Заточка режущего инструмента
Правка опасных бритв на ремнях и стропах.
Из некоторых, кстати, делают и фабричным образом - в теме о бритвах об этом был разговор. Всё зависит от того, _что_ за порошковая сталь и как она приготовлена, а также - как именно она заточена и доведена.
Как я уже выше писал, основываясь на практическом опыте, затачивая и доводя многие порошковые стали тонко, направка на чистой коже, оказывает своё положительное влияние.
Конечно, если нож заточен с грубыми рисками и на агрессию реза, или чрезмерно обнажена структура стали и она крупная - то результата не будет. Как его не будет и на не-порошковых сталях с ещё более крупной структурой, или довольно грубо заточенных.
Прошу посмотреть - вот примеры заточки, когда направка на чистой коже - даёт ощутимый эффект и за то же количество проходов на сторону, что и на углеродных бритвах.
Стали: cpm s125v и у10а, сpm s35vn:
Я не зря и у10а сюда поставил - для наглядности сранения. Тут я бы сказал наоборот - у10 тут сложнее направить на коже, ибо грубее заточена - зубчик наведён более крупный и чёткий, но в силу невысокой относительно, твёрдости - направлялось, как и всегда. А cpm s125v направлялась тоже нормально и прирост однородности и остроты был явный, так же, как на s35vn - с ней на фото волос для масштаба.
Я могу привести море примеров за много лет заточной практики, только вот лениво. Не пойму вообще, откуда берутся такие обобщения, все порошки и методы их заточки сваливать в одну кучу, можно подумать "порошки" не выигрывают как раз у обычных высоколегированных сталей, более мелкой и однородной структурой!
A как шикарно направляется zdp-189! А сpm s30v или cts-pd1 или 3v! Или это не порошки? И 125-ка тоже?
Просто направка делается тогда, когда заточка соответственная - тогда это имеет смысл.
А елозить по коже при грубой заточке, где агрессивность кромки заменяет тонкость таковой - бессмысленное занятие, конечно, равно как если cильно обнажить структуру стали, тоже под агрессию реза, когда за карбидами матрицы не видать. А что "порошки режут карбидами" - это конечно так, но тоже не во всякой заточке. То, как большинство их точит, так что грубую пилу со сколами легко видно в 5х лупу, а то и невооружённым взглядом, так там риска крупнее любых карбидов в этих порошках! и режет она, а не "карбиды". Чтобы резали они - надо сначала заточкить так, чтобы именно они участвовали в резе! А на обнажение структуры так можно и х12мф и D2 заточить и кучу быстрорезов.
А когда структурка ничтожна по сравнению с рельефом риски - что там больше режет-то?
Это же очевидные вещи, для любого опытного заточника! Который представляет что там происходит! Наблюдает, пробует и анализирует!
А то вот так заточат, а потом говорят, дескать "в порошках карбиды режут":
Да где они тут вообще, при таком "финише"? Как они "принципиально участвуют в резе", я подчёркиваю - "в резе"!?
А вот в таком финише этого же клинка - обратите внимание на микрофаску и слегка выступающую структуру - они действительно режут:
При том, что и эту кромку я направлял на чистой коже и получил прирост однородности кромки и остроты.
P.S. Для того, чтобы суммарно воздействовать на характер реза и рискам от абразива и структуре стали, риска должна быть со структурой - сопоставима, во-первых, а во-вторых, должно присутствовать некоторое проявление структуры - не надо её начисто сносить или замазывать. Но - некоторое - слишком сильно торчать карбиды не должны тоже, иначе стойкости можно не ждать особой. Вот если это скомбинировать умеренно, тогда достигается наиболее высокая агрессивность реза при хорошем финише и тонкой кромке, и обеспечивается впечатляющая стойкость. Но это отдельный разговор. Это и подбор абразивов и техника заточки.
Я конечно дико извиняюсь за некоторую эмоциональность, но просто уже никакого терпения нет, читать громкие обобщения, создающие мифы.
Прежде чем брать на себя смелость что-то обобщать - надо вопрос поизучать всесторонне и тщательно. Лично я, стараюсь этого придерживаться, по мере сил, и другим советую. По крайней мере, если уж брать на себя ответственность, делать громкие обобщающие заявления публично.
Взялся я тут восстановить и привести в рабочее состояние сильно убитый ремень для направки бритв из лошадиной кожи. Ремень местами был "зарезан", были затёртые и ранее зашлифованные порезы как на рабочей поверхности, так и на краях.
Оценив засаленность ремня, решил, что стирать его пока необязательно, а вот пропитать будет нужно. Проверил его на абразивное засорение CD болванкой и обнаружил, что он оставляет на ней частые множественные царапки - т.е. такой ремень уже сам по себе, в силу засоренности, способен насажать рисок на направляемый инструмент, а его свойства для собственно направки, значительно снижены сильной засаленностью.
Начал шлифовать со шкурки P320, просто держа её в руках, пока без обёртывания ею чего-либо плоского и ровного, так как грубые повреждения так можно выбрать и сгладить быстрее, а подровнять в целом - можно будет и на более тонких номерах - с более качественной и однородной кожей следовало бы ровнять с самого начала, но тут таким манером пришлось бы снимать слишком много, и я решил, что обойдусь без перфекционизма.
Шкурку, как обычно, взял Швейцарскую SIA - она мне нравится, стОит довольно недорого (затариваюсь раз в пару-тройку лет в "Сапфире"), зерно не теряет - что для шлифовки ремней, непременное условие.
Итак, начало:
Зачищаю все глубокие деформации, подравниваю края, работаю вдоль ремня и круговыми движениями. Шкурка засаливается достаточно быстро, но производительна:
На черновую обработку мне хватило трёх таких кусочков:
Регулярно удаляю снятое с ремня мягкой плотной сухой тряпкой, лучше всего брать микрофибровую салфетку, хотя тут я взял что-то другое, что попалось под руку из подходящего:
Да, для "поднятия ворса" кожи для более эффективного шлифования и контроля поверхности - бывает полезно протирать влажной тряпкой, однако это позволительно только если планируется потом кожу пропитывать. Однако я даже и собираясь пропитывать, вытирал тряпкой сухой.
Без особой необходимости, нет нужды снимать столько, чтобы поверхность стала совсем уж одинаковой - достаточно убрать засаленность с более тёмных пятен - см. фото выше. Всё равно, к окончанию работы, всё будет весьма однородно. С особо хорошим и стОящим ремнём может и стОит запариться посильнее, но в данном случае, я опять-таки обошёлся без перфекционизма - рабочие свойства будут какие надо, а внешняя эстетика в данном случае не является целью.
Далее беру шкурку P600 и оборачиваю её вокруг чего-либо гладкого и плоского - взял керамический брусок:
Продолжил далее на шкурке P1200 - такие скачки по зернистости я считаю вполне достаточными для нормальной работы - всё равно, даже делая более мелкий шаг, на каждой зернистости приходится брать минимум по два куска шкурки, так как засаливается она достаточно сильно и быстро.
В процессе обработки на шкурке P1200, прикладываю ремень попеременно разными сторонами к чему-нибудь цилиндрическому - в данном случае, толстой палке из текстолита, чтобы удобнее было дополнительно обработать края ремня, чуть больше сглаживая их:
Последней, я использую шкурку P2000 (опять-таки - с более качественной кожей, особенно лошадиной, я бы доработал и до P2500, но тут такой необходимости я не увидел).
Под конец работы, уже отработавшей засаленной шкуркой, я, также обернув ею керамический брусок, с большой силой прижима начинаю зашлифовывать и заглаживать поверхность ремня - он начинает из совсем светлого от активного шкурения, темнеть и глянцеваться, на ощупь становится очень гладким и приятным, даже глубокие "зарезы", хотя и заметны, но проработаны достаточно хорошо и мешать не будут. Хотя ремень выглядит пока ещё неприглядно, но в принципе он уже готов для работы:
Однако, я предпочитаю доделать и выполнить ещё кое-какие процедуры, которые считаю важными, в том числе для того, чтобы подобную работу производить реже.
Беру костное масло, плотный ватный спонжик, и равномерно, сначала еле касаясь, прохожу им по ремню, а потом с бОльшим нажимом, равномерно растираю, попутно вся пыль от последней шлифовки, не удалённая тряпкой, оседает на спонжике:
Да, небольшая ремарка - если ремень приходится стирать, то пропитку костным маслом следует производить когда он уже подсох так, что с него не капает, но пока он ещё влажный - это не мешает костному маслу проникать в кожу, и так мы предупреждаем пересыхание и коробление кожи, как если бы дожидались, пока она полностью высохнет.
Пропитывать кожу следует умеренно - не стоит лить на него масло, достаточно разок пропитать спонжик им как следует и этого достаточно. Максимум, сделать это дважды (поправка на плотность и толщину кожи, общее состояние, ширину и длину ремня).
Сразу после пропитки, положив ремень на ровную поверхность, следует растереть и разгладить его, чтобы масло разошлось равномернее - кто-то делает это просто ребром ладони, но вообще лучше это делать, например стеклянным пузырьком, например из под лекарств, наполненным горячей водой. Лучше бы, чтобы длина такого цилиндра, была бы больше ширины ремня.
Далее я, хоть и уверен в результате, так как далеко не первый раз делаю такую работу, пользуясь теми же средствами, однако контрольно, всё равно проверяю ремень на CD болванке - фотал с рук и не очень чётко получилось, но всё-таки видно - снизу диска царапки - это проводка по ремню перед шлифовкой, а сверху - после всех работ - его поверхность стала чуть маслянистой, так как ремень я только что натёр, но царапок нет. Одна какая-то "нитка" - это налипла какая-то ворсинка:
Ну и вот такой получился результат:
Ремень снова годен для работы, направил на нём бритву - направляется очень хорошо и быстро, осмотр в микроскоп не выявил паразитных царапок, т.е. тест на СD болванке подтвердился, бритва скользит хорошо, мягко и шелковисто, тест на рез волоса на весу до направки и после, показывает должный прирост однородности и остроты режущей кромки за 10 движений на сторону.
А в тех местах где эмблемы на ремне тоже шкурите?
Там где эмблемы, я при направке бритвой не прохожу, само собой, а соответственно и шлифовать там нет нужды.
И эмблема сохраняется.
А в обзоре выше - ремень не мой, и, к тому же, самопал без клейм и эмблем.
quote:Изначально написано oldTor:
Там где эмблемы, я при направке бритвой не прохожу, само собой, а соответственно и шлифовать там нет нужды.
И эмблема сохраняется.
А в обзоре выше - ремень не мой, и, к тому же, самопал без клейм и эмблем.
Спасибо. Я к тому, что если шлифовать только рабочую поверхность, то будет видна граница (между шлифованной и не шлифованной поверхностями). Внешний вид ремня пострадает. С другой стороны эмблемы вдавлены в кожу и наждачкой не сотрутся (я надеюсь) - вся поверхность ремня будет однородна и внешний вид будет получше. Есть ли у Вас опыт шлифовки ремня с эмблемами?
У меня есть такой опыт с Канаяма кордован и ещё кое-какими, попроще.
Если ремень не слишком убит и не требует перешлифовки с грубых номеров шкурки, а шлифовка сделана правильно и чисто, то переход можно сделать совершенно незаметным.
Кстати, я повадился делать окончательную чистую шлифовку, самую-самую мелкую, Tam'o'Shanter -ом, но думаю и другие сланцы подойдут.
Естественно, тщательно отмытые, высушенные, притёртые и не теряющие зерно.
Если же ремень сильно убитый, и разница в поверхности где эмблема будет таки заметна - ну и чёрт с ним, важнее чтобы он работал, а не выглядел, сильно убитый всё равно будет заметно, что восстановленный.
Хотя, я не реставратор, думаю что спецы по работе с кожей, могут и с такой задачей справиться.
я окончательно проходил мусатом ребристым,ещё старый советский сглаженный,в дово видел продавали пемзу для чистки ремней
quote:Изначально написано oldTor:
У меня есть такой опыт с Канаяма кордован и ещё кое-какими, попроще.Если ремень не слишком убит и не требует перешлифовки с грубых номеров шкурки, а шлифовка сделана правильно и чисто, то переход можно сделать совершенно незаметным.
Кстати, я повадился делать окончательную чистую шлифовку, самую-самую мелкую, Tam'o'Shanter -ом, но думаю и другие сланцы подойдут.
Естественно, тщательно отмытые, высушенные, притёртые и не теряющие зерно.Если же ремень сильно убитый, и разница в поверхности где эмблема будет таки заметна - ну и чёрт с ним, важнее чтобы он работал, а не выглядел, сильно убитый всё равно будет заметно, что восстановленный.
Хотя, я не реставратор, думаю что спецы по работе с кожей, могут и с такой задачей справиться.
Спасибо. Ремень очень гладкий и бархатистый, порезов нет, но делал тест - СD диск царапает. Ремень Special Nobiru.
Попробуйте просто как следует протереть его микрофибровой чистой свежей салфеткой - иногда помогает.
Ещё вот недавно участник раздела Mebius13, столкнувшись с той же проблемой, писал:
"Вчера протер кожу вафельным полотенцем, смоченным обычным спиртом (уайт-спирита дома не оказалось). В общем-то этого оказалось достаточно, диск уже не царапался. Для успокоения загладил еще и яшмой."
Т.е. шлифовать шкурками - это способ уже довольно радикальный, сначала стоит попробовать менее муторные и более щадящие.
Успехов!
P.S. Если решите протирать с уайт-спиритом, то лучше купить без запаха, вот такой, или наподобие:
Он чистый, испаряясь не оставляет никакой липкой взвеси на коже (в отличие от, например, водки)
Хотя, когда у меня кончился чистый спирт, я пробовал протирать водкой, и когда поверхность кожи приобрела какую-то гадскую липкость, вроде слабо заметную, но раздражающую, просто натёр ремень ещё костным маслом, спонжиком, и всё очистилось.
Да, если ремень суховат, то с чистым спиртом особо не увлекайтесь - от него кожа может "сохнуть" - эластичность теряется, т.е. его лучше комбинировать с пропиткой костным маслом. Его надо совсем чуточку.
quote:водки
В водке зачастую бывают всякие компоненты типа глицерина, лимонной кислоты и пр. Не стоит полагать, что водка = этанол + вода.
quote:Изначально написано oldTor:
Попробуйте просто как следует протереть его микрофибровой чистой свежей салфеткой - иногда помогает.
Ещё вот недавно участник раздела Mebius13, столкнувшись с той же проблемой, писал:
"Вчера протер кожу вафельным полотенцем, смоченным обычным спиртом (уайт-спирита дома не оказалось). В общем-то этого оказалось достаточно, диск уже не царапался. Для успокоения загладил еще и яшмой."Т.е. шлифовать шкурками - это способ уже довольно радикальный, сначала стоит попробовать менее муторные и более щадящие.
Успехов!
P.S. Если решите протирать с уайт-спиритом, то лучше купить без запаха, вот такой, или наподобие:Он чистый, испаряясь не оставляет никакой липкой взвеси на коже (в отличие от, например, водки)
Хотя, когда у меня кончился чистый спирт, я пробовал протирать водкой, и когда поверхность кожи приобрела какую-то гадскую липкость, вроде слабо заметную, но раздражающую, просто натёр ремень ещё костным маслом, спонжиком, и всё очистилось.
Да, если ремень суховат, то с чистым спиртом особо не увлекайтесь - от него кожа может "сохнуть" - эластичность теряется, т.е. его лучше комбинировать с пропиткой костным маслом. Его надо совсем чуточку.
Может хотябы наждачкой 1500 или 2000 или 2500? Костное масло тоже есть, после наждачки смазать.
Тогда я бы начал пробовать с 2500, а там видно будет. Загрубить-то никогда не поздно, а так грубых рисок точно не насажается.
quote:Изначально написано oldTor:
Тогда я бы начал пробовать с 2500, а там видно будет. Загрубить-то никогда не поздно, а так грубых рисок точно не насажается.
Спасибо. Это логично. Буду пробовать.
Недавно узнал, что ремни Канаяма Кардаван имеют гритность от 10000 до 90000. Не подскажите какой оптимальный вариант гритности ремня выбрать? 10000 вроде маловато. 90000 очень дорого, а самое главное идёт правка на финишном камне в районе 10000-15000грит. И с 10000-15000 прыгать на ремень 90000 наверное не имеет смысла. Вроде как оптимальный вариант 30000, но максимум 50000. Правильно ли я рассуждаю?
quote:Изначально написано Вадим1959:
Недавно узнал, что ремни Канаяма Кардаван имеют гритность от 10000 до 90000. Не подскажите какой оптимальный вариант гритности ремня выбрать? 10000 вроде маловато. 90000 очень дорого, а самое главное идёт правка на финишном камне в районе 10000-15000грит. И с 10000-15000 прыгать на ремень 90000 наверное не имеет смысла. Вроде как оптимальный вариант 30000, но максимум 50000. Правильно ли я рассуждаю?
Да ладно. Эти номера не имеют никакого отношения к гритам. Это номера моделей и не более.
quote:Изначально написано Tras Krom:Да ладно. Эти номера не имеют никакого отношения к гритам. Это номера моделей и не более.
А вот и нет. Я сначала тоже так думал, а потом увидел такую таблицу гритностей.
quote:Изначально написано Вадим1959:А вот и нет. Я сначала тоже так думал, а потом увидел такую таблицу гритностей.
Удачи.
quote:Изначально написано Tras Krom:Удачи.
Спасибо, и Вам удачи.
А автора этой так сказать таблицы не озвучите? Ну и до кучи было бы полезно более авторитетный ресурс проветить на предмет "гритности".
я эту ссылку тут оставлю, может почитаете на досуге, ага http://straightrazorplace.com/...difference.html
Вопрос в посте #510 считаю открытым.
quote:Изначально написано Tras Krom:
А автора этой так сказать таблицы не озвучите? Ну и до кучи было бы полезно более авторитетный ресурс проветить на предмет "гритности" я эту ссылку тут оставлю, может почитаете на досуге, ага http://straightrazorplace.com/...difference.html
Эту таблицу я нашел на Ганзе. Кто автор не знаю. Ссылку вашу прочитал, ответа не нашел, кроме того что кто-то пользовался 30000 и 70000 и разницы не заметил. Но это ни о чем не говорит. По Вашему получается, что марки ремней удобно производителю писать с четырьмя нулями? А кто-то ради хохмы вставил эти значения в таблицу?
Чистый кожаный ремень, не обладает абразивными свойствами, он выравнивает, разглаживает, наволакивает, помогает отвалиться готовым к этому частицам металла на кромке. Он работает на пластическую деформацию, а не на абразивное резание. Так что "гритность" применительно к чистой коже, которую ещё и можно по-разному шлифануть, почистить, пропитать - это всё мало имеет общего с понятиями "зернистости".
Как и что стропа делает, лучше всего посмотреть у Тодда Симпсона, где есть иллюстрации через электронный микроскоп и описания - сравнение работы разных строп, с абразивом и без, тканевой и кожаной, пояснения, что там происходит - ссылка на перевод его статьи:
http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post355116380
Можно, конечно, попробовать градуировать для себя как какая кожа и ремень будут работать, но я бы задал вопрос, указателям "Гритности" ремней - с какими, взятыми за эталон абразивными материалами, они сравнивали, и как вообще это привязали одно к другому...
quote:Изначально написано Вадим1959:Эту таблицу я нашел на Ганзе. Кто автор не знаю. Ссылку вашу прочитал, ответа не нашел, кроме того что кто-то пользовался 30000 и 70000 и разницы не заметил. Но это ни о чем не говорит. По Вашему получается, что марки ремней удобно производителю писать с четырьмя нулями? А кто-то ради хохмы вставил эти значения в таблицу?
Вам лучше сначала самостоятельно разобраться, и ответить себе на вопрос возможно ли вообще НА РЕМНЕ получить 90000 грит?
А потом на таблицу посмотреть из той ветки
Вам вопрос закрыли ссылкой на страйт разор.
Эти числа действительно никакого отношения не имеют с гритности.
Но и то что просто модель я тоже не верю.
Суть в том что видел много разных ремней разных производителей из Японии. Большинство из них имеют один из номеров соответсвующих накаямным.
Т.е. эта размерность универсальная по Японии.
А вот кто первоисточник... Может они все копируют канаяму....
Может какие нибудь доисторические меры япов? типа скрупулы, карата. И типа вес кожи (по сути то чем они отличаются это длинна и толщина стропы) в каратах?
Ну а составителя конечно той таблицы точно предать анафеме 
ЗЫ пересмотрел таблицу.
Не получается делить 90000 на 10000 в пропорциях веса/объема
Но почему другие пользуются такими же цифрами? непонятно
Там не только собстно модель ремня как такового, но, насколько я понимаю, и комплектация. И, я так понимаю, что это просто стало удобным и для других, чтобы было от чего отталкиваться, предлагая аналоги.
Ведь любая торговля тем лучше идёт, чем больше ассортимент. Предлагая просто ремни разного калибра, он особо велик не будет. Но его можно расширить, охватив бОльшую аудиторию, разработав наборы комплектации, их варианты, вдобавок.
quote:Изначально написано ivan-3:
Вам вопрос закрыли ссылкой на страйт разор.
Эти числа действительно никакого отношения не имеют с гритности.Но и то что просто модель я тоже не верю.
Суть в том что видел много разных ремней разных производителей из Японии. Большинство из них имеют один из номеров соответсвующих накаямным.
Т.е. эта размерность универсальная по Японии.А вот кто первоисточник... Может они все копируют канаяму....
Может какие нибудь доисторические меры япов? типа скрупулы, карата. И типа вес кожи (по сути то чем они отличаются это длинна и толщина стропы) в каратах?Ну а составителя конечно той таблицы точно предать анафеме
Всё таки не всё до конца понятно. Я думаю не совсем всё так просто. В том числе и у Вас есть какие-то сомнения.
quote:Изначально написано Вадим1959:Всё таки не всё до конца понятно. Я думаю не совсем всё так просто.
Цифровой век на носу, напишите ему письмо, спросите "как там с гритами"
http://straightrazorplace.com/...trop-visit.html
quote:Изначально написано Вадим1959:Всё таки не всё до конца понятно. Я думаю не совсем всё так просто.
сам же ремень чистил,чтоб диск не царапал,какая гритность.
рс.больше пыли ,больше гритность
Беда, печаль, огорчение, у меня оказывается канаяма... 1200 грит всего!))))
Только вот не знаю, по jis или по Fepa... Раз японский, значит Jis - вообще катастрофа!)
quote:Изначально написано vlad-kram:сам же ремень чистил,чтоб диск не царапал,какая гритность.
рс.больше пыли ,больше гритность
Вот именно, что я шлифовал кожаный бланк из Кордована. Начинал на Р320 - поверхность шераховатая, а когда закончил на Р2500 поверхность стала зеркалить как у арканзаса. Есть какая то аналогия как при доводке камней. Но это только у кордована. Другие виды кожи совершенно ведут себя по другому.
quote:Изначально написано Tras Krom:Цифровой век на носу, напишите ему письмо, спросите "как там с гритами"
http://straightrazorplace.com/...trop-visit.html
Напишу, если чёткого ответа не найду. Я то собственно не утверждаю, я только спросил. А эта таблица сбивает меня с толку.
Тем кордован и ценен.. тактильный отклик и аккуратность работы такие, какие достичь на чём-то другом - непросто.
И я не про сравнение лошади с коровой, например. Вот делал как-то макрофотки - на первом, моя канаяма, на втором самопал из лошади, правда не из кордована - чёрт его знает с какой части шкуры, но, кстати, неплохой, мне нравится больше почти что любой коровы,например, но до канаямы ему далеко (масштабы одинаковые, 2мм. по горизонтали на кадрах):
Правда, глянцеватость и "зеркальность", как и в случае в с камнями - не знаковый показатель качества работы ремня или тактильного отклика от него - вот эту параллель провести можно. Те, что на фото выше - глянцем для невооружённого взгляда обладают сходным, самопал может и "зеркальнее".. Но не так нежен в работе. По аналогии с камнями и сталью, нам известно, что "зеркальность" и шероховатость - разные вещи и одно не говорит о другом.
а у меня вообще совсем грубый ремень
quote:Изначально написано oldTor:
Тем кордован и ценен.. тактильный отклик и аккуратность работы такие, какие достичь на чём-то другом - непросто.
И я не про сравнение лошади с коровой, например. Вот делал как-то макрофотки - на первом, моя канаяма, на втором самопал из лошади, кстати, неплохой, мне нравится больше почти что любой коровы,например, но до канаямы ему далеко:Правда, глянцеватость и "зеркальность", как и в случае в с камнями - не знаковый показатель качества работы ремня или тактильного отклика от него - вот эту параллель провести можно.
Понятно, что скорее всего впрямую о гритности одного и того же вида кожи говорить не корректно. У всех лошадей кожа из одного и того же места эдентична. Возможно здесь речь идет о шераховатости, т е 10000 более грубая обработка (сравнима с поверхностью в 10000грит), соответственно большая шераховатость, а 90000 более тонко доводится - более гладкая (сравнима с поверхностью 90000грит).
У меня были на пробах 10000 и 30000. Они по тактильному отклику и шероховатости не отличались сколько-нибудь заметно друг от друга и от моего ремня. Если по ссылке которую коллеги дали выше, Вы почитали, то там тоже самое говорят и про ремни бОльших цифровых индексов. Зато вовсю говорят о разности типоразмеров, толщины кожи и пр.
Понятно, что какая-то разница всегда будет, в зависимости от здоровья и условий содержания лошади, вообще её состояния, и далее, от обработки кожи, выбора куска из которого кроить какой типоразмер и сколько с какой толщины куска можно согнать, чтобы получился тот же 90000 и пр. Однако, основные заметные разницы обсуждаются - именно в конфигурации моделей ремней.
Забудьте Вы про гриты. Шероховатость не идёт в прямой пропорции к зернистости и никто зернистостью не меряет шероховатость. Классы шероховатости определяют иначе.
quote:Изначально написано oldTor:
У меня были на пробах 10000 и 30000. Они по тактильному отклику и шероховатости не отличались сколько-нибудь заметно друг от друга и от моего ремня. Если по ссылке которую коллеги дали выше, Вы почитали, то там тоже самое говорят и про ремни бОльших цифровых индексов. Зато вовсю говорят о разности типоразмеров, толщины кожи и пр.
Понятно, что какая-то разница всегда будет, в зависимости от здоровья и условий содержания лошади, вообще её состояния, и далее, от обработки кожи, выбора куска из которого кроить какой типоразмер и пр. Однако, основные заметные разницы обсуждаются - именно в конфигурации моделей ремней.
Забудьте Вы про гриты. Шероховатость не идёт в прямой пропорции к зернистости и никто зернистостью не меряет шероховатость.
С гритами понятно. А по толщине ремня - какой лучше 3мм или 4мм или 4,5мм?
я когда-то интересовался этой темой (номера каноям) и сделал некий обзорчик - тут лежит - http://britva.ru/forum/viewtopic.php?f=2&p=166058#p166058, если интересно.
Конечно это просто анализ инфо по ремням, выложенных у продавцов канаям (ссылки вроде рабочие), не более того, без претензий на научность и т.д.
quote:Изначально написано СергейКу:
я когда-то интересовался этой темой (номера каноям) и сделал некий обзорчик - тут лежит - http://britva.ru/forum/viewtopic.php?f=2&p=166058#p166058, если интересно.
Конечно это просто анализ инфо по ремням, выложенных у продавцов канаям (ссылки вроде рабочие), не более того, без претензий на научность и т.д.
Спасибо. Но споры в основном идут о ширине ремня, а не о толщине. Я с шириной определился 60-65 самый раз. А вот по толщине (речь идёт именно о Канаяма Кордован) какой вариант всё таки лучше 3мм или 4мм?
У каноям видел типоразмеры ширины - 60;65;66;68 мм. Чем шире тем дороже, а значит, вероятно, лучше. Причем самые продаваемые и удобные (для меня) все же 66...68мм.
А толщина может плавать у одного ремня, ибо всё же это вещь натуральная. С одного конца потолще, а с другого потоньше одного же ремня.
Это никак не уменьшает качество направки бритвы.
Тем более, что некоторые используют при направке сразу два ремня "сэндвич", что повышает "толстость" ремня, ну это если кому надо или так привык...
Если бритвы с нормальной прямой РК или слабая улыбка там, то лучше широкий ремень. (Ну кайф получить хотя бы от процесса).
Если РК кривая (пропеллеры, гнутости, "ямы"...), то лучше поуже ремень, вплоть до 50мм и даже 45мм для сильно кривых РК. Но тут проще брать не каноямы, а что попроще, вплоть до пастированных.
Некоторые профи-заточники "на потоке" называют такие узкие ремни "универсальными".
Ну кому-что нужно.
PS
А вот ремень Канаяма #2196 - https://www.fendrihan.ca/produ...rop?s=recomatic
Номера не имеют связи с гритами, только с комплектностью и размерностью, качеством материала.
PPS
Вот #6300 канояма - https://www.fendrihan.ca/produ...op?s=recomatic#
Там же - #4560 Kanayama LLama (если с испанского \LL*** - типичная для испанского языка типа "приставка"\, то произносится типа как "яма"\"йяма", а не "лама") - https://www.fendrihan.ca/colle...rop-with-handle - причём с ручкой!
Кстати, возможно, это наводит на мысль об латиноамериканском (аргентинском? пампасы, дикие мустанги?) происхождении кожи канаяма-кордована ипонца нашего сэнсэя Каноямы...
Эти последние ссылки не для покупки, а для понимания наличия разнообразия строп разных, в том числе и канаям & etc...
quote:Изначально написано СергейКу:
У каноям видел типоразмеры ширины - 60;65;66;68 мм. Чем шире тем дороже, а значит, вероятно, лучше. Причем самые продаваемые и удобные (для меня) все же 66...68мм.А толщина может плавать у одного ремня, ибо всё же это вещь натуральная. С одного конца потолще, а с другого потоньше одного же ремня.
Это никак не уменьшает качество направки бритвы.
Тем более, что некоторые используют при направке сразу два ремня "сэндвич", что повышает "толстость" ремня, ну это если кому надо или так привык...Если бритвы с нормальной прямой РК или слабая улыбка там, то лучше широкий ремень. (Ну кайф получить хотя бы от процесса).
Если РК кривая (пропеллеры, гнутости, "ямы"...), то лучше поуже ремень, вплоть до 50мм и даже 45мм для сильно кривых РК. Но тут проще брать не каноямы, а что попроще, вплоть до пастированных.
Некоторые профи-заточники "на потоке" называют такие узкие ремни "универсальными".Ну кому-что нужно.
PS
А вот ремень Канаяма #2196 - https://www.fendrihan.ca/produ...rop?s=recomaticНомера не имеют связи с гритами, только с комплектностью и размерностью, качеством материала.
Спасибо. Дорого продаёт.
Мой ремень очень похож на фото кордована из топ #528 увеличение 500х
Shell cordovan от Horween. Мой однозначно лучший ремень.
300x увеличение, фото айпадлой, ну что с нее возьмешь
НОВАЯ ЖИЗНЬ МОНИНОГО ЧЕПРАКА
Есть у меня одна бритовка из жестокой стали -- СТИЗ 70-х годов, так вот с её помощью я понял, что Монин чепрак сильно недорабатывает: пятка и носик направляются превосходно, а середина -- вообще никак. То есть середина РК плохо прилегает к коже, а кожа-то жёсткая, грубая, неровная.
Можно было, конечно, кожу всякими маслами костными смягчать, но это не мой путь.
Стал направлять бритву, протягивая по длине через края ремня, -- рез волоса появился везде. Пришлось 65-миллиметровый ремень резать вдоль пополам. Размочил эти половинки, выгнул чуть-чуть вверх середины и высушил. Направка, правда, стала занимать времени в полтора раза больше, чем на широком ремне, но эффект!.. Бритва, которую я уже думал отправить на переточку, приобрела первозданную остроту.
quote:Изначально написано Christophorovich:
НОВАЯ ЖИЗНЬ МОНИНОГО ЧЕПРАКА
Есть у меня одна бритовка из жестокой стали -- СТИЗ 70-х годов, так вот с её помощью я понял, что Монин чепрак сильно недорабатывает: пятка и носик направляются превосходно, а середина -- вообще никак. То есть середина РК плохо прилегает к коже, а кожа-то жёсткая, грубая, неровная.
Можно было, конечно, кожу всякими маслами костными смягчать, но это не мой путь.
Стал направлять бритву, протягивая по длине через края ремня, -- рез волоса появился везде. Пришлось 65-миллиметровый ремень резать вдоль пополам. Размочил эти половинки, выгнул чуть-чуть вверх середины и высушил. Направка, правда, стала занимать времени в полтора раза больше, чем на широком ремне, но эффект!.. Бритва, которую я уже думал отправить на переточку, приобрела первозданную остроту.
при диаганальной правке ,как и заточке бритва касается ремня всеми частями,а на 65 мм правится именно диаганально независимо жесткий или мягкий ремень
Костное масло - это такой же рядовой уход за кожей, как протирать углеродные клинки насухо и смазывать время от времени. Так что, ради повышения эластичности кожи, упругости, я бы весьма рекомендовал.
Я обрабатывал в т.ч. Монин ремень, по той простой причине, что у меня зимой дома чрезмерно низкая влажность, что для кожи не полезно. А разумный минимальный уход - "никакого вреда окромя пользы"(с).
Главное, не заменять костное масло всякими другими "что найдётся". Ибо именно костное масло отлично проникает в кожу, оставляя рабочую поверхность ремня без сальности, что с другими маслами мне показалось куда как хуже происходит.
Костное масло где можно купить?
Я несколько лет назад брал на ебее, вот такое:
Где у нас найти - не знаю, но гугл почти сразу что-то ищет:
http://horseapteka.ru/product/...ii-koganih-izde
Тому, что у нас продают дёшево и без этикетки - я не доверяю, мало ли что туда намешали.
Если юзать именно для ремней - хватит на годы, расход довольно мал. Хотя можно и за другими изделиями из кожи поухаживать..
Кстати, может у Мони стоит спросить - может у него есть, так-то навскиду, я, правда, не вижу:
forummessage/189/16
В Японии продавец на ебее есть, можно и просто на их сайте купить. У него продается японское костное масло. Зовут GoodsJapan. forummessage/224/67
Достал "яхту", ожидавшую переточки, и 3 минуты правил на 32-миллиметровом Монином чепраке, -- волосики только отскакивают!
Так что кордован от Нейла Миллера за 150 ф. ст. по сравнению с чепраком от Мони теперь в глубокой заднице.
Люди, НЕ БОЙТЕСЬ ВЫ УЗКИХ РЕМНЕЙ -- никакого от них вреда, кроме пользы. Ну, правда, подольше работать приходится...
quote:Согласен на 100%. Но не нравится мне мазать кожу, и всё тут. Вот хоть ты меня убей! Во-1-х, смазки охотно собирают на себя пыль; во-2-х, не уверен, что костное масло не высыхает со временем, как олифа.Изначально написано oldTor:
Костное масло - это такой же рядовой уход за кожей, как протирать углеродные клинки насухо и смазывать время от времени. А разумный минимальный уход - "никакого вреда окромя пользы"(с).
quote:Изначально написано oldTor:
Костное масло - это такой же рядовой уход за кожей, как протирать углеродные клинки насухо и смазывать время от времени. Так что, ради повышения эластичности кожи, упругости, я бы весьма рекомендовал.
Я обрабатывал в т.ч. Монин ремень, по той простой причине, что у меня зимой дома чрезмерно низкая влажность, что для кожи не полезно. А разумный минимальный уход - "никакого вреда окромя пользы"(с).
Главное, не заменять костное масло всякими другими "что найдётся". Ибо именно костное масло отлично проникает в кожу, оставляя рабочую поверхность ремня без сальности, что с другими маслами мне показалось куда как хуже происходит.
Можно глупый вопрос. Взял старый ремень, шкуркой поэтапно убрал задиры и прочее, закончил на Р2000, потом аккуратно костным маслом. Просушил, опробовал бритву и ... получил несколько пятен явного прилипания (жир?). Прошелся еще шкуркой - прилипание осталось и скольжение бритвы немного затруднено. Масло вроде приличное и именно костное. Чем лечить?
Попробуйте куском вафельного полотенца или чего-то подобного, со спиртом или очищенным уайт-спиритом. Но не увлекайтесь - спирт может "сушить" верхний слой кожи.
Водку лучше не брать - от неё какая-то гадская взвесь именно маслянистая остаётся, липковатая.
quote:Изначально написано Christophorovich:
Согласен на 100%. Но не нравится мне мазать кожу, и всё тут. Вот хоть ты меня убей! Во-1-х, смазки охотно собирают на себя пыль; во-2-х, не уверен, что костное масло не высыхает со временем, как олифа.
Ну раз так не нравится - что поделать) Главное чтобы работало как надо и Вас устраивало!
При пропитке костным в умеренном количестве, достаточно проследить чтобы пыль не собирало пока сохнет - "фишка" этого масла именно в том, что проникая вглубь, оно не оставляет сальной плёнки на поверхности - "интегрируется" очень хорошо в кожу. А пыль из воздуха и на не пропитанный садится вполне охотно.
Вообще, похоже много зависит от качества очистки масла - например разлёт температурных режимов, что критично, например, при уходе за обувью - не замерзание от -2 до -18 в зависимости от качества очистки масла указывается.
Высыхать может и высыхает, но опять-таки, не создаёт липкой плёнки - у меня самому старому ремню что я сам пропитывал "с нуля", уже 6 лет и полёт нормальный.
А салится и непропитанный ремень со временем, и его приходится чистить и даже стирать, тут ничего не поделаешь. Я вот в последнее время вообще подумываю не перейти ли на направку на ладони "на постоянной основе" - её-то поддерживать в чистоте в т.ч. абразивной - куда проще, чем ремень, а когда бритва как следует доведена, то направки на ладони прекрасно хватает
К тому же, в поездках, например, это очень актуально - не надо брать лишний девайс с собой..
Спирт не надо — он кожу "дубит"..надо в несколько слоев газеты , а лучше бумажных полотенец и на солнце или батарею..процедура длительная , но масла излишки постепенно выгоняет
Я так понял что там не в костном проблема, а есть отдельные пятна от, вероятно, какой-то прежней пропитки - думаешь стоит прямо всё, что можно выгонять?
Спирт-то да, вообще не пропитанную кожу он буквально "сжигает" и она дубовая становится. Но если фрагментарно чуть-чуть и пропитанную - мне показалось что нормально.
Один человек мне советовал изопропиловый спирт 75-80% применять, но у меня такого нет. Не подскажешь - как оно, лучше\хуже?
Да любые спирты кожу дубят, бензин чистый гораздо комфортнее для кожи
Спасибо! Зипповский для зажигалок - подойдёт? Вроде его даже для чистки оптики некоторые рекомендуют как годный.... В смысле что не оставляет взвеси.
Для начала можно попробовать вымыть седельным мылом. А потом бензин.
Зиповский вполне пойдет, главное не с заправки — потому как там добавок всяких море ☺
Калошу еще модно посмотреть , ну а самый лучший вариант Гексан — если есть доступ к лаборатории или к торговцам реактивами
насчет мыла соглашусь — зачастую кожа просто тупо засрана
а нашатырь,его для чистки кожи советуют в смеси с жидким мылом и водой?
quote:Изначально написано oldTor:
Попробуйте куском вафельного полотенца или чего-то подобного, со спиртом или очищенным уайт-спиритом. Но не увлекайтесь - спирт может "сушить" верхний слой кожи.
Водку лучше не брать - от неё какая-то гадская взвесь именно маслянистая остаётся, липковатая.
Спасибо, попробую протереть. Что за "очищенный уайт-спирит" и чем отличается от обычного?
quote:Изначально написано Tras Krom:
Для начала можно попробовать вымыть седельным мылом. А потом бензин.
Ок, спасибо!
quote:Изначально написано aptekar113:
Да любые спирты кожу дубят, бензин чистый гораздо комфортнее для кожи
Именно бензин? Обезжиривателей специальных для кожи нет, которые без присадок и не дубят?
И да, пятна появились после пропитки костным маслом, но визуально не видны - просто зоны прилипания
quote:Изначально написано sermmt:
И да, пятна появились после пропитки костным маслом, но визуально не видны - просто зоны прилипания
а сам то ремень до костного масла был какой,скорее всего не костное масло тому виной,а состояние ремня .масло не восстанавливает ремень,лишь питает его
quote:Изначально написано vlad-kram:а сам то ремень до костного масла был какой,скорее всего не костное масло тому виной,а состояние ремня .масло не восстанавливает ремень,лишь питает его
Ремень старый, потертый был. Шкурил часа два аккуратно от задирав и неровностей, но никакой особой грязи или жира замечено не было.
Приветствую, в ожидании костного масла не потребный кусок кожи намазал полидиметилсилоксаном (ПМС в простонародии, силиконовая смазка использовалась для смазки измерительных приборов), неделю лежит жирности нет на поверхности, кожа стала мягче, что дальше будет пока не знаю, может кто экспериментировал?
можно касторкой
quote:Про мытьё ремней для правки именно седельным мылом не скажу ничего, но по собственному опыту знаю, что ничто так не портит кожу обуви или брючных ремней, как мытьё с обычным мылом.Изначально написано Tras Krom:
попробовать вымыть седельным мылом
Седельное —оно как раз для ухода за кожей и предназначено, и как мне помниться им не моют , а мажут и потом стирают
Я стирал ремни неоднократно обычным детским мылом, но ремни для бритв и заготовки их. Было совершенно нормально, что с лошадью, что с коровой. Полагаю, что дело в разности методов и средств обработки кожи, идущей на стропы или идущей на обувь или брючные ремни.
quote:Изначально написано oldTor:
Я стирал ремни неоднократно обычным детским мылом, но ремни для бритв и заготовки их. Было совершенно нормально, что с лошадью, что с коровой. Полагаю, что дело в разности методов и средств обработки кожи, идущей на стропы или идущей на обувь или брючные ремни.
зачем ремни стирать,если пользуемся только поверхность,тем более любая кожа воды не любит,по мне только поверхностная влажная чистка,тем более один ремень из лошадки канаямы у меня после стирки превратился в сухую корочку 
Когда они засалены, причём засалены были ремни или бланки не пропитывавшиеся ранее костным и каким-либо другим маслом, и засалка села очень глубоко, если засорены и пересушены, но не настолько, чтобы не годились.
Тогда делается аккуратная стирка, разглаживание, пропитка костным маслом ещё на этапе сушки, в процессе, в результате получается отличный ремень. Например из здорового куска лошадиной кожи, хранившегося не в лучших условиях и подпересушенного, с применением всего этого, было изготовлено несколько ремней, которыми до сих пор люди пользуются и довольны. У меня тоже остался такой и несколько кусков на бланки - полный порядок, рабочие совершенно ремни, без растрескиваний и прочей ерунды. Ещё году в 12-м подробно в какой-то теме описывал как делал. И всё получилось прекрасно.
Просто при сушке надо действовать осторожно, сушить постепенно, разглаживать ремень и пропитывать костным маслом на определённом этапе сушки. Не форсировать её. Тогда получается всё хорошо. Шелковистая не сальная ни разу поверхность, нежная эластичная и упругая, по которой бритва идёт просто шикарно и направка отличная.
Коровку тоже по тому же сценарию приводил в порядок не раз - всё в полном порядке. Не вижу в стирке ничего страшного и опасного для ремня, при некотором опыте. Ну, конечно, сначала может быть невредно потренироваться на полосках под бланки если есть опасения что не сразу выйдет как надо.
Посмотрел видео - жесть конечно. Жаль ремень( Именно канаяму не приходилось стирать, не возьму в толк почему так получилось(((
Не пропитывали в процессе сушки? И как сушили? Какие условия температура\влажность воды в которой мыли и потом при сушке? Примерно?
quote:Изначально написано aptekar113:
Седельное -оно как раз для ухода за кожей и предназначено, и как мне помниться им не моют , а мажут и потом стирают
http://www.favouritespb.ru/pro...lo_saddle_soap/
Состав: Воск, натуральные жиры и масла, связующие элементы.
Это точно подходит для бритвенного ремня?
quote:Изначально написано oldTor:
Когда они засалены, причём засалены были ремни или бланки не пропитывавшиеся ранее костным и каким-либо другим маслом, и засалка села очень глубоко, если засорены и пересушены, но не настолько, чтобы не годились.
Тогда делается аккуратная стирка, разглаживание, пропитка костным маслом ещё на этапе сушки, в процессе, в результате получается отличный ремень. Например из здорового куска лошадиной кожи, хранившегося не в лучших условиях и подпересушенного, с применением всего этого, было изготовлено несколько ремней, которыми до сих пор люди пользуются и довольны. У меня тоже остался такой и несколько кусков на бланки - полный порядок, рабочие совершенно ремни, без растрескиваний и прочей ерунды. Ещё году в 12-м подробно в какой-то теме описывал как делал. И всё получилось прекрасно.
Просто при сушке надо действовать осторожно, сушить постепенно, разглаживать ремень и пропитывать костным маслом на определённом этапе сушки. Не форсировать её. Тогда получается всё хорошо.
чем только не пропитывал и как только не разминал-мочил несколько раз и начинал с начало.
вообще кожу мочить не рекомендуется,теперь я это знаю
пс.правда ремень был очень сухой до стирки.
Мммммм.... Есть предположение, что кто-то до Ваших попыток стирки его, успел "сжечь" его и выгнать влагу донельзя в попытках очистить. За это говорит и то, какой тонкий и хрупкий стал ремень - просто от воды пересохшая без какого-либо агрессивного воздействия кожа может растрескаться и покоробится до неприличия, но не до такой же степени... Может такое быть?
quote:Изначально написано oldTor:
Мммммм.... Есть предположение, что кто-то до Ваших попыток стирки его, успел "сжечь" его и выгнать влагу донельзя в попытках очистить. За это говорит и то, какой тонкий и хрупкий стал ремень - просто от воды пересохшая без какого-либо агрессивного воздействия кожа может растрескаться и покоробится до неприличия, но не до такой же степени... Может такое быть?
запросто,покупал в японии двойную стропу ради х\б,кордован уже был фанерный,но гнулся.всё же второй раз на грабли наступать не буду -только поверхностная влажная чистка,без полного намокания ремня,именно по кордовану(тонкий он) 
Удивился, читая о стирке кордована. Я использую самодельные ремни из коровы натурального дубления и большой толщины. Обычно не пропитываю. Однажды сильно испачканный ремень закинул в стиральную машину и на бережной стирке и 30 градусов постирал с ариэлью. Вроде все отлично, хотя сразу его разгладил и отжал бутылкой...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
Кожа перед тем как из нее сделают ремень и мочится и сушится и тянется и полируется. Нормальной коже вода не такая уж и помеха. Сушить надо правильно. Я сколько сделал себе всяких изделий из кожи, все так или иначе смачивались. Чтобы набить кожу штампами - ее мочат, чтобы отформовать - мочат. Сам лично отмыл и восстановил несколько ремней, и все прошли через воду. И пофиг им.
Костное масло сцуко вымыть так просто не получится. Один ремень я жестко перекормил костным маслом, так он несколько ЛЕТ! сох. Да, лет, и точно не меньше трех. Вот сейчас на него глянул, во, то что надо.
Я всегда говорил, на руку накапать, и этим протереть ремень. Все, этого хватит.
Это одно из кучи видео про horween
ну вы еще мне скажите ,что это быть не может
И не собираюсь. Я же видел видео, но не знаю что с этим ремнем делали до того как его "мыли".
А вот про shell cordovan. Это мой самый лучший ремень. Никакой другой не берет вольфрамовую бритву от кавашимы. А этот запросто.
quote:Изначально написано Tras Krom:
И не собираюсь. Я же видел видео, но не знаю что с этим ремнем делали до того как его "мыли".
а как можно узнать ,если берешь б\у,но канаяму,что брал сновья мыть тоже не буду,влажной очистки поверхности хватит(только бледнолицый второй раз наступает на грабли )
Моя проблема отчасти решилась. Причем немного странно. Шкурил ремень с Р800, протирал сухой чистой салфеткой после каждого перехода до того момента как на салфетки не оставалось следов. Дальше костным маслом, лишнее опять салфеткой стер. В итоге пятна на ремне с явным прилипанием бритвы при прохождении.
Взял у жены салфетки для кожи (почитав состав и убедившись в отсутствии криминала на мой взгляд) из органик шопа. Протер и... понял, что грязи то после шкурок на самом деле осталось много. В итоге как понял,костное масло легко поверх пыли после шкурки и дало такой эффект.
Проверил - прошел снова шкуркой Р1200 и Р2000, протер до чистоты сухой салфеткой, прошел влажной и ... пять влажных до реальной чистоты ремня. Проверил бритвой - прилипаний больше нет.
Понимаю, что старожилы улыбнуться с такого опыта, но может новичкам на пользу мой опыт пойдет.
А я в посте 498 этой темы, в обзоре о восстановлении ремня, на 24-й странице, писал о необходимости удаления пыли от шлифовки сухой микрофибровой салфеткой или тканью, или, если далее планируется пропитывать - то и влажной) Поднять "ворс" для лучшего понимания объёма работ и облегчения его снятия более тонкими шкурками, в процессе, тоже полезно влажной тряпкой пользоваться - это да.
quote:Изначально написано oldTor:
А я в посте 498 этой темы, в обзоре о восстановлении ремня, на 24-й странице, писал о необходимости удаления пыли от шлифовки сухой микрофибровой салфеткой или тканью, или, если далее планируется пропитывать - то и влажной) Поднять "ворс" для лучшего понимания объёма работ и облегчения его снятия более тонкими шкурками, в процессе, тоже полезно влажной тряпкой пользоваться - это да.
Тема стала большой. К тому же собственный опыт оказался весьма и весьма показательным и полезным. О чистке перед маслом я знал, но не ожидал такого яркого эффекта - ремень стал просто непригоден для бритвы. quote:Читая такое, злорадствую: а не хрен искать добра от добра, если дурная голова рукам покою не даёт. Одно дело -- попытаться сделать из высохшего и потрескавшегося дерьма конфетку, но когда из хорошего начинают делать лучшее, то так и надо!Изначально написано sermmt:
...ремень стал просто непригоден для бритвы.
quote:Изначально написано Christophorovich:
Читая такое, злорадствую: а не хрен искать добра от добра, если дурная голова рукам покою не даёт. Одно дело -- попытаться сделать из высохшего и потрескавшегося дерьма конфетку, но когда из хорошего начинают делать лучшее, то так и надо!
Да кто хороший то трогает? У него были задиры, потому и пришлось шкурить. Остальное лишь следствие
В ракурсе обсуждений ремней с пастами и без, бордов, на которые пошла такая мода последнее время и пр., попробовал зафиксировать на микрофото некоторые моменты, благо я освоил более высокое увеличение и разрешении для своих рабочих фото. Все фото ниже, в масштабе 12:1, по горизонтали 1мм.
К слову - я придерживаюсь мнения, что паста на коже, наклеенной на бланк или дощечку, хотя совсем необязательный девайс, но когда затачиваешь много и самых разных бритв - иногда весьма полезный. Борды я пробовал, но для меня вообще осталось загадкой, на кой они мне.
По-моему, это нужно, ежели нет камней или тонкий камень один и для лёгкой правки не подходит почему-либо, ну ещё и конечно мода на всякие околобритвенные девайсы.
У меня немало отличных камней, и я не вижу принципиальной разницы, почему в качестве борда не использовать сухой или слегка влажный камень, тем более, что отсутствует проблема работы на зерно, куда проще поддерживать абразивную гигиену и его поверхностью можно "управлять" - не только тонкостию притирки, но ещё сглаживанием вершинок зёрен и рельефа более твёрдым камушком, или, вот, отдельная особенность свойственная некоторым камням - тонкая суспензия на некоторые камни хорошо усаживается, так, что её даже трудно отмыть, и её частицы могут работать и на сухом и на еле влажном камне, в виде полусвязанного зерна, не вываливаюшегося из поверхности. В общем - вариантов полно.
Но к делу.
Вот подсела бритва, ранее очень тонко заточенная, и даже пожалуй чрезмерно - хотя сталь недурна, но кромка постепенно получила вот такие заминчики, а бритьё перестало быть комфортным:
Для иллюстрации направки на пастированной коже - тут поработал крокус от Ivan-3, на довольно тонкой и гладкой лошадиной коже, наклеенной на дощечку:
Вот в принципе всё в порядке - тест на рез волоса чуть изменился - резал в 12-15мм. от точки удержания, но оставлял "хвостик", теперь режется чисто.
В принципе - можно пользоваться, нюансы ногтевого теста показывают что всё в порядке.
Однако, я предпочитаю кромку чуть иную по характеру, да и уж раз собрался сделать фото..
В общем - далее, "в качестве борда", если угодно)) влажный чарнли форест, вот такой:
Когда-то притёртый на КК до F600, работавший много с суспензиями и сглаженный уже по вершинкам структуры слуриками и нагура, но не потерявший работоспособности.
Сделал быстренько направку на нём:
Ну и далее - уже направка на чистой коже - очень хорошо видно результат её работы - "расправила" с разгладила поверхность фасок в зоне РК и саму кромочку:
Получилось то, что мне и требовалось - выраженный аккуратненький "зубчик", при том, что ногтевой тест демонстрирует гладкость и однородность.
Надеюсь, фото достаточно информативны.
Зря Вы, oldTor, книгу не пишете -- пусть не для издания в бумажном виде, а хотя бы виртуальную. Такое качество иллюстраций уместно даже для научного исследования. И такие иллюстрации очень пригодились бы для решения вопроса о полезности или ненужности применения тканевых лент.
quote:Originally posted by oldTor:
Надеюсь, фото достаточно информативны.
Вот если бы они были еще и доступны, эти фото...
От нас мало того что yandex.ru недоступен, так еще и Tor в последнее время почему-то стабильно валит все просматриваемые страницы через несколько секунд после открытия. То ли из-за своего перегруза, то ли нашли метод подавления его. При этом я нисколько не призываю говорить хотя-бы одно слово о политике, я просто говорю о том, что почти все кто здесь публикуют свои фото используют другие фото-хранилища и с ними все в порядке. Причем, без всякого напряга, просто доступны, и все. А ваши статьи практически недоступны теперь. К большому сожалению
quote:Изначально написано Christophorovich:
Зря Вы, [b]oldTor, книгу не пишете -- пусть не для издания в бумажном виде, а хотя бы виртуальную. Такое качество иллюстраций уместно даже для научного исследования. И такие иллюстрации очень пригодились бы для решения вопроса о полезности или ненужности применения тканевых лент.[/B]
Благодарю за столь высокую оценку моей работы!
Я пока не созрел - думаю, что слишком многому надо ещё научиться, прежде чем обобщать свой опыт.
Но вообще в планах, создание отдельного сайта, который буду постепенно наполнять и пытаться систематизировать информацию в некий законченный вид.
Но, пока ещё столь много вопросов открыто, и ещё больше их возникает, чем глубже в дело погружаешься....
quote:Изначально написано Alex Last:
Вот если бы они были еще и доступны, эти фото...
От нас мало того что yandex.ru недоступен, так еще и Tor в последнее время почему-то стабильно валит все просматриваемые страницы через несколько секунд после открытия. То ли из-за своего перегруза, то ли нашли метод подавления его. При этом я нисколько не призываю говорить хотя-бы одно слово о политике, я просто говорю о том, что почти все кто здесь публикуют свои фото используют другие фото-хранилища и с ними все в порядке. Причем, без всякого напряга, просто доступны, и все. А ваши статьи практически недоступны теперь. К большому сожалению
Я раньше пробовал другие фото-хостинги, но с ними были проблемы - например задвоение, и было неприятно обнаружить вместо своего фото - чужое и не относящееся к теме, другие, типа радикала и тому подобные - доставали рекламой и спамом, в общем уже с 2014 года пользуюсь яндекс-фото и мне удобно на нём. Не приходило в голову, что он недоступен или ещё что. А в теме у Вас тоже фото не отображаются?
Переносить более 2500 фото на другой хостинг я как-то не готов, но подумаю, как можно было бы решить проблему...
Flickr лучший. Без вариантов. Держит тб или около того фотографий. И все в любом доступе. хоть альбомы, хоть по одной.
quote:Originally posted by oldTor:
Переносить более 2500 фото на другой хостинг я как-то не готов, но подумаю, как можно было бы решить проблему...
Да не берите в голову, это я просто от сильного огорчения. Типа, на будущее...
А переносить такие тонны труда из прошлого - это слишком! Независимо от причин.
quote:Originally posted by oldTor:
А в теме у Вас тоже фото не отображаются?
До сих пор не отображались. Но я таки сумел прикрутить к одному из браузеров VPN extension, и стало полегче, смотреть уже можно. Не получается перетащить в EverNote для памяти и системы, но тут уж сам понимаю что хочу слишком многого. Если сильно будет нужно - буду руками из браузера в Evernote по картиночке по одной, вчера попробовал - в принципе возможно. Ну и ладно
Доброго времени суток! Извиняюсь заранее если вопрос уже звучал, но за два вечера так и не смог найти нужной информации. Хочу приобрести кожу для стропы. Посоветуйте какую, лошадку или коровку уже понял, а вот после слова "чепрак" уже тормозить начал. Как должна быть выработана, обработана? Буду благодарен за информацию в виде ссылок или предложений о продаже. Хотел бы взять несколько кусков, т.к. хочу попробовать править и на ремне и на коже наклееной на бланк. К Моне можно не отсылать ибо мы уже общались и он строп больше не режет.
quote:Изначально написано Krasnui:
Доброго времени суток! Извиняюсь заранее если вопрос уже звучал, но за два вечера так и не смог найти нужной информации. Хочу приобрести кожу для стропы. Посоветуйте какую, лошадку или коровку уже понял, а вот после слова "чепрак" уже тормозить начал. Как должна быть выработана, обработана? Буду благодарен за информацию в виде ссылок или предложений о продаже. Хотел бы взять несколько кусков, т.к. хочу попробовать править и на ремне и на коже наклееной на бланк. К Моне можно не отсылать ибо мы уже общались и он строп больше не режет.
нужна кожа растительного дубления.по ремням вот неплохие-https://forum.guns.ru/forummessage/189/1829920-7.html
Спасибо за ссылку, обязательно учту, но я хотел бы прояснить ситуацию. Новый ремень мне не нужен, хочу привести в норм.состояние старый, подубитый, ну и пропробовать на бланке. Большинство кож идёт крашенными, это нормально или нет? Как кожа должна быть подготовлена? Сложности возникают когда продавцы кожей начинают сыпать терминами в которых я не разбираюсь. Гугл в помощь конечно, но не всегда получается им воспользоваться оперативно. Хочу приобрести несколько полос
quote:Изначально написано Krasnui:
Спасибо за ссылку, обязательно учту, но я хотел бы прояснить ситуацию. Новый ремень мне не нужен, хочу привести в норм.состояние старый, подубитый, ну и пропробовать на бланке. Сложности возникают когда продавцы кожей начинают сыпать терминами в которых я не разбираюсь. Гугл в помощь конечно, но не всегда получается им воспользоваться оперативно.
чистка ремня пост #498 этой же темы
quote:Изначально написано vlad-kram:чистка ремня пост #498 этой же темы
Я такой чисткой ремень раза в три стереть должен. уж больно там зарубины глубокие)) Проще кожу заменить.
quote:Originally posted by Krasnui:
Я такой чисткой ремень раза в три стереть должен. уж больно там зарубины глубокие)) Проще кожу заменить.
По пол сантиметра срезать вдоль и края прошкурить. Будет уже, но попробовать хватит.
А вообще, я бы купил чепрак - обрезь - подол и нарезал ремней. В Москве в городе хобби стоит 10-15 рублей дециметр, один кусок 25-40 дециметров. Одного большого куска мне хватает на пару ремней 80*800 мм и ещё остаётся на много разных мелочей, включая наклеить на досточку...
У Мони качество выше, но этой кожи мне хватает, чтоб обслуживать бритву и ножи...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Изначально написано Евгений_Е:
По пол сантиметра срезать вдоль и края прошкурить. Будет уже, но попробовать хватит.А вообще, я бы купил чепрак - обрезь - подол и нарезал ремней. В Москве в городе хобби стоит 10-15 рублей дециметр, один кусок 25-40 дециметров. Одного большого куска мне хватает на пару ремней 80*800 мм и ещё остаётся на много разных мелочей, включая наклеить на досточку...
У Мони качество выше, но этой кожи мне хватает, чтоб обслуживать бритву и ножи...
а можно узнать толщину кожи за эту цену,про качество большого куска 80см боюсь спрашивать
а то мы дурни канаямы покупаем
пс.меня часто удивляет несообразность,почему мы не ходим в фуфайках,а для любимой бритвы покупаем кусок чего то напоминающего кожу
quote:Изначально написано Евгений_Е:А вообще, я бы купил чепрак - обрезь - подол и нарезал ремней. В Москве в городе хобби стоит 10-15 рублей дециметр, один кусок 25-40 дециметров. Одного большого куска мне хватает на пару ремней 80*800 мм и ещё остаётся на много разных мелочей, включая наклеить на досточку...
Собственно такого ответа я искал. Спасибо, попробую.