Заточка режущего инструмента
Тема для всех новичков, начинающих осваивать заточку
quote:Изначально написано maksim4433:
подскажите новичку. хочу довести алмазный виневский брусок 3/2 - 1/0 на алмазной пасте. можно ли это сделать на гранитной плите. ...
С алмазной пастой эти бруски у вас довести на твердых плитах (гранит, керамогранит, вакумн. керамика) скорее всего не получится.
Структура брусков рыхлая и зерно будет оседать в брусках, а не в притирах. Нужно подбирать тоже мягкий материал. Я брал чугун, но тут получилась засада. Он- чугун, начал выдирать зерна карбида бора и царапать брусок, вообщем фигня тоже получилась.
Последнее, что реально сработало, это алмазные круги для для шлифовки камня. Они еще имеют в просторечии название черепашки. Брать можно самые дешевые для мокрой шлифовки(в Леруа Мерлен 260р). Для бруска 3/2 - 1/0 подойдет P3000. Для 5/7 тоже можно попробовать.
Именно ими удается заполировать зерна КБ.
Но с кругом придется поработать. Аккуратно оторвать липучку и наклеить на твердую ровную поверхность - например плитку керамогранита. Клей должен быть жестким, слой тонкий(эпоксидка например). клеить под прессом(груз). Далее выровнять на ровной поверхности, можно с тем же зерном КК и водой. Круг можно порезать сегментами и составить из них близкую к прямоугольнику поверхность. Я оставил круглую, у меня еще другие задачи были.
Доводить бруски потом просто с водой, в начале желательно под струей воды, чтобы не было суспензии.
НО, учтите, эти бруски хоть и качественно шлифуют, но очень медленно. Это касается всех размерностей. А зерно 3/2 - 1/0 это вообще полировка по справочникам. После них зеркало. Хотя и не очень качественное, выпадающие риски все таки присутствуют, но мелкие.
Для более качественных работ лучше притиры(чугун, медь и пр), но не полировальники(бумага, дерево и пр.)
quote:Изначально написано tvy61:
довести или выровнять?
Если довести, хреново работающую сторону 1/0, то как бы на гранитной плите может получится еще хуже чем было..
Не получится,1/0 жрет за милую душу,на заусенке танцевать можно.
спасибо за развернутые ответы. буду пробовать.
Ну вот существуют в природе камушки разные. Условно в гритах классифицируются от 100 и да аж 15000, а то и больше. А невозможно что ли заточить нож, средней поюзонности, до бритья волосиков одним камешком? Только не надо про сталь, как будет использовацо и прочую трихамудию. Фетиш всё это.
quote:Изначально написано Minikos:
Ну вот существуют в природе камушки разные. Условно в гритах классифицируются от 100 и да аж 15000, а то и больше. А невозможно что ли заточить нож, средней поюзонности, до бритья волосиков одним камешком? Только не надо про сталь, как будет использовацо и прочую трихамудию. Фетиш всё это.
Так же и узкопрофильного специалиста можно назвать фетишистом 
quote:Originally posted by Minikos:
А невозможно что ли заточить нож, средней поюзонности, до бритья волосиков одним камешком?
...
Фетиш всё это.
Признаки фетишизма есть, но в большинстве случаев отрицательная коннотация этого слова неуместна
Есть увлечённость, спорт, перфекционизм.
Кстати, желая брить волосы, Вы уже вступили на этот путь: для кухни нож, бреющий волосы, не обязателен, а Вам вот зачем-то надо.
Но, может быть, Вас, как и меня, привлекает спорт иного рода - получить максимальный результат минимумом средств?
Тогда вот моё ИМХО насчёт "одним камешком":
Говорят, что можно. У меня не получалось.
Грубые камни с размером зерна, соизмеримым с диаметром волоса, - не годятся. (На уровне фокусов, наверное, мастера смогут, но зачем?).
Те, что годятся, настолько мелкозернисты, что не могут снять столько металла, чтобы восстановить геометрию клинка в районе РК - т. е. произвести основной этап заточки.
Причём дело не только в том, что маленькие зёрнышки зацепляют меньше металла, чем крупные, - а в засаливании, брусок перестаёт работать вообще.
(Опять же, мастера в виде фокуса, что-нибудь придумают и тут: мягкая связка, заточка под струёй воды, но это, повторяю, фокусы).
Так что минимум два бруска: одним восстанавливаем геометрию подводов, вторым доводим их поверхность до необходимой гладкости в том месте, где они выходят на РК.
Это чтобы "до бритья волосиков".
Приветствую всех. Снова нужна ваша помощь в заточке. На этот раз керамические ножи пытаюсь заточить. Обычные китайские дешёвые ножики.
Точилка ruixin pro с Али. Камни тоже не дорогие алмазные с Алика.
Кароче проблема, выкрашивается режущая кромка на ножах при заточке.
Камни пробовал от 200 до 2000. И разной гритностью выходил на РК и не выходил и угол повышал. Блин не знаю как ещё над этими ножами колдовать. Один фиг выкрашивается эта РК. В камнях дело что ли?
Попробовать сделать ТБ, но думаю дело в самом материале клинков (керамика)!
С уважением Данил
quote:Так что минимум два бруска
Спасибо. Теперь предельно ясно.
quote:отрицательная коннотация
Этого не было.
quote:Originally posted by kane&lynch:
Приветствую всех. Снова нужна ваша помощь в заточке. На этот раз керамические ножи пытаюсь заточить. Обычные китайские дешёвые ножики.
Точилка ruixin pro с Али. Камни тоже не дорогие алмазные с Алика.
Кароче проблема, выкрашивается режущая кромка на ножах при заточке.
Камни пробовал от 200 до 2000. И разной гритностью выходил на РК и не выходил и угол повышал. Блин не знаю как ещё над этими ножами колдовать. Один фиг выкрашивается эта РК. В камнях дело что ли?
Возьми брусок карбида кремния или даже порошок карбида кремния на притир. Если вандально не давить все получится с первого раза.
------
Stay home. Stay safe. Save lives.
quote:Originally posted by kane&lynch:
На этот раз керамические ножи пытаюсь заточить. Обычные китайские дешёвые ножики.
Точилка ruixin pro с Али. Камни тоже не дорогие алмазные с Алика.
Скорее всего это из-за алмазов. У Андрея, который Гриндерман, есть видео на сайте, где он керамический нож своими брусками КК точит. С макрофото. Довольно познавательно.
Доброго всем. Подскажите есть тут камнерезный раздел? Вроде случайно натыкался, а найти никак,или может кто камнереза в Саратове порекомендует. Недавно помогли опознать камни бритвенного формата, байк,белоречит и туфит. Хочу под апекс (или профиль, не важно, чипсы короче(нарезать,и реально ли это вообще сделать не сломав камни. Спасибо
Пы сы : распробовал натуралы, но шибко тяжёлые для приспособы.
Когда на проспекте меняли плитку, надо было подойти к рабочим со своим камешком.
Теперь сами берите болгарку. Только на улице в ветреную погоду - пыли будет много.
Но лучше не портить камни - полноразмерными камнями на нормальном апексоиде вполне комфортно работать.
quote:Originally posted by Батёк:
Теперь сами берите болгарку. Только на улице в ветреную погоду - пыли будет много.
Т.е. предлагается пилить на сухую ? Только даже при мокром резе при недостатке СОЖ камень трескается.
quote:Originally posted by ElDiablo:
...или может кто камнереза в Саратове порекомендует.
В Саратове в университете при кафедре геологии была.С год назад оставался еще один человек,но ,насколько знаю,в планах было что он присоединится к тем кто перебрался за пределы области.
Может остался,может ко то новый пришел.
quote:Originally posted by Sergej_K:
пилить на сухую
С кафедрой геологии договориться сложно, а болгарка рядом.
Пилить пополам пока не пробовал, но природники с Кумысной горы вполне выравниваются болгаркой.
Ну эти твердые вроде как. Боюсь испортить.
Ясно, спасибо будем искать. На апексоиде точить можно,но не комфортно.
Не, не пили такие насухую. Байкалиту точно песец придёт. Сланцы да тех же японцев большинство можно чуть ли не пилой по металлу пилить спокойно насухо. А кварциты не-а. ivan-3 пилил разное, в том числе арканзасы, говорил, дело сложное и неблагодарное, машинерия нужна серьёзная. Да вон, Сергей_К ответил, он спец.
Блин, не удобно с ними однако, надо или пилить или на обмен выставлять п
quote:Изначально написано El'Diablo:
Блин, не удобно с ними однако, надо или пилить или на обмен выставлять п
Это же финишные камни в основном. Я бы посоветовал так - заточка на апексоиде заточным сетом, а "доводка", финиш вручную на камнях. Как я делаю - в левой руке камень, в правой небольшой нож. И учиться, учиться, учиться. Для правки и подточки (нОски с собой) формат идеальный.
quote:Изначально написано Urchini:Это же финишные камни в основном. Я бы посоветовал так - заточка на апексоиде заточным сетом, а "доводка", финиш вручную на камнях. Как я делаю - в левой руке камень, в правой небольшой нож. И учиться, учиться, учиться. Для правки и подточки (нОски с собой) формат идеальный.
Так то оно так, и руки вроде умеют угол держать, но больше станку доверяю, сотые градуса даже у профи на руках гулять будет. Но вообще идея имеет место быть, можно попробовать. Сложно будет с повышением угла доводить.
Наоборот, проще. Там звук и отдача в руку помогут сориентироваться, чтобы различить работу на кромке и близ ея. Ну и лупа простейшая. Попробуйте! Я вообще на работе на рабочем ноже заточку делал грубой наждачкой, а правил с повышением угла на байкалите. Мешки резались долго и хорошо, хотя обычную заточку пэ и пп сажают быстро. Ребро или боковую грань байка скруглите и вместо мусата на правку кухни - изумительно! У меня сейчас на подобном поприще сунгари трудится, подарили столбик древесного.
Сотые градуса это дурной перфекционизм, имхо. Не говорю, что нельзя, просто... Особливо на приспособе.
quote:Originally posted by ElDiablo:
руки вроде умеют угол держать
Ганзы начитались? - выкиньте из головы - не надо ничего держать - руками точим линзу.
quote:Изначально написано Батёк:
Ганзы начитались? - выкиньте из головы - не надо ничего держать - руками точим линзу.
Брынзу! Руками точим так, как хочем. Анатолий, у вас не выходит, так не возводите ваше неумение в абсолют. Выкиньте из головы указывать другим что выкинуть из головы
quote:Изначально написано Urchini:
Сотые градуса это дурной перфекционизм, имхо. Не говорю, что нельзя, просто... Особливо на приспособе.
С появлением новой приспособы и стекла с кк с первой заточки стал точить на голову лучше чем на апексоиде, и первая мысль, что -плохо, можно лучше , потом выяснилось что те непонятные бруски-не плохие природники как следствие интересный финиш. Не знаю откуда у рас3,14здяя взялся этот перфекционизм, но оно есть и я от этого кайфую, а заточка на руках, ну имею мнение что в рядовых ситуациях средний специалист с хорошим оборудованием заточит лучше или так же чем супер Ас на руках.
quote:Изначально написано Батёк:
Ганзы начитались? - выкиньте из головы - не надо ничего держать - руками точим линзу.
Собственно линзу и на приспособе могу. Тут задача достигать задуманную цель, ибо и коммерческая заточка не чужда.
И да, ганзу активно читать начал после трёх лет ножеделия и заточки, собственно с 20го года, так что не начитался )
quote:Изначально написано El'Diablo:С появлением новой приспособы и стекла с кк с первой заточки стал точить на голову лучше чем на апексоиде, и первая мысль, что -плохо, можно лучше , потом выяснилось что те непонятные бруски-не плохие природники как следствие интересный финиш. Не знаю откуда у рас3,14здяя взялся этот перфекционизм, но оно есть и я от этого кайфую, а заточка на руках, ну имею мнение что в рядовых ситуациях средний специалист с хорошим оборудованием заточит лучше или так же чем супер Ас на руках.
Это вам сложные ситуации не попадались ))) Я тоже кайфую от остроты.
Я бы сказал так. В рядовых ситуацияъ средний специалист с хорошим оборудованием заточит хорошо. А с большим опытом - даже отлично.
Но. Но. Но. Есть вершины, сложные задачи, которые не будут ему доступны, увы. Именно поэтому Ас есть Ас. Притом что асы отнюдь не чураются оборудования, приспособ и костылей.
quote:Изначально написано Urchini:Это вам сложные ситуации не попадались ))) Я тоже кайфую от остроты.
Я бы сказал так. В рядовых ситуацияъ средний специалист с хорошим оборудованием заточит хорошо. А с большим опытом - даже отлично.
Но. Но. Но. Есть вершины, сложные задачи, которые не будут ему доступны, увы. Именно поэтому Ас есть Ас. Притом что асы отнюдь не чураются оборудования, приспособ и костылей.
Костыль годная штука,но и ручная не весь спектр задач покрывает. Точнее и то и то может решить почти любую задачу, зависит от разнообразия инструмента и абразива. Тут кому что, на своем мнении не настаиваю.
Костыли - это не только точилка а ля "костыль", а ещё и самодельные приспособы для уникальных случаев. К примеру, пп труба типа канализационной, распополамленная вдоль с накленной на неё наждачкой разной гритности - проточка рекурв, ножи для ледобура Мора также хорошо принимают такой инструмент. Камни с специально наведённой формой для заточки чего бы то ни было... Вариантом море.
И не всегда на руках, для рекурв тоже пниблуд для приспособы можно множество придумать )
Люди добрые, подскажите, а? Хочу приобрести суехиро 1000/3000. Смущает непонимание относительно разницы цен на разных сайтах. Почти в два раза. Чем обусловлено такое и где брать? Вот примеры.
https://rubankov.ru/id/brusok-...ehiro-1046.html
https://ufa.knivesplus.ru/yapo...00-suehiro.html
Размеры конечно несколько разнятся. Неужели цена определена именно размерами?
quote:Изначально написано Minikos:
Люди добрые, подскажите, а? Хочу приобрести суехиро 1000/3000. Смущает непонимание относительно разницы цен на разных сайтах. Почти в два раза. Чем обусловлено такое и где брать? Вот примеры.
https://rubankov.ru/id/brusok-...ehiro-1046.html
https://ufa.knivesplus.ru/yapo...00-suehiro.html
Размеры конечно несколько разнятся. Неужели цена определена именно размерами?
Ну во-первых на рубанках тоже этот камень есть:
https://rubankov.ru/id/brusok-...cerax-9470.html
Во-вторых какбе объем ньюсеракса равен ~ 368(по другим данным ~322) см3 при цене в 5100, против скг ~ 139 см3 при цене в 2300 р так что ~ в 2.5 разница во всём.
В-третьих: вроде как был ответ от суехиро, что серия скг это бюджетная версия нью-серакса и различая в отсутствие пластиковых штук.
quote:Изначально написано Кеншин:
Вчера затачивал первый нож. На первом ноже при заточке плохо протачивалось место у пятки. Это место выводил часа 2 на 320 камне. (руки устали, стал угол гулять, вообщем намучился) Списал на "неправильную геометрию" клинка. Сегодня взялся за второй. На втором ноже такая же картина по фаскам как и на первом. Подскажите какая ошибка в заточке может привести к такому результату?
quote:Изначально написано Батёк:
Если кривой нож потереть о прямой камень, то нож становится прямым - вот и всё понимание.
Камни выравниваются друг о друга, для удержания угла есть система типа Апекс - другого спец оборудования я не знаю.
quote:Изначально написано Urchini:
Ересь, ересь, враньё. Если кривой нож потереть о прямой камень, легко получить кривой нож и камень. Никакой обязателньости по становления ножа прямым вообще ет.
Камни не выравниваются друг о друга. Для удержания угла есть куча вариатом, если не знаю, то это не значит, что нет.
(а также всем, кто ещё участвовал в дискуссии)
Думаю, вам будет интересно. Недавно наткнулся на видео с как раз похожей проблемой.
Там мастер в обязательном порядке проверяет ножи на плоскостность, иногда выпрямляет прямо руками или специальной дощечкой с прорезями.
Также обрабатывает спуски перед тем как взяться за подводы, чтобы при утачивании подводов через длительное время не нарушалась геометрия.
Раньше такого не видел, очень интересный подход.
Blade Sharpening Fundamentals
by
Murray Carter
2 hrs 50 min
https://www.youtube.com/watch?v=Yk3IcKUtp8U
Проверил свою рабочую трамонтинку, у неё клин оказался сильно влево уведён (если держать нож в руке обухом к себе). Пальцами вроде немного подправил.
Насчёт равнения спусков от обуха тоже попробовал, очень интересная картина вырисовалась: нож в сечении скорее кривой буквой С, а не | .
Немного отполировал, но без фанатизма, результат виден на фото. Камни ровные были, всегда проверяю специальным угольником перед работой.
Тоже могу показать - было-стало
С заточкой микротомов кто сталкивался? Вчера ездил помочь со станком разобраться , оное имеет диапазон угла 20-32, получается заточка должна быть односторонняя? Потому как 40-62 вроде большеват будет,не? По старым ножам не определить, там тихий ужас, регринды на круге, рекурва на рекурве, в общем мрак...
quote:Изначально написано Батёк:
Тоже могу показать - было-стало
Ну это сам Б-г велел так делать, в оригинале нож сведён топорно, спуски низкие, обух толстый.
Если сделать так, каак Вы, будет много лучше, бесспорно.
Вообще, я бы гриндером ободрал одну сторону практически в плоскость или даже в ложку. Ибо камнями это делать пипец как долго, даже хорошими.
В данном случае "заяпонить" по вашему методу это ноже поделие должно привести к куда как более удобному инструменту.
quote:Изначально написано El'Diablo:
С заточкой микротомов кто сталкивался? Вчера ездил помочь со станком разобраться , оное имеет диапазон угла 20-32, получается заточка должна быть односторонняя? Потому как 40-62 вроде большеват будет,не? По старым ножам не определить, там тихий ужас, регринды на круге, рекурва на рекурве, в общем мрак...
Немного сталкивался, но в ручной заточке. По станкам же разного типа инфа в целом несложно ищется в интернете.
Микротомы и лезвия к ним бывают разные, в т.ч. и в виде и в типоразмере опаски, профиль бывает как в виде клина, так и "стамесочного" типа и с выборкой - вариантов основных - три. Только углы другие - они больше, чем у опасок, в зависимости от того, для срезов каких препаратов применяются - полный угол заточки варьируется от 22 до 32 и даже 33 градуса (одноразовые лезвия микротомов современные, могут иметь угол крайней микрофаски до 35 градусов для срезов костной ткани, в частности, - правда, эту микрофаску без микроскопа, нормального, как и крайнюю на лезвиях для безопасных бритв - не увидеть - её ширина в районе 12-20мкм. может колебаться, а общее количество фасок обычно 3-4 - как чаще всего в промышленности, при заточке такого инструмента тоже в основном применяется метод ступенчатой заточки).
Для заточки же ножей микротомов, если речь не про станок, а вручную (чем тоже широко пользовались) применяется (-лась) специальная оправка, одеваемая на обушок и фиксирующаяся на нём, задающая угол - в этом плане, т.е. в методе задания угла заточки, они близки к опасным бритвам, у которых именно обушок задаёт угол заточки. Ну и до того, как стали изготавливать первые ножи для срезов на микротоме, выполняли срезы как раз опасными бритвами.
Не раз в сети встречал казусы, когда люди покупали на аукционе "опасную бритву", а потом оказывалось, что это нож микротома в типоразмере и форм-факторе, так сказать, "опаски". В частности под брендом Leitz Wetzlar (Leica - а эта контора в микроскопии гораздо дольше, чем в фото-теме, и не менее знаменита) такие иногда встречаются на ебее.
Если делать оправку самостоятельно или заказывать, или настраивать станок, то важно выяснить, для каких именно срезов будет использоваться нож (ножи), чтобы соответственно выбрать диапазон углов или конкретный - в практикумах по приготовлению и срезу препаратов часто отдельно это оговаривается и есть указания на углы ножей микротомов под конкретные задачи, а иной раз и разделы по их заточке. Конечно разных лет и стран практикумы отличаются, и не все они одинаково полезны - разночтений хватает, но в общих чертах получить представление можно.
По выбору абразивов - для начала, как при заточке любого инструмента для специализированных задач, параметры которого должны соответствовать определённому стандарту, нужно найти ГОСТ и выяснить требования, в т.ч. по шероховатости.
Чисто практически же, следует выбирать абразивы т.н. "бритвенные", т.е. способные работать по малым углам заточки без прорезания РК, и обеспечивающие высокую однородность и точность обработки. Удобно и целесообразно пользоваться некоторыми брусками столярными, отвечающими данным требованиям, и столярного же типоразмера. Для финишной заточки и доводки таких ножей традиционно применяли бельгийский камень и арканзас и подобные по качеству и свойствам камни, причём они упоминаются для таких задач и в спец. литературе вплоть до конца 90-х годов 20 века. Более поздние руководства - не знаю, не изучал.
Однако в основном, в советское время для поддержания остроты микротомов, для правки и доводки применялись притиры, о чём написано, часто подробно, в соответственных практикумах, в сети даже можно встретить годов 80-х наборы для лаборантов, включающие в себя стеклянный притир и набор паст (алмазных или на основе оксида алюминия) и кусок кожи для окончательной направки. Оправки же для задания угла, комплектовали сами ножи.
Пара ссылочек о заточке микротомных ножей:
www.vossta.ru
https://practicagystologa.ru/2...cheskix-srezov/
А можно ли избавиться от линзы при наличии отсутствия грубых камней?
quote:Изначально написано Minikos:
А можно ли избавиться от линзы при наличии отсутствия грубых камней?
А на чём линза: на подводах или на спусках?
Тут важна ширина этой поверхности, из которой Вы хотите сделать плоскую фаску.
Если это подвод, ширина которого измеряется долями мм, то - да.
Если спуск, шириной миллиметров 10, то - нет.
BENCHMADE 14536BP INSTIGATOR. Линза на спусках, благодаря моим жалким потугам заточить его.
Вызывает антирес и такой ищо разрез, как у вас там ходють бабы? В панталонах, али без?(с). Наточил мне ножичек профи. Бумажку режет, волоски бреет. На два дня работы хватило. Заточил я сам. Бумажку режет, волосики бреет. Хватило на чуть меньше дня. Нож один и тот же, чуть выше указанный. Что я делаю не так? Понятно, что ваши штатные экстрасенсы в отпусках и вы не знаете нюансов, ну таки и я не знаю, что нужно написать для полноты картины.
Заусенец не убрали, верно. Или не так тщательно сделали. В лупу смотрели? Даже лупы хватит, чтобы понять разницу.
А что именно делаете ножом? ЧТобы профи хватило на 2 дня, а самого 1 день...
Резину режу. Заусенец убрал - это точно. Лупы нет. Да и с ней... Я ж не знаю, что смотреть.
Насчёт заусенца, конечно, было самое вероятное предположение, но раз нет, то нет.
"Два дня работы" - то есть именно два дня непрерывной резки?
Если да, то ПМСМ, любой нож после такого будет требовать правки.
(Впрочем, это чисто умозрительное рассуждение, самому массово резать не приходилось).
Вопрос в том, что у меня не получается достичь, как это называется, стойкости рк что ли?
Заусенец ощущаю, при тактильном исследовании и убираю его.
Да. Именно 2 дня непрерывной резки.
"Неактивные наполнители (мел, тальк, барит) вводятся для удешевления стоимости резины." - ПМСМ, 2 дня непрерывно резать материал, содержащий абразивы - любой нож затупится; так что всё нормально, не переживайте.
Да не о том речь. Профессиональная заточка - 2 дня. Моя, профанская - 1 день. Почему так?
Интересно глянуть на арсенал заточный и сам инструмент... ТБ не пробовали при заточке делать? Технический барьер. Чем затачивает профи, чем вы?
Я вот от вашиты и тоньше заусенец почувствовать толком не могу, особенно если она тонкая и не по первой фазе её использования... Но не факт же, что его нету. Стараюсь не давать расти.
quote:Изначально написано Minikos:
Да не о том речь. Профессиональная заточка - 2 дня. Моя, профанская - 1 день. Почему так?
Вероятно вы уменьшили угол заточки или местами подзавалили кромку(если на руках точили)...Это так, пальцем в небо.
на 2:17:30 берёт в руки нож
на 2:19:15 начинает обдирать обломанный кончик у ножа
(камень King #1000, если таблицы не врут, это около F400)
на 2:25:00 уже заканчивает обдирать.
Чуть меньше шести минут с разговорами, кончик выведен и заточен.
Мой опыт:
Похожий нож из вязкой нержи
Такой же обломанный кончик
Камень Гриндерман ОА F230
Работал не только как на видео, по-разному. И вдоль РК канаву рыл, и затачивающими движениями, и полосканием, и ставя РК на камень перпедикулярно и круговыми.
Более получаса времени и едва скруглил незаточенный кончик.
Почему такая большая разница в производительности, что не так?
quote:Originally posted by mrazi:
Похожий нож из вязкой нержи
Такой же обломанный кончик
Видео не очень информативное, нож крупным планом не показали ни до, ни после.
Могу только предположить, что быстрота связана с тем, что: (а) спуски пологие, сведение тонкое; (б) при ремонте спуски не правятся, а только формируется подвод, под достаточно большим углом.
Если заменить условия (а) и (б) на противоположные, то время работы увеличивается на порядок.
***
А теперь сам попрошу совета по ножам машинки для стрижки волос.
Я обычно ею бороду подстригаю, без проблем. А сейчас парикмахерские на карантин позакрывались, думаю, волосы на голове подстригу машинкой с насадкой, что подлиннее.
Так не стрижёт, волосы скользят по ножам машинки, но не срезаются, как будто это просто расчёска.
Решил, что ножи тупые, точил-точил, но улучшения почти нет.
Ножи прижимаются друг к другу плотно, выработку убрал, плоскость вывел.
Что ей ещё надо?
Правда, до зеркального блеска довести поверхности ножей духу не хватило, поверхность матовая.
Неужели из-за этого машинка волосы не стрижёт?
Или могут быть какие-то другие причины?
Скорее всего Вы переборщили с тонкостью финиша. Кроме того, зеркальность или матовость - не критерии качества заточки, а лишь следствие той или иной обработки - на них не стоит ориентироваться. Однородность - гораздо важнее, а какую визуализацию поверхности она обеспечивает в том или ином случае - уже дело десятое.
Ну и возможно плоскости ножей не выведены идеально. Они должны быть выведены "на отлип" и показывать идеальную плоскость при проверке по сторонам и диагоналям поверочным угольником или поверочной или лекальной линейкой на просвет (если не весь нож, то в любом случае - вся его часть, соприкасающаяся с ответной - всё, что за пределами этого участка, обычно можно оставить как было, по крайней мере если в целом износ не такой уж большой)
Кромки зубцов не должны быть завалены и не должны иметь заусенки, а шероховатость должна быть достаточной, для "захвата" волоса, без проскальзывания.
Я хотя в видео как-то и показывал финиш на Рика 5000 jis, однако, учитывая мягкость стали той машинки и активность работы этого камня по ней, шероховатость после него не так отличалась от работы предыдущего камня, как может показаться, а в дальнейшем с этой машинкой я в принципе стал ограничиваться одним бруском м14, КК на керамической связке твёрдостью ст1. Это гриталон - мне очень понравился для таких работ, но можно и чем-то аналогичным по твёрдости связки воспользоваться и со сходным размером зерна.
Правку выполняю примерно раз в год, времязатраты на правку - 2-3 минуты. Голову при том подстригаю раз в две недели обычно, летом, иногда, почаще.
Риску следует наносить разнонаправленно, окончательную - "сеткой", либо, поработав сеткой, несколько последних движений произвести поперёк зубцов (т.е. так, как в основном направлены риски после заводской заточки). Не забывать смазывать ножи, конечно же, и убедиться, что установлены они правильно. Если закончилось шедшее в комплекте к машинке масло (или вовсе не шло в комплекте) то баллистол (обычный, без дополнительных присадок) вполне подойдёт, некоторые масло камелии применяют - отзывы положительные тоже.
Ярослав, спасибо!
quote:Originally posted by oldTor:
Кромки зубцов не должны быть завалены и не должны иметь заусенки, а шероховатость должна быть достаточной, для "захвата" волоса, без проскальзывания.
Кстати да, кромки зубцов действительно изначально были завалены, причём настолько отчётливо, что я решил, что зачем-то так и надо.
Когда правил плоскость, завал уменьшился, но в каких-то местах остался.
Видимо, проблемы из-за этого.
Остальные описанные Вами моменты, конечно, тоже учту, большое спасибо!
Несколькими постами выше писал про нож из aus8. Заточил до бритья. На данном этапе обучения результат меня устроил. Взялся точить кухонные, сталь х30cr14. Результат как на aus8 не получается. Последовательность действий, движения, контроль и настроение аналогичные. Результата нет. Это зависит от стали или мне ломать мозг на предмет что я делаю не так?
Подскажите чем точить вогнутые спуски. Теоретически понятно, что надо брусок с соответствующим профилем, но их надо хотя бы 2-3х зернистостей, плюс доводочный. Где-то попадалась информация по заточке рекурвы, не могу вспомнить.
Заодно, может кто точил ножи для прививочного сектора.
quote:Изначально написано Valery22:
Подскажите чем точить вогнутые спуски.
Всё-таки фаски на вогнутой линии РК, а не спуска(ов). Обработка\коррекция спусков - уже операция по слесарке, а не заточке клинка, строго говоря.
На приведённом Вами фото у клинка тоже фаска видна, там нет спусков "в ноль", чтобы говорить именно о заточке по спускам, применительно к ножам данного типа. Обработка спусков для коррекции сведения разумеется может выполняться, но это уже отдельный разговор.
По заточке частично ответ есть тут:
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=549
По секаторам - тоже всё довольно просто - ищем в сети стандарт с чертежами и углами, прикидываем чем затачивать из имеющегося в арсенале или как что из этого модифицировать, например спрофилировав боковины - и вперёд.
quote:например спрофилировав боковины - и вперёд.
Я даже не знаю как благодарить. Огромное спасибо.
Да не за что..
Вот заодно стандарт на секаторы:
http://docs.cntd.ru/document/1200018245
Углы заточки ножа режущего, обычно колеблются в диапазоне 28-32 градуса, если секатор для резки толстых веток - то до 35 вполне целесообразно. Угол противорежущего ножа лучше оставлять какой был, просто проработать тщательно, иногда просто гладилом (например отполированным хвостовиком сверла, но без фанатизма - частая ошибка, это навести гладилом с чрезмерным давлением заусенку типа грата на циклях - вот этого допускать на секаторе нельзя - сколько-то порежет, а потом нож режущий будет срывать с противорежущего это дело и с фрагментами кромки) - если сталька так себе и режет конкретный секатор так себе, проскальзывает, иногда вместо того чтобы делать более выраженный "зубчик" на кромке ножа режущего, достаточно поиграть с углом наклона рисок на нём и тщательнее обработать нож противорежущий (иногда его опорным называют). Не всегда помогает, но хуже точно не будет.
С прививочным как на фото у Вас - дело не имел, к сожалению(
Знатоки, какой абразив можете посоветовать как оптимальный вариант для обдирки, слесарки, ремонта ножей из нержавейки вручную? Сколы, отломанные кончики и подобная бяка.
Чтобы работал продуктивно, стоил не настолько дорого, чтобы жалко было его стачивать и оставлял более-менее однородные риски.
Сейчас для этого использую гриндерман ОА F230, но как-то долго.
Гляньте вот эту коротенькую тему с примерами, про нержу - конкретно второй пост:
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=546
В принципе, первый тоже важно прочитать - там про быстрорез, но суть полезная и для прочих сталей - часто чтобы ускорить процесс, полезно, когда надо снять "мяса побольше" с клинка - чередовать инструмент - сначала "взрыхлять" многолезвийным режущим инструментом - напильником или надфилем, потом зачищать и подравнивать уже абразивом. Каким - ОА или КК - я считаю что не суть принципиально, важнее то, чтобы связка была подходящая под сталь - чтобы и форму приемлемо держал брусок и при том обновляемость хотя бы какая-то была - на сталях помягче и повязче она будет в любом случае активнее на тех брусках, которые слабо обновляются при обработке сталей потвёрже.
Но вообще ОА по нерже я предпочту зачастую, для операций ближе к слесарке клинков и черновой обдирки - с зерном порядка 120-150.
Да, по времязатратам - на петти с длиной клинка ~150мм. по ссылке, который я пересводил можно сказать, времени ушло около 3,5 часа с перекурами.
quote:Изначально написано mrazi:
Знатоки, какой абразив можете посоветовать как оптимальный вариант для обдирки, слесарки, ремонта ножей из нержавейки [b]вручную? ...
[/B]
2503 пост в этой теме.
quote:Originally posted by mrazi:
для обдирки... нержавейки
Тут ещё два параметра имеют значение: ширина фаски и допустимость/недопустимость её неплоскостности.
Чтобы не растекаться мыслью по древу, опишу вариант, когда работа производится по очень широкой фаске (перетачиваем спуски) и хотим получить совершенно плоскую поверхность.
Тут проблема в том, что сочетание "мягкая сталь + широкая фаска" при твёрдой связке приводит к мгновенному засаливанию большинства брусков до состояния, когда они вообще начинают скользить по металлу, а при мягкой связке брусок так же мгновенно теряет форму, заливает место работы суспензией, фаска становится выпуклой и с размытыми границами.
Я понимаю, что в природе, наверное, существуют бруски
quote:Originally posted by oldTor:
чтобы связка была подходящая под сталь - чтобы и форму приемлемо держала и при том обновляемость хотя бы какая-то была.
- но мне таких найти пока не удалось (справедливости ради скажу, что Гриндерман мне не доступен), особенно плохо дело обстоит с КК: бруски из него мгновенно превращаются в кашу (похоже, что у моих и связка паршивая была, но и сам КК такому способствует).
Пока пришёл к такому решению: алмазы на гальванической связке, начиная с 80 грит. Крупное зерно - не потому, что оно захватывает больше металла (здесь не раз отмечалось, что само по себе крупное зерно не увеличивает съём металла), а для борьбы с засаливанием.
Например, медь невозможно обрабатывать бархатным напильником, а драчёвым - вполне можно. Т. е. если мелкая насечка забивается отработанным металлом ("засаливается"), то крупная - нет.
Аналогично с гальваническими алмазными брусками: если они засаливаются, то берём более крупнозернистые, вплоть до как бы неприлично крупных - пока не почувствуем, что брусок работает, "берёт" металл.
Поверхность потом можно облагородить чем-то более мелкозернистым.
quote:Originally posted by inok1:
Тут ещё два параметра имеют значение: ширина фаски и допустимость/недопустимость её неплоскостности.
Чтобы не растекаться мыслью по древу, опишу вариант, когда работа производится по очень широкой фаске (перетачиваем спуски) и хотим получить совершенно плоскую поверхность.
Тут проблема в том, что сочетание "мягкая сталь + широкая фаска" при твёрдой связке приводит к мгновенному засаливанию большинства брусков до состояния, когда они вообще начинают скользить по металлу, а при мягкой связке брусок так же мгновенно теряет форму, заливает место работы суспензией, фаска становится выпуклой и с размытыми границами.
Я понимаю, что в природе, наверное, существуют бруски
У меня принципиально другой подход к проблеме.
Я редко использую механизацию и чаще всего по большой поверхности работаю на брусках.
Задача, когда необходимо получить ровную поверхность, например, сделать плоским спуски и уменьшить сведение - беру самый грубый и самый мягкий брусок - я использую петроград 150. Действительно, брусок дает очень много зерна, которое толком не успевает раздробиться, но зато он работает быстрее всех прочих решений. Далее, каждый раз, когда каши становится много и пора его промыть, я заодно его в несколько движений притираю на лежащем рядом куске гранита и на собственной суспензии его подравниваю. Эту суспензию не смываю, а на ней продолжаю работу. В итоге, суммарное время выравнивания сокращается. Далее, когда уже есть плоскость, но необходимо ее довести до более тонких брусков, уже дело техники, хотя я продолжаю постоянно подравнивать бруски или чередую мягкие и твердые...
------
Stay home. Stay safe. Save lives.
Поддержу Евгения. Сам пользуюсь практически таким же способом, начав его применять несколько лет назад при восстановлении стамесок и железок рубанков, где прецизионная плоскость обрабатываемых участков принципиально важна, а твёрдость стали может быть очень разной. Этот подход показал себя успешно и в обработке сталей от обычных У7-У8 и вплоть до быстрорежущей Р6М5.
Чередование твёрдого и мягкого по связке абразива - весьма эффективное решение и при таких вот слесарных, по сути, операциях, а не только при заточке.
Сочетание же мягкой стали и твёрдого бруска, приводит к сильной и чрезмерной засалке абразива в том случае, если СОЖ откровенно не хватает - водные надо как следует замачивать и регулярно чистить, либо тут же несколькими движениями по притиру с суспензией более мягкого бруска, либо, часто достаточно дрессинг-стоуна. И то, обычно, если брусок правильно притёрт и адекватен обрабатываемой стали, такой проблемы нет - частицы снятой стали просто плавают в СОЖ.
Это же касается и масляных твёрдых брусков, в т.ч. не дающих собственной суспензии - обычно достаточно добавить немного свежего масла, распределить его по бруску, разбавляя загустевшее от продуктов истирания бруска и снятого металла, и промокнуть чем-нибудь, а несколько реже - мыть брусок в тёплой воде с мылом или моющим средством и щёточкой.
Катастрофическая засалка, от которой спасает только перепритирка, происходит редко и преимущественно в тех случаях, когда по характеристикам связки он совершенно не подходит под обработку конкретной стали и\или сталь очень скверно термообработана и вообще низкого качества, "не ножевого".
Засалка же, проявляющаяся во вбирании бруском частиц снятого металла в т.ч. засчёт капиллярного эффекта довольно глубоко, обычно работе бруска не мешает, однако может с течением времени привести к некоторому "разрыхлению" связки, при корродировании этих частиц.
P.S. При работе на гальванической алмазной пластине, количество СОЖ и особенности СОЖ тоже хорошо помогают избегать засаливания - самый простой рекомендованный вариант, большинством производителей алмазных брусков и пластин - мыльная вода. Для очистки - также стоит регулярно промывать пластину с щёточкой (например подойдёт старая зубная щётка с чуть подрезанной для бОльшей жёсткости щетиной, или щёточка для ногтей).
Помогите определиться с углом заточки.
Заточил около 40 кухонных ножей из нержи. В основном точу на полный угол 35 градусов с микроподводом 40 градусов. А тут принесли нечто поинтереснее (на фото выше) Толщина лезвия в районе подвода около 0.3мм. К сожалению следов от заводской заточки не осталось. Дайте ориентир по углу заточки. Точу на приспособе с поворотным держателем и контролем угла. набор абразивов есть. Микроподвод делаю на Бельгийском голубом BBW
Угол заточки в объективной реальности сильно зависит от уровня пользователя конкретным ножом. Отсутствие следов от заводской заточки в частности может обозначать, что нож был при производстве _только сведён_но_ не_ заточен - для некоторых японских производителей это норма - предполагается что пользователь затачивает себе сам, как привык и как предпочитает.
У нас многие, не зная этого, режут таким "просто сведённым" клинком, за счёт его геометрии (хотя человеку, привыкшему к заточенным ножам это и кажется непостижимым).
Для опытного и аккуратного юзера я бы затачивал на полный угол 30 град. при таком сведении, для очень опытного и очень аккуратного - на 23-25.
Если для небрежного - то на 25-30 при том с созданием далее микрофаски не менее, чем на 32, но тут есть нюанс:
Если речь о настоящей _микро_-фаске, т.е. шириной примерно до 40, максимум 50мкм., важнее не то, каково значение угла, а именно ширина этой самой микрофаски.
Чем она уже - тем меньше она оказывает влияния на лёгкость реза, и не редкость, когда микрофаска шириной 15мкм., на полный угол градусов 50, предпочтительнее в плане минимизации снижения лёгкости реза, чем в 2-3 раза более широкая, на полный угол, скажем, 38-40 градусов. В плане стойкости и характера деформаций клинка при не вандальном поюзе - узкие микрофаски тоже предпочтительнее, так как лёгкие деформации кромки в процессе пользования клинком аккуратного, редко превышают по глубине ширину микрофаски.
P.S. Лично у меня на кухне, петти и шеф из обычных нержавеек успешно держат угол 22 и 26 градусов соответственно, пчак из обработанной на низкую твёрдость ШХ-15 - 30 градусов при сведении 0,23мм., шеф из элмакса - 30 град., разделочники по мясу и рыбе - примерно 35 град. По другим навскидку не вспомню..
------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
quote:Изначально написано oldTor:
Но вообще ОА по нерже я предпочту зачастую, для операций ближе к слесарке клинков и черновой обдирки - с зерном порядка 120-150.
Спасибо за ссылку, прочитал.
Уточните, пожалуйста, "зерно порядка 120-150" это вы имеете в виду основную фракцию в мкм в поперечнике?
Правильно понимаю, что более крупные вы не берёте из-за того, что они не работают более производительней? Насколько понимаю, там начинается недостаток давления -; падает скорость съёма. Сам не тестировал.
quote:Изначально написано vovchiklj:
2503 пост в этой теме.
Спасибо, как-то видел такое в магазине понеподалёку.
Возьму попробовать, за такую цену не жалко.
А почему узкий вариант? Широкий вариант (4-5 см) чем-то хуже?
@Евгений_Е
Пока у меня опыта недостаточно, я остерегаюсь брусков с мягкой связкой и быстрой суспензией, на них косяки получаются посерьёзней.
Недавно чудесно завалил кромки у сетки мясорубки, несколько часов переделывал.
Я имею в виду указанную зернистость бруска - 120-150 грит. По JIS и по FEPA - в этих зернистостях шкалы, их особенности и допуски, чисто практически, не сильно отличаются друг от друга.
Да, более крупнозернистые абразивы я не считаю подходящими для работы вручную, и если работа не выполняется эффективно такими, то более грубыми она быстрее, как правило, не получается. И тогда проще всего прибегнуть к механизации, так как под задачу это явно более целесообразно.
quote:Originally posted by mrazi:
@Евгений_Е
Пока у меня опыта недостаточно, я остерегаюсь брусков с мягкой связкой и быстрой суспензией, на них косяки получаются посерьёзней.
Недавно чудесно завалил кромки у сетки мясорубки, несколько часов переделывал.
В заточке, 150 никогда не использую, только слесарка или широкая фаска. Попробуйте этот брусок по спускам, не бойтесь, спуски сложно быстро испортить - слишком большая ширина.
------
Stay home. Stay safe. Save lives.
quote:Изначально написано oldTor:
Угол заточки в объективной реальности сильно зависит от уровня пользователя конкретным ножом.Для опытного и аккуратного юзера я бы затачивал на полный угол 30 град. при таком сведении, для очень опытного и очень аккуратного - на 23-25.
Если для небрежного - то на 25-30 при том с созданием далее микрофаски не менее, чем на 32, но тут есть нюанс:
Если речь о настоящей _микро_-фаске, т.е. шириной примерно до 40, максимум 50мкм., важнее не то, каково значение угла, а именно ширина этой самой микрофаски.
Спасибо за оперативный ответ, я тоже ориентировался на 30 + микроподвод, но переспрошу у пользователя к какой из этих трёх категорий он себя относит
А микрофаску я измерю при случае на микроскопе, мне самому интересно сколько микрон получается в 2-3 движения камушком без нажима.
quote:Изначально написано mrazi:Спасибо, как-то видел такое в магазине понеподалёку.
Возьму попробовать, за такую цену не жалко.А почему узкий вариант? Широкий вариант (4-5 см) чем-то хуже?
...
Ничем, у меня есть и 12*25*150, и 40*20*150.
Первый покупал под Апекс (прекрасно подходит) второй настольный.
Апекс забросил давно, но типоразмер удобно выбирать в зависимости от задач. Еще нюанс, чем шире брусок, тем меньше давление на зерно - как следствие самозатачивание у более узкого бруска будет выше. Есть вариативность при разной твердости железок.
Еще на брусках 12*25*150 испытывал разные варианты с СОЖ - масло, воду.
В принципе работает и то и другое.
С маслом поверхность предварительно лучше затереть свечкой(парафин, стеарин). Масло типа Джонсон. На любителя...
С водой, хозяйственным мылом, та же картина будет.
Мне с крупными зерном нравится работать без всяких сож, главное камень, рабочую поверхность, не хватать руками. Тогда меньше засаливаются. В процессе работы, как только начинает хрустеть выпавшее зерно, чистить щеткой типа зубной.
quote:Изначально написано SerSurf:..А микрофаску я измерю при случае на микроскопе, мне самому интересно сколько микрон получается в 2-3 движения камушком без нажима.
На здоровье!
Да, при выполнении таких микрофасок как раз очень нужно чтобы тонкий был камушек и нежно работающий, чтобы именно сделал её, а не "спилил" там слишком много разом.
Всем здравствуйте. Возникла проблема, на дворе кризис и новые абразивы покупать накладно. Сейчас пользуюсь точилкой жук и хочу приспособить её для использования камней от Лански (уже давно валяются без дела). Для этого хочу нарезать на нерабочей стороне направляющей жука резьбу, на которую и будет навинчивается камень. Вопрос в том, как это осуществить, ибо в обычном наборе плашек нет подходящей. Кто-нибудь может подсказать размерность/тип резьбы на болтах Лански?
quote:Изначально написано Nir777:
Всем здравствуйте. Возникла проблема, на дворе кризис и новые абразивы покупать накладно. Сейчас пользуюсь точилкой жук и хочу приспособить её для использования камней от Лански (уже давно валяются без дела). Для этого хочу нарезать на нерабочей стороне направляющей жука резьбу, на которую и будет навинчивается камень. Вопрос в том, как это осуществить, ибо в обычном наборе плашек нет подходящей. Кто-нибудь может подсказать размерность/тип резьбы на болтах Лански?
Скорее всего там американский стандарт UNC или UNF. В условиях кризиса, возможно, будет дешевле купить отечественный набор камней, чем метчик и плашку...
Ну или аккуратно перерезать резьбу в камнях... Или вклеить шпильку и через переходную муфту крепить к направляющей... Помнится на жуке диаметр 8ка, можно купить дюралевых трубок в леруа, почикать и вклеить их.... Вариантов тьма...
quote:Изначально написано Vaska_257:Скорее всего там американский стандарт UNC или UNF. В условиях кризиса, возможно, будет дешевле купить отечественный набор камней, чем метчик и плашку...
Ну или аккуратно перерезать резьбу в камнях... Или вклеить шпильку и через переходную муфту крепить к направляющей... Помнится на жуке диаметр 8ка, можно купить дюралевых трубок в леруа, почикать и вклеить их.... Вариантов тьма...
Изначальная идея полностью сохранить оригинальное состояние набора лански. По сути нужна только одна плашка. Только не понятно какая. Попробовал определить резьбу с помощью калькулятора на телефоне, не получилось. Не сходится что-то. А уж колхозить камни Лански не сложно. Там можно перенарезать резьбу(втулка на них латунная, вроде) на метрическую. Набор метчиков и плашек есть, болтик найти не сложно, работоспособность сохранится. Но это не то немного.
Тогда искать токаря с прямыми руками и гитарой с дюймовым шагом. Мне на самодельный садок в свое время делали... там тоже дюймы...
Всем спасибо. Резьба определена как UNF Nr12 шаг28. Ошибка закралась в моих измерениях, штангель-циркуль ее решил. Плашка найдена, скоро начну пыхтеть подгоняя направляющую к 5.3 мм для резьбы.
И всё же. Как вы, зубры от заточки, видите разницу между шламом и суспензией?
Оооо. Говоря суспензия, подразумеваем абразивно-способную суспензию, бо, по сути шлам - тоже суспензия, только из окатанных обломков абразивного зерна, снятого металла и прочей грязи. Шлам - это то, что не помогает в абразивной обработке, а является её следствием. Переходные стадии из суспензии, выделяющейся сама по себе или наводимой специально, к шламу как раз и запутывают различение.
К примеру, взяли аото или дпругого среднего японца, навели суспензию, клинок ещ не положили. Чистая суспензия.
Взяли вашиту, умаслили, поточили хорошенько. Считаю, чистый шлам на ней, масляный. Снятый металл, обломки зерна, безусловно участвующие в процессе заточки, но считать это прям "суспензией" не по состоянию, а по смыслу, вкладываемому в заточной среде, отказываюсь.
Или ещё хуже - вы дискуссию про есть ли суспензия у арканзасов не читали?
+100500
В общем одни условности.)).
quote:есть ли суспензия у арканзасов
можно ли ссылку?
quote:Изначально написано Minikos:
В общем одни условности.)).
можно ли ссылку?
Можно
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=172
Прочёл. Забавно. Сколько людей, столько и мнений. Мой поспешный вывод оказался верен. Одни условности. Рулит только личный опыт, а из всего многообразия информации лишь крупицы, как на самом тонком абразиве, достойны внимания.)). Прошу простить великодушно за флуд.
quote:Изначально написано Minikos:
Прочёл. Забавно. Сколько людей, столько и мнений. Мой поспешный вывод оказался верен. Одни условности. Рулит только личный опыт, а из всего многообразия информации лишь крупицы, как на самом тонком абразиве, достойны внимания.)). Прошу простить великодушно за флуд.
Просто есть люди, к чьему мнению стоит прислушиваться. А есть наоборот. Условности безусловны, случайности неслучайны.
quote:Просто есть люди, к чьему мнению стоит прислушиваться. А есть наоборот.
Вы мне сейчас глаза открыли. Раньше та, примерно в пятилетнем возрасте, я верил во всё, что слышал. Спасибо Вам большое.
quote:Изначально написано Minikos:
Вы мне сейчас глаза открыли. Раньше та, примерно в пятилетнем возрасте, я верил во всё, что слышал. Спасибо Вам большое.
В наше непростое время никому нельзя верить, даже себе. Мне - можно.
quote:Мне - можно
Внемлю как самому себе.)). Тогда откройте тайну, мне, как заточнику проведшему за камнями, в общей сложности аж целых 17 часов, для кухонной нержавейки нужны ли японские, не, не так, ЯПОНСКИЕ НАТУРАЛЬНЫЕ КАМНИ?
Чему бы нет? Обязательности не вижу, но простенький финишный камень, твёрдости 4-4,5 будет в тему. Я к примеру, сейчас использую карманный чарнлик и некарманный тоже вроде как чарнли, с финищными целями. Уехал от своего арсенала на два месяца, поэтому японцев с собой не взял, но есть пара камней, которых я использовад в той же нише, толькл с водой. Чарнли мои с эфирным маслом или мыльной водой, а японцы с чистой.
Прям необходимости использования японцев не вижу, дак для нержокухни обыденной сетов можно выстроить немало, и все в тему будут. Вплоть до одного камня, Индия файн к примеру, и слурик грубоватого сланца. Пользуем нож, затупляется, перетачиваем на индии с мылом до заусенца, потом наводи сланцевую ауспензию на индии, уничтожаем все заусенцы, они отлично слетаютпри таком сочетании. А ладьше легяайшими движениями навожу окончательно направленные риски, каждый раз меняя сторону.
На хороших ножах, конечно, использую вашита+сланец, а на менее притязательных - воттак вот...
Нужды в японцах не вижу, но их - люблю.
Ага. Понятно. Неверные выводы сделал. Тады другой вопрос, ну уж коли я к Вам со всею верою. Водные камни попробовал, они понравились. На данном этапе масляные не приемлю. Из водных посоветуйте натуральные. Жажду ощутить разницу с искуственными.
На каком именно этапе? Слесарка, грубая заточка, средняя заточка, тонкая заточка, доводка?
Про масляные - зря. У них есть своя прелесть.
Вааще пофигу этап. На любом. Просто попробовать. Если подскажете, что вот этот камень природного происхождения годится вот для этого, будет хоро6.)). Я ж говорил, 17 часов заточки. Мне даже вопросы сформулировать проблематично в формате данного раздела.)). Тут многие говорят - "читайте".)).
Кстати. Вот ещё момент не уловил. Поширкал я ножичек по камню, скажем к примеру в 500 еврогрит и собрался переходить на следующий камешек. Риски, образованные на камушке нужно зачищать на ем же или на более мелком?
quote:Originally posted by Minikos:
Ага. Понятно. Неверные выводы сделал. Тады другой вопрос, ну уж коли я к Вам со всею верою. Водные камни попробовал, они понравились. На данном этапе масляные не приемлю. Из водных посоветуйте натуральные. Жажду ощутить разницу с искуственными.
Мы готовы закидать советами, но для хороших советов, для начала вопросы.
1. Вы используете настольные камни или точилку, если точилку, то какую, например апекс.
2. Какой у вас набор синтетиков, перечислите производителей и зернистость, по возможности тип зерна или полное наименование.
3. Какие ножи и стали точите, возможно и не ножи или ножи, но не стали.
4. Зачем хотите пробовать натуральные камни? Вас не устраивает результат на синтетиках (наверняка есть синтетики лучше ваших), интересно попробовать новое, желаете достичь в заточке конкретного результата.
5. Приемлемый бюджет.
Я думаю, что сбалансированный совет, возможен исключительно опираясь на ваши ответы. Например, работа с суспензией на мягких сланцах, возможна только на неподвижном абразиве. Предлагаемый вам натурал обязан справиться с вашими сталями после вашего последнего синтетика. Этот натурал, просто обязан быть достаточно простым в освоении, но и стоить должен приемлемо для вас.
------
Stay home. Stay safe. Save lives.
Точу исключительно настольными камнями. Камней пока два.Брусок водный для ручной заточки GRINDERMAN из карбида кремния ширина 50мм толщина 25мм длинна 150мм F500 и Брусок абр, яп, комб, 1000/3000, 134*40*26мм, Suehiro.Один нож из aus8 от бенчмейда и пяток кухонников из x30cr14. Попробовать хочу из чистого интереса. Есть ли тактильная разница во время самого процесса, ну и будет ли разница результат. Бюджет хотелось бы побюджетнее.)).
И такой ещё вопрос, я его тут уже задавал, но ответа не получил, к сожалению. Если aus8 у меня получается заточить до невнятного бритья, то кухонники никак. От стали это как то зависит или нужно думать, что делаю не так?