Заточка режущего инструмента
Тонкая заточка и доводка опасной бритвы, часть 2
quote:Изначально написано wren:
Вероятнее всего, одна грань полотна проточилась полностью ( из за чего миркопила уже присутсвует), а вторая сторона ещё не до конца проточилась. На этом этапе заточки нужно быть предельно внимательным, чтобы сработать до конца, чтобы потом не исправлять ошибок, теряя много времени.
Как раз для этого и создан принцип создания "ступеньки" на первом этапе проточки после ремонта. Чтобы избежать последующего гемора (я все вроде сделал, а она тупая), необходимо искусствено чуть уменьшить угол заточки и пройтись на относительно грубом абразиве (1000-1200 грит. Риска на этих гритах хорошая, хорошо видна и в 40 и даже в 10 крат увеличения. Как только подводы будут покрыты этими рисками и полностью сомкнутся на РК, то последующая заточка станет в этом смысле простой формальностью - вы гарантировано выйдете на РК. Ступенька мастырится кем как. Я предложил свою версию - стеклянный бланк, на нижней стороне клеется двусторонний скотч по полоске с каждой стороны. Берется наждачная бумага 3М зернистостью 1200 (у нее тонкая подложка). Отрезаем две полоски шириной 1-1,5 см, туго с двух сторон обхватываем этими полосками бланк. Получится на рабочей стороне бланка полоски будут лежать без скотча под натяжением, которое вы зададите. СОЖ - масло. Кладем бритву поперек бланка, чтобы обушок лежал на стекле, а подвод на наждачке. И плавно, без нажима начинаем притирать попеременно одну и другую сторону, просто переварачивая бритву то к одной, то к другой полоске бумаги. Получается ступенька высотой в подложку бумаги. При последующих этапах заточки следы от ступеньки пропадут, но гарантировано будет работа по РК.
quote:Originally posted by Bwman:
Берется наждачная бумага 3М зернистостью 1200 (у нее тонкая подложка).
так бумага или всё-таки плёнка?
Не совсем представляю себе сей процесс..., описанный Bwman
Просто, думается мне, что любое уменьшение угла заточки, может привести к снятию лишнего металла на полотне и , соответственно, увеличению ширины кромочки, что не есть гуд.Не эстетично, как то.
Я вот сейчас ( с накоплением опыта) потихоньку начинаю отходить при заточке и доводке ,от всяких дополнительных приспособлений, типа изоленты на обушок.
Мне кажется, чем естественнее заточка, без различных приблуд, способных кратковременно облегчить заточной процесс, тем легче будет обслуживать бритву в рабочем состоянии в будущем, не перетачивая снова.
quote:Изначально написано wren:
Не совсем представляю себе сей процесс...
Просто, думается мне, что любое уменьшение угла заточки может привести к снятию лишнего металла на полотне и , соответственно, увеличению ширины кромочки, что не есть гуд.Не эстетично, как то.
Я вот сейчас ( с накоплением опыта) потихоньку начинаю отходить при заточке и доводке ,от всяких дополнительных приспособлений, типа изоленты на обушок.
Мне кажется, чем естественнее заточка, без различных приблуд, способных кратковременно облегчить заточной процесс, тем легче будет обслуживать бритву в рабочем состоянии в будущем.
а чем облегчает процесс заточки изолента на обушок наклеенная сразу и до конца,для защиты обушка,да и не вижу этому противопокозаний,ни один точенный обушок не улучшает эстетику бритвы,а точить обушок на грубых абразивах,а на доводке клеить изоленту от неумения выйти на кромку или облегчения себе работы. 
quote:Originally posted by wren:
Не совсем представляю себе сей процесс..., описанный Bwman
надо просто взять и попробовать проделать описанное выше.
практика прояснит ситуацию.
quote:Originally posted by wren:
Мне кажется, чем естественнее заточка, без различных приблуд, способных кратковременно облегчить заточной процесс, тем легче будет обслуживать бритву в рабочем состоянии в будущем, не перетачивая снова.
самая простая и естественная форма перемещения для человека --- это ходьба
но почему-то не желает он ей ограничиваться ---
и то побежит, то не дерево залезет,
а то на лошадь верхом сядет,
то самобеглую коляску изобретёт,
а нынче совсем обнаглел и стал летать подобно птицам и на Марс пробраться помышляет
тот же процесс по моему описывал Дмитрич,только с лекальными тисочками
quote:Originally posted by vlad-kram:
тот же процесс по моему описывал Дмитрич,только с лекальными тисочками
то, что описывал Дмитрич
требует не только наличия хороших качественных лекальных тисков,
но ещё и некоторых навыков обращения с ними.
Огромное достоинство того метода, что описал уважаемый Bwman
в том, что для него не требуется ничего дорогостоящего
и навыков особых ( не связанных с заточкой ) тоже.
Просто кусок стекла и самоклеющаяся плёнка ( или шкурка ).
quote:Изначально написано Nikolay_K:то, что описывал Дмитрич
требует не только наличия хороших качественных лекальных тисков,
но ещё и некоторых навыков обращения с ними.Огромное достоинство того метода, что описал уважаемый Bwman
в том, что для него не требуется ничего дорогостоящего
и навыков особых ( не связанных с заточкой ) тоже.Просто кусок стекла и самоклеющаяся плёнка ( или шкурка ).
я не о методе Олега,а о непонятности процесса wren https://i2.guns.ru/forums/icons...38/10638248.jpg
quote:Изначально написано vlad-kram:а чем облегчает процесс заточки изолента на обушок наклеенная сразу и до конца,для защиты обушка,да и не вижу этому противопокозаний,ни один точенный обушок не улучшает эстетику бритвы,а точить обушок на грубых абразивах,а на доводке клеить изоленту от неумения выйти на кромку или облегчения себе работы.
Поясняю..
Я не против изоленты. Про изоленту тут год от года слагают целые легенды:кто- за, кто-против. Все правы, по-своему.
Принимать решение об использовании изоленты, как я думаю, нужно в каждом конкретном случае.
Вот, точил вчера совершенно непользованныю бритву, кромка которой находилась в первозданном состоянии. Точил аккуратно, ничего не клея на обушок. Не было необходимости клеить, т.к. металла практически не снял.Всё было сделано до меня ещё на заводе. Следов на обушке после заточки и доводки никаких не осталось, не говоря уже о какой то уточенности.
Бывает, что нужно долго работать на заточных, грубых камнях, где присутствует шанс получить уточку обушка.Тогда клею практически всегда, чтобы не усугублять.Хотя, многие товарищи видят некую красоту в естественной уточке обушка.
Конечно,если точить бритву не свою, а клиенту, то наклеив изоленту убиваешь, как минимум, двух зайцев: обушок остается в первозданном виде, без следов заточки и идёт гарантированный выход абразива на самый краешек кромочки. Т.е. кромка принудительно доводится на тонком камне. Это в том случае, когда изолента наклеена на самой последней стадии тонкой доводки. Всё это ,конечно, хорошо, но если у пользователя такой бритвы возникнет желание довести бритву, когда острота немного подсядет, то могут появиться сложности с самой изолентой. Т.е. нужна будет совершенно такая же изолента по толщине,как и была раньше, чтобы качественно сделать доводку.. Где её искать такую через год-никто не знает, т.к. изоленты продаются разные по толщине, сколько я их не покупал.Да и не запомнишь , какая изолента была использована на той или иной бритве. Вроде, мелочь, но могут возникнуть некие трудности. Были случаи, когда мои клиенты спрашивали про ту изоленту, которую я применял. А я помню?
Так что, если бритва имеет идеальную геометрию, без снятия большого количества "мяса", то не вижу смысла ничего клеить. Если есть опыт работы на камнях, то такая бритва замечательно доводится до комфортного бритья.Да и в будущем нет сложности в поддержании её в боевом состоянии.
quote:Изначально написано wren:
Поясняю..
Я не против изоленты. Про изоленту тут год от года слагают целые легенды:кто- за, кто-против. Все правы, по-своему.
Принимать решение об использовании изоленты, как я думаю, нужно в каждом конкретном случае.
Вот, точил вчера совершенно непользованныю бритву, кромка которой находилась ив первозданном состоянии. Точил аккуратно, ничего не клея на обушок. Не было необходимости клеить, т.к. металла практически не снял.Всё было сделано до меня ещё на заводе. Следов на обушке после заточки и доводки никаких не осталось, не говоря уже о какой то уточенности.
Бывает, что нужно долго работать на заточных, грубых камнях, где присутствует шанс получить уточку обушка.Тогда клею практически всегда, чтобы не усугублять.Хотя, многие товарищи видят некую красоту в естественной уточке обушка.
Конечно,если точить бритву не свою, а клиенту, то наклеив изоленту убиваешь, как минимум, двух зайцев: обушок остается в первозданном виде, без следов заточки и идёт гарантированный выход абразива на самый краешек кромочки. Т.е. кромка принудительно доводится на тонком камне. Это в том случае, когда изолента наклеена на самой последней стадии тонкой доводки. Всё это ,конечно, хорошо, но если у пользователя такой бритвы возникнет желание довести бритву, когда острота немного подсядет, то могут появиться сложности с самой изолентой. Т.е. нужна будет совершенно такая же изолента по толщине,как и была раньше, чтобы качественно сделать доводку.. Где её искать такую через год-никто не знает, т.к. изоленты продаются разные по толщине, сколько я их не покупал.Да и не запомнишь , какая изолента была использована на той или иной бритве. Вроде, мелочь, но могут возникнуть некие трудности. Были случаи, когда мои клиенты спрашивали про ту изоленту, которую я применял. А я помню?
Так что, если бритва имеет идеальную геометрию, без снятия большого количества "мяса", то не вижу смысла ничего клеить. Если есть опыт работы на камнях, то такая бритва замечательно доводится до комфортного бритья.Да и в будущем нет нужды в поддержании её в боевом состоянии.
завидую,но увы основное попадается хорошо б\у и для освежения кромки и выравнивания практически всегда легкий веер кромкой и начало с относительно грубых абразивов и обушок уже пострадавший и прилегание точенного обушка к камню с изолентой лучше,а толщина изоленты обычно стандартная в районе 0.15 мм
quote:Изначально написано wren:
Не совсем представляю себе сей процесс..., описанный Bwman
Я потом сфотографирую и выложу. Все просто. На самом деле никакого "лишнего" метала с полотна не снимается почти. Практика показала, что в ходе последующей заточки ступенька исчезает, подвод приобретает первоначальную ширину.
Я почему написал не пленку, а бумагу, т.к. бумага доступнее, и ею легко можно обойтись.
quote:Originally posted by Bwman:
бумага доступнее, и ею легко можно обойтись.
Хороший метод для обдирки - идея со стеклянным бланком.
Наклеить шкурку просто. Однако шкурка вместе с слоем клея может оказаться толстой. Подогнать по высоте, чтоб фаску уменьшить, можно наклеив скотч, в один или несколько слоёв, на бланк рядом, в зоне действия обушка.
quote:Originally posted by Wren:
Я вот сейчас ( с накоплением опыта) потихоньку начинаю отходить при заточке и доводке ,от всяких дополнительных приспособлений, типа изоленты на обушок.
Мне кажется, чем естественнее заточка, без различных приблуд, способных кратковременно облегчить заточной процесс, тем легче будет обслуживать бритву в рабочем состоянии в будущем, не перетачивая снова.
Согласен с этим полностью - бритва должна брить.
Но есть люди, которым не нравится лыска на обушке, ИМХО, надо уважать их чувства и взгляды.
Толерантность проявить, что ли.
quote:Originally posted by Bwman:
Берется наждачная бумага 3М зернистостью 1200 (у нее тонкая подложка). Отрезаем две полоски шириной 1-1,5 см, туго с двух сторон обхватываем этими полосками бланк. Получится на рабочей стороне бланка полоски будут лежать без скотча под натяжением, которое вы зададите. СОЖ - масло. Кладем бритву поперек бланка, чтобы обушок лежал на стекле, а подвод на наждачке.
Сделал сегодня подобную приспособу в силу своего разумения - правда взял стеклотекстолит ровный , малярный 2-х сторонний скоч и 1000 ную шкурку - действительно очень удобно сводить кромку на проблемных бритвах ( например с уточенной спинкой )
Ну что ж, лучше поздно чем никогда. Хорошо что люди хотя бы учатся.
Приветствую! Давно хотел приобщиться к бритью опаской и однозначно, что бы точить самому. Читал много форум по заточке опаски, смотрел видосы мэтров. Была проблема в моменте перехода на мелкий камень при контроле по рискам (нормальные пояснения дал Дмитрич), в итоге выработался некий метод аля Дмитрич&Bwman, одной рукой, без давления (по крайней мере ну очень стараюсь). Камушки использую японские водные синтетики 1000 3000 5000 10000 и Гуанси. Все камушки выровнены на карбиде кремния и скруглены, Гуанси на 1200. Потом чистый ремень. Контролировать риски через лупу так и не научился, купил микроскоп, видно нормально, что там происходит. Гуанси не было по началу, но при использовании оной получил более комфортный результат при начале бритья, а именно когда бреешь щёки, шею виски всё просто замечательно, без раздражений. Но когда дело доходит до бороды и усов, это действо походит на садомаза, особенно когда против роста. Как будто у меня там не волосы, а проволока стальная. Бритва просто вязнет в щетине, и тянет кожу. Почему только в этих местах ума не дам. В итоге заточки хватило на три раза. После каждого раза смотрел в микроскоп. И после третьего раза появились в некоторых местах замины РК длинной 3-5 толщины волоса. Морда горит не неописуемо. Щёки, шея чисто. Бороду так и не смог добрить, добрил станком. Такой же результат был и без Гуанси, но только после второго бритья. Морду перед бритьём парю, мажу маслом. Остроту проверял на волосе в итоге все волосы режутся по разному, то режутся, то нет. Выдрал у жены свежак, совсем ни как, эластичный и скользкий. Подушечкой пальца, хорошо ощущаю разницу в сыпи после 1000 и 3000. После 5000 разницы ни кокой, чувствуется только общая острота, а не её какие либо изменения. Подобную проблему вычитывал в этой теме. Там была проблема проявлялась с разу при бритье против роста волос. И автор предположил, что бритва была мягкая и РК чрезмерно истончалась на мелком камне. Порыл форум на предмет переточенности. В итоге из одного переведённого источника был посыл, что переточенность это НЕДОТОЧЕННОСТЬ на предыдущих камнях. Сомнительно как то, все риски закрываю от грубых камней старательно. И картинка очень похожа на ту которая в начале темы на синтетиках. И зеркало появляется с редкими рисками от мелкого камня и Гуанси оставляет характерный след. И что получается, не ужели бритва дрянь. Брал эту.
http://britvasolingen.ru/bdovo...lotna-p-60.html
Перетачивать бритву на каждый третий раз. Это не дело. Подскажите куда копать?
всё правильно,надо протачивать на всех этапах,бывает вовзращаешься на тыясячник и опять по ступеням,лучше контролировать по сыпи на влажном ногте большого пальца,на торце,всё чувствуется вплоть до 8-10к,сыпь должна быть равномерной по всей рк,что недоточено ранее ,доводочными камнями не наточишь.
Как и обещал - моя "ступенька" выглядит так.
Можно еще уменьшить степень перехода, если заклеить свободное место бланка тонким скотчем и подобрать меньший перепад. Но я не заморачивался.
Принцип должен быть понятен - несколько перекрестных движений по одной стороне (обушок лежит на стекле), переворачиваем бритву к другой полоске и столько же движений по другой. Главное - скотч подклеен снизу, и полоски просто плотно перетягиваются через рабочую поверхность бланка. Чтобы бумага не коробилась, не надо использовать воду. Масло - самое то. Как только риски выйдут на РК, проверяем пальцем остроту, и можем смело переходить на камни. Я после 1200 3М бумаги зачеркиваю все риски на 5000 Наниве и дальше уж нагуры на натуральном камне.
quote:Изначально написано kiber75:
Приветствую! Давно хотел приобщиться к бритью опаской
Давайте начнём с бритвы...
Бритва действительно может оказаться дрянью. У меня было несколько разных новодельных Дово и не одна не понравилась. Если пояснить совсем уж простым языком, то сталь у многих немецких новоделов какая то лёгкая, что ли. Бритва, в размере 5/8-6/8 имеет меньший вес, чем антикварные бритвы такого же размера.Понятно, что дело в самой стали, но лёгкий вес металла, видимо на пользу бритвы не всегда идёт. Если дело не в бритве, то в любом случае, я рекомендовал бы отложить её до лучших времён и взять что нибудь более качественное, проверенное временем и , главное, недорогое, которое не жалко убивать на камнях.
Другой основной этап-это метод контроля проточенности кромки. Об этом много писалось и общее мнение таково, что любые методы хороши, а не только контроль по рискам. Также, используйте метод митропилы на ногте и контроль по бликам, что также эффективно работает.
Ещё один момент, это каким способом или какими движениями Вы работаете на заточных камнях. Для новичка очень важна гарантированная проточенность кромки на начальном этапе. Поэтому здесь торопиться не нужно и попробуйте не спеша, не давя на бритву, работать на камне круговыми движениями, чередуя с х-образными по всей длине.Если не клеите изоленту на обушок, то можете на финишной стадии подклеить один слой. Не в качестве правила, а в качестве эксперимента. Тем более, Ваша бритва у меня не внушает доверия, поэтому изолента не помешает.
Какие именно синтетики используете, Вы не указываете, но если они пригодны для бритвенной заточки подходят, то одних этих камней , включая 10000 уже хватает для достижения качественного бритья. А то, что после Гуанси остаются паразитные риски, это от переточенности. Слишком долго работаете на сланце. Это не только Гуанси даёт такой результат. Практически все сланцы, на которые если долго работать , будут давать такие риски.
Или совсем исключите Гуанси из сета,или работайте не долго.
Исходя из Вашего описания, могу предположить, что первостепенная проблема-это непроточенность и не удачно подобранная бритва для вашего уровня знаний и опыта.
Удачи!!
quote:Originally posted by Bwman:
моя "ступенька" выглядит так.
Так конечно гораздо "технологичнее" для работы
Потом переделаю свою .Что касается СОЖ - то я работал с водой - шкурка водостойкая при наклейке на двухсторонний скотч ничего не коробится
quote:Originally posted by wren:
Исходя из Вашего описания, могу предположить, что первостепенная проблема-это непроточенность и не удачно подобранная бритва для вашего уровня знаний и опыта.
Присоединяюсь.
kiber75
Вам,ИМХО, надо побриться нормально заточенной бритвой для сравнения.
quote:Originally posted by Bwman:
Можно еще уменьшить степень перехода, если заклеить свободное место бланка тонким скотчем и подобрать меньший перепад. Но я не заморачивался.
Принцип должен быть понятен - несколько перекрестных движений по одной стороне (обушок лежит на стекле), переворачиваем бритву к другой полоске и столько же движений по другой. Главное - скотч подклеен снизу, и полоски просто плотно перетягиваются через рабочую поверхность бланка. Чтобы бумага не коробилась, не надо использовать воду. Масло - самое то. Как только риски выйдут на РК, проверяем пальцем остроту, и можем смело переходить на камни. Я после 1200 3М бумаги зачеркиваю все риски на 5000 Наниве и дальше уж нагуры на натуральном камне.
Олег, очень хорошее решение, просто гениальное!!!
Игра со скотчем под обушок дает возможность выбрать оптимальную ширину обдирочной фаски.
Очень хорошо!!!
Удачи!!!
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
quote:Другой основной этап-это метод контроля проточенности кромки.
Это первое, что всегда держу в голове! Риски от 1000 и 3000 всегда нарезаются как бы сплошным ковром и выходят на самый край РК. Это очень хорошо видно в микроскоп с увеличением 64х. Контроль микропилы по ногтю даёт всегда один и тот же результат на всех камнях - плавный проход по всей длине без какого либо ощущения дребезга и подскоков. Ощущается как бы лёгкий потяг. Для сравнения пробовал этот тест на кухонных ножах - все замины РК чётко откликаются в ноготь. Блики так и не освоил, да и Дмитрич говорил, что это больше для ножей ИМХО.
quote:Ещё один момент, это каким способом или какими движениями Вы работаете..
Сижу под углом к столу, так чтобы камень был к груди по 45 градусов. Беру бритву двумя пальцами и кладу на дальний край камня и перпендикулярно его краям. Далее начинаю короткими возвратно-поступательными движениями, направление которых 45 гр к краям камня, перемещать бритву до ближнего края камня с одновременным смещением от головки до пятки. Затем переворачиваю бритву и аналогично в обратную сторону. Таким образом формирую риски параллельные на обеих сторонах РК. Завершаю всегда длинными движениями от одного края камня до другого, с переворотом бритвы при возврате, РК вперёд.
Вот накидал в Visio схемку коротких движений:
мне так просто удобнее контролировать затир рисок от предыдущего камня.
Работаю не спеша, совсем без нажима. Весь процесс занимает пол дня. А вот круговых движений не пробовал ещё, про изоленту на финише задумался сегодня утром.
Буду пробовать.
quote:Какие именно синтетики используете
Камни такие:
Suehiro #3000/1000
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/33847/
KASUMI #5000/10000
http://knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/36027/
Гуанси выправленный на порошке 1200.
На финише Гуанси держу в руке, рабатаю минут 15-20, движения продольные по всему камню крест на крест.
Буду пробовать круговые сначала, потом буду клеить изоленту.
Спасибо.
между 5и 10 к неплохо что нибудь вставить.
круговые после перехода на более тонкий камень,для разбивания рисок
quote:Контроль микропилы по ногтю даёт всегда один и тот же результат на всех камнях - плавный проход по всей длине без какого либо ощущения дребезга и подскоков.Ощущается как бы лёгкий потяг.
Эффект микропилы в том и заключается, что когда абразив выходит на самый краешек кромки, на ногте вы ощущаете не скольжение лезвия, а некую вибрацию. Если сыпь или вибрация присутствуют по всей блине кромки, значит кромка полностью проточена и пора переходить к следующему этапу.
quote:Сижу под углом к столу, так чтобы камень был к груди по 45 градусов. Беру бритву двумя пальцами и кладу на дальний край камня и перпендикулярно его краям. Далее начинаю короткими возвратно-поступательными движениями, направление которых 45 гр к краям камня, перемещать бритву до ближнего края камня с одновременным смещением от головки до пятки
Вот такая техника заточки напоминает мне технику заточки ножей.
Возвратно поступательные короткие движения могут привести к образованию заусенца. Я с этим столкнулся и стал применять только вращательные движения. В сети полно видео как точат бритвы. Выберите себе наиболее удобный способ расположения камней и техники заточки. Большинство, всё таки, кладут камень перпендикулярно телу. Имеется ввиду только бритвенная заточка.
Также, точить пол-дня одну бритву, это слишком много.
Хоть Suehiro #3000/1000 не такой быстрый камень, как Нанива СС, но он вполне рабочий и достаточно уверенно точит. Поднимите немного суспензии перед заточкой. Это ускорит работу камня и предотвратит от засаливания.
quote:А если не вставить, то бритьё будет никуда не годным?Originally posted by vlad-kram:
между 5и 10 к неплохо что нибудь вставить
quote:Сформировавшегося ножевика учить -- только портить. Заточка бритв, думаю, попроще заточки ножей будет.Originally posted by wren:
Поднимите немного суспензии перед заточкой.
quote:Originally posted by Christophorovich:
Сформировавшегося ножевика учить -- только портить.
Дмитрич, у которого я учился премудростям заточки
не разделял людей на "ножевиков" и "бритвенников"
также и Ивасаки, среди учеников которого лучший и известнейший среди ценителей японских кухонных ножей Шигефуса
И почему-то я Дмитричу и Ивасаки доверяю больше, чем людям "покусанных" кем-то с того самого печально известного форума и заразившихся болезнью
симптомами которой является презрение к людям, разделение на "ножевиков" и прочих, и т.п. деформации.
Впредь при обнаружении у общающихся тут выраженных симптомов этой болезни
буду отправлять на карантин до полного излечения.
Берегите своё здоровье!
quote:Изначально написано dmitrichW:
Олег, очень хорошее решение, просто гениальное!!!
Владимир Дмитриевич, спасибо за оценку, но идея не моя. Но, убейте, не помню, кто ее озвучил впервые и где. Может на первой нашей ветке по опасками, а может еще где. Была высказана как идея, я только дополнил ее тем, что двусторонний скотч нужно подклеивать снизу бланка, чтобы минимизировать подъем кромки и не зависеть от ватности скотча. А бумага великолепно удерживается внатяг и не коробится. Да и работы там на несколько минут максимум, ничего просто не успевает покоробиться.
Просто я так же и ножи точу на стеклянных бланках с наждачными бумагами СиА, перетянутыми через бланк и подклееными снизу. Все грубые стадии обдирки куда удобней и дешевле делать на заведомо ровной и плоской поверхности с равномерным абразивом. Что СиА, что М3 делают очень аккуратные шкурки.
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Купил новую бритву Dovo. Схематично изобразил на рисунке.
Затачивал пару раз, контролируя затир рисок лупой по началу. Но уверенности не было, что всё происходит как надо. Приобрёл микроскоп и стал смотреть на риски в него. В итоге обнаружил странную вещь. На всех этапах давление минимальное. Сначала точу на камнях 1000/3000 в микроскоп отлично видно как риски от 1000-ка затираются 3000-ом по всей поверхности подводов с обеих сторон бритвы. Далее перехожу на 5к. - все риски полируются как бы, кроме области в красном прямоугольнике на стороне Б. Есть слабый затир и всё. Мне с бритвами в новинку и особого значения не придал. Доточил на 10к., ремень и бриться. Да только не долго на 3 раза хватает, появляются замины на РК. Начал опять точить с 1к. Та же самая картина - начиная с 5к в этом месте бритва не точится. В теме читал про чёрный маркер. Намазал подводы и фаску на обушке, сделал несколько проходов на 5к. и вижу что маркер остался только в красном прямоугольнике. Бритва однозначно кривая, но почему на 1к и 3к заточка идёт, а дальше нет? Камни все выровнены.
Прежде чем кидаться, что либо делать решил спросить. Может кто имеет опыт с такой бедой и как это можно поправить ?
quote:Изначально написано kiber75:
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Купил новую бритву Dovo. Схематично изобразил на рисунке.Затачивал пару раз, контролируя затир рисок лупой по началу. Но уверенности не было, что всё происходит как надо. Приобрёл микроскоп и стал смотреть на риски в него. В итоге обнаружил странную вещь. На всех этапах давление минимальное. Сначала точу на камнях 1000/3000 в микроскоп отлично видно как риски от 1000-ка затираются 3000-ом по всей поверхности подводов с обеих сторон бритвы. Далее перехожу на 5к. - все риски полируются как бы, кроме области в красном прямоугольнике на стороне Б. Есть слабый затир и всё. Мне с бритвами в новинку и особого значения не придал. Доточил на 10к., ремень и бриться. Да только не долго на 3 раза хватает, появляются замины на РК. Начал опять точить с 1к. Та же самая картина - начиная с 5к в этом месте бритва не точится. В теме читал про чёрный маркер. Намазал подводы и фаску на обушке, сделал несколько проходов на 5к. и вижу что маркер остался только в красном прямоугольнике. Бритва однозначно кривая, но почему на 1к и 3к заточка идёт, а дальше нет? Камни все выровнены.
Прежде чем кидаться, что либо делать решил спросить. Может кто имеет опыт с такой бедой и как это можно поправить ?
камни ровные.равнялись?
quote:Не мог даже предположить, что слово "ножевик" является ругательным. (А уж как kiber75, наверно, оскорбился! Это он Вам пожаловался, да?) Теперь буду знать. Спасибо за науку.Изначально написано Nikolay_K:
я Дмитричу и Ивасаки доверяю больше, чем людям, заразившимся болезнью, симптомами которой является разделение на "ножевиков" и прочих.
Впредь при обнаружении у общающихся тут выраженных симптомов этой болезни буду отправлять на карантин до полного излечения.
quote:Originally posted by vlad-kram:
камни ровные.равнялись?
Да, выравнивал с пристрастием на КК
quote:Да, выравнивал с пристрастием на КК
Не пробовали ещё сильнее уменьшить давление при заточке? Положить камень на ладонь и держать не параллельно полу, а под углом?
quote:Сначала точу на камнях 1000/3000 в микроскоп отлично видно как риски от 1000-ка затираются 3000-ом по всей поверхности подводов с обеих сторон бритвы. Далее перехожу на 5к. - все риски полируются как бы, кроме области в красном прямоугольнике на стороне Б.
Рискну предположить что 1000/3000 у Вас шириной 50мм а 5000 шириной поболее.
quote:
Не пробовали ещё сильнее уменьшить давление при заточке? Положить камень на ладонь и держать не параллельно полу, а под углом?
На финише только так делал на Гуанси. На заточных так не пробовал.
quote:
Рискну предположить что 1000/3000 у Вас шириной 50мм а 5000 шириной поболее.
Всё так. 1к/3к-50мм, 5к/10к-6мм.
для большей ясности проблемы и информации привожу фото бритвы с обеих сторон и со стороны головки
quote:Originally posted by kiber75:
для большей ясности проблемы и информации привожу фото бритвы с обеих сторон
Ну и что тут не ясно - бритва с кривой геометрией. Там где не протачивается - яма. Когда будете точить придавите пальцем в том месте немного, а с другой стороны бритвы придавить по краям или точить с покачиванием. Раз есть микроскоп фото кромки тоже не помешает, хотя тут во-первых проблема с геометрий, а не камнями. Сами и посмотрите где не обрабатывается.
Или ещё вариант - одну сторону точил - давил по краям, вторую - по центру, причем давил не на обух, а ниже. Но это так, как вариант, обычно люди всё таки помнят о нужности оказывать равномерное давление.
Я бы не стал придавливать ничего. Что потом-то делать?)
Надо проточить на ранних этапах более тщательно так, чтобы не просто риска была видна, что она "дотянулась" до кромки и даже вышла на неё, но убедиться, что кромка _проработана_ данным камнем. и тогда уже переходить на следующий. Т.е. если заточный камень даже и прихватывает "яму" и даёт риску - ещё не значит, что РК там проработана так же, как и в других местах. Визуально и даже в микроскоп, в такой ситуации можно обмануться.
Если уж есть искажения геометрии, то способность продавить полотно ничего кроме сиюсекундного результата не даст. А на тонких этапах давить вовсе нельзя. Тем более, что придавливая кривизну, можно запоганить другие участки кромки, которые протачиваются нормально.
Все правильно. Давить тут не поможет. Только точить до тех пор,пока кромка не проточится полностью. Кромка,конечно будет неравномерная по ширине.
Ну или как вариант - попытаться поточить на узких камнях (если есть таковые), типа дюймовой ширины (не зря у немцев эшеры/тюрингцы были именно такой ширины - не иначе для таких случаев). Иногда помогает, и "размах" РК по ширине будет всё же поуже.
Проблема в том что камни камень 1к/3к протачивает эту яму, а дальше 5к/10к только частично. Спасибо всем, что натолкнули на мысль про разницу в ширине камней - 50мм и 60мм соответственно. В итоге, видимо, когда точу на 1/3к середина бритвы, а значит яма ходит про краям камня и точится. На 5/10к бритва практически вся умещается на камне, пяточка чуть свисает в конце движения и яма просто летает над серединой камня.
OldTor - абсолютно прав про микроскоп и рисками, сам чуть не накололся. В микроскоп видно, что риски доходят до края, а сама кромка может ещё и бликовать и сыпи не иметь.
Но хочется избавиться от этой ямы и точить обычно без всяких приоритетов для ямы.
Вот если взять за основу совет: wren
quote:Все правильно. Давить тут не поможет. Только точить до тех пор,пока кромка не проточится полностью. Кромка,конечно будет неравномерная по ширине.
взять и проточить одну сторону без особого фанатизма до равномерного снятия. Есть ли риск испортить что либо, как это отразиться на другой стороне?
quote:Originally posted by oldTor:
Я бы не стал придавливать ничего. Что потом-то делать?)
Это не давление как таковое - это компенсация кривизны. Неумеючи можно и дров наломать, но когда-то надо же учиться. Я думаю в итоге фаска получится очень широкой в трех местах - это на функционал не повлияет, но некрасиво. Для себя пойдёт, наверное.
Это ничего не спасёт - разность ширины всё равно никуда не денется. А проблем доставить может - об этом уже выше сказали. И исправлять геометрию и непроточку изгибая полотно - как раз способ "неумеючи". Когда только начинал с бритвами возиться, тоже так пробовал - ничего хорошего это не даёт. Если непроточка, неважно по какой причине - надо найти способ проточить, не давая нагрузки на изгиб полотна, какой бы малой она ни была.
хорошо бы услышать какие камни,разница 5 и 6 см не даст проточку ямы в центре,да и с другой стороны концы тогда должны в воздухе висеть,видимо на 1\3 к не до конца проточена и вылезает непроточенность на 5\10к
провести легонько крем по краю бруска или стеклянному бокалу до исчезновения сыпи и заточить до равномерного появления по всему краю и далее,если на 3к протачивается,то на 5 к должна,как сказано камни ровные
quote:Originally posted by vlad-kram:
Если непроточка, неважно по какой причине - надо найти способ проточить, не давая нагрузки на изгиб полотна, какой бы малой она ни была.
Причина - кривизна бритвы и масса способов это нивелировать. Достаточно положить палец в участок где яма и качать с обратной стороны. Всё. Так и точить всё время. Разность ширины будет по минимуму, а не получится, значит будет выравнивать пока не сровняется, что даст очень широкие участки на фаске. kiber75, расскажет потом сколько он ресурса угрохал на эти процедуры и что получилось в итоге.
Кстати, если 5/10к это 2 разных камня /не склейка/ (да и для 1/3К тоже касается), то можно попробовать поточить кривую бритву на боковине. Если боковина достаточно широкая, конечно. Такой опыт есть.
quote:Originally posted by СергейКу:
Кстати, если 5/10к это 2 разных камня /не склейка/ (да и для 1/3К тоже), то можно попробовать поточить бритву на боковине. Такой опыт есть.
Камни 1/3 и 5/10 - комбики. А то, что на краю можно проточить это место, это я практически сразу уяснил. Да только не хочется эту яму ещё глубже пилить. Вчерась пробовал сначала 1к проточить те места где стачивается в первую очередь. Медленно продвигалось. Рискнул уйти на Suehiro #400, заровняв его ещё раз и скруглив кромки. До сего момента использовал его для ножей. Протачивал 3 раза, после каждого раза мазал чёрный маркер и делал несколько проходов на 5к. Добился того, что на 2-3 проход маркер исчезает, до этого никак. Фаски стали шире с виду, с другой стороны исчезли практически и выступил заусенец. Поточил на другой стороне немного, затем попеременно, убрал заусенец и фаска появилась около 0,1 мм. Далее на 1к. минут 10-15 без давления одной рукой. Сыпь вроде есть. Буду дальше пилить.
Новодельные и Дово и ТьерИссар совсем не стыдятся продавать свои бритвы с кривой РК. Ну примерно как СТИЗ в 80-х.
quote:Изначально написано СергейКу:
Новодельные и Дово и ТьерИссар совсем не стыдятся продавать свои бритвы с кривой РК. Ну примерно как СТИЗ в 80-х.
да,при таких ценах на тьер получить кривой клинок-супрайз
Как минимум, те бритвы, что не дорогие у Тьера (до 10...12тыр), что продаются и я их видел и щупал, почти у половины весьма неравномерная РК.
И это ещё после того как сам поточишь - я думаю жуть просто будет. Про Дово помолчу, но тоже.
Впервые слышу о кривых лезвиях на Дово и Тьере, и сам никогда не видел таких, думаю вы что то напутали, и считаете за кривое лезвие - неравномерные кромки при заточке. У советских бритв многих кривизна совершенно иного рода - гнутые так, что не лежат на ровной поверхности, с одной стороны будут качаться на ровном, а с другой стороны будет зазор в пару мм. Ну или гнутые винтом - тоже мало приятного.
М-да, я думал только вача этим грешит, но тем не менее заточил и работает, даже улыбку убирать не стал, так с улыбкой и оставил, мне кааца, что с улыбкой мякше бреет. Я не особо знаток, чисто себе побриться точу,однако несколько раз встречал бритвы с заводской улыбкой.
в смысле с "обратной улыбкой"? О_о
Рк наружу, как сабля, я не силен в терминологии , вот заодно и попрошу прокомментировать обратные и прямые улыбки.
quote:Изначально написано Вишер:
Рк наружу, как сабля, я не силен в терминологии , вот заодно и попрошу прокомментировать обратные и прямые улыбки.
ну так как сабля это нормальная улыбка ,ничего убирать не надо,а вот обратная вогнутая от уточки требует выправления
Последний
А неравномерные кромки РК это что - разве не кривые лезвия (Ну вот как в п.1437 тут на пол страницы выше)?
Это самые настоящие кривые лезвия! И это норма сегодня для выпускающих относительно массово новодельные бритвы производителей.
Из двух имеющихся у меня советских бритв - Вачи-48 и СТИЗа-60 (помимо бритв дюжины других производителей-нерезов) - не сравнить с этим на фото выше.
Этим Дово и ТИ ещё снова до них (Вачи и СТИЗа 50-х...60-х...) дорасти нужно.
Если честно, то кривых Сов. бритв я "в натуре" не видел (может мне повезло.
quote:А неравномерные кромки РК это что - разве не кривые лезвия (Ну вот как в п.1437 тут на пол страницы выше)?
Это самые настоящие кривые лезвия!
Разумеется нет, это нормально и всегда так было, особенно на клинах, это разная толщина лезвия в разных местах, что не несет никаких функциональных проблем, только психологические проблемы у некоторых людей и то из за ошибочной информации.
Кривое лезвие - это гнутое дугой, или винтом, когда заточить можно только камнем с круглым профилем, или извращаться на очень узком камне. Советские имеют такой и другие браки (нарушение ТО/состав стали) в 6 из 10 бритв, что у меня были.
Советских я видел (точил) около 30 шт. Новых Тьеров и Дово в общей сумме наверное чуть больше, вот на основании этого крайне малого опыта и говорю, разумеется это лишь моя статистика, но я основываюсь и на статистике других людей.
quote:Изначально написано Последний:
[query]А неравномерные кромки РК это что - разве не кривые лезвия (Ну вот как в п.1437 тут на пол страницы выше)?
Это самые настоящие кривые лезвия! [/query]Разумеется нет, это нормально и всегда так было, особенно на клинах, это разная толщина лезвия в разных местах, что не несет никаких функциональных проблем, только психологические проблемы у некоторых людей и то из за ошибочной информации.
Кривое лезвие - это гнутое дугой, или винтом, когда заточить можно только камнем с круглым профилем, или извращаться на очень узком камне. Советские имеют такой и другие браки (нарушение ТО/состав стали) в 6 из 10 бритв, что у меня были.
Советских я видел (точил) около 30 шт. Новых Тьеров и Дово в общей сумме наверное чуть больше, вот на основании этого крайне малого опыта и говорю, разумеется это лишь моя статистика, но я основываюсь и на статистике других людей.
это как чуть чуть беременна и винтом кривые и гуляющая фаска тоже,какие клины,сейчас одни хеллоу идут и кроме кривизны ничем гуляющая фаска не обьясняется да бриться можно,3 сорт не брак и часто на бритьё не влияет,но геометрия кривая
Можно определять степень кривизны лезвий по разным параметрам, например - "пропеллер", "винтом"... Это да, согласен, но это в моей градации "брак беспредельный", и таких бритв я не видел, только слышал, что кто-то где-то разбирая бритвенный брак с хранения МО... видел что-то.
Но помимо клинов, где неравномерность размеров спусков это нормально, в какой-то мере /не факт, что у новых так было/, неравномерные толщины спусков на холлоу, например в 2 раза и более (отличие по толщине высоты спуска РК - мин/макс), на мой взгляд, это брак, и показывает, что лезвие кривое.
Хорошо, что, если проточить на плоском широком камне, не увидишь обратную улыбку на этом ТИ/Дово. А у ДОВО из фото п. 1437 вполне может она возникнуть... судя по фото (но может это так фото сделано).
Кривая геометрия - это когда либо по обуху выраженный изгиб, либо значительно неравномерный гринд/ковка. Один хрен - это проблемные бритвы в заточке. "Нормально" улыбчивые и даже с выраженным закруглением носика тоже можно считать в какой-то степени отклонением от прямой геометрии и тоже требуют новых навыков в заточке.
quote:Изначально написано Последний:Разумеется нет, это нормально и всегда так было, особенно на клинах, это разная толщина лезвия в разных местах, что не несет никаких функциональных проблем, только психологические проблемы у некоторых людей и то из за ошибочной информации.
Полностью поддерживаю...
Видимо у Иссардов, делать бритвы с неравномерной кромкой-их фирменная фишка.
Из 15 "Супер Гномов",( примерно 60-е годы изг.) которые были у меня этим летом, ни один не отличался"японской "геометрией . Но, кривизны не было никакой:ровный обушок, кромка плотно прилегает к поверхности камня, без критичных подъёмов носика и пятки.( из 15 ,только на двух была эта погрешность).
Также, было с десяток новодельных, которые также были "не без греха".
НО.. при всём при этом, все бритвы брили просто шикарно!
Никаких нареканий ни по качеству стали, ни по заточке и её стойкости.
(Только ржавеют быстро, заразы
)
Хорошо, с точки зрения заточить и побриться такой бритвой, да, это нормально.
Но нет той эстетики, которую хотелось бы видеть, покупая новодельную бритву ТИ с гравировкой "ART-SHaving" (см фото выше) за 28 тыр. (лежат такие в Метрополисе в палатке Арт-Шейвинга) и при этом с кривыми, неравномерными спусками РК.
Вот тут я двумя руками за японский перфекционизм.
При этом бритва, с такими неравномерными спусками РК являются КРИВЫМИ с точки зрения банальной эвклидовой геометрии.
Ибо неравномерность спусков РК является следствием кривизны и неравномерности и/или обуха и полотна клинка.
А вот является ли такая бритва браком полным для покупателя определится тогда, когда новичок в заточке возьмётся поточить/освежить такую бритву, и в результате вполне может улыбнуть её обратно, если с усердием начнёт её выравнивать на большом плоском камне.
У меня всего 3 опаски, Стиз 52 года в состоянии нового, с безупречной геометрией, стиз спорт 49 года уточенный, но мной исправленный и увы уже с широкими уже подводами и третья вача 50-х годов, вача гнутая как описали несколько постов выше с нормальной улыбкой (по vlad-kram), тем не менее вача бреет оч мягко и заточить ее удалось.
quote:Изначально написано Вишер:
У меня всего 3 опаски, Стиз 52 года в состоянии нового, с безупречной геометрией, стиз спорт 49 года уточенный, но мной исправленный и увы уже с широкими уже подводами и третья вача 50-х годов, вача гнутая как описали несколько постов выше с нормальной улыбкой (по vlad-kram), тем не менее вача бреет оч мягко и заточить ее удалось.
а улыбки хорошо бреют и если не испоганенная,затачивается без проблем
Я уже понял это дело, сначала почитал Ваши,Ярослава, Андрея посты в темах о заточке, потом пыхтел над улыбчивой вачей с поперечным изгибом РК, но оно того стоило.
quote:Впервые слышу о кривых лезвиях на Дово и Тьере,
Я к сожалению сталкивался именно с гнутыми Дово, причем попадали мне три бритвы одной модели с разной степенью гнутости почти как на фотках в посте #1473. Проточить их можно только прижимая кромку к камню. И с такой бритвой не получится как советовал wren: "Только точить до тех пор,пока кромка не проточится полностью"
Можно сделать правильную улыбку - это уменьшит гнутость РК, но полностью не исчезнет
quote:Проточить их можно только прижимая кромку к камню.
Любой избыточный нажим на кромку( особенно без опыта) может привести к печальным последствиям, от появления заусенца, до заметной и быстрой уточки полотна в месте нажима. Кромка может получиться с "прогибом" в месте нажима, что потребует исправления геометрии и, соответственно стачивания некоего количества металла.
wren, тогда бритву в мусор? Что делать с такой бритвой. Предлагать купить в другом месте и другую бритву, коллеги не надо, есть отличный продавец. Но многие уже купили кривые Дово. И как с ними быть - есть предложения?
Выше озвучили:
1 Придавить - недостаток - излишнее давление. (способ рабочий, проверял, но неудобно и неправильное давление на финишных камнях не дают должного эффекта)
2 Точить до тех пор,пока кромка не проточится полностью - недостаток - нереально на некоторых бритвах
3 Точить на узких камнях - отдельный набор бритвенных узких камней немного напрягает, и все равно слишком малое пятно контакта
Я вначале обсуждения этой бритвы сразу сказал, что я бы отложил её до лучших времён и купил бы что нибудь совсем дешёвое , для опытов с заточкой , изучения и понимания своих ошибок и их устранения.
Всё таки, какая бы ни была кривая Дово, но стоит она не 3 копейки.
Жалко мучить бритву.
Или отдать на заточку мастеру...
Кривые бритвы точатся узкими камнями - стандартными - дюймовой ширины. Как бы не изголяться, всё к этому придёт.
При этом РК остаётся более-менее равномерной и заточенной.
Правда потом на синтетики уже не полезешь с ней (либо пилить синтетики под дюйм). И так и точить одним и тем же комплектом камней кривулю, до конца её дней.
Либо продавать эту кривулю, как ходят по рукам кривые Вачи и СТИЗы - все их видели, говорят. А потому и видели ибо от них все пытаются избавиться, потому и кажется, что их много. А их не так много - они просто одни и те же, да по многу раз!
quote:Нереально? это ещё почему?Originally posted by Aryax:
Точить до тех пор,пока кромка не проточится полностью - недостаток - нереально на некоторых бритвах
И почему выправить геометрию зверской стали СТИЗа мне оказалось реальным?
quote:Профессионалы, зарабатывающие на заточке, в том числе и с последующей продажей бритв, только так и делают.Originally posted by СергейКу:
Кривые бритвы точатся узкими камнями - стандартными - дюймовой ширины.
Любитель же, который точит для себя, никогда не поленится поработать полчаса на обдирочном камне, чтобы выправить геометрию. Неровные получатся подводы -- ну так что же?! чай, не на продажу.
Поперечный изгиб это не страшно, я финишировал Вачу на торце Гуанси, камень у меня толстый, 30 мм. Чтобы более-менее вывести геометрию пришлось частично выпрямить улыбку, оставив её ближе к головке. Можно попытаться рихтовать. Я рихтовал, т.к просвет РК и плитки шансона был больше 0,5 мм. Точить такое не имело смысла. Рихтовать нужно аккуратно, определить длину изгиба, положить по краям зубочистки и выглаживать горб. Соотв проверяя, как бы не сыграть в тругую сторону. Я оставил 0,15 мм, проверял леской нужного размера.
Зашел в тупик по заточке бритв.
Предисловие:
Основная бритва у меня для ежедневного использования FEATHER Professional Artist club SS
лезвия Feather Professional (бреет терпимо), пробовал Pro Guard PG-15 (не бреет хотя считается острее и тоньше).
Теперь о проблеме:
имеем опаски: Иваски (не из дешевых), Dovo inox (не дорогая).
Камни искусственные (полные комплекты): HIGASHIYMA, SIGMA, NANIWA CHOSERA, SHAPTON Pro.
Натуральные: aiiwa-dani (相岩谷) 5+, Oozuku (несколько 5 и 5+), Mikawa Shiro Nagura (много).
Стропы: Kanayama Cordovan 50000, CERTIFYD 2000 (основная).
Точу обычно:
сначала заточка на CHOSERA или SHAPTON (гритность в зависимости от состояния), заусениц сбиваю на чистой коже,
затем доводка на aiiwa-dani с тремя нагурами, пробовал и CHOSERA 10000 и SHAPTON 30000.
Но обычно aiiwa-dani так кромка имеет менее глубокие риски (ровная-красивая что ли).
Правка на CERTIFYD 2000 (использую только гладкую сторону).
Волос 2см на весу режет не плохо (видел и лучше), но не любой (очень тонкий не режет).
А вот побриться комфортно не получается (именно мне, борода жесткая).
В основном в конце перехожу на Artist club SS (лезвия Feather Professional хватает на 2 раза).
Вопрос как мне добится комфортного бритья на Иваски (мне она очень нравиться)?.
Может еще камень докупить?
Или брать бритву с какой то лучшей сталью?
quote:Изначально написано olegcok:
[b]Зашел в тупик по заточке бритв.
Предисловие:
Основная бритва у меня для ежедневного использования FEATHER Professional Artist club SS
лезвия Feather Professional (бреет терпимо), пробовал Pro Guard PG-15 (не бреет хотя считается острее и тоньше).Теперь о проблеме:
имеем опаски: Иваски (не из дешевых), Dovo inox (не дорогая).Камни искусственные (полные комплекты): HIGASHIYMA, SIGMA, NANIWA CHOSERA, SHAPTON Pro.
Натуральные: aiiwa-dani (相岩谷
Стропы: Kanayama Cordovan 50000, CERTIFYD 2000 (основная).
Точу обычно:
сначала заточка на CHOSERA или SHAPTON (гритность в зависимости от состояния),
затем доводка на aiiwa-dani с тремя нагурами, пробовал и CHOSERA 10000 и SHAPTON 30000.
Но обычно aiiwa-dani так кромка имеет менее глубокие риски (ровная-красивая что ли).
Правка на CERTIFYD 2000.
Волос 2см на весу режет не плохо (видел и лучше), но не любой (очень тонкий не режет).А вот побриться комфортно не получается (именно мне, борода жесткая).
В основном в конце перехожу на Artist club SS (лезвия Feather Professional хватает на 2 раза).Вопрос как мне добится комфортного бритья на Иваски (мне она очень нравиться)?.
Может еще камень докупить?
Или брать бритву с какой то лучшей сталью?[/B]
хорошо бы не названия камней,а гритность их и шаг заточки и когда переход на следующий камень ,по каким признакам.
доводка идёт на чистом камне,с нагурами заточка,возможно недодоводите.,ремни это только правка
ну и наверно технику бритья,тот же косой рез хорошо помагает.
vlad-kram
Какая гритность у меня есть все из перечисленного ассортимента...
Начинаю заточку от степени убитости принесенной бритвы, обычно Чосера или Шаптон с 1000грит (редко меньше) и далее по списку.
Контроль по микроскопу (всегда), увеличение 200х и протяжка на исключения сколов, особенно на финише.
На своих бритвах обычно один камень aiiwa-dani 5+ или Oozuku 5+ (бритвы то уже заточены), нагуры обычно: Botan (ボタン), Mejiro (目白), Koma (コマ) ...иногда Tenjyou (天上), протачиваю до конца, пробовал часа 3-4.
Пробовал доводить на всех имеющихся натуральных и искусственных чистых (по минимум часу).
Да, чистые из имеющихся у меня дают риски явно больше чем с комой на aiiwa-dani (у меня она чистейшая подобрана из камней 200).
Изоленту тоже конечно пробую (там где считаю нужным).
Косой рез дает порезы и страшно, на FEATHER-е то бреет боле мене хорошо.
quote:Изначально написано olegcok:
vlad-kram
Какая гритность у меня есть все из перечисленного ассортимента...
Начинаю заточку от степени убитости принесенной бритвы, обычно Чосера или Шаптон с 1000грит (редко меньше) и далее по списку.
Контроль по микроскопу (всегда), увеличение 200х и протяжка на исключения сколов, особенно на финише.На своих бритвах обычно один камень aiiwa-dani 5+ или Oozuku 5+ (бритвы то уже заточены), нагуры обычно: Botan (ボタン
Пробовал доводить на всех имеющихся натуральных и искусственных чистых (по минимум часу).
[b]Да, чистые из имеющихся у меня дают риски явно больше чем с комой на aiiwa-dani (у меня она чистейшая подобрана из камней 200).
Изоленту тоже конечно пробую (там где считаю нужным).Косой рез дает порезы и страшно, на FEATHER-е то бреет боле мене хорошо.[/B]
в принципе не должно быть рисок на доводке,выглаживаться должно,может давление совсем уменьшить,вот эшер ,как то менее требователен к давлению,а япы не любят,на коме можно попробовать после полного дробления и разбавления закончить.
фишер хорошие лезвия,с ними трудно сравниваться,а косой рез,он не сильно косой,просто направление не перпендикулярно,а немного диаганально,но это только с опытом и индивидуально.
quote:Господи, твоя воля!.. Чем люди занимаются?!.Originally posted by olegcok:
протачиваю до конца, пробовал часа 3-4.
Пробовал доводить на всех имеющихся натуральных и искусственных чистых (по минимум часу)
Да, 3-4 часа зацепило, может всё ж уменьшить ещё нажим совсем в конце, ну так минуте к 15-ой
quote:Originally posted by olegcok:
Пробовал доводить на всех имеющихся натуральных и искусственных чистых (по минимум часу).
А как Вы определяете момент перехода на более тонкий абразив?
quote:Изначально написано Christophorovich:
Господи, твоя воля!.. Чем люди занимаются?!.
люди пытаются решить проблему в отличии от пустозвона!
Это образное выражение и не значит, что человек тупо водит туда сюда, человек пробует разную методику, проводит испытания, думает, меняет что-то, рассматривает разные фото проделанного...опять пробует.
Если нечего сказать по делу и нет опыта в этом зачем засорять тему.
quote:Изначально написано dmitrichW:
А как Вы определяете момент перехода на более тонкий абразив?
1. приличный опыт заточки железа
2. по ощущению...
3. проверяю на микроскопе уход рисок от бывшего абразива
Вы наверно все меня не поняли или НЕ ВНИМАТЕЛЬНО читали...
У меня нет проблем точить...я же писал волос режет на весу.
Проблема заточить конкретную бритву именно под ЛИЧНОЕ БРИТЬЕ (У МЕНЯ ЖЕСТКАЯ ЩЕТИНА)!
т.е. я могу побрить часть лица (щеки легко) и все начинает подергивать.
Сделаю фото сегодня с нуля на разных доводочных камнях (с временем)...и скажите свое мнение.
Уважаемый olegcok, раз Вы пишете о времени заточки/доводки, значит, Вы не имеете представления о методах контроля.
quote:Заусенец тоже режет волос на весу, причём весьма уверенно.Originally posted by olegcok:
волос режет на весу
quote:Изначально написано Christophorovich:
Уважаемый [b]olegcok, раз Вы пишете о времени заточки/доводки, значит, Вы не имеете представления о методах контроля.
И зря Вы погнушались ответить на вопрос Дмитрича, справедливо содержащий в себе подозрение, что Вы и о принципах заточки, возможно, представления не имеете.[/B]
да это не так...это больше для тех кто скажет...не вышел на кромку и т.д.
Это общее время заточки с курением, размышлением.
Я просто не могу достигнуть нужного мне результата и вот так медитирую...
Я повторюсь сделаю сфоткаю сегодня процесс с указанием мин на каждую операцию .
quote:Изначально написано olegcok:
1. приличный опыт заточки железа
2. по ощущению...
3. проверяю на микроскопе уход рисок от бывшего абразиваВы наверно все меня не поняли или НЕ ВНИМАТЕЛЬНО читали...
У меня нет проблем точить...я же писал волос режет на весу.
Проблема заточить конкретную бритву именно под ЛИЧНОЕ БРИТЬЕ (У МЕНЯ ЖЕСТКАЯ ЩЕТИНА)!
т.е. я могу побрить часть лица (щеки легко) и все начинает подергивать.
по мне проще контроль по сыпи.
очень может быть тогда дело в конкретной бритве под конкретное лицо,независимо от цены и производства,надо пробовать другие бритвы,ибо лично мне например хороши шеффилды и не нравятся французы с их жесткой сталью(по крайней мере 2 разные имеющиеся),япы кстати очень разные
vlad-kram
конечно по сыпи на ногте в первую очередь...это даже не обсуждается,
Дык в том то и дело, что все мною виденные мне пока не подошли.
Я ведь описал все подробно в первом сообщении...прочитайте.
Согласен, что может дело и в бритве...повторюсь:
бритва мне понравилась,
бреет пол лица отлично (ну боле мене) и все затуп...
quote:К сожалению, не могу ответить в этой теме, ибо офтоп, а лично меня модератор за офтопы преследует избирательно. Вот тут почитайте.Originally posted by olegcok:
Проблема заточить конкретную бритву именно под ЛИЧНОЕ БРИТЬЕ (У МЕНЯ ЖЕСТКАЯ ЩЕТИНА)!
Christophorovich
Давайте поговорим о заусенце,
тут я с вами соглашусь...я его контролирую постоянно и убираю на чистой коже благо давно занимаюсь изготовлением досок и имею большой ассортимент и бархат и чистая кожа с пастами forummessage/143/13 и без, сам предпочитаю без
quote:Изначально написано madmanz:
Контроль "по сыпи" лично мне очень интересен. Ногтем могу определить скол на кромке или достаточно крупный заусенец. Но уже после 1000JIS, ощущения на ногте совсем невнятные. Разве что чуть плавнее или чуть тяжелее бритва может скользить по ногтю, но, ощущения по всей длине кромки одинаковы.Что такое "сыпь"? В особенности при тонкой заточке, не говоря уже о доводке, когда уже рискованно бритвой по ногтям елозить.
Практикую контроль на перерезание волоса по всей длине кромки. На каком расстоянии от точки удержания перерезается волос, как он перерезается и с каким звуком. Благо доступ имеется к приемлемым для подобных тестов волосам.
Контроль работы каждого абразива - дополнительно лупой x10.
как проводится,по плоскости или по торцу ногтя,на торце после 1000 прям пила крупнозубая
quote:Изначально написано madmanz:
Контроль "по сыпи" лично мне очень интересен. Ногтем могу определить скол на кромке или достаточно крупный заусенец. Но уже после 1000JIS, ощущения на ногте совсем невнятные. Разве что чуть плавнее или чуть тяжелее бритва может скользить по ногтю, но, ощущения по всей длине кромки одинаковы.Что такое "сыпь"? В особенности при тонкой заточке, не говоря уже о доводке, когда уже рискованно бритвой по ногтям елозить.
Практикую контроль на перерезание волоса по всей длине кромки. На каком расстоянии от точки удержания перерезается волос, как он перерезается и с каким звуком. Благо доступ имеется к приемлемым для подобных тестов волосам.
Контроль работы каждого абразива - дополнительно лупой x10.
Я делаю все 1в1 как вы описываете, ноготь, лупа, волос в конце...больше для понту,
соглашусь, что в заточке бритвы важно убрать сыпь (а для этого нужно контролировать степень нажатия на образив и сам образив.
А вот тут столкнулся, что мне нужна супер острота или какой то прием мне до селе не известный...
quote:Изначально написано olegcok:
Я делаю все 1в1 как вы описываете, ноготь, лупа, волос в конце...больше для понту,
соглашусь, что в заточке бритвы важно убрать сыпь (а для этого нужно контролировать степень нажатия на образив и сам образив.А вот тут столкнулся, что мне нужна супер острота или какой то прием мне до селе не известный...
можно поробовать на гуанси финиш,благо камень недорогой и распространенный, часто даёт необходимый комфорт на некоторых бритвах
quote:Originally posted by olegcok:
1. приличный опыт заточки железа
2. по ощущению...
3. проверяю на микроскопе уход рисок от бывшего абразиваВы наверно все меня не поняли или НЕ ВНИМАТЕЛЬНО читали...
У меня нет проблем точить...я же писал волос режет на весу.
Простите, наверно Вас не понял, хоть и внимательно читал.
Для контроля заточки бритвы микроскоп не нужен - поле зрения мало, а контролировать надо не участок, а всё лезвие, сам контролирую 20х лупой, типа как здесь
http://www.n-sb.ru/lupa-lp-4-20yuvelirbelomo.php
dmitrichW
нет мне нужен микроскоп (зрение плохое стало...с камнями работаю), у меня сейчас DINO-LITE AM4113T с подставкой, вот на нем очень легко проводить всей кромкой и соответственно видеть микросколы и качество РК (недавно был AM4113ZT4 от только фоткать так как увеличение 470Х).
Я могу видео снять про работу с микроскопом на бритве и ноже.
vlad-kram
В основном проверка на плоскости ногтя (кончиков нет) и лупа, но если что-то идет не так без качественного микроскопа ни как имхо!
quote:Изначально написано vlad-kram:можно поробовать на гуанси финиш,благо камень недорогой и распространенный, часто даёт необходимый комфорт на некоторых бритвах
спасибо за совет попробую, но имхо SHAPTON Pro 30 000 более подходит...хотя посмотрим.
quote:К сожалению, о борьбе с заусенцем мне сказать нечего: технология заточки у меня такова, что просто не позволяет ему появляться.Originally posted by olegcok:
Christophorovich, давайте поговорим о заусенце
Прошу пардону, но по-моему нас просто разводят...
quote:Originally posted by olegcok:
Начинаю заточку от степени убитости принесенной бритвы, обычно Чосера или Шаптон с 1000грит (редко меньше) и далее по списку.
Контроль по микроскопу (всегда), увеличение 200х и протяжка на исключения сколов, особенно на финише.На своих бритвах обычно один камень aiiwa-dani 5+ или Oozuku 5+ (бритвы то уже заточены), нагуры обычно: Botan (ボタン
Пробовал доводить на всех имеющихся натуральных и искусственных чистых (по минимум часу).
Да, чистые из имеющихся у меня дают риски явно больше чем с комой на aiiwa-dani (у меня она чистейшая подобрана из камней 200).
Изоленту тоже конечно пробую (там где считаю нужным).
Ну прям "Двенадцатая ночь или всё что угодно". Возможно меня гложит зависть и ненависть к маркетинговым описаниям, но всё же имею диссонанс - вот всё для заточки есть, даже выбрал из 200 камней, с самой заточкой проблем нет и клиенты наверное очень довольны, а вот с одной бритвой что-то не пошло...
Вы покажите фото всего цикла заточки с 1000, а мы Вам уже более конкретно скажем где ошибка. Судя по одному единственному фото с кома, которое Вы постите во всех темах, имеется проблема с техникой заточки и контроля, может и камнями, в частности отчетливо видны "замятия"/заусенец? на кромке и не очень-то мелкая "риска" в итоге, на кома она всё же мельче, не говоря о финишном камне. Ещё раз скажу - нужно фото кромки со всего цикла. Не помешает и фото самих камней и проблемной бритвы. Как мы поняли технических проблем всё это сделать нет.
quote:Originally posted by Энд:
Как мы поняли технических проблем всё это сделать нет.
Тогда где слабое звено?
Думаю, что не это
http://www.youtube.com/watch?v=ACY2tm4Vpew
Хочу сказать как контролирую остроту заточки бритвы.
Давно отказался от реза волоса и сигаретной гильзы после того как попробовал оптический способ контроля остроты бритвы, который был описан в брошюре -"Производство опасных и безопасных бритв" С. В. Помельцов
Москва ; Ленинград : Государственное издательство местной промышленности РСФСР, 1939г.
Её можно прочитать полностью здесь
http://britva.ru/forum/viewtopic.php?p=63256
Вырезка
Этим методом пользуюсь и при доводке РК ножей.
Использую лупы с подсветкой
http://elecomp.ru/shop/product/53045/
http://vkitae24.ru/index.php?product=93152&route=catalog
Таким способом и сейчас контролируются лезвия безопасных бритв и называется он "черный бархат".
Этим способом можно обнаружить и заусенец - кладу чистую замшу на стол, перпендикулярно поверхности замши, очень нежно, опускю бриву (РК на замше) и провожу по ней жало бритвы в одну сторону - если есть заусенец то он перейдет на одну сторону и будет хорошо заметен под лупой.
Попробуйте, Коллеги.
да острая то она острая,а вот определение степени только на волос и бритьё,а контроль лезвий это выявление брака а не проверка остроты.
quote:Originally posted by vlad-kram:
да острая то она острая
Не буду спорить, лично мне сейчас уже всё ясно - Вы сами попробуйте.
А я, кстати, замечал, что если направить ядовитый луч светодиодного фонарика на лезвие, то лезвие, уже бреющее руку, давало непонятные блики. И причём во всю длину РК. Неужели луч может давать представление и о степени остроты?
quote:Originally posted by Gvozdodёr:
А я, кстати, замечал, что если направить ядовитый луч светодиодного фонарика на лезвие, то лезвие, уже бреющее руку, давало непонятные блики. И причём во всю длину РК.
Простите, но не понял о каком лезвии Вы говорите.
Если это опаска, то это может быть блик от действия ремня - надо разбираться. Направляю светодиод лупы прямо на РК, чтобы РК как бы разрезала его вдоль, в таком случае, если подводы РК сведены правильно, то она останется темной.
Надо разобраться. Могу казать одно, что после заточки, если смотреть со стороны подвода, то вдоль РК не должно быть никаких бликов в виде полосы, это означает, что Вы не вышли на РК и надо продолжать заточку.
В любом случае затачиваю до гарантированного выхода на РК, полностью убирая прежнюю доводочную фаску или микроконвекс от ремня. Потом выполняю доводочные фаски или микроподводы если это не бритва, а клинок.
Проанализируйте увиденное, и Вам многое станет понятно.
Процесс заточки данной бритвы Иваски на камнях Shapton Pro,
камни предварительно выровняны на чистом стекле.
Использовалось:
порошки для доводки камней Suehiro: #1000, 3000, 6000, 8000
камни Shapton Pro #1000, 2000, 5000, 12000, 30 000
после заточке как визуально, так и на волосе качество было весьма не плохо,
бритье оцениваю на 4+, не хуже FEATHER Professional Artist club SS с лезвием Professional (которым пользуюсь постоянно), но и не лучше...
У товарища бреет идеально!!!
Надо бы имхо вместо SP 12000 брать NANIWA CHOSERA 10000 или Imanishi Kitayama 8000!
Вот видео реза волоса до стропы, после стропы на весу, любую длины по всей РК.
Процесс заточки данной бритвы Иваски на камне 相岩谷 黄板 [Aiiwadani Kiita]+нагура Botan (ボタン), Mejiro (目白), Koma (コマ),
камень предварительно выровняны на чистом стекле.
Использовались порошки для доводки камней Suehiro: #1000, 3000, 6000, 8000
не брился