Для глупых вопросов.

quote:

Originally posted by INeverov:

Низкая гритность(большое зерно) просто позволяет вам работать быстрее.

это не совсем верно.

При некотором заданном давлении для заданного типа абразива существует оптимальный по скорости стачивания размер зерна.
После которого увеличение не даёт прироста в скорости, но напротив даёт замедление.

При очень высоких давлениях, типичных для машинной обработки оптимум находится где-то в области 24--60 грит.

При малых давлениях типичных для ручной заточки оптимум сильно смещён и находится где-то в области 120--400 для простых сталей
и в области 400--1000 для порошковых и высоколегированных.

quote:

Originally posted by дядяКраб:

На мой взгляд-очень вредный совет. Потому что,как минимум,Вам придется бороться с последствиями грубого абразива,и даже,если есть сколы - приведу собст. пример:

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Иногда первый абразив - 50мкр, иногда - 200мкр

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Ни с чем не надо бороться - после "грубого" - просто уменьшаете размер зерна примерно с шагом 2 и точите спокойно - без борьбы

quote:

Если Вы финишируете на 600-том зерне,то конечно-так дело и обстоит.

quote:

Originally posted by дядяКраб:

Если Вы финишируете на 600-том зерне,то конечно-так дело и обстоит.

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:
Попробуйте наждачкой - обычно уже никто после нее брусками - не точит.Земля и Небо.

Не в плане чтобы спорить, просто мой личный опыт: пробовал, накопил полный диапазон наждачек от P60 до P2500, наделал бланков, потратил не менее полугода на попытки добиться чего-нибудь приличного для своих кухонников, после чего ушел на камни, и, спустя еще 2.5 года, могу сказать уверенно, что это - навсегда. Наждачка - лежит, пылится, использую только для столярных и слесарных работ, где ей самое место.

quote:

Originally posted by SokolovVA:
Для трамонтины достаточно наждачки р1200 и тонкий финиш для неё бесполезен. Для работы по мягким материалам нужен крупный финиш.

Еще один личный опыт: пробовал, трамонтина Pro, переточил спуски на меньший угол (около 28), сделал микро (именно микро, не мини) подвод на 40 градусов, доводил P3000 карбид кремнием на масле, потом последовательно два арканзаса Нортон транс, чуть погрубее, и чуть потоньше. Результат радует как весьма приличной резучестью, так и заметно возросшей стойкостью в результате специально потраченных стараний на доводку арканзасами. Финиш на P1200, и уж тем более, на наждачке P1200 и близко не лежали.

quote:

Originally posted by Кылычбек:
Хотелось бы узнать ваши мнения с какого камня будет самое верное решение, где то читал и на ютубе много говорят что надо начинать чуть ли не с 120..Вот и попал в ступор, как более экономичнее начать эту борьбу..сразу с 600-800 или все же с 320 , и по нарастающей

Для переточек заметного объема, например, для снижения угла спусков, описанного выше для Трамонтины, для той же операции на быстрорезах и на китайской кастрюльной нерже - увидев как тают на глазах камни P240/P400, не поленился обойти рынки и купил несколько камней потолще и покрупнее (для точилки), карбид кремния от 12 до 6. Начинаю переточку обычно 12-кой (120 микрон) или 10-кой. А потом, когда требуемый рельеф в основном сформирован, повышаю зерно. Ну а потом уже мини(для кастрюльной стали) или микро-подвод на по настоящему тонких камнях с резким повышением угла и полной доводкой.

BTW. Еще раз о личном опыте: никогда, ни при каких обстоятельствах, никакой наждачки, и никаких алмазов.

quote:

Изначально написано Кылычбек:

с какого начинать камня если рк закруглилась у рк и мусат уже не берет его

Я два дня назад работал с ZT s35vn, нож я затачивал год назад и владелец принес подточить. РК подсевшая, есть микросколы в 0.15 мм и менее, начал с М14 Гриталон. Работать пришлось долго, сделал вывод, что М28 было бы тут оптимальным вариантом. Т.о. начинайте с 600 камня

quote:

После 600грит, если пройтись по 10-15 раз на сторону кожей с пастой - нож отлично режет и легко бреет.Для кухни - с избытком.Более мелкие наждачки - применять нерационадьно, на мой взгляд.Лучше бруски, тем более если они есть уже у вас.

quote:

Originally posted by bayk7:

Дядя краб - попробуйте алмазные пластины от 240гр до 600

пс.точу только друзьям и знакомым "за железную монетку"

quote:

Originally posted by Alex Last:

потратил не менее полугода на попытки добиться чего-нибудь приличного для своих кухонников, после чего ушел на камни

quote:

Изначально написано дядяКраб:
У пользователя хорошо заточенного ножа,особенно если он не искушен в заточке-долго не возникает потребности править,а если и возникло-он (пользователь)сразу ощущает разницу и "больше так не делает",а несет точить (с моими балбесами именно так).

Немного непонятно звучит ваша фраза, но если я таки правильно ее понял, то у меня - с точностью до наоборот: первоначально хорошо доведенный арканзасами или сланцами (в зависимости от стали) нож правится каждую неделю по чуть-чуть на хорошо доведенном керамическом мусате, во время правки интенсивно режется деревянный брусок вдоль волокон для устранения попутных заусенцев и заминов. Результат после мусата ненамного хуже чем после первичной заточки, и как минимум несколько месяцев вполне стабилен и предсказуем. После чего - очередная доводка на тонких камнях, или полная заточка, если доводки недостаточно.

При этом острота, которая меня устраивает - уверенный рез бумажной салфетки или бритье волос на руке, хотя волос все жальче, ограничиваюсь салфеткой. Все ножи, от быстрорезов до кастрюльной нержи на такое способны и стоят потраченных усилий, только стойкость разная в зависимости от качества стали.

quote:

Originally posted by bayk7:

странный подход. что значит для кухни с избытком? или вы одним ножом все делаете?

quote:

Originally posted by Alex Last:

Немного непонятно звучит ваша фраза, но если я таки правильно ее понял, то у меня - с точностью до наоборот: первоначально хорошо доведенный арканзасами или сланцами (в зависимости от стали) нож правится каждую неделю по чуть-чуть на хорошо доведенном керамическом мусате, во время правки интенсивно режется деревянный брусок вдоль волокон для устранения попутных заусенцев и заминов. Результат после мусата ненамного хуже чем после первичной заточки, и как минимум несколько месяцев вполне стабилен и предсказуем. После чего - очередная доводка на тонких камнях, или полная заточка, если доводки недостаточно.

При этом острота, которая меня устраивает - уверенный рез бумажной салфетки или бритье волос на руке, хотя волос все жальче, ограничиваюсь салфеткой. Все ножи, от быстрорезов до кастрюльной нержи на такое способны и стоят потраченных усилий, только стойкость разная в зависимости от качества стали.

quote:

Изначально написано A.V.X.1960:
А чем по Вашему, отличается наждачка, наклеенная на бланк от бруска?Тем что она всегда ровная?

Тем, что:
1) Никакая она не ровная. В ее толщину входит бумага и клей, и то и другое не имеет приемлемой твердости, а значит, играет при нажиме, и чем тоньше зерно, тем больший процент толщины зерна приходится на эту игру. А игра абразива по толщине - это скругление кромки и неизбежное мыло на высоких гритностях.
2) Тем, что за ней нужен постоянный уход (отрывать, переклеивать), гораздо более частый и упорный, чем за камнями. Особенно если пользоваться в основной не водными, а масляными, где этот уход еще меньше.
3) Тем, что с СОЖ она гораздо менее стабильно себя ведет чем камни.
4) Тем, что размер ее зерна нестабилен, зерно частично выкрашивается, становится мельче, и это далеко не всегда плюс, как это вы немного выше писали. Намного чаще это - откровенный минус, когда не понимаешь с чем в данный момент имеешь дело.
5) Тем, что при более менее интенсивной работе она оказывается намного дороже камней с учетом того, сколько раз ее приходится покупать чтобы менять.
6) Тем, что ее не так просто достать, а когда что-нибудь таки найдешь, оказывается что это не тот производитель, которого по настоящему склонны рекомендовать.
7) Тем, что камень помыл, и спрятал до следующего раза. А наждачка, уже бывшая намоченной, такой предсказуемостью не обладает. Разумнее ее выбрасывать, после просушки она скорее всего окажется покоробленной.

quote:

Изначально написано дядяКраб:
Вашу практику-бережного отношения к проделанной работе,можно ставить в пример.

А я только себе точу, то есть, только своей семье, для них - не жалко.
Труднее было научить всех технике безопасности и обеспечить соблюдение технологии резания, типа реза только на досточках деревянных, правильных движений, чтобы кромку не мять, и т.п.

quote:

Изначально написано bayk7:
я Вас неправильно понял,видимо. коробит если честно когда кромкой вниз смахивают с доски

quote:

Originally posted by Немо77:

Пост 387

Добрый день!
Возможно опытные пользователи ресурса сочтут за моветон, но все-таки понять не могу: почему стропы для опасных бритв лучшие в Японии и прочих миллеров? У нас есть конзаводы,из шкуры делают все,что угодно. Это дань моде или секреты выделки и сопутствующее этому?
С уважением,Андрей.
P.S. если оффтоп-удалю.

quote:

Originally posted by Немо77:

Выскажете своё мнение по вопросу в посте 387.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

Цена ремня 80*600 выходит около 200 рублей + работа.

quote:

Originally posted by bayk7:

понять не могу:
почему стропы для опасных бритв лучшие в Японии и прочих миллеров?

У нас есть конзаводы,из шкуры делают все,что угодно.
Это дань моде или секреты выделки и сопутствующее этому?

если предельно кратко, то
думаю, что это следствие нынешней рыночной коньюктуры

массового платёжеспособного спроса на ремни для бритв
из качественно выделанной лошадиной кожи у нас нет
ВТО связана с бюрократическими и прочими затруднениями ( языковыми, культурными )
а ради 3-4 местных желающих затевать производство убыточно.
да даже и для 200 желающих.

В общем-то и иностранцы типа Миллера этим занимают скорее из любви к искусству и отдавая дань традициям. И для них это побочное занятие, не основное.
Прибыли же большой от этого занятия, думаю не имеют.

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

просто сужу о нем по тому - что он пишет.А как еще судить о человеке?

на мой взгляд вы несправедливо судите

я, между прочем вполне разделяю мнение Alex Last
те проблемы со шкуркой, которые он обозначил
действительно имеют место

частично они решаются переходом на абразивные плёнки ( напр. марки 3M )
но эти плёнки стоят дорого

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Вы удалите то - что он написал - хрень полная, нельзя это пропагандировать в заточном отделе.

посоветую Вам подбирать слова
и воздерживать от огульных суждений

все перечисленные проблемы в самом деле есть.
Я это многократно проверял и убедился на деле.
И не я один, но и многие другие, вот Андрей Соколов, например тоже.

Может мне тогда ещё и себя забанить и Андрея... ?

quote:

Изначально написано A.V.X.1960:
Он точит арканзасом, потом правит мусатом долго-долго, и говорит - что нож режет хорошо, потому что он арканзасом финиш сделал!
Николай, Вы объясните людям, что как только нож начали править мусатом - забудьте, чем вы его точили до этого. Это - заточной отдел. Вы удалите то - что он написал - хрень полная, нельзя это пропагандировать в заточном отделе.

Я ж написал уже выше, что отнюдь не собираюсь ни с кем спорить, просто рассказываю о своем опыте.
Именно своем, проверенном, и рассказываю не корысти ради, а токмо будучи благодарным вышеупомянутому заточному отделу.
Потому что именно заточному отделу (который я изучал последние пять лет, пересмотрев все его темы, показавшиеся мне интересными для моих задач, включая архив, то есть начиная с 2009 года по нынешнее время, законспектировав за это время множество информации из просмотренных тем в Evernote, найдя в дополнение несколько не столь крутых, но тоже весьма полезных форумов, изучив наследие здешних метров заточного дела, включая их видео уроки и прочие учебные материалы) я могу быть благодарен за практически весь накопленный и проверенный на практике личный опыт, включая, но не ограничиваясь, следующим:
1) влияние финиша арканзасом и сланцами на устойчивость кромки;
2) искусство использования керамических мусатов, сделанных из алюмокерамики и вполне пригодных для промежуточных "финишей" в процессе правки кромки;
3) работой с маслом;
4) борьбой с заусенцем (настоящей, а не тем, что получалось при первых попытках, когда казалось, что я его уже поборол);
5) искусство не давить;
6) великолепие сочетания небольшого угла спуска с заметно повышенным углом микро-подвода;
7) тем, насколько неустойчивой и мыльной получается кромка при заточке бумагой.

Мне не нужна личная похвальба и не нужны споры, я не пытаюсь вести диалог с уважаемым оппонентом, любителем предлагать "попробовать наждачку". Пишу то я вовсе не ему, а таким примерно каким был я пять лет тому назад. Делясь тем, что было лично найдено до того, как своя заточка стала удовлетворять свои же потребности. И делаю это я в двух целях:
1) помочь быстрее пройти путь, пройденный мной.
2) подсказать, в какую сторону организовать поиск по ганзе, чтобы найти нужную инфу и почитать настоящих знатоков.
Ну и чтобы не сильно надеялись, что им может стать лучше просто оттого что они "попробуют наждачку", в конце концов

Я могу заточить нож наждачкой с "нуля" и выложить видео.
Хотите?

Тогда продажа брусков - сойдет на "нет".
Нож будет брить, и клей - не помешает мне.
Он вообще не мешает - это в головах тех - кто никогда не точил наждачкой и не клеил её.

Я могу заточить стеклом с пастой алмазной, могу на "газете" с пастой для притирки клапанов - тоже режет.

quote:

Изначально написано basp07:
Объясняет же, что пять лет затачивает и правит довольно долго. Интересно было бы что-нибудь почитать про искусство правки керам.мусатама. Ведь просто и без волокиты.

Уточню: это я учусь суммарно пять лет, но сначала была шкурка и водники-синтетика, чапекс, потом запорожские. Реально до мусато-керамики дошел года три тому, до арканзасов - пару лет назад, раньше жаба давила. Сланцем научился всерьез пользоваться еще позже.

Правка алюмо-керамическим мусатом довольно подробно рассмотрена в темах форума и на Youtube, дело давнее, ссылки долго искать, поищите просто поиском. На высказывания типа "настоящий мусат только железный а керамика это не мусат" - не ведитесь, если вас таки этот вопрос интересует. Как по мне, так совсем наоборот, с точки зрения пользы дела

Для керамического мусата, как и для любой алюмокерамики весьма важен вопрос доводки поверхности, грубо (в определенных пределах, в смысле) говоря, насколько доведете, настолько он вам чистоту кромки и обеспечит. Я довожу мусат обычно наждачной шкуркой, от P220 до P600. В том смысле что у меня есть один грубый (он такой и был изначально куплен, делать его тонким особого смысла не видел) и другой - заметно тоньше.

Мой метод доводки отличается от предлагаемого средствами массовой информации только потому, что у моего тонкого мусата одна сторона стержня - ребристая, она мне не подходит, потому, имея только одну сторону, вожу лезвием по нему не с обеих сторон, а только по одной стороне, на зерно, от себя одну сторону лезвия, к себе - другую. Риски - попеременные, 45 градусов, чтобы в одну сторону риска была под углом от себя, в другую - к себе. Сначала угол лезвия по отношению к стержню ориентировочно чуть меньше чем угол заточки, для выпрямления вмятин, потом постепенно угол повышаю, прислушиваясь к звуку и ощущениям в руке, чтобы не переборщить с углом.

Все это делается с очень малым давлением, то есть не просто очень, а ОЧЕНЬ, после нескольких проходов беру деревянный брусочек и режу ножом его торец, то есть просто режу вдоль лезвием торец несколько раз в обе стороны, чтобы стряхнуть заусенец, и обратно на мусат. Так - несколько раз, поглядывая в очкам напротив лампочки на блики в плане все ли вмятины ушли. Когда вижу что кромка уже чистая, вожу еще легче, проверяю как режет салфетку, сложенную раз в 8, такая себе колбаска из салфетки. Если к резу есть претензии - еще чуть-чуть правлю. И обязательно после каждой правки - торец деревяшки. Этот брусок и салфетка у меня так и лежат, дежурные, ждут очередного раза.

Вроде бы все. Видео снимать не хочу, это для меня слишком

quote:

Изначально написано Alex Last:

Уточню: это я учусь суммарно пять лет, но сначала была шкурка и водники-синтетика, чапекс, потом запорожские. Реально до мусато-керамики дошел года три тому, до арканзасов - пару лет назад, раньше жаба давила. Сланцем научился всерьез пользоваться еще позже.

Правка алюмо-керамическим мусатом довольно подробно рассмотрена в темах форума и на Youtube, дело давнее, ссылки долго искать, поищите просто поиском. На высказывания типа "настоящий мусат только железный а керамика это не мусат" - не ведитесь, если вас таки этот вопрос интересует. Как по мне, так совсем наоборот, с точки зрения пользы дела

Для керамического мусата, как и для любой алюмокерамики весьма важен вопрос доводки поверхности, грубо (в определенных пределах, в смысле) говоря, насколько доведете, настолько он вам чистоту кромки и обеспечит. Я довожу мусат обычно наждачной шкуркой, от P220 до P600. В том смысле что у меня есть один грубый (он такой и был изначально куплен, делать его тонким особого смысла не видел) и другой - заметно тоньше.

Мой метод доводки отличается от предлагаемого средствами массовой информации только потому, что у моего тонкого мусата одна сторона стержня - ребристая, она мне не подходит, потому, имея только одну сторону, вожу лезвием по нему не с обеих сторон, а только по одной стороне, на зерно, от себя одну сторону лезвия, к себе - другую. Риски - попеременные, 45 градусов, чтобы в одну сторону риска была под углом от себя, в другую - к себе. Сначала угол лезвия по отношению к стержню ориентировочно чуть меньше чем угол заточки, для выпрямления вмятин, потом постепенно угол повышаю, прислушиваясь к звуку и ощущениям в руке, чтобы не переборщить с углом.

Все это делается с очень малым давлением, то есть не просто очень, а [b]ОЧЕНЬ, после нескольких проходов беру деревянный брусочек и режу ножом его торец, то есть просто режу вдоль лезвием торец несколько раз в обе стороны, чтобы стряхнуть заусенец, и обратно на мусат. Так - несколько раз, поглядывая в очкам напротив лампочки на блики в плане все ли вмятины ушли. Когда вижу что кромка уже чистая, вожу еще легче, проверяю как режет салфетку, сложенную раз в 8, такая себе колбаска из салфетки. Если к резу есть претензии - еще чуть-чуть правлю. И обязательно после каждой правки - торец деревяшки. Этот брусок и салфетка у меня так и лежат, дежурные, ждут очередного раза.

Вроде бы все. Видео снимать не хочу, это для меня слишком [/B]

Очно - я бы Вас научил точить нож за минут-15-20, далее приобретение навыка и опыта.Проверено.Далее - скорость увеличивается, от наработки моторики. Нужно принцип понять, а не забивать себе голову арканзасами-кераммусатами.

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Очно - я бы Вас научил точить нож за минут-15-20

С другой стороны, если встречаются два профессионала, когда один знает, что показать, а другой понимает как смотреть и что подмечать, то да, будет большой толк!

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

quote:

Originally posted by Евгений_Е:

За это время, мне кажется, можно только продемонстрировать личные навыки с небольшими пояснениями по ходу. Передать навык за подобное время не возможно. Даже за время в десять раз больше не возможно. Неизбежно будут упущены мелочи, которые не позволят добиться превосходного результата на любых сталях и любых абразивах.

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Если ему интересно, - то быстро научиться. Всех, кого я обучал - и контролировал процесс - сразу затачивали нож до легкого бритья.Далее - если интересно - он научиться красиво точить нож, научиться фото делать красивые , глядя на Ярослава.Время заточки ножа - зависит от количества снимаемого металла.Я всем начинающим - советую начинать с наждачки - она ровная, не надо уметь ровнять бруски - наждачка дает ровную красивую фаску. Если хотите точить брусками - то надо сначала научиться их ровнять, купить порошок.А это - долго, и может оттолкнуть человека от заточки.