Заточка режущего инструмента
Выравнивание камней с помощью карбида кремния: какой нужен порошок?
Автор вопроса не сказал что за камни, а указал только их гритность.
Для большинства водных синтетических камней до 1000-1200 grit, вне зависимости от их связки (твёрдая-мягкая), я использую порошок F100-120.
Shapton Pro 120 я уже не ровняю на порошке F60. Порошок остаётся в порах камня и сильно царапает сталь. Для выравнивания этого камня вполне хватает F120. Его нужно насыпать на притир немного, и по мере истирания, смывая отработку порошка, добавлять новую порцию. Так получается намного лучше.
Что касается натуральных камней, то опять же камни до 1200 grit (понятно что условно) начинаю выравнивать с F120 (если совсем плохая плоскость то F60, а затем F120) и после полного выравнивания плоскости камня уже смотрю на сам камень в работе. Если результат устраивает, то останавливаюсь на этом, если кажется слишком грубым, или в работе камень очень быстро выглаживается, то довожу уже на следующей фракции, например F220.
Иногда на одной фракции порошка, и на одном камне можно получить две разных плоскости камня по их абразивности.
Например "грубые" арканзасы (вашита, софт) или India.
Их мне не нужно ровнять, они практически не теряют плоскость, а нужно только взбодрить саму поверхность камня чтобы возобновить абразивность после длительной работы.
Тогда я насыпаю на притир совсем немного порошка, и не довожу его до полного истирания. Работаю на порошке от тридцати секунд до двух минут, не больше (зависит от конкретного камня). Если мало, то смываю порошок, добавляю новый и всё повторяю, но как правило хватает одного раза.
Если работать дольше, то порошок измельчается и начинает уже не взбадривать новое зерно на камне, а выглаживать его.
Ещё одно замечание по продолжительности работы на грубом порошке.
Я стараюсь не доводить порошок до полного измельчения.
Может произойти обратный эффект.
Вместо выравнивания будут завалы по краям камня.
В некоторых случаях это даже хорошо, но если нужна ровная плоскость камня, то порошок нужно менять как можно чаще, смывая отработку и добавляя новую порцию.
Это касается только создания необходимой плоскости камня, но не доводки его.
Говоря про вашиту, хочу добавить что некоторые приходится не только взбадривать, но и ровнять. Моя последняя вашита отличается тем, что не теряя абразивности уходит на плоскости в седло.
Другой пример, наоборот не грубый камень а доводочный.
Водный Norton 4000-8000.
Его я выравниваю на порошке F220.
Пробовал потом доводить и на F500, но не вижу в этом смысла.
Риски от F220 после измельчения порошка на поверхности камня остаются настолько мелкими, что их глазами не видно, только в увеличении.
К тому же от последующей работы на камне, они очень быстро уходят.
После измельчения порошка и образовании суспензии самого камня нужно следить за тем, чтобы она не была слишком густой.
Добавляя немного воды во время выравнивания, и смывая тем самым отработку порошка и снятого абразива камня, в итоге довожу уже на совсем жидкой кашице.
Для масляных камней с твёрдой связкой конечно нужен свой подход.
Он ближе к выравниванию и доводке арканзасов.
Тут нужно опытным путём подбирать свою фракцию порошка проверяя потом камень в работе.
Ещё один свежий пример.
После того как я продал свои дюймовые арканзасы и купил новые (тонкие),
стал их доводить как и раньше.
Hard до F500, Black до F1200.
Поработал и не понравился мне Hard.
По сравнению с тем камнем что я продал он оказался не таким производительным. Отклик был слабее.
Загрубил.
Hard на F220, а одну сторону Black на F500.
Вот теперь Hard стал то что нужно, но требует периодического (частого) взбадривания, а Black доведённый на F500 оказался для меня неожиданностью.
Я не думал что кухонные ножи можно взбодрить на этой стороне камня так быстро. Эта сторона камня получилась в меру агрессивной и вполне доводочной.
Что то я много тут наговорил.
Постараюсь покороче о чём не сказал.
Бельгийский сланец BBW (фиолетовый) понравился на F220, дальше буду посмотреть.
Вашита (к сожалению не знаю какая, но говорят что Red) F120.
Arkansas Translucent: F800-1200.
Arkansas Black Translucent: F1200
Norton.
Crystolon:
Coarse - F60
Medium - F120
Fine - F240
India:
Coarse - F60
Medium - F240
Fine - F240 - F500 (две стороны доведённые по разному)
цитата:Автор вопроса не сказал что за камни, а указал только их гритность.
Родные камни к чапексу adaee! как быть с этими камешками?
В первом посте Николай же Вам ответил.
Тем более имея только два номера порошка у Вас просто нет иного выхода, как использовать сначала для выравнивания более грубый, а для последующей притирки более тонкий, но в Вашем случае это актуально только если захотите поддовести потоньше 1500 - всё равно это ещё заточный по большому счёту брусок.
Главное начать выравнивать бруски, и с опытом придёт понимание как и что делать. Все подробные рекомендации сколько порошка, погуще или поменьше, для каких конкретно типов абразивов, есть не в одной профильной теме. Но вопросов не уменьшится, пока не начнёте выравнивать на том что есть самые разные абразивы. Наверняка дома или на даче хоть какие-то к чему-то годные бруски есть - почему бы не отработать на них первоначальное знакомство с этим процессом - сразу много вопросов отпадёт.
Если хотите 1500 сделать потоньше - обработать ничто не мешает на 320, просто после выравнивания надо подольше попритирать на совсем жиденькой суспензии этого порошка и без давления - зерно КК дробится и если его не размолоть избыточным давлением в труху сразу, успеет достаточно поработать потоньше,раздробившись, но ещё не деградировав до состояния нерабочего.
Как и посоветовали попробовал на практике выровнить свои кривые adaee! Сначала следуя правилу первого поста взял порошок в 2 раза больше абразива т.е.320...в итоге 180 камень нууу очень медленно выравнивался, после 120 КК все пошло быстрее, в итоге хорошо выровнился (ровнял на стекле!), но...почему то вышли неодинаковые стороны камня, одна толще другая тоньше т.е. получилась своеобразная наклонная на камне. Думал что это с первым камнем так, но с 400-м тоже самое! Почему так? Последним ровнял 1500...дрябленько выравнивался на 320 поэтому опять же ровнял на 120. Вроде выровнил, но получились какие то серые вкрапины наикамне которые не отмываются никак !! В чем может быть беда? Все делал вроде как надо! П вообще зачем доводка камню? Выровнил и точи, разве не так?
цитата:Originally posted by darki83:
Сначала следуя правилу первого поста взял порошок в 2 раза больше абразива т.е.320...в итоге 180 камень нууу очень медленно выравнивался, после 120 КК все пошло быстрее, в итоге хорошо выровнился (ровнял на стекле!),
порошок КК должен быть больше не по номеру, а по размеру зерна:
forummessage/224/43
F180 --- это средний размер зерна около 75 микрон
чтобы зерно было в два раза больше, оно должно иметь средний размер 150микрон, что соответствует порошку F90
а если брать зерно в три раза больше, чем F180, то это будет порошок F60.
"Выровнил и точи, разве не так?"
Для большинства синтетиков достаточно просто их выровнять и скруглить рёбра бруска. Но на брусках с твёрдой связкой, может быть довольно актуально притирать чуть по-разному, получая различный характер работы бруска. Например это актуально для тех же нортон индиа, и для подобных абразивов.
Вон в посте #3 уважаемый yemz указал в последней строке такой вариант.
Если почитаете темы про керамику, например, там этому вопросу немало внимания уделено, да и в теме про нортон индиа и кристалоны, если говорить об искусственных абразивах.
Для природников это вообще рядовая и более того, необходимая практика - подобрать нужную шероховатость рабочей поверхности.
цитата:Изначально написано darki83:
А с этим какая может быть причина?
1. Неравномерное усилие прижима абразива при выравнивании без смены положения камня; чтобы избежать этого применяют вращательные движения с чередованием через равное количество движений положения камня на 180 градусов
2. Некачественная неравномерная по составу связка синтетиков
3. Выравнивание синтетики на мягкой связке
Вашиту типа Лили Вайт на чём желательно окончательно довести чтобы получать на ней
а) тонкую заточку,
б) заточку погрубее (аналогичную японским 800-1000)?
цитата:Изначально написано darki83:
А как исправить можно?
Такое исправление достаточно хорошо показал Андрей Соколов на соседнем форуме в аналогичной теме. Но там была вашита, достаточно твердый камень. Но принципы одинаковы.
http://forum.woodtools.ru/inde...3513#msg1133513
Да вон чуть выше его-же развернутый ответ на Ваши вопросы.
цитата:Изначально написано Komimort:
Давайте лучше обсудим, кто на какой фракции заканчивает выравнивание. Вот для гуанси есть смысл F1200 использовать, или можно на F400 остановиться? Или искать еще более мелкий порошок (если такие бывают).Аналогичный вопрос по транслюценту - даже после F1200 не зеркалит. Искать более мелкий порошок?
Выравнивание я заканчиваю на самой грубой фракции, которую использую на конкретном камне или бруске. Другое дело - доводка поверхности камня или бруска.
Для гуанси актуальна притирка до F1200, если используете его для тонкого финиша бритв.
Для ножей у меня вот есть второй, притёртый до F400 или до F600 - не помню уже.
Когда-то делал сравнительную тему разной притирки гуанси в работе - надо будет поискать...
По траснлюценту - способность зеркалить под углом градусов в 30, присуща почти любому транслюценту или блэк-транслюценту, если его как следует довести поступенно на КК до F1200. Просто надо очень тщательно прорабатывать на каждой фракции до её раздробления, и на 1200 постепенно уменьшать концентрацию суспензии, и притирка на последней паре фракций должна вестись на отдельном стекле, а не на том, которое заматировалось от более крупных фракций.
Но способность зеркалить под углом - это не обязательное требование к поверхности транслюцента - оно довольно-таки опосредованно говорит о шероховатости. Для большинства задач вполне достаточно до F1200 довести.
Более тонкие доводки для арканзасов актуальны для отдельных операций - например для выглаживания\доводки РК вдоль, для финишной доводки бритв, но нужно всё это, как показывает практика, не так часто, и если арканзасов больше одного в арсенале, то имеет смысл лишь один иметь в такой притирке.
Лично я, постепенно научился выполнять почти всё, что мне надо, в т.ч. на бритвах, и на притёртом до F1200, а в "супертонкой" притирке оставил себе только микрокварцит. Т.е. с ростом опыта, во многом в области контроля за давлением при работе, стал обходиться менее тонкодоведённывми арканзасами.
oldTor, спасибо за ответ. Попробую подольше на F1200 работать на новом стекле. Про матированное стекло я и не подумал.
quote:Выравнивать - можно, доводить - нельзя.Originally posted by akaTravma:
Если говорить о выравнивании и подготовки японских синтетических водников, то как гритность камня соотносится с размерами порошка карбида кремния? Нельзя же ровнять 8000 камень на F60 порошке? Или можно при большом седле?
Порошки F60 и F120 у меня самые быстро расходуемые. Не один килограмм ушёл при выравнивании и взбадривании не только грубых (обдирочных) камней, но и выравнивании тонких (доводочных).
Доводочные камни сначала выравниваются, а потом доводятся до нужной шероховатости поверхности. Нет смысла выравнивать камень на порошке F500 если он имеет большую выработку (седло). Гораздо проще начать на грубом порошке, выровнять камень, а затем довести плоскость камня на порошках тонкой фракции убрав только риски от грубого порошка. Синтетические камни выравниваются эффективно на порошках до F120 - F240, дальше уже доводка или подготовка плоскости камня до нужной шероховатости.
При этом с синтетиками всё намного проще чем с натуральными камнями.
Просто для примера, у Shapton алмазная пластина для выравнивания плоскости одна для всех камней, и если мне не изменяет память то 325 Grit (или F240). У водников Norton камень из КК для выравнивания тоже достаточно грубый для всей линейки 220-100-4000-8000. На восьмитысячнике остаются риски после такого выравнивания, но они уходят после нескольких минут работы на камне.
Вы не сказали что у Вас за японский водник, но за глаза (не видя и не зная что за камень) для камня 8000 достаточно порошка F240 - F320. Можно конечно довести и на F500, но если связка у камня способствует обновлению зерна, то выглаженность скоро пройдёт, как и те риски которые могут остаться от порошка F240. К тому же, порошок карбида кремния срабатываясь начинает работать тоньше чем в самом начале, этому способствует и суспензия самого камня. Поэтому для доводочных камней с мягкой связкой я останавливаюсь на порошке F240 и дальше слежу за густотой суспензии (раздробившегося порошка и абразива с камня) и её количеством. Закончить доводку можно и на суспензии самого камня, без порошка, если нет дискомфорта - прилипания камня к притиру.
Синтетики очень сложно обмануть с притиркой на порошках мелкой фракции, исключение может быть только для камней с твёрдой связкой и абразивом из оксида алюминия.
Обычно итоговую шероховатость тонким водным камням, и натуральным, и синтетическим, задаю томо-нагурой или другим подходящим камнем для наведения суспензии после выравнивания на стекле.
Обычно японские синтетики, которые находятся в работе, выравниваю на собственной суспензии на матированном стекле, вплоть до 1000.
На чистом стекле выравниваю 5000, потом смыв часть получившейся суспензии - 3000 и т.п.
Для 400 камня и грубее использую порошок F120 в небольшом количестве.
Если нужно подровнять натуральные камни, после выравнивания 1000 синтетика оставляю часть суспензии и ровняю на ней.
Более мягкие камни - бельгийцев, мягкие кремнистые сланцы и японцев ровняю просто на матовом стекле, сланцы потверже можно ровнять на суспензии бельгийцев или 1000-3000 водников.
В общем, как правило, порошки даже не пригождаются при работе с водниками.
Стёкла стараюсь менять почаще, а матируются они сами, при выравнивании любого камня с грубым порошком.
Правило простое - зерно порошка должно быть в 2-3 раза больше зерна камня.
подскажите, пожалуйста, народ!
у меня есть 2 набора камней для апексоидов:
1. гриндермановский КК. Доступные зернистости (FEPA-F): 120, 220, 400, 600, 1000
2. борайды ОА. Доступные зернистости (FEPA-F): 150, 220, 400, 800, 1200
и набор порошка КК: F60;F120;F230;F400;F600;F1000
правильно ли я понимаю, что для того чтобы отравнять эти камни я использую:
1. для гриндермановских КК 120, 220 и борайд ОА 150, 220 я использую только F60
2. для гриндермановских КК 400, 600 и борайд ОА 400, 800 я использую последовательно F120 и F230
3. для гриндермановских КК 1000 и борайд ОА 1200 я использую последовательно F120 и F400
???
а если я таки разживусь арканзасами (блэк хард или транслюцент), то их ровнять мне нужно будет последовательно на F120, F400, F1000 иии даже придется купить F1200?
У меня искусственные бруски не доходят до состояния, что их надо ровнять на порошках грубее 220. За исключением нортоновских масляных - их просто трудно ровнять, беру начиная с 100. Бруски с зернистости 600 часто достаточно чутка освежить на порошке той же зернистости, или если очень твёрдая связка - с 400. Вообще у меня 400 и 600 самые частоиспользуемые порошки.
Арканзасы доводочные, наиболее оптимально работают в притирке до F1200, по моему мнению. Для более грубой работы у меня просто чуть более рыхлые и грубые арканзасы, в той же притирке - последовательно F600-F1200.
quote:Изначально написано oldTor:
У меня искусственные бруски не доходят до состояния, что их надо ровнять на порошках грубее 220.
а если все-таки такое случилось и ровнять нужно, то мои выкладки верны или нет? или я вообще бред написал?
Да хоть с 60-го порошка можно ровнять, смотря какая выработка и что конкретно за камень. Нет тут строгого единого правила на все случаи жизни - побольше с этим повозитесь с разными камнями, уже по ходу дела привыкнете принимать решение, чем в конкретном случае проще и быстрее будет начать.
Да все у Вас верно. Только я бы
quote:Originally posted by orBBer:
для гриндермановских КК 120, 220 и борайд ОА 150, 220
использовал 100-й порошок.
Но не спутайте выравнивание и доводку камней. Доводить их надо на мелких порошках. А ровнять, то есть -- восстанавливать геометрию -- на тех, которые наиболее хорошо работают именно на данном камне. Это проверяется самостоятельно и может быть и 60, и 100, и 220.
orBBer,
Для брусков КК с маркировкой "Grinderman" - никакие порошки не нужны. Они выравниваются на собственной суспензии, которая обильной грязью течет с этих камней уже после небольшого замачивания и притирке на обычном стекле (120 у меня правда нет, а 220 давно выкинул, но для него можно что-то и сыпануть, чтобы стекло поберечь).
С Boride из OA чуть сложнее, они свою суспензию дают хуже. У меня есть не вся перечисленная линейка, но обхожусь 120 и 220 порошками КК. Заканчиваю притирку также на своей суспензии.
Для арканзасов - тут уже придется определяться, для чего они будут использоваться и уже от этого выбирать финальную притирку. Между 1000 и 1200 порошками разницы особой нет, поэтому вполне можно обойтись одним из них.
quote:Изначально написано almedic:
Но не спутайте выравнивание и доводку камней. Доводить их надо на мелких порошках. А ровнять, то есть -- восстанавливать геометрию -- на тех, которые наиболее хорошо работают именно на данном камне.
+100500
Для тех гриндермановских, что поплотнее и потвёрже, мне понравилось заканчивать на зерне того же размера. Как и освежать на нём.
На собственной суспензии бруска тоже актуально заканчивать, как на большинстве искусственных водников, но для некоторых брусков поплотнее, это не всегда оптимально - может быть мало собственно зерна и легко подвыгладить брусок на притире.
На более тонком порошке, чем в бруске, смысла не вижу особо доводить, это актуально лишь для определённых синтетических абразивов.
quote:Изначально написано oldTor:
Да хоть с 60-го порошка можно ровнять, смотря какая выработка и что конкретно за камень. Нет тут строгого единого правила на все случаи жизни - побольше с этим повозитесь с разными камнями, уже по ходу дела привыкнете принимать решение, чем в конкретном случае проще и быстрее будет начать.
понятно что нет ничего лучше собственного опыта, но всегда хочется чтобы на грабли наступал кто-то другой а ты шел уже по "разграбленному" полю 
quote:Изначально написано almedic:
Да все у Вас верно.
ура!!
quote:Изначально написано almedic:
Только я бы
использовал 100-й порошок.
Но не спутайте выравнивание и доводку камней. Доводить их надо на мелких порошках. А ровнять, то есть -- восстанавливать геометрию -- на тех, которые наиболее хорошо работают именно на данном камне. Это проверяется самостоятельно и может быть и 60, и 100, и 220.
ОК. Учту. Спасибо.
quote:для финиша. доводки. я заказал уже доведенный блэк и искренне надеюсь что мне самому не придется с ним связыватьсяИзначально написано madmanz:Для арканзасов - тут уже придется определяться, для чего они будут использоваться и уже от этого выбирать финальную притирку. Между 1000 и 1200 порошками разницы особой нет, поэтому вполне можно обойтись одним из них.
quote:Изначально написано oldTor:+100500
Для тех гриндермановских, что поплотнее и потвёрже, мне понравилось заканчивать на зерне того же размера. Как и освежать на нём.
На собственной суспензии бруска тоже актуально заканчивать, как на большинстве искусственных водников, но для некоторых брусков поплотнее, это не всегда оптимально - может быть мало собственно зерна и легко подвыгладить брусок на притире.
На более тонком порошке, чем в бруске, смысла не вижу особо доводить, это актуально лишь для определённых синтетических абразивов.
потверже - это 120 и 220. у остальных гораздо мягче связка имхо.
итак. порошки заказаны, арканзас тоже. стекло в наличии. камни тоже. осталось найти время и будем пробовать когда все эти компонеты соберутся воедино!
orBBer, одного стекла (1 штука если имелась ввиду) мало. Оптимально отдельное стекло (отдельная сторона стекла) под каждую фракцию КК. Стекло желательно потолще и обязательно проверить его чем-то гарантированно ровным. Финиш и доводка - они для разных режущих инструментов могут быть разными. Но понимание и осознание того, что умение самостоятельно поддерживать заточной инструмент в требуемом рабочем состоянии - является самым важным. Вся необходимая информация, как этого достигать, присутствует в Заточном разделе ганз.ру с избытком.
quote:Изначально написано madmanz:
orBBer,Для брусков КК с маркировкой "Grinderman" - никакие порошки не нужны. Они выравниваются на собственной суспензии, которая обильной грязью течет с этих камней уже после небольшого замачивания и притирке на обычном стекле (120 у меня правда нет, а 220 давно выкинул, но для него можно что-то и сыпануть, чтобы стекло поберечь).
120 и 220 камни от Гриндермана на связках NA и NR (которые из ОА) без порошков выровнять нельзя. если их притирать без порошка, то суспензию они на стекле не выделят, хоть их 10 минут возюкай. для камня 120 использую 100 порошок (можно и 120 и даже 60), для 220 камня - 120 порошок, а для самого своего грубого обдирочного 100 - только 60 порошок. поверхность 100, 120 и 220 камней доводить не нужно, только выравнивать
quote:Изначально написано skvater:120 и 220 камни от Гриндермана на связках NA и NR (которые из ОА)
у меня не от гриндермана не ОА а КК. наверное о них речь
quote:Изначально написано madmanz:
orBBer, одного стекла (1 штука если имелась ввиду) мало. Оптимально отдельное стекло (отдельная сторона стекла) под каждую фракцию КК.
я уже понял это из прочитанного. поначалу я хочу попробовать поработать с грубыми камнями а для них хватит и одного пока стекла: на одну сторону порошок F120 и F230 на вторую...
параллельно поищу хорошее стекло (а то вдруг получится и какую гранитную плитку найти) для более тонких порошков
quote:Изначально написано madmanz:
Стекло желательно потолще и обязательно проверить его чем-то гарантированно ровным. Финиш и доводка - они для разных режущих инструментов могут быть разными. Но понимание и осознание того, что умение самостоятельно поддерживать заточной инструмент в требуемом рабочем состоянии - является самым важным. Вся необходимая информация, как этого достигать, присутствует в Заточном разделе ганз.ру с избытком.
за прошлую неделю обчитался ганзы и посмотрел видео андрея соколова и николая коршенина и теперь озадачился поиском лекальной линейки.
точить пока ничего кроме ножей не планирую. осознание необходимости "умения самостоятельно поддерживать заточной инструмент в требуемом рабочем состоянии" но как я уже говорил выше, перед тем как приступить к практике, хотелось бы овладеть правильной теорией.
за советы всем спасибо! но думаю, более конкретные и серьезные вопросы у меня еще впереди
в принципе, достаточно поверочной, хотя лекальная удобнее, как по мне.
Я вообще в результате теперь пользуюсь парой лекальных уголков - один совсем малюсенький постоянно на рабочем столе - очень удобно. Почему уголки - часто точу стамески и уголок тут очень нужен, да и при выравнивании некоторых брусков бывает надо..
В общем, в результате, как самым универсальным средством, стал пользоваться именно парой уголков разного размера.
будьте добры, Господа
1 подскажите какой фракцией лучше выровнять водник REETEC Grind stone 5000, а то я что-то устал гонять его по стеклу в собственном соку
(горб во всю ширину по центру, камень новый)
с другими камнями проблем нет
2 подойдёт ли эта же фракция для выравнивания камней на 8000 и 10000 ?
их ещё не проверял (на всякий случай интересуюсь)
Притирка на собственной суспензии водника актуальна для лёгкой правки геометрии, если не получается, а с "горбом" это часто труднее, чем со впадиной, (так как труднее соблюсти плоскопараллельность сторон) возьмите фракцию КК или суспензию водника, скажем 1000 jis. Если этого мало и перепад значительный, то хоть совсем грубый порошок КК берите - конечно для 5000, дающего собственную суспензию, какой-нибудь F100 - крупноват, но если всё плохо, с F220 вполне можно начать. А если камень даёт свою суспензию, то потом выбрать царапки от грубого порошка достаточно быстро, не должно стать проблемой.
Трудно говорить о конкретной фракции, не зная насколько всё криво..
Кстати, Вы уверены что камень как следует замочен? Нередко геометрия водников существенно гуляет в зависимости от степени напитанности их водой.
Т.е. бывает, что как кривой в сухом виде, будучи замоченным как следует - выпрямляется. И, конечно, ориентироваться следует на геометрию замоченного, т.е. в полностью готовом к работе, состоянии. И корректировать таковую именно исходя из этого.
quote:Трудно говорить о конкретной фракции, не зная насколько всё криво..
Кстати, Вы уверены что камень как следует замочен? Нередко геометрия водников существенно гуляет в зависимости от степени напитанности их водой.
замачивание от 15 мин до часа
стекло на столе (прогиб возможен теоретически, но не на столько же)
суспензия от 2000-го камня подойдёт?
quote:Originally posted by baton6619:
суспензия от 2000-го камня подойдёт?
не советую.
лучше 400 или 600 порошок КК.
Должна подойти, но не недооценивайте прогиб стекла. Если оно большой площади, лежит не на достаточно плоской поверхности и имеет толщину 4 или менее, миллиметров, то может прогибаться достаточно сильно, чтобы это мешало.
Такое долгое замачивание, обычно даже избыточно, так что должно быть порядок.
Если совсем никак (я просто не знаю, насколько эти камни плотны и тверды), то можно "спилить" горб и на закреплённом зерне, например на алмазной пластине или шкурке на стекле или более грубом бруске с площадью побольше, главное не переборщить, и потом всю поверхность привести к одному знаменателю на свободном зерне. окончательно подкорректировав и проверив геометрию, и характер поверхности. Чтобы царапин от закреплённого зерна не осталось, и чтобы тактильно всё было максимально одинаково по всей плоскости.
большое спасибо ответившим
пойду заказывать "целебный порошок"
Вообще - это правильно. Суспензия водника 2000 может помочь, но с порошками КК - лучше. Быстрее и предсказуемо, и в хозяйстве пригодятся.
Суспензии водников погрубее, как средство выравнивания, часто не столь оперативны, так как в суспензию попадает и связка, т.е. кажется что вроде смесь насыщенна, но собственно рабочего зерна в ней - маловато, и получается работа менее активная и однородная, и взвесь связки ещё усугубляет скорость деградации рабочего зерна.
Так что, как паллиатив, на худой конец может помочь, но, конечно, с порошками карбида кремния, куда как лучше и производительнее.
Приветствую. На какой фракции КК остановиться, притирая новодельный софт от Денса? Заранее спасибо.
Замечал такую особенность, что именно новодельный софт желательно притирать потоньше, до М5. В более грубой притирке он не такой производительный, как хотелось бы. Удивительно конечно, ведь более тонкие камни позволяют работать в более грубой притирке, а этот какой-то узконишевой (во всех смыслах) камень.
Я притираю софт арканзас на F120-220. При более грубой притирке брусок выглаживается, но не однородно, а в более тонкой очень падает производительность. В притирке F600 и тоньше, мой софт оставляет более грубые риски и максимально тонкая доводка выходит F400. Когда брусков было мало, я использовал софт в доводке 120/400. Хард арканзас подчищает за софтом f120 в разы быстрее, чем софт в притирке F400.
Ps. По моим наблюдениям, все бруски софт арконзасов имеют свой характер и ваш брусок может давать отличные результаты в другой притирке. Из всех опробованных мной софтов, больше всего понравился настольный ласки с поперечными полосками сиреневого цвета. Этот брусок самый грубый, быстрый, но однородной. Бруски от Дэнс имеют довольно широкий диапазон. Нортоновские, которые мне попадались - все очень однородные по цвету и работе...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Originally posted by LyapaDara:
Замечал такую особенность, что именно новодельный софт желательно притирать потоньше, до М5. В более грубой притирке он не такой производительный, как хотелось бы. Удивительно конечно, ведь более тонкие камни позволят работать в более грубой притирке, а этот какой-то узконишевой (во всех смыслах) камень.
В каком диапазоне работает софт в притирке М5?
Я использую софт на этапе, примерно от 35 мкм до 15 мкм. Например подчистить риски от файн кристаллон/индиа и подготовить к заходу на хард арканзас или грубо доведенный транс.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
В каком диапазоне ...
На название темы посмотрите.
quote:Originally posted by Немо77:
На какой фракции КК остановиться, притирая новодельный софт от Денса?
F400 попробуйте. Работать будет приблизительно на 10 - 20 мкм
Понял, благодаря форуму, что нужно выравнивать и доводить арканзасы, за что спасибо.
Прочитал на этой ветке как это делают карбидом кремния, но так не захотелось покупать порошок и потом с ним возиться, что попробовал сделать по другому:
Взял купленные на injapan алмазные бруски на металлической основе длиной 204 мм и, установив их в держатель и смочив водой с жидким мылом, выровнял и довел на них поверхность камней:
Soft ARK - 150/400
Black ARK - 150/400/600
Black translucent ARK -150/400/600/1000
Двухсторонний брусок на injapan обошелся на круг около 30 долларов с учетом доставки заказа морем и ЖД. Но, ими еще работать и работать не только на арканзасах, ди и места на полке не много занимают.
Результат заточкой пока не попробовал, сушу камни, но выглядят они отлично
quote:Изначально написано Evgeny136:
Двухсторонний брусок на injapan обошелся на круг около 30 долларов
Как-то дороговато выходит для рутинной операции.
Например, в Сапфире порошок карбида кремния крупных фракций стоит около 200 рублей за килограмм. Этого килограмма хватит на годы.
http://www.sapphire.ru/vcd-444-1-4900/goodsinfo.html
http://www.sapphire.ru/vcd-444-1-4899/goodsinfo.html
Самое сложное, трудоемкое и долгое в подготовке твердых акранзасов на притире с порошком КК - формирование первичной идеальной геометрии.
На данном этапе очень важно быть уверенным в плоскостности притира.
Работать лучше всего с крупным порошком вроде F60 из-за высокой скорости его работы.
Если есть проблемы с геометрией камня, нужно ориентироваться на время от двух часов для камней средних размеров.
Многие 15 минут пошкрябают, не видят ощутимых результатов и - отчаиваются.
А здесь надо методично крутить восьмерки.
По моему опыту хороший (то есть - качественный) результат подготовки твердого природного камня к работе возможен только на притире со свободным зерном абразива.
quote:Изначально написано Evgeny136:
сушу камни
А чего там сушить, если не секрет?
Блек хард и транс не впитывают воду.
quote:Изначально написано twilight_sparkle:По моему опыту хороший (то есть - качественный) результат подготовки твердого природного камня к работе возможен только на притире со свободным зерном абразива.
+100500
Работа на закреплённом зерне актуальна для чернового подравнивания если камень слишком уж кривой, но для уже прецизионного выведения плоскости и притирки поверхности, готовя её к работе, сообщая ей определённый характер, наиболее ярко проявляющий характер камня, ради чего он и приобретается, по идее (иначе можно было бы взять что подешевле и попроще и так же нарезать принудительно шероховатость по принципу "создать напильник") это уже исключительно притирка на свободном дробящемся зерне.
Понял свою ошибку. Купил стекла и карбид кремния, выровнял сегодня за день два арказнаса. Конечно, разница с тем что было огромная.
quote:Originally posted by twilight_sparkle:
за килограмм. Этого килограмма хватит на годы
А точнее, на пару жизней. Если конечно каждый день по 5 камней не выравнивать
Подскажите, пожалуйста, «терку» для выравнивания камней можно подровнять на кк ф60? визуально зерно на терке крупнее. или лучше взять грубую наждачку? или можно дрессинг стоуном от тормека (он вроде грубый и твердый) или нужен другой подход? а то для меня выравнивание «терки» звучит как «выровнять стекло для выравнивания камней с порошком кк на другом стекле с этим же порошком»... %-)
что за "тёрка" имеется в виду? Вот типа такой:
http://extrematika.ru/brands/n...nej_0220_io1142
?
Наждачку никогда не "лучше", если хотите получить нормальную геометрию - ладно что она эластична,
при грубом выравнивании и особенно, чего-то достаточно плотного - не так страшно, но вот неравномерный
её износ и чем более кривая поверхность, которую выравниваем, тем менее равномерен будет износ шкурки,
и про получение точной геометрии можно забыть, если конечно не менять шкурку буквально каждые секунд 15-30 работы,
что несколько дорого и неудобно.
По сути, такая "тёрка" - тот же "притир". И выравнивается тоже на притире, со свободным зерном,
на другом ровном или методом трёх плит.
Поначалу, для грубого подравнивания, можно взять что-то с закреплённым зерном,
оставив припуск, на точное выравнивание далее, на свободном.
Вот недавно делал довольно подробный обзор о выравнивании притиров:
пост 1445:
forummessage/224/49
Выравнивать бОльшее меньшим по площади - это навряд ли. Можно, но это намного муторнее,
а точность будет оставлять желать лучшего, и брусок для тормека для этого мало подходит.
Его можно применить как "дрессинг стоун" - т.е. как чистилку бруска от засалки, или для "косметического"
лёгкого подравнивания заточных брусков, когда на притир идти ещё нецелесообразно, но и только.
Какие-то коцки и царапинки поможет затереть, но геометрию при её заметном нарушении - не исправит.
Да, зерно F60 подойдёт, и лучше - чёрного карбида кремния. Суть не в том, в данном случае, крупнее оно или нет.
Оно достаточно крупное.
Да, «терка» похожая. Понял, спс большое, буду на стекле.
Да не за что. Учитывая, что тёрка всё-таки не "сплошная" поверхность, её подравнивание должно быть несколько попроще, чем сплошных каких-либо материалов, происходить интенсивнее.