состав пропитки масляных брусков, хотелось бы качественно для себя найти способ экологически чистый и работающий, но сейчас менталитет в большинстве случаев такой у людей(я знаю , но никому не скажу) дабы избежать применения этого в комерции... .

Гриталоны КК, пропитывал ранее стеарином, но это не то, переведенные гриталоном на масло, по ощущениям работы, работают хуже даже пропитанных стеарином, вот и образовались раздумья... .

Бруски, переведенные гриталоном на масло, работают хуже пропитанных стеарином? В каком виде у вас гриталон? В жидком?

Я имел ввиду куплены уже были переведенные на масло

ИМХО, самое практичное это сера.

Спасибо Всем, буду что-то колхозить)