Чарнли Форест

Originally posted by FullNaga35:

стоит ли переходить на ЧФ сразу после Бордо Бразилиан

Что точить? Если бритвы -- это одно, ножи -- другой.
Какая сталька в основном?
Для ножей достаточно, для бритв.. . возможно.

Originally posted by almedic:

Что точить? Если бритвы -- это одно, ножи -- другой.
Какая сталька в основном?

восновном ножи из тех что постоянно: старый труд вача из 40х13, советская кухонная углеродка, aus-8, elmax, s30v, m390, k390.. . есть ещё пара советских бритв и гора стамесок + на комерческую заточу могут принести что-угодно тут уже не угадаешь(((

Бордо Бразилиан на коммерческой заточке?

Я всегда думал, что на конвейере используют более производительные камни...

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Думаю, имеется ввиду заточка не своих ножей а под заказ. Это тоже можно назвать коммерческой заточкой, пусть это и не 100500 штук, а, скажем 5-10 всего. А требования к ней могут быть иной раз и повыше чем себе иной раз точишь. И если говорить о наиболее универсальных природниках, которые способны кушать всё от простеньких сталей до высокованадиевых и без танцев с бубнами, то это как раз по адресу - чарнли форест.
Насчёт после бразилиана - ну в принципе можно, хотя я бы вместо бордо продолжил бы работу на искусственных абразивах а уже на финиш брал бы чарнли. Или сразу брал бы чарнли вместо Бордо, но это уже по ситуации - сталь, ширина фасок, поведение ножа при обработке и пр.

Originally posted by oldTor:

я бы вместо бордо продолжил бы работу на искусственных абразивах а уже на финиш брал бы чарнли.

После какого камня вы считаете переход на ЧФ оптимальным? Как пример возьмем широкую фаску (1,2-1,3 мм шириной) на m390 62hrc???

При такой широкой фаске по этой стали и вплоть до высокованадиевых включительно - после синтетиков порядка 5000-8000 грит по jis. В идеале.
Если повышать угол или работать по намного более узким фаскам и\или подбирать абразивы и манеру работы предыдущему этапу с учётом особенностей поведения конкретной стали и рассчётом на дальнейшую более тонкую обработку, можно перейти на чарнли и после более грубых, скажем 3000-4000jis.
Но это всё ориентировочно, т.е. не догма, так как чарнли бывают довольно разные, также может быть разная их притирка + особенности манеры работы конкретного человека и поведение сталей в конкретной термообработке.

Но это всё ориентировочно, т.е. не догма, так как чарнли бывают довольно разные,

увидел в продаже разных цветов: от серо-зеленого до почти бордового и большой разброс в ценах . Можете дать какие-нибудь рекомендации по приобретению, где лучше с Ebay тянуть или здесь на барахолке поискать, или может есть ещё места? Влияет ли цвет камня на его однородность и наличие вкраплений?

ЧФ бывают разные по твердости, они будут отличаться и цветом. Мой зеленоватый с темными прожилками, твердость ниже среднего, его довольно легко поцарапать при заточке

Лично мне больше всего понравились с ярковыраженным синеватым или зеленоватым "болотным" окрасом. И не самые твёрдые. Т.е. они тверды, но тактильно по ним ход весьма нежный и при том производительность хороша, можно и суспензию получить, если притирать не слишком тонко.
По однородности.. . Сложно сказать - у них встречаются характерные каверночки, которые, правда, после притирки не мешают, но в них может забиваться зёрнышко от притирки. И бывают они на самых разных чарнли, причём как довольно часто, так и штучно, как по всей поверхности, так и с краешка - т.е. по невнятным фото с ебея, угадать трудно, что там попадётся в конкретном случае.
Где покупать - я все свои чарнли приобрёл у коллег в этом разделе, думаю это оптимально - по ценам нормально, и, поскольку ими занимаются те, кто в камнях и заточке разбирается, и фото дают довольно подробные, как и описания, можно рассчитывать на хороший экземпляр.
А с ебеем были как раз "обломы", типа, например, старого камушка вклеенного в старый же короб, но на свежую мастику, и так, чтобы не было заметно, что он тонюсенький.

те, что с разводами - ощутимо тверже.
fotki.yandex.ru грубее среднего CF
fotki.yandex.ru
+ рябь в рисунке говорит о наличии каверн в том или ином масштабе.

Желтый был один - самый мягкий.
fotki.yandex.ru

Зеленые классические были разные
fotki.yandex.ru этот показался более агрессивным, но чуть плотнее, потому потом пошел лучше для доводки
fotki.yandex.ru чуть менее
-- по обоим лучше Ярослав пусть скажет мысль
fotki.yandex.ru чуть тверже

fotki.yandex.ru чуть грубее\грызучее среднего CF

fotki.yandex.ru
этот, несмотря на то, что зеленый, оказался мягче среднего и вполне на нем нормально взбивается суспензия его же натиркой.

Еще пара с нормально выбивающейся суспензией
myabrasive.ru
myabrasive.ru

+еще пяток был, но это лучше прям там в теме смотрите - мельком их только оценивал или просто не помню.
__________

В общем разнообразие есть, выборка маловата.
Что могу в итоге занести: плохих среди них не было. Ориентироваться стоит на трещины и на черные пятна (это грязь, забившаяся в каверны).

В рамках проб объектива Nikon CFI E Plan 10/0.25 , решил сделать микрофото одного из своих любимых чарнли форестов - синеватого светлого. И заодно, снял результат заточки бритвы на этом камне с маслом.
Чаще я предпочитаю с водными суспензиями на чарнли затачивать бритвы, а с маслом использовать если на бритве, то на этапе тонкой заточки, но иногда и финиш выполняю с маслом. Камушек вот этот:

Выбрал участок камня поинтереснее.
Все фото кликабельны, доступна развёртка в 100%.

Масштаб съёмки 10:1, стэкинг и два кропа - 2мм. по горизонтали и 1,5мм. по горизонтали:

Ну, и, вот так выглядит результат заточки на нём бритвы, два фото по одному кадру, с разным светом - масштаб тот же, кроп, по горизонталям кадров - 2мм.:

По-моему очень недурно вышла кромка и фото вполне удачные.

Коробка от Чарнли вся промаслена,запах невыносимый,кто знает,вообще возможно восстановить ее до нормального состояния и как?

Часто бывает что и невозможно. Проще сделать новую. Учитывая, что большинство действительно старых коробов - кустарные, весьма вероятно что под один и тот же камень время от времени делался новый короб, т.е. старый короб ещё не значит что он аутентичен - прямо от первого владельца камня, или, тем более, от того, кто его выпилил.
Короб делал потом пользователь и было, в частности, видимо, модно, поставить свою фамилию и\или инициалы. Иной раз вся поверхность короба бывает покрыта такими "клеймами") а то и новые с другой фамилией, поверх старых набиты.
Пару раз видел на коробе набитый чуть ли не адрес - возможно, мастерской, или номер, вероятно инвентарный - вполне возможно.
Но кто его поймёт теперь что это такое.

При таком раскладе - в коробе вообще-то может быть только практическая ценность, если он "очищабелен" и вообще - удобен. А если нет - то выкинуть и дело с концом, жалеть там не о чем.
Другое дело, если есть, скажем, антикварная этикетка на фабричном или артельном коробе - тут заморачиваться может иметь смысл, исторический, так сказать. Ну, или если сделан короб просто красиво и хорошо, и не убит совсем уж.

Я некоторые старые чистил, промасленные. Всё шло в дело - и стальная щётка и цикля и шкурки и вымачивание в стиральном порошке и довольно едких чистящих средствах, но так чтобы полностью избавиться от даже намёка на запах - не удавалось. Максимум, запах просто становился еле заметен, если прямо к носу поднести, и то не сразу, а спустя какое-то время после чистки. Его, например, перешибал запах даниш ойла, которым после всех чисток и шкурений я натирал короб)

Вот есть тема по этому вопросу:
Реставрация старой коробки (бокса) от винтажного CF

Дело в том что коробка именно родная от камня ,камень скажем так не идеальной геометрии и по форме выбранной внутри короба видно,что подгонялось именно под этот камень и в нескольких местах выбита то ли фамилия ,то ли название мастерской, я как правило от рухляди сразу избавляюсь ,а тут что то жалко выбрасывать,пока приберу коробочку в общем,а там посмотрим.

Использую чарнлик для финиша бритв,экземпляр попался очень удачный,бритье после него достаточно комфортное,пасты после камня не требуются.Но со временем камень выглаживается,родного слурика нет,несмотря на то,что камень больших размеров-отпилить кусочек жалко.
Думаю найдутся те,кто эксперементировал в заточке на чарнликах слурики разных камней.Хочется услышать ваше мнение,какого камня слурик подойдет для финиша бритв на чарнлике.

Суспензии нагура подойдут отлично, более того, на некоторых экзеплярах они способны чуть-чуть подосвежить чрезмерно выглаженный чарнли, но не настолько, чтобы он начал резать грубую риску. Тэнзё, медзиро и кома нагура - прекрасно на чарнли работают.
Суспензии европейских сланцев тоже - тех же уэльских "драконий язык", LM, а также суспензии Llyn Idwal - правда плотные трудновато натираться могут, а рыхлые - дают грубоватое зёрнышко, т.е. в первом случае сам слурик приходится время от времени освежать, а во втором - применять такую суспензию на этапе чуть пораньше.
Ну и всякие прочие сланцы тоже хорошо подходят и слурики многих японских природников, не особо твёрдых, в районе 4 или около того.

Из отечественных, хорошо подходит суспензия магнитогорского сланца Лукаск и атлянского - вполне даже симпатично.
Ну и "немецкого" серо-чёрного сланца, что из Самары, (равно как и такого же сланца из-за бугра)

Да, если чарнли не из самых твёрдых, можно выделить его собственной суспензии, например кусочком притёртой грубовато (где-то до F400 - F500) керамики.
Собственная суспензия чарнли очень даже хороша и производительна, работает аккуратно, как правило.

В добавление:
Еще можно добыть собственную суспензию, если аккуратненько мелким алмазом с уголка провести несколько раз снизу вверх.
Кстати, очень хорошо освежает поверхность Чарнлика хорошо дающий свою суспензию хиндостан. Не точить на его суспензии, а именно хиндостаном протереть поверхность ЧФ.

Но лучше -- притереть на порошках КК. Достаточно нескольких минут (если не нужно править геометрию).

Купил Charnley Forest - а он какой-то мягкий и выделяет белую суспению. Бывают ли такие Чарли Форестеры?

Да, и это большая редкость, найти именно более "рыхлый" - они отлично работают с маслом по выоколегированным и порошковым сталям. Я специально за таким "охотился" в какой-то момент, до того упустив, и был очень рад, когда наконец нашёл, хотя и не с "автосуспензией". Но экземпляры все разные, может быть он и с водой, как раз в силу выделения собственной суспензии, что редко, окажется удачным для более тонкой работы, чем с маслом, для оперативной зачистки рисок предыдущего этапа заточки. даже скорее всего. При том с маслом, суспензии скорее всего не будет , либо будет минимальна и больше на сталях, способных "выбить" её в силу твёрдости и структуры. Т.е. с обеими СОЖ должен работать хорошо, хотя и совершенно по-разному.
По-моему отличная находка.
Суспензия может быть от белёсой и даже до розоватой - такое тоже встречается, ранее в теме где-то проскакивало.

В данном случае с Ярославом не совсем согласен. Такие именно с водой очень хороши. Не портите его маслом, не надо!
С водой такие, мягковатые и хорошо дающие суспензию работают очень шустро и отлично вычищают риски от предыдущего абразива даже через ступень. Например -- сразу после вашиты. Если положить в середине ЛИ или Кембриан, то вообще выйдет идеально.

Originally posted by oldTor:

окажется удачным для более тонкой работы, чем с маслом, для оперативной зачистки рисок предыдущего этапа заточки

Вот, совершенно верно. Наблюдал неоднократно.
При этом практически никогда не дает "мыльного" реза.

Достойный экземпляр, поздравляю.

Я не совсем верно выразился, прошу прощения, получилось как-то коряво. Да, конечно, в первую голову такие камни, лучше всего применять с водой и собственной суспензией камня.
Но испортит ли его масло - не уверен, те что я пробовал, от масла отмывались легко - единственное, что чутка пробовали вбирать - свеженькую олеиновую кислоту, так что вот такие, суспензиаты, я бы с ней не стал применять.
В любом случае, если придёт охота таки попробовать с маслом, можно аккуратненько попробовать нанести на боковую сторону капельку и проследить за впитываемостью и попробовать каким-нибудь маленьким резачком, как оно, и стоит ли так применять в каких-то случаях.

Может ли быть такой, красновато-коричневый - Чарли Форест. Подробнее о камне в теме Помогите опознать камень пост 1191

Фото..

Пока камень в таком виде и неизвестно насколько достоверна цветопередача на фото - это гадание на кофейной гуще. Вероятность предположить совсем не то - зашкаливает.

Комрады поделитесь,кто сколько по времени доводит свои бритвы на чарнлике (с суспензией,без суспензии),я понимаю,что вопрос не совсем корректный и что все сугубо индивидуально и зависит от многих составляющих,но все же?
Сам раньше свои бритвы доводил на япнате,после-несколько кругов на борде с пастой ( без борда не хватало остроты и комфорта).С появлением чарнлика необходимость в борде отпала, камень дает вполне комфортное бритье, но острота бритвы падает через одно-два бритья.
Похоже что на финише допускаю ошибки,в том смысле, что недостаточно времени уделяю доводке. Возможности смотреть в микроскоп нет,хотелось бы услышать мнение на этот счет опытных гуру.

Стойкость "эталонной заточки" чарнли у меня обеспечивали в районе 1,5-2 месяца, после чего далее шло просто обычное хорошее бритьё, до откровенно лишь "устраивающего" не дожидался - правил.
При тщательной подготовке бритвы к доводке - на доводку уходит от 3-5 до 10-12 минут, обычно в таком разбросе, смотря что за сталь и какова площадь пятна контакта, т.е. насколько уточена бритва. Если на одном камне делается и префиниш и доводка, то может на нём работа занять и больше, минут 15.
Тут по-всякому бывает - по поведению бритвы выбираешь - иногда быстрее и лучше взять два разных камня, а иногда один и на нём поработать по времени как на двух, просто меняя манеру работы.
С японцами и европейскими сланцами наиболе удачными - расклад примерно такой же, вопрос просто каким бритвам какой камень больше подходил.
Но сколько попадалось и бритв, которые и довести до "эталонного" бритья нереально, либо они его держат недолго.

С бордами у меня не срослось честно говоря, при наличии разных камней я просто не нашёл им применения - всё то же самое можно сделать на камне, только удобнее.
Но это лишь мой сугубо субъективный опыт и предпочтения.

Комрады скажыте пожалуйста На рабочей поверхности камня есть продольная трещина она плотная по ширине ямы нет Какое из СОЖ лутше использовать ( Вода Масло Олеиновая кислота ) так что бы трещина не увеличивалась по длине и ширине ????? С Уважением Иван

Originally posted by ivan 23 45:

Комрады скажыте пожалуйста На рабочей поверхности камня есть продольная трещина она плотная по ширине ямы нет Какое из СОЖ лутше использовать ( Вода Масло Олеиновая кислота ) так что бы трещина не увеличивалась по длине и ширине ????? С Уважением Иван

Сама по себе вода или масло не разрушают камень! Разрушение вызывает высыхание или замерзание воды или масла.

На одном из брусков, имея опасную трещину - хорошенько промыл брусок, просушил и пролил ее суперклеем. Далее еще раз довел на КК и получил хорошую поверхность, где трещина перестала впитывать вообще. Правда, если сам камень хорошо впитывает, думаю не стоит так делать, поскольку клей изменит толщу бруска вокруг.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Originally posted by meklen:

Возможности смотреть в микроскоп нет,хотелось бы услышать мнение на этот счет опытных гуру.

Не считаю себя опытным гуру в заточке бритв. Обычно приходится пару раз после финиша возвращаться на предфиниш и пробовать выполнение финиша заново. Увеличение времени на финише приводит к похожему на ваше описание результату. Примите, что на самом щадящем бруске финиш это 5 минут максимум, а на некоторых быстрых это менее минуты. Как пример, если делать финиш на черном хард арканзасе, то добиться результата очень сложно, поскольку необходимо доводить арканзас очень тонко и максимальное время работы на этом бруске 15-20 движений. Дальше, уже придется возвращаться на предфиниш и удалять поверхность с полученной фаски снося кромку...

Для финиша бритвы, бывает на много удобнее использовать медленные бруски, позволяющие успеть заметить момент, когда довольно.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Спасибо Евгений !!! буду заматывать камень в ткань и потихоньку сушить Я ПРАВИЛЬНО ВАС ПОНЯЛ разрушение вызывает быстрое высыхание или замерзание воды или масла ??? С Уважением Иван

Originally posted by ivan 23 45:

Спасибо Евгений !!! буду заматывать камень в ткань и потихоньку сушить Я ПРАВИЛЬНО ВАС ПОНЯЛ разрушение вызывает быстрое высыхание или замерзание воды или масла ??? С Уважением Иван

В тряпочке сушить - это про воду, а для масла надо просто использовать не высыхающие масла. Ну и само собой нельзя все выносить на мороз - даже масляные бруски начинают течь на морозе, поскольку каменная матрица сжимается, а масло в очень густом виде выдавливается наружу. Например мой Нортон кристаллон выглядит обмазанным пластилином, после недели на балконе в мороз.

------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/

Евгений Скажыте пожалуйста После применения с маслом камень можно помыть от масла с фери и в тряпочку сушить отправить ?? Или достаточно вытереть масло и положить камень на полку ?? Какое невысыхающие масло порекомендуете ??? С Уважением Иван

МаслА надо брать не полимеризующиеся. Я предпочитаю оливковое либо рафинированное, либо, чаще, нерафинированное первого холодного отжима. Многие используют вазелиновое масло и масло камелии, а также олеиновую кислоту.
Я часто использую олеиновую кислоту в смеси с оливковым маслом или чистую.
После работы с маслом, на камень стоит нанести капельку чистого масла, чтобы выгнать из его шероховатости весь шлам и отработку, затем помыть в тёплой воде с мылом или моющим средством.
После олеинки - тем более надо помыть - есть такая особенность у чарнли, по крайней мере некоторых - очень плотные продемонстрировали способность, видимо, в силу капиллярного эффекта "втягивать" слегка олеинку, даже при том, что масло вовсе не впитывали. Олеинка со временем густеет, хоть и не застывает наглухо, так что от неё тоже надо тщательно камень отмывать.
С сушкой таких природников обычно проблем мало, в отличие от водников искусственных, требующих замачивания - дал ему обсохнуть более-менее от воды, и положил в шкаф или ящик. Ничего ему не сделается. Заворачивать или нет, класть в коробочку или нет - не важно.
Единственно, не стоит заворачивать в полиэтилен "наглухо" без доступа воздуха. Если храните камни в конвертиках из пупырчатой плёнки, лучше оставлять конвертик открытым, чтобы влага естественным образом уходила.

У меня Чарнли от олеинки плохо отмывается, приходится по 2 раза с мылом чистить и втирать, иначе чувствуется как бы пленка на поверхности. С сушкой вообще проблем ноль, я сразу вытираю полотенцем, потом убираю в коробочку. Пробовал работать на камне с водой, не пошло как то, ход проскальзывающий и глянцевание поверхности. Камень апексный

С водой актуально с суспензией + чистый на стационарных на префинише и (если камень подходящий) финише бритв. А на ножах я тоже предпочитаю с маслом, ну и на бритвах если именно этап ещё "сразу после 3000" или 1000 даже, смотря какой экземпляр.

Люди Добрые Евгений Ярослав Skvater СПАСИБО ВАМ !!! С Уважением к Вам Иван

И еще фишечка о выравнивании ЧФ:
Был чарнлик с тонкой прожилкой розовой породы вдоль камня (которая всегда мягче основной зеленой породы).
Камень был длинный и при выравнивании-доводке пользовался преимущественно движениями взад-вперед. Не заметил, как на порошках съелась порода в прожилке и на этом месте появилась трещинка.
А один раз так же заметил, что на месте розового пятна образовалась "подушка" из зерна, которая более охотно подъедала именно это место.

Будьте блительны!