абразивный завод "инф-абразив"

Большое спасибо! Интересно было почитать обзор!

это круги приложенные друг к другу, хорошо видно на сколько кривой чемпионовский круг. Ну и независимый эксперт в кадре засветился))).

Спасибо , действительно очень интересно, обзоров по абразивам для машинной заточке очень мало

Вопрос по гриндермановским камням.Можно их постоянно хранить в воде?

Rezchik:
Вопрос по гриндермановским камням.Можно их постоянно хранить в воде?

да

Rezchik:
Вопрос по гриндермановским камням.Можно их постоянно хранить в воде?

Да, но зачем? Там везде керамическая связка разных типов, от воды не портится. Только в воду соду добавляйте или уротропин - чтобы не зацвела. Спирт, этиловый или изопропиловый тоже вариант.
Если на бланках, может отклеиться.
Такой вопрос в теме про гриталоны поднимали. Ответ был такой же. Там тоже хитрая керамическая связка.

Urchini:

Только в воду соду добавляйте или уротропин - чтобы не зацвела. Спирт, этиловый или изопропиловый тоже вариант.
.

Никогда этого не делайте. Если не храните камни в воде, а пользуетесь ими. А спирт, как известно, «тонким слоем» хорош)

Straykl:

Никогда этого не делайте. Если не храните камни в воде, а пользуетесь ими. А спирт, как известно, 'тонким слоем' хорош)

Хозяин-барин. Вообще противник держать камни в воде постоянно. Использовал, отмыл, на предварительную сушку - жёсткую или мягкую.
Спирт и сода ничем не помешают. Вытащил, под текущей водой сполоснул - и в бой.

Urchini:

Хозяин-барин. Вообще противник держать камни в воде постоянно. Использовал, отмыл, на предварительную сушку - жёсткую или мягкую.
Спирт и сода ничем не помешают. Вытащил, под текущей водой сполоснул - и в бой.

если дома то смысла держать в воде не вижу, в мастерской камни всегда замочены так как всегда в "бою"
никогда не добавляю химию в воду чтобы не попортить камни, сливаю воду раз в неделю, пс никогда вода не зацветала даж за месяц, кк камни в оцинкованном ведре, водники в пластиковых контейнерах полузакрытых.

Emiliokazanova:

если дома то смысла держать в воде не вижу, в мастерской камни всегда замочены так как всегда в "бою"
никогда не добавляю химию в воду чтобы не попортить камни, сливаю воду раз в неделю, пс никогда вода не зацветала даж за месяц, кк камни в оцинкованном ведре, водники в пластиковых контейнерах полузакрытых.

Практика, принял. Чем спирт или сода может повредить керамике - не вижу вариантов.

Urchini:

Практика, принял. Чем спирт или сода может повредить керамике - не вижу вариантов.

вопрос к производителю

Керамике повредит только плавиковая кислота с подогревом. Остальные известные соединения против спечёной на 1250оС "глины" не повредят.

Шмыга1
а видеоматериал снять сможете? С большим желанием заказал бы такую работу, смонтирую, выложу сам.

MSharab:
Керамике повредит только плавиковая кислота с подогревом. Остальные известные соединения против спечёной на 1250оС "глины" не повредят.

Шмыга1
а видеоматериал снять сможете? С большим желанием заказал бы такую работу, смонтирую, выложу сам.

А щёлочь, если камень из оксида алюминия? :-))) но тоже концентрированная и с подогревом.

Вот на счёт видео ничего не скажу, не пробовал ни разу.

Но и категорический отказ тоже не даю. Надо майские праздники пережить и там видно будет.

Originally posted by MSharab:

Керамике повредит только плавиковая кислота с подогревом

Речь о камнях на керамической связке?

skvater:

Речь о камнях на керамической связке?

Плавиковая кислота разрушает формы оксида кремния, единственная кислота. Растворение стекла ею - тот же процесс. Из реакции удаляется тетрафторид кремния, летучий.

Речь вообще об инструменте на керамической связке. Пожалуй ещё заморозка мокрого инструмента повредит, но это должно быть очевидно.

Еще ранее обсуждали, что углеродистая сталь, которая въелась в камень, может повредить. У меня было такое

углеродистая сталь, которая въелась в камень, может повредить

В смысле "въелась"? И как повредить может?
Прошу подробностей сего примечательного события, пожалуйста.

Originally posted by qt3:

В смысле "въелась"? И как повредить может?

В том смысле, что если работать на камне без достаточного количества воды/суспензии не поверхности, то он засаливается (поверхность забивается металлом). Если это не удалить и забить, то углеродка будет корродировать, при этом расширяясь в объеме. Я заметил это, когда твердый камень из ОА начал у меня сыпаться при заточке (давал много суспензии). Как только ушел этот засаленный слой, все встало на свои места

Любопытно, спасибо.

Итак, как обещал, выкладываю с опозданием замеры вибрации с кругами, про которых писал ранее в этой теме(пост 680).Хотелось бы еще сказать, что в прошлый раз мерил немного не то, что надо.Но сейчас исправился и замерил пиковую амплитуду в мкм.
первый это замер вибрации "голого" станка

это вибрация орегона:

ну и отечественный продукт:

Оба круга(как впрочем и голый станок) показали одинаковые значения, которые колебались в пределах 19-23 мкм.

Подскажите, на полноразмерных камнях из КК Гиндерман 400VM и 230VK, корка/панцирь есть? Надо ли новый камень перед первым использованием обновить на грубом порошке?

Originally posted by skvater:

на полноразмерных камнях из КК Гиндерман 400VM и 230VK, корка/панцирь есть?

Все камни шлифованные по обоим большим плоскостям. На грубых порошках при этом притупляются вершинки зёрен, поэтому взбодрить надо. Можно для запуска камня навести суспензию подходящим дрессом, либо пройтись спинкой стамески для образования своей суспензии.

Originally posted by MSharab:

Можно для запуска камня навести суспензию подходящим дрессом, либо пройтись спинкой стамески для образования своей суспензии

Да пробовал, наводил суспензию 220-м ОА, потом бритвой повозил. Надо все таки на стекле и 120 порошке его хорошенько взбодрить

Максим, а сколько ориентировочно требуется времени для полного высыхания Бриза 150х50?
Меня терзают смутные сомнения, что суток явно мало. Это нормально, что камень так неохотно сохнет? Даже после двух суток есть легкое ощущение, что камень влажный, плюс цвет с кремового на белый обратно никак не меняется.
Я проведу тесты, измеряя массу камня.

Вопрос не праздный. Допустим, в при перевозке камня в холоде, например, зимой, влага внутри может быть очень опасна. Ситуация, конечно, гипотетическая, но все же.

Долго сохнет. Несколько дней до полного высыхания. Однако, это рядовая ситуация со многими водниками. Например, когда я покупал свой слегка б\у суэхиро g8 тут, в разделе, то хозяин его неделю держал до отправки, чтобы камень гарантированно просох полностью, ибо если не ошибаюсь, была ранняя весна и ещё была опасность заморозков в дороге.
Правда у него конечно объём значительно больше, но тем не менее, и слурик его, размером примерно с сигаретную пачку, тоже сохнет не быстро - больше суток точно.
С другими водниками стационарными та же ситуация - до полного просыхания не редкость дней 4-5, в зависимости ещё от влажности в помещении и условий хранения.
С некоторыми камнями это даже плюс - достаточно первый раз замочить как следует, и потом, пользуясь скажем через 1-3 дня, уже на замачивание нужно меньше времени. А особо легко просыхающие, как правило, воду в себе не держат, "текут насквозь", что при заточке требует постоянно их смачивать, иначе и воды недостаточно и засаливание сильное. За всё приходится чем-то платить)

Originally posted by twilight_sparkle:

Допустим, в при перевозке камня в холоде, например, зимой, влага внутри может быть очень опасна.

Хороший камень можно и за пазухой провезти
По существу - за выходные (2-3 дня) высыхает до бела.

Здравствуйте, возможно ли изготовление ПП круга 75х20х10 для заточки электродов?

Emiliokazanova:
Здравствуйте, возможно ли изготовление ПП круга 75х20х10 для заточки электродов?

Такие вопросы лучше отправлять на почту предприятия.
Размер круга такой делаем, по характеристике определимся. Возможно.

Максим, у меня несколько вопросов.

1. На днях попробовал A400NL и A600NL под под апекс. Камни безумно понравились по характеру работы как на апексоиде, так и с небольшими ухищрениями - вручную. Камни мне показались интереснее, однороднее и чище по результату, чем их собратья C400VL и C600VL (с оговоркой, что мои зеленые камни - из старых серий, еще до новой маркировки).
Ожидаются ли полноформатники в данной серии? Я бы с радостью приобрел даже в формате 153х36х18, не говоря уже о 150х50х25.

2. По случаю удалось заполучить брусочки квадратного сечения Рижского абразивного завода 150х20х20 с маркировкой 24А М28П СТ1К1 Б10:
2.1. Характер работы камня пришелся по душе. Какой ориентировочный аналог по связке в продукции завода Инф-абразив?
2.2. Формат очень понравился при работе на апексоиде, при этом из общедоступных аналогов только серия Петроград 120х15х15. Здесь уже длины бруска будет не хватать для комфортной работы. Какие-то подвижки в направлении увеличения формата - намечаются? Или есть сомнения в целесообразности таких подвижек?
Тут надо сделать лирическое отступление. К сожалению, вот уже год не получается приобрести камни в формате под апекс 152х25х12 (утолщенные): то их раскупили, то новую партию не завезли. В этом даже есть некая ирония судьбы, поскольку изначально подобный формат именно я и просил :)
Но я обратил внимание, что в утолщенном формате и белые, и зеленые камни вышли только обдирочные. При этом гриндермановские F120, F220 идут на достаточно твердых связках M, N с низким износом. И, возможно, по этой причине для такой связки данный формат не совсем оправдан.
В моем представлении данный утолщенный формат полностью раскрыл бы себя именно для высокопроизводительных камней на связке с твердостью L, или даже K, для гритности F400 (и, возможно, F220). Камнем C400VL на апексе крайне удобно выходить на кромку при обдирке (скорость, борьба суспензии с ростом заусенца).
И вот для этих целей очень классно бы смотрелся увеличенный до 150х20х20 (или даже 150х25х25) формат брусков Петрограда. Там как раз камень L-500-C (по JIS) идет на связке L.
Резюмируя, хотелось бы услышать вашу личную позицию по вопросу 2.2. Нужно оно, не нужно. Мне действительно интересно, поскольку статистикой по продажам камней я не обладаю.
Спасибо!

1. Над белыми работаем. Пока до полноформатников не дотянулись, но стараемся.
2.1. По паре материал-зернистость соответствует A400NL, связка, твёрдость и структура отличаются. Если опробовали - интересно сравнение. Рижский может быть ещё близок по работе с C400VM.
2.2. Увеличение толщины брусков под Апекс обсуждали, 6 мм признан оптимальным балансом удобства заточки и ресурса. "Не давить" более тяжёлым камнем трудно. Если говорить о полевом формате, возможно 20х20х150 удобнее носить, чем 36х18х150, но перед выпуском обсуждали на форуме оптимальный размер, победил 36х18. Плодить типоразмеры не хотелось бы.

Благодарю за информацию!

Здравствуйте Максим!
Сейчас я работаю на белом камне ОА с зерном м14. В принципе все в нем есть, однако хотелось бы чуть мягче связку для более высокой обновляемости, камень быстро выглаживается, его приходится взбадриваю регулярно грубым , около м120 камнем. От этого камень имеет характер работы со спадом скорости . Замечательно работает с суспензией камня из КК.

Originally posted by Вишер:

на белом камне ОА с зерном м14

Доброго здоровья!
Как писал выше работа над камнями идёт, за эти годы появилось понимание нужных свойств. Как только новые камни выйдут, обязательно озвучу на Ганзе. Будут мягче и чище в работе, но не стану опережать события. Терпения.

Спасибо, буду ждать.

Простите бескультурную серость, но не вдаваясь в тонкости, какие бруски мне выбрать для правки моих ножей из данного ассортимента
вк, вл, вм.. черт ногу сломит!
нож раз - бенч. 154 см
нож два- бенч. 440 с
аир - рвл 34, 100/13м
финики и кухонная нержа.

Точить не умею, умею лишь более-менее править.
Размер удобный будет 36х18х153мм
Кремний, аллюминий? Зернистость??

р.с. вот купил в ларьке брусок штаер - там писано Р180 плюс Р320. Но этож кошмар, он дерет просто сталь

Подскажите пожалуйста..

Я бы взял F320 и c600vm на основе карбида кремния. Собственно их начинающим и рекомендую. И не только начинающим.
Как работать и с чего начинать обучение:
youtube.com
youtube.com