Заточка режущего инструмента
О заточке с большим шагом зернистостей и о скорости работы.
Иногда охота немного "похулиганить" - вот и сделал заточку по самому банальному принципу и с использованием очень доступных абразивных материалов. Вообще вместо этой фразы можно было бы обозвать это так: "как за несколько минут заточить нож до строгания волоса")), но боюсь не все оценят сарказм))
Итак, взял бросовый ножик из мягкой нержи типа 65х13, грубо ободрал подводы на 100мкм бруске из оксида алюминия - очень, кстати, удобном, правда слишком грубом для подобной стали - можно заметить, как он продирает кромку. Но хулиганить, так хулиганить:
Поскольку, разумеется, заусенец выходит страшенный, для его убирания и приглаживания рисок, был взят кварцитик с добрым количеством масла. На нём удалось этот пластилиновый капризный заусенок убрать, и слегка причесать риски, поработав немного "сеткой". Разумеется, подвод стал заваливаться и очень даже сильно. Под конец, я использовал.... ГОИ номер 3, нанесённую на очень специфический материал - агломерированную прессованную пробковую крошку в пластинах (фрагмент пластины наклеен на деревянный бланк) - конечно нормальным заточным средством это назвать сложно, но как ультра-бюджетный вариант для быстрой зачистки чего-либо или подправления пластилиновых бросовых ножей это годится и неплохо, более-того, характер поверхности и её пружинистость серьёзно ускоряют дело, особенно, ежели слегка добавить масла - пару капель. Получается жуткая линза, но острота ничего так - остатки рисок от оксида-алюминия дают недурную агрессию реза, волос при этом застругивается весьма непринуждённо.
Вот фото использовавшегося для убирания заусенки камушка и бланка с пробкой с ГОИ:
Ну и вот, собственно, результат на фасках, невооружённым взглядом и в увеличении:
В общем, ежели плевать на скорость утачиваемости ножа и не ставить высокую планку в качестве поверхности и вопроизводимости геометрии при последующих заточках - вполне себе ничего так))
Помните я спрашивал вас, как заточить нож дла общепита.Вот он ответ.
С ув. Владимир
Способ неожиданный, более того - просто экстравагантный. Ну, да именно этим и ценна информация!
Спасибо, но если честно, то я удивлён)
Способ далеко не самый лучший - линза неконтролируема, последующие правки из-за этого могут быть осложнены - при слишком "крутой" линзе, правка методом заточки тонким абразивом на бОльший угол может быть использована меньшее количество раз, между полными циклами заточки, иначе угол очень скоро превысит все мыслимые значения для хорошего реза, а при полном цикле заточки, снимать придётся всё равно немало. Правда можно изначально выполнить грубую заточку на заведомо меньший угол, чтобы было куда его "валить" и увеличивать при правке, но это уже детали.
В принципе способ-то известный - очень много людей, когда вдруг разговор касается заточки, сообщают с глубокомысленным видом, как будто открывая некую тайну, как они "в советские времена", точили нож на "лодочке", а потом полировали с ГОИ. Да и на любом форуме, где так или иначе всплывает тема заточки, обязательно всплывают те или иные вариации на ту же тему.
Так что единственные особенности в деталях: использование тонкого камня для убирания заусенки и применение довольно грубой ГОИ (номер 3) на необычном "носителе" с применением дополнительного масла. Т.е. ничего особенного и оригинального в таком способе, я считаю, нет.
С уважением.
Я думаю этот способ хорош тем что человеку отвечающему за состояние ножей на кухне не надо тратить много времени для получения рабочей остроты.То что каждый рабочий кухни точит(правит) свой нож сам , я видел только в кино.
Экспериментировал раньше с резкими переходами по гритам.
Вот например:
Грубые подводы на Tormek F220 грит, потом микроподводы на Edge Pro F1200.
После чего кожа с пастой.
Вариант не бюджетный, но можно сие воплотить при помощи недорогих абразивов.
На фото запечатлен уже поюзанный нож.
Так же пришёл к углу 25 и микро подвод 40.
Этот способ хорош для65х13 но VG 10 я бы не рискнул.
quote:Originally posted by SokolovVA:
Этот способ хорош для65х13 но VG 10 я бы не рискнул.
+ 100500
quote:Такие способы заточки - именно на крайний случай, именно без заморочек и побыстрее!
Не согласен - микрподвод под 40 гррадусов очень хорошо держит вандальное обращените с клинком -и пологаю это один из методов именно на любителей неаккуратно нож пользоваь пользовать .
------
С уважением, Евгений!
quote:Originally posted by lukasq:
Не согласен - микрподвод под 40 гррадусов очень хорошо держит вандальное обращените с клинком -и пологаю это один из методов именно на любителей неаккуратно нож пользоваь пользовать .
Только от безысходки если!!! Возводить в систему - не дай Бог!Таких любителей учить надо, а если не помогло - ... :-))Знать такие методы надо, но применять каждый раз - нонсенс.
quote:Originally posted by borisyar:
Только от безысходки если!!! Возводить в систему - не дай Бог!
чем Вам так не угодил микроподвод?
quote:Originally posted by borisyar:
Таких любителей учить надо, а если не помогло - ... :-))
тёщу свою пробовали чему-нибудь научить?
ну и как, получилось?
Николай + Очень много!
С ув.Владимир
quote:Originally posted by Nikolay_K:
чем Вам так не угодил микроподвод?
Да нет, нормально. Но иметь брусочек потоньше 100 мкм всё-таки надо! Если ничего нет - это и есть безысходка.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
тёщу свою пробовали чему-нибудь научить?
Арком-трансом на Эйдж Про??? А впрочем... Спасибо за идею! :-))
quote:Originally posted by borisyar:
Верно, но в погоне за совершенством мы иногда слишком привязываемся к "именитым" камням.Сравнение - если сломалось дорогое авто, а ехать осталось 10 км - оглянитесь, рядом в кустах может стоять исправный велосипед:-)) ! Такие способы заточки - именно на крайний случай, именно без заморочек и побыстрее!
Я согласен, только вот слово "заморочки" всё-таки немного мммм... неопределённо))
Если считать заморочкой тщательное выведение заусенца перед пастированным бланком, дабы не обмануться и не принять за нормальную остроту РК заусенку, которую паста только продолжит вытягивать - то несогласен)) - это всё-ж таки необходимая процедура, иначе ни намёка на стойкость не будет, острота слетит сразу.
Но если считать заморочкой тщательную поступенную заточку и доводку даже пластилинового ножа не стоящего доброго слова, то соглашусь)), кроме ситуаций, когда такой вот пластилин люди покупают тыщ за несколько, и хоть и начинают постепенно догадываться, что что-то не так, но зачем попусту расстраивать человека, который выложил за хреново оттермиченную железку N-ую часть зарплаты. Я считаю так - если нож неудачный, но хозяин на него потратился и пока его ценит, я не стану ему кричать, что "ты купил лажу" и я "не стану возиться с этим тщательно" - если уж возьмусь, то попробую хоть что-то вытянуть, а там уже доброжелательно как-то постараюсь немного подвести к пониманию как и что.
А именитость камней мне не так важна. В т.ч. потому, что "их у меня есть". И многие достались за бесценок, ибо были в жутком состоянии, неопределяемом.
Поэтому не задумываюсь о том, чтобы выбирать заточный сет по принципу нынешней стоимости отдельных камней и брусков в соотношении с качеством клинка - мне это неважно, я стараюсь от этого абстрагироваться и просто пробовать разные сеты, разные подходы.
Но в любом случае считаю, что научиться достигать максимального результата минимальными средствами, можно тогда, когда накопил определённый кругозор и опыт работы с разными абразивами, разного типа и качества (без привязки к ценнику). 
Нельзя сразу одержать большую победу и с наскоку "постигнуть все нюансы" заточного дела, имея в распоряжении сугубо ограниченный набор абразивов и техники заточки - это всё равно, что пытаться учить живописца писать маслом, дав только чёрный карандаш, причём не только на уровне освоения графики, но вообще, "на будущее")) или учиться писать музыку, поучив только одну систему музыкального языка, только одну систему "координат".
Я считаю так.
Не серчайте, ежели что. Поскольку переписка не приватна, но форумная, стало быть для всех, то иногда болею нарочитостью каких-то ответов. Да и основная болезнь интернета, безличностное общение - иногда мешает правильно понять собеседника, особенно в контексте в котором вдруг идёт "пикировка".
С уважением.
quote:Originally posted by oldTor:
Не серчайте, ежели что.
О чём речь! Благодарен за науку и содержательные обстоятельные обзоры. С уважением, Борис.
Принял решение выполнить правку кухонника из первого поста. Требовалось убрать несколько заминов и сделать линзу менее "крутой". Первым делом взял Индиа-Файн, слегка притёртую на порошке КК F600. Работа на ней заняла порядка пяти минут, после файна клинок с брил предплечье "с отскоком", проблем с заусенцем не наблюдалось. Выглядел этот результат в увеличении около 70х вот так:
Да, хоть эта индиа - брусочек под приспособу, но работал на нём вручную.
Далее я взял один из своих арканзасов Нортон, доведённый на порошках КК до фракции F1200 и выполнил на нём финиш. Потратил также около 5 минут. Слегка поработал по всему подводу, затем слегка увеличил угол. Полностью рисочки от индии я не вывел, и не заботился о особенно тонкой РК, тем не менее, получил клинок, который обладает привычной мне остротой и прекрасной агрессией реза. Суммарно на работу ушло около 10 минут. Вот так выглядит результат после транслюцента:
Разумеется, в первом посте этой темы, получилась более аккуратная и однородная и острая кромка, с достаточной при том агрессией реза, но мне, как всегда, любопытно опробовать другие комбинации абразивов и поработать над увеличением производительности за единицу времени, а потом уже принимать решение о наиболее для себя предпочтительном варианте результата, опробовав всё на практике.
Все-таки они немного родственники
как душевно транс эстафету-то принял!А еще очень интересно навести суспензию нашего ББВ по файну, по-родственному ))) так сказать.
quote:Originally posted by Alex_klg:
как душевно транс эстафету-то принял!
А еще очень интересно навести суспензию нашего ББВ по файну, по-родственному ))) так сказать.
Действительно, эстафета принята недурно, я удивился даже. посмотрим как оно на других сталях будет. А что касается суспензии - спасибо за идею, надо будет опробовать.
С уважением.
Незачто, Ярослав!
Я уже с весны сползаю к притирам + суспензиям, в них есть нечто быстрое и притягательное. Лучше всех показал себя ББВ по камням от 5 до 30 мкм, причем на крупных требуется связка повышенной стойкости, а на М5 по СМ - нормально.
Еще хорошо рисовать красным* при заточке и розовым* на совсем финише.
Заточка из последнего обзора перкарсно себя показала в работе - очень классно с хрустом нарезает копчёности, мясо, овощи - специально попробовал во всё поплотнее этот нож, даже не на его собстно задачах. Единственно, в отличие от доводки потоньше, есть ощущение, что хоть и уменьшил слегка "линзообразность", но немного рисочки "по бортам" тормозят скольжение клинка в разрезаемом материале, если рез идёт не совсем по направлению рисок. Но это уже придирки - хотел получить РК поагрессивнее - получил, при сохранении остроты и стойкости - пока полёт нормальный.
Ну вот дождался, что этот "многострадальный" кухонничек у меня сел... Помидор уже под своим весом резать отказывается, хотя всё остальное продолжает очень активно "пилить". Вместо 21-24 дня, требуемая острота сохранялась 16 дней при однои и том же объёме нагрузок по одним и тем же продуктам, на одной и той же доске. Выходит, что РК с недовыведенной риской от india fine при небрежном приглаживании её транслюцентом показала стойкость, например, ниже, чем финиш на хиндостане, который всё-таки требуемую остроту удерживал "штатные" 3 недели поюза при схожей агрессии реза. Ну и разумеется, ныне получилось менее стойко, чем вариант быстрой заточки из первого поста.
Ярослав, а Вы видео своего процесса заточки не выкладывали? Интересно было бы посмотреть
quote:Originally posted by Ne_mirovich:
Ярослав, а Вы видео своего процесса заточки не выкладывали? Интересно было бы посмотреть
Нет, не выкладывал. Всё пробую что-то записать, но моя цифромыльница фиговенько снимает, и потом мне сложно сконцентрироваться на работе, когда думаю о том, как позаботиться о ракурсе так, чтобы на видео было видно что-то информативное..
Может со временем получится - тогда запишу что-нибудь...
С уважением.
Перенёс.
Ещё раз приношу извинения за офф.
С уважением.
quote:Originally posted by oldTor:
Перенёс.
Ещё раз приношу извинения за офф.
Спасибо!
Сегодня был в гостях и правил два ножа, используемых на кухне - финкоид из 95х18 и разделочник небольшой из быстрореза р6м5.
Поскольку при себе "полевых" брусочков не оказалось, правил на том, что было, фото к сожалению, было сделать нечем. Но вот такие вот вышли результаты:
Имелся брусочек из оксида алюминия на мягкой связке, порядка 600 грит, кривой, которым я убирал на 95х18 забои и замятия - потратил минут 7. Потом выбрал пиалу с показавшейся мне приемлемой шероховатостью края донышка и финишировал на ней - работал минут 10, добился реза бумаги и бритья предплечья - недурно. Овощи, тут же этим ножом резались и было высказано немало восторгов))
С быстрорезом было сложнее - во-первых, он заржавел, во-вторых, ранее его явно доводили достаточно тонко, хотя судя по поверхности, на алмазах, порядка 10\7 мкм. Оксидом алюминия драть его не хотелось, так что сразу взялся за пиалу, поработал минут 20 - выправил замятия, получилась весьма даже агрессивная кромочка. Субъективно поверхность аналогична результату после 2000 грит где-то. Не так чтобы вышло быстро, но вполне нормально, так что керамика - рулит. Хотя пожалел, что не оказалось с собой транслюцента - за то же время ввышло бы куда острее и чище.
Но результатом остались весьма довольны, хоть ранее эти клинки явно точились и доводились куда как тщательнее. Так что, видимо, от привычки и навыка зависело куда больше, чем от используемых абразивов, хотя меня конечно такой результат и не удовлетворил...
Ладно бы 95х18 - тут всё ясно, но р6м5 на пиалушке - это по-моему недурно))
И кто сказал, что быстрорез сложно точить???))
quote:Originally posted by oldTor:
95х18 - тут всё ясно, но р6м5 на пиалушке - это по-моему недурно))
И кто сказал, что быстрорез сложно точить???))
попробуй как-нибудь повторить этот эксперимент с правильно оттермиченной р18
)) попробую... как раз подумал, что было бы любопытно... Вообще, думаю, многие скажут что "фича" в том, что этот р6м5 когда-то отпустили прижогом. Но я его когда-то точил несколько раз и снимал немало, перетачивая на другой угол - по-моему там ничего такого уже нет ив помине...
quote:Originally posted by LyapaDara:
Да и хрупкая она,зараза.
Р18 нет а есть р12ф5м-ш с "правильной" термичкой от vlad27k - ТЕ не хрупкая
Точить действительно тяжело - а вот правится отлично на ТСМ овской керамике - буквально минуты какие то ..
Всё не мог решить, куда запихнуть обзор - и про яшму он, и про вашиту..
Решил сюда, так как основной яркий момент, запомнившийся из работы - удивление от того, насколько быстро удалось довести нож до весьма хорошей остроты.
Итак:
Недавно появилась у меня ещё одна вашита, благодаря участнику раздела verjun.
Вашита "безымянная", весьма "грызучая", мне очень даже понравилась. Вот такая вот:
Кухонник, который я правил - всё тот же, уже не раз мелькавший в моих обзорах - основной моя "работяжка" на кухне: Kanetsugu из aus-8. Всё подумываю сменить его на что-то более интересное, но вообще, он работает очень даже симпатично. Посадил я ему тут несколько заминов, да кроме того, он всё не может мне простить грубой правки на Индиа медиум - после неё он повадился сколы на РК выдавать, несмотря на то, что я его уже с тех пор не раз подтачивал - это к слову о памяти стали, кстати. Ну так вот, поработал я на вашите с оливковым маслом нерафинированным, первого холодного отжима - несмотря на её пористость и грубоватую притирку, это масло создаёт достаточно стабильную плёнку на рабочей поверхности камня. Поработал от силы минуты 4, и этого хватило, чтобы микросколы и замины, ощущаемые при проводке по РК ногтем, но не видимые невооружённым взглядом, убрать. Вот что получилось:
Далее я поленился применить что-то "переходное" к финишному этапу, например какой-нибудь сланец погрубее и с суспензией, и сразу перешёл к яшме. Приноравливаясь и чутка увеличивая угол, поработал ею минутку, сохраняя прежнее направление движений, а затем, стал работать вдоль кромки. Рёбра рисок от вашиты я снёс, при этом рисок продольных от яшмы так и не увидел в увеличении под 70х. Вдоль РК поработал минуты три максимум, после чего кромка весело и непринуждённо стала застругивать волос из бороды:
Далее я решил, ради повышения агресси реза (хотя она и так, надо сказать, засчёт остатков рисок от вашиты была весьма приличная), нанести рисочки и обычным образом - чуть поработал, около минуты.
В процессе работы на яшме делал фотки. Для начала сам камушек (помытый и обсыхающий перед работой - мыл в горячей воде, как показала практика, камень под масло, не должен быть холодным):
Ну и фото промежуточных и конечного, результатов на фаске, в увеличении около 70х:
Что порадовало - буквально за несколько минут, из ножа с заминами и микросколами, получился нож, способный застругивать волос и обладающей завидной агрессией реза, несмотря на весьма рядовую стальку и значительный шаг зернистости применяемых абразивов. Также очень порадовал результат работы яшмы вдоль РК - ни намёка на подрезание, никаких отдельных рисок, очень тоненькое и щадящее убирание рёбер рисок от прежнего камушка. Хотя арканзас и делает это чище и сносит риску совсем, но зато в данном случае, я сохранил агрессию реза остаточную от вашитки. наверное можно заметить, что я сначала неосознанно, а потом осознанно, всё время сравниваю яшму с любымыми мною арканзасами)) Пока что я готов констатировать, что сравнивать их с позиции "что чем заменить", явно не стОит - у каждого камня есть свои преимущества, всё же они разные и имеют свой характер. И в арсенале я не готов отказаться ни от одного из них. Тем не менее, скажу, что немного напрягло: яшма, в отличие от арканзаса и микрокварцита, куда больше склонна на подобных сталях, вытаскивать некие "артефакты" с кромки, эдакий микрозаусенчик, который, правда, убирается без проблем проводкой по куску пробки, а то и просто при окончательной направке клинка на чистой коже, наклеенной на бланк. Арканзас создаёт такой эффект реже, при смене направлений движения куда охотнее сам же подрезает такие явления. Зато яшма даёт свой особенный характер риски и характер РК, который мне в резе очень понравился.
С уважением.
Ярослав, интересно совпало - уже два цикла заточки кухоников делал именно так - сначала вашита, затем - яшма. Правда, перед вашитой дефекты убираю керамикой Medium от Spiderco.
До этого, пока вашиты не было - использовал Hard Arkansas, но хотелось большей агрессии реза.
Ну в идеале, конечно надо было бы потщательнее с кромкой, согласен. Но тут вроде пока нормально - вот я этим ножом ужин и завтрак приготовил, резал на буковой доске - так волос пока продолжает застругиваться, при проводке ногтем кромка ощущается всё такой же острой и однородной - значит вполне приемлемо. Тут собственно и причина, почему данный обзор в этой теме - минимальный сет с большим шагом "зернистости", скорое достижение хорошей остроты и приличной стойкости - никакого "мгновенного слетания" остроты, способной застругивать волос не произошло, несмотря на бюджетность клинка и простенькую сталь.
С уважением.
У меня еще бюджетней - Трамонтины Про-Мастер.
Спасибо большое Ярослав за отличный обзор и фото! Наконец то начинает прояснятся работа яшмы НА ДЕЛЕ, а не только в словах.
Получил в очередной раз на заточку от друга кухонничек, мало того, что его затупили ,его еще и "протяжкой" дешевой точить пытались. на фото во всей красе. Нож хоть и дешевый ( 2.5 доллара) но весьма неплох. склоность к выкрашиванию местами РК ушла заточек после 6-8 и теперь ежели не мучить его о дно тарелки, то около месяца режет неплохо, а первую неделю вообще хорошо.
Взят для заточки безымянный совдеп-брусок из оксида алюминия гритностью около 600 думаю, связка не то чтобы твердая, но и не СМ точно. Навожу суспензию на нем алмазным брусочком 40\28 и вперед. Заняла заточка около 10 минут (пришлось почти заново подводы "лепить". После этого нож уже брил со скрипом и резал газету жадно рыча. Далее был взять Белоречит, и на стороне доведенной на КК 14\10 (уже весьма выгладившейся) буквально за 2 минуты был сделан микроподвод и приглаживание фаски. Замечательный это камень, совершенно не похож на Арки (разве только на Блек по тактильным откликам). Ход ножа по нему настолько легкий, совершенно не чувствуется абразивности, тем не менее работает весьма быстро и заметно, очень хорошо выглаживает, и в тоже время рез после него очень приятный и чистый, и своеобразно агрессивный-совершенно не такой как от Транса. В общем каждый раз как пользуюсь этим Белоречитом,-не нарадуюсь. Волос бреет на руке чисто и мягко, газетку с еле слышимым шелестом пластает, скрученный в трубку журнал разрезает- что еще надо....для следующей экзекуции на керамических тарелках....
gromootvod69
Итого: всё те же 12 минут на "убитый" кухонник.
Спасибо за обзор и фото!
gromootvod69, спасибо за обзор!
С уважением.
Хороший пример, как заточить очень быстро, агрессивно, остро, но..... с никакой стойкостью))
Нож из 95х18, использующийся периодически в качестве тестового по разным камням, и заодно, трудящийся иногда на кухне в качестве разделочника, и по всяким хоз. нуждам.
Потратил минут 7 - ранее нож был заточен на градусов 30 и пару раз правился керамическим мусатом, а тут мне понадобилось его очень быстро подточить и нарочито "грубо")
Взял Boride T-2 320 и 600, использовал с водой. Затачивал на 36 градусов, после борайдов прошёлся немного по коже с дзержинской ГОИ номер 3, наклеенной на бланк.
Фотографии особо не получились, но вот так это выглядит - самая узкая фаска - как раз нынешняя заточка, выполнена, естественно, вручную:
Ну под микроскопом, в увеличении около 200х - выглядит вот так:
Отдельные риски в другом направлении - следы от работы на пасте - всё-таки она не особо чистая, к тому же уже здорово засорена прежними правками на ней подобного бросового инструмента.
Ну и вот ещё фото поближе:
Очень грубая фаска. Но волос из бороды на весу режет.
Хороший пример того, как тест на рез волоса проходит не засчёт геометрической составляющей остроты, т.е. малого радиуса скругления РК, а засчёт "пилки" на весьма толстой кромке, за которую цепляется волос. Кстати даже протереть клинок той же микрофибровой салфеткой тяжело - пилка просто "скашивает" с салфетки ворс.
Это к слову о всяких "рез волоса на весу после грубого камня за несколько минут", а я это называю "много шума из ничего"(с) )))
Некоторые продукты режет недурно даже какое-то время, если стараться не стукать по доске лишний раз, да и несмотря на наклон рисок по направлению реза - ни о какой лёгкости реза и минимизации усилий при таковом речи и быть не может, по сравнению с нормальной заточкой и доводкой, но для нарезки плотного войлока подошло.
А вот в идеале, для нормальной и долгой резки таких материалов, надо бы проработать такую "наклонную" пилку на свободном зерне или на суспензии на притире, а потом уже на бланке с кожей - тогда выходит ещё более "пилообразно" но куда более долгоиграюще.
цитата:Изначально написано oldTor:
Всё не мог решить, куда запихнуть обзор - и про яшму он, и про вашиту..
Решил сюда, так как основной яркий момент, запомнившийся из работы - удивление от того, насколько быстро удалось довести нож до весьма хорошей остроты.
Итак:
Недавно появилась у меня ещё одна вашита, благодаря участнику раздела verjun.
Вашита "безымянная", весьма "грызучая", мне очень даже понравилась. Вот такая вот:
Кухонник, который я правил - всё тот же, уже не раз мелькавший в моих обзорах - основной моя "работяжка" на кухне: Kanetsugu из aus-8. Всё подумываю сменить его на что-то более интересное, но вообще, он работает очень даже симпатично. Посадил я ему тут несколько заминов, да кроме того, он всё не может мне простить грубой правки на Индиа медиум - после неё он повадился сколы на РК выдавать, несмотря на то, что я его уже с тех пор не раз подтачивал - это к слову о памяти стали, кстати. Ну так вот, поработал я на вашите с оливковым маслом нерафинированным, первого холодного отжима - несмотря на её пористость и грубоватую притирку, это масло создаёт достаточно стабильную плёнку на рабочей поверхности камня. Поработал от силы минуты 4, и этого хватило, чтобы микросколы и замины, ощущаемые при проводке по РК ногтем, но не видимые невооружённым взглядом, убрать. Вот что получилось:
Далее я поленился применить что-то "переходное" к финишному этапу, например какой-нибудь сланец погрубее и с суспензией, и сразу перешёл к яшме. Приноравливаясь и чутка увеличивая угол, поработал ею минутку, сохраняя прежнее направление движений, а затем, стал работать вдоль кромки. Рёбра рисок от вашиты я снёс, при этом рисок продольных от яшмы так и не увидел в увеличении под 70х. Вдоль РК поработал минуты три максимум, после чего кромка весело и непринуждённо стала застругивать волос из бороды:
Далее я решил, ради повышения агресси реза (хотя она и так, надо сказать, засчёт остатков рисок от вашиты была весьма приличная), нанести рисочки и обычным образом - чуть поработал, около минуты.
В процессе работы на яшме делал фотки. Для начала сам камушек (помытый и обсыхающий перед работой - мыл в горячей воде, как показала практика, камень под масло, не должен быть холодным):
Ну и фото промежуточных и конечного, результатов на фаске, в увеличении около 70х:
Что порадовало - буквально за несколько минут, из ножа с заминами и микросколами, получился нож, способный застругивать волос и обладающей завидной агрессией реза, несмотря на весьма рядовую стальку и значительный шаг зернистости применяемых абразивов. Также очень порадовал результат работы яшмы вдоль РК - ни намёка на подрезание, никаких отдельных рисок, очень тоненькое и щадящее убирание рёбер рисок от прежнего камушка. Хотя арканзас и делает это чище и сносит риску совсем, но зато в данном случае, я сохранил агрессию реза остаточную от вашитки. наверное можно заметить, что я сначала неосознанно, а потом осознанно, всё время сравниваю яшму с любымыми мною арканзасами)) Пока что я готов констатировать, что сравнивать их с позиции "что чем заменить", явно не стОит - у каждого камня есть свои преимущества, всё же они разные и имеют свой характер. И в арсенале я не готов отказаться ни от одного из них. Тем не менее, скажу, что немного напрягло: яшма, в отличие от арканзаса и микрокварцита, куда больше склонна на подобных сталях, вытаскивать некие "артефакты" с кромки, эдакий микрозаусенчик, который, правда, убирается без проблем проводкой по куску пробки, а то и просто при окончательной направке клинка на чистой коже, наклеенной на бланк. Арканзас создаёт такой эффект реже, при смене направлений движения куда охотнее сам же подрезает такие явления. Зато яшма даёт свой особенный характер риски и характер РК, который мне в резе очень понравился.
С уважением.
Спасибо за обзор !
Если хочется сделать красивый подвод ,то между вашитой и яшмой ,что лучше поставить ?:
Есть файн керамика и чёрный хард арк ,тонкие алмазы .
Насчёт микрозаусенца , хмм ,есть-же в заточном выражение функциональный заусенец .
Мне рез после яшмы по твёрдой колбасе понравился ,очень агрессивный.
Можно-ли считать ,что яшма более производительная (быстрая) ,чем транс-е арки ?
Яшма не более производительна при аналогичной притирке, я бы сказал даже менее, так как менее универсальна помимо прочего, и склонна на вязковатых сталях вытаскивать микрозаусенку, в отличие от арка, которым, даже если такое и произошло по причине недостаточной подготовке РК на префинишном этапе или по причине избыточного давления и проч. - легко подрезать сменой направления движений им же.
И получить агрессивный рез. После яшмы можно получить тоже достаточно агрессивную кромку, но по моему опыту, на яшме она менее стойкая и не так долго держит агрессивность реза, как при доводке на арканзасе. Хотя на разных сталях могут быть варианты - эти камни в целом можно взаимозаменить, а точнее, выбрать под сталь и характер реза тот, который больше подходит, опытным путём.
Да и вообще - производительность производительности рознь. Работа на доводочном камне - придание определённого зарактера кромке и резу, когда рабочая острота, в целом, достигнута уже, к преддоводочному этапу.
Говорить о какой-то особенной производительности в плане активности абразивного съёма, на доводочных камнях не столь корректно - от них требуется комплекс воздействий, и абразивный съём там занимает не единственное место далеко.
Между вашитой и яшмой, арком или байкалитом всегда считал, что если что-то и ставить (хотя зачастую достаточно повысить угол), то какой-нибудь сланец с суспензией, ради максимально скорого убирания рисок от вашиты и более качественной подготовки зоны РК к переходу на доводочный камень.
"функциональный заусенец" и паразитное образование на РК - всё же разные вещи и по-разному же себя ведущие.
Ездил сегодня к родственникам, просили либо взять на дом в заточку несколько ножей, либо сделать на месте. Было выбрано второе)
Думал, что мне может понадобится, но так не хотелось брать сумку, что взял то, что не раз доказало свою универсальность, и что легко влезает в карман и не тянет его - "полевые" вашиту и микрокварцит. Оливковое "Экстра вёрджин" было предоставлено мне на месте.
Итог - 4 ножа за минут 20 неторопливой работы отвлекаясь на то, чтобы хлебнуть кофе, приведены к рабочей остроте. Степень затупления от "местами блестит кромка и микрозабои" до "тупой как валенок - не порежешься".
Стали - хвг, шх-15, 95х18, X45CrMoV15.
Вашита притёртая на КК до F400 и уже малость выгладившаяся, микрокварцит гусевский, притёртый на КК до F1200.
Прекрасный сет!
цитата:Originally posted by oldTor:
Прекрасный сет!
Ага,плюс ТВОИ руки:-)
С уважением,1shiva
Перефразирую (условно )данную тему :
Заточка с меньшим кол-вом абразивов на скорость ))
- У меня хорошо стало выходить из тупого делать острое двумя абразивами :
Чосера 1000 и 3000 .
Вашита грызёт хуже ,чем Чосера 1000 .
Есть в наличии зелёный микрокварцит под названием "Зелёная прелесть " .
Работает тонко ,но видимо так тонко ,что мне не понятно ))
Точу на таких штуках. Китайский алмазный брусок, из двух пластин, примерно 600 и 400 грит. И наша наждачка 1 и 3 номер наклеенная на деревянный брусок. Могу заточить до строгания волоса, если постараться. Для обычных сталей до 60ед. твердости хватает, других и не имею.
цитата:Изначально написано NameSergey:
Точу на таких штуках. Китайский алмазный брусок, из двух пластин, примерно 600 и 400 грит. И наша наждачка 1 и 3 номер наклеенная на деревянный брусок. Могу заточить до строгания волоса, если постараться. Для обычных сталей до 60ед. твердости хватает, других и не имею.
forum.guns.ru
Ключевой момент повествования"если постараться" а если нет то таким инструментом ножи не точат в домашних условиях, а где нить на коленке в поле или у ручья))) чукчи)))
Пара фактов в пользу данного метода
Резал канат для различных проверок
Кроме всего прочего проверял два утверждения: крупные риски выйдут сколами на рк даже через доведенный ступенькой подвод, невыведенные сколы уйдут вглубь клина при нагрузках
Тестились такие стали: s30v, s90v, s35vn, m390, s3v, s125v, 154cm
На всех этих сталях оба предположения не нашли практического подтверждения
1. Если крупная риска выведена и не выходит на рк, сколы на месте воображаемой точки выхода этой риски на рк не образуются
2. Глубина невыведенных сколов при нагрузках не увеличивается, только сглаживаются края скола. Чуть больше общего износа РК, но не критично
Вот например спаевская s90v после 400 резов 30мм джутового каната
Посередине большой скол под 50 микрон - оплыли края, глубина не увеличилась
Правее небольшой скол, тоже был изгачально, практически не деформирован
В правом нижнем углу довольно большая риска - выхода на рк нет
Кроме того, после данных тестов перестал фанатично выводить сколы на ножах в постоянном поюзе. За пару заточек они и так уйдут, проблем не создают и нож лишку не утачивается
если по теме. То для кухонников (я не беру в расчет "крутых" японцев,но AUS8 легко)сложился такой алгоритм. Борайд (рыжий) 150 (если РК убита)затем Гриндерман 220 (отлично убирает грубые риски.) Вашита Нортон Пайк (работаю ей не очищая,она постепенно слегка замыливается и РК полуматовая,как бы матированная,рез агрессивный) затем агат (самодел, где то 3000-3500 грит)Начиная с Вашиты прибавляю 1- 2 градуса,зависит от начального угла,ну и финищ агатом 2-4 градуса +. Проверенно на поварах,которым точу,рез агрессивный заточку держит долго. ЗЫ Это чисто мои наблюдения и практика,никого не учу,тут не ученики собрались, просто делюсь.
у меня для кухни всегда два камня: 1000 и 5000 Шептоны
выровнять подвод после правки на мусате и +1 градус на сторону довести рк
все
когда совсем делать нечего, могу погонять яшмой или арканзасом с пастой
но для постоянного поюза и родственников, которым хоть кол на голове теши, все равно "не до конца аккуратненько" на тарелке порежут или еще где поковыряются, толку от этого медитирования никакого
После многих проб, мой шеф про-мастер приобрёл уж совсем непотребный угол, а потому было решено его переточить. Но особенно ковыряться не хотелось, так как для проб я его часто использую.
Потому было принято решение уменьшить угол заточных фасок, а потом сделать микроподвод таким абразивом, который способен гарантированно убрать даже такие глубокие риски с режущей кромки.
Для переточки взял Cerax 707 - несмотря на достаточно мягкую для выделения суспензии в процессе работы, связку, этот камень у меня уже несколько лет успешно работает и выработки при своевременной правке его рабочей поверхности, не получил. А уж что я только на нём не точил) От этой стальки он салится, но засаливаемость смывается на раз.
Вот такой результат получился:
Далее я взял старенький арканзас - весьма быстрый и не самый тонкий - Norton HB-6:
Очень однородный камушек. Поверхность, надо сказать, уже успела после последней притирки его рабочей поверхности заметно подвыгладиться, что не сказалось заметно на производительности и тонкости его работы:
Выполнил микроподвод, существенно повысив угол - ширина подводика примерно 0,15мм.:
В завершение направил на чистой коже, наклеенной на бланк. Получилось довольно аккуратно и остро - волос резался на расстоянии 3-4мм. от точки удержания ещё до направки на коже, при этом кромка очень резучая и агрессивная - люблю характер реза после арканзаса - работать одно удовольствие!
после арканзаса рез как бы бархатистый
я довольно долго шел к пониманию этого реза и пытался вусмерть заполировывать подводы
Попробовал подправить поскорее вот этот нож:
Правку выполнил на Boride T2 600 с водой. Быстро и остро. Подумал что дальше можно было бы сделать существенный шаг по зернистости и взял сразу Чарнли Форест с гвоздичным эфирным маслом. Этот камушек совсем небольшой по размеру, и масла взятого на подушечке пальца оказалось слишком много:
Поскольку нож я перетачивал на меньший угол какое-то время назад и фаски довольно-таки широкие, пятно контакта большое - чуть повысил на Чарнли угол. В целом удалось довольно оперативно убрать выход большинства рисок от борайда с кромки. Однако не настолько хорошо, как хотелось бы - стОило угол увеличить больше:
Волос застругивается, тест на ногте показывает хорошую однородность, однако особенной стойкости у этой кромки не будет, думаю. Если бы сталька не была достаточно устойчивой к коррозии, я вообще не оставил бы таких рисок на фасках. Однако для быстрой правки, в целом минут за 5 на обоих абразивах, я считаю вполне допустимо вышло - какое-то время поработает.
Собственно, что удалось выяснить - s35vn чарнли недурно способен финишировать, и опять хорошо себя показало эфирное гвоздичное масло - мне понравилось с ним работать.
Вообще очень интересная тема :
-Заточка в 2 камня .
Ефим писал о такой схеме на кухонниках :
Boride T2 600 + с повышением угла водник Cerax 3000.
Cerax нет ,но пробовал мешать в сете Борайды Т2 и Чосеру- результат был хуже ,чем однотипными камнями.
В блоге ,вы писали о успешном применении Серакс 5000 по Элмаксу. Странно...
Этот Серакс (я о Апексных бланках)в барахолке дешевле алмазов ,Борайдов и Чосер .Я вообще думал ,что он для кухонной нержи в основном предназначен.
Мне иногда кажется ,что вы можете точить что угодно ,чем угодно ))
Вы писали о успешном применении Гуанси по s35vn .
У меня Гуанси нашёл применение только для финиша Опинелей.
Я пробовал Cerax 3000 на апексе. Мне не особо понравилось. Хочет замачивания минут на 15, в моих руках стремится засалиться и т.д.
Оставил себе из синтетики примерно этом диапазоне Boride CS-HD 800 и 1200 и Golden Star 1000.
Golden Star -С водой или маслом работает ?
Я все борайды с водой использую.
цитата:Изначально написано alex-ice:
В блоге ,вы писали о успешном применении Серакс 5000 по Элмаксу. Странно...
Этот Серакс (я о Апексных бланках)в барахолке дешевле алмазов ,Борайдов и Чосер .Я вообще думал ,что он для кухонной нержи в основном предназначен.
Я писал о Суэхиро Рика 5000 грит, а серакса 5000 у меня нет.
В любом случае, и я не устаю это говорить - использование водников на приспособах с подвижным абразивом, здорово ограничивает их возможности.
Если конкретно о Рика говорить - недостаток СОЖ и увлажнения камня приводит к выглаживанию и засаливанию его поверхности, держать на нём комфортное количество СОЖ на приспособе - нереально.
Когда я увлекался заточкой кухни до тонких водников, я его и по кухне вполне успешно использовал.
А чем Элмакс не нержа?) Ну потвёрже, ну и что..
Дешевле многого в порезанном виде он наверное потому (если всё же речь о Рика), что полнометражный он довольно здоровый кирпич и за вполне умеренные деньги.
цитата:Изначально написано alex-ice:
Вы писали о успешном применении Гуанси по s35vn .
У меня Гуанси нашёл применение только для финиша Опинелей.
Честно говоря не упомню уже деталей.
Но гуанси в грубоватой притирке, по ранее хорошо подготовленному клинку, неплохо доводит, особливо ежели сначала с суспензией поработать. Если же им поставить цель дотачивать, а не доводить, то конечно - это медленно и муторно - всё же это весьма и весьма тонкий камень, а доводка и тонкая заточка - это разное, и вовсе не скорость съёма в ней главное.
На работе я в основном подтачиваю ножи гусевским алмазиком 100х80\50х40, и заканчиваю на чём-нибудь потоньше, с повышением угла, так как просто после 50х40мкм кромка садится на картоне и пластиковых стропах моментально. И не суть, что на китайчонке, что на спайдерках из сталек куда получше, например, разницы практически никакой.
Ну и вот последнее время для финиша использую байкалитик, спецом купленный какое-то время назад именно для "полевой правки". Разумеется, что риски от алмаза 50х40мкм, убрать байкалитом, работая по всей фаске за разумное время нереально, да и вообще это глупая затея, а вот быстренько сманстрячить микроподводик, или тем более выполнить правку по уже существующему микроподводу, выполненному ранее - милое дело. Быстро и просто. Алмазик использую с водой или, реже, насухую, а байкалит с wd-40.
Фотки на смартфон, потому не ахти:
quote:Изначально написано oldTor:
Ну и вот последнее время для финиша использую байкалитик, спецом купленный какое-то время назад именно для "полевой правки".
Байкалит интересный камушек. Жаль,что тоже имею только маленький кусочек. Правда чел с Иркутска сказал,что набрел на место,где есть большой размер. Посмотрим. Мне байкалит ЧФ напоминает. Не находите?
Нет, или как максимум может один напоминал. ЧФ способен дать суспензию, и работая что с маслом что без - в притирке аналогичной байкалиту - оставляет в большинстве случаев более грубую и иную риску - зубчик крупнее. Однако выгладить на тонких ЧФ можно ту же бритву более тонко временами. От техники работы немало зависит.
Тактильно они тоже отличаются всё-таки. Надо ещё отметить, что ЧФ имеют куда бОльший разброс по тонкости и характеру породы. И работы.
Однако они могут сработать взаимозаменяемо - это несомненно.
Ранее упоминал о использовании для заточки мягкой нержи, шкурки sia 1200, наклеенной на дощечку (посредством двустороннего скотча) и с нанесённой на неё ГОИ номер 3.
Тут дошли руки попробовать её на чём посерьёзнее - на Elmax. После кристалона файн, минуты 3 на шкурке с ГОИ - очень даже симпатично заточилось. Да, пасты на шкурку нанёс многовато, а потому добавил чуть wd-40 и подтёр лишнее - однако получилась работа почти на "суспензии" из пасты)
Я удивился, но Элмакс затачивает без проблем, кромка очень резучая и агрессивная. Работа комбинированными движениями. Вот такой результат
(Два кропа, с двух разных фото с различным падением света. Что касается масштаба - при раскрытии исходного кадра в 100% - 0,02мм. деление шкалы микроскопа, на экране занимает 15,5мм.):
Не так давно я таким же манером затачивал нож из 95х18 - и надо сказать, что не заметил чтобы элмакс затачивал дольше по времени. Правда по 95х18 пришлось работать чуть дольше чем планировалось, так как кристалон её драл немилосердно и шкурочка дольше убирала эти "дыры" на кромке. ну и ещё одна лишь разница в работе - на 95х18 дольше работал сугубо НА зерно, а на Элмаксе больше переменными движениями.
Кстати, засаленная ГОИ и даже с разведённой до жидкого состояния ГОИ, шкурка не показала заметного падения абразивной способности и какой-то деградации, в отличие от того, как если бы работать на ней насухую или с водой, или с водой с каплей мыла. Отсутствие падения производительности шкурки тем более было явным, что я Элмакс затачивал на ней после того, как до того на ней же успел заточить три ножа из мягкой нержи - один из 65х13 и два из 95х18, причём одна существенно потвёрже другой.
Плюсы подобной заточки - скорость, способность быстро править и подтачивать, в т.ч. порошки, хорошая агрессия реза, бюджетность.
Минусы - не сразу удаётся подобрать количество пасты и консистенцию, что чревато завалом геометрии, требует умения работать НА зерно и комбинированными движениями так, чтобы не попортить шкурку, не прорезать её и не цеплять. Относительно невысокая стойкость режущей кромки, неудобство в хранении бланка с шкуркой с пастой, и необходимость особо оберегать её от попадания пыли и прочих посторонних частиц.
Примечание - хороший способ поучиться не давить и удерживать угол, работая НА зерно. Направка на чистой коже, в завершение работы - весьма прибавляет однородности и остроты кромке, при том без потери агрессии реза, зато рез становится куда чище и легче.
Бюджетную кухню точу только так.SIA нормально переносит керосин. Пасту ГОИ развожу керосином, удобно наносить кисточкой. Согласен с Вами ремень или кожа обязательны.
Правил тут клиночек из сандвика, изрядно замучанный правками.
Решил попробовать работать максимально просто - движения только однонаправленные на зерно, подровнял фаски на Boride T2 320 и микроподвод на чарнли форест.
Работа вручную, имитация "полевой правки", так сказать. С микроподводом чуть накосячил - проверил измерительным микроскопом - на одной стороне ширина микроподвода 0,06мм., на другой до 0,08мм. Но, я считаю, такая погрешность вполне приемлема. Вот так выглядит результат в макро (по клику доступна развёртка в 100%):
Время не засёк, но на то, чтобы достать камеру, сделать фотку, перекинуть её на комп, чуть выровнять по горизонтали и выложить - ушло времени больше, чем на собственно правку. По-моему вполне неплохо.
Очень нравится тема :
Заточка в 2 камня ))
Купил недавно 2 камня в немецком ебау :
Верхний- синтетик(работает с маслом на керамической связке- Ф500 ,нижний хард.арк- слегка просвечивает.
Тестил по-быстрому на кухонном ноже :
Попросил у мамы специально- савсэм тупой ножъ))
Результат обрадовал .
Камни оказались весьма абразивными- масло быстро темнеет.
Хард.арк ставил с повышением на градус.
Встряну-нержу мягкую точу на R2 синтетика 1000грит,заканчиваю на чёрном безродном шифере.Тонкий хлебник из 65г(клинок 0,5мм)-тож на 1000 стартую,заканчиваю на мягком сером сланце.Если оченно грустно всё-начинаю на бруске белого электрокорунда от СССР-400грит.
Заточкой двумя камнями ножиков увлекался только в поле. Иногда делаю нечто подобное на ножах с большими, по ширине, подводами, иногда после первого камня прохожу мелкой наждачкой, натянутой на деревяшку, вдоль РК.
Перед выполнением доводочного микроподвода обязательно ставлю барьер.
quote:Originally posted by dmitrichW:
Перед выполнением доводочного микроподвода обязательно ставлю барьер.
для многих эта фраза окажется столь же непонятной, как
誰もそれは解らない。
предлагаю сделать тему про этот барьер
и разъяснить в ней что это такое и с чем его едят.
По многочисленным просьбам, сделал пример того, какие проблемы подстерегают, при раннем переходе на финишные камни.
Не секрет, что одним из самых распространённых сетов для заточки является водный камень 1000\3000 грит, а далее какой-нибудь твёрдый тонкий финишник.
Часто задают вопрос - "а можно ли после 3000-ника идти сразу на арканзас (или другой финишник)?"
Этот вопрос настолько частый, что я решил ответить на него один раз подробно, и более к нему не возвращаться.
Ответ: "Можно".
НО! Надо отдавать себе отчёт в том, какую сталь мы собираемся так точить, какова геометрия заточки (одна фаска, две фаски, наличие\отсутствие микроподвода) и определиться - для конкретного случая, с конкретным клинком и сталью это вынужденная необходимость с получением допустимого по качеству результата, или вполне разумный оптимум. Я считаю, что определить это должен каждый для себя сам, исходя из ситуации и поведения клинка при заточке. Почему? Постараюсь ответить на конкретном примере.
Есть клинок из быстрореза р6м5 - выбрал его, так как сталь вполне себе "народная" и трудно наверное найти того, кто ни разу не точил такую.
Клинок заточен для примера, сначала на воднике Masahiro S-1000, затем на Kasumi 3000 грит.
На 3000-нике работал с малым давлением, допуская очень умеренное присутствие суспензии, не мешая проявлению эффекта замазывания рисок предыдущего абразива, в чём 3000-ники, обладающие мягкой связкой, многократно замечены, особенно если манера работы безыскусна - без использования возможностей суспензии, смен направлений движений многократно для зачистки от предыдущих рисок и пр.
Вот так это выглядит в макро - по горизонтали ~2.6-2.7мм., масштаб съёмки 8:1, стэкинг, кроп, фото кликабельно, доступна развёртка в 100%:
Разберём состояние фаски. Поскольку суспензия образуется постоянно, хоть я её и часто смывал, а связка камня весьма мягка и сама по себе и тактильно в работе, ярко проявляется эффект неодинаковости проработки фаски - ближе к спуску явнее пластическое течение матрицы, "окутывающей" наиболее крупные карбиды. К середине фаски, где давление максимальное (в границах малого, выбранного оптимальным при работе) - крупные карбиды удалены, зато явно можно различить более мелкие - тут вообще видно всё (или почти всё) их многообразие и разброс. Ближе к кромке, где выполнялся лёгкий акцент, при движениях "НА зерно" - риска явнее, виден след от движений "сеткой", которыми я поработал совсем чуть, чтобы убрать заусеночные явления, и нет такого "размазывания" стали, как на остальной фаске. даже местами видно риски от 1000-ника, которые в таком режиме работы просто не успели убраться - я спецом не стал их зачищать - обычно их незаметно, для невооружённого взгляда такая фаска выглядит почти что "зеркалом", в 10х лупу видны "точечки" и "штришки", но всё выглядит куда однороднее и одинаковее - почему собственно, обычно и говорят, что "да там всё путём, пора на финиш".
Кстати, весьма рекомендую рассмотреть фото в развёртке 100% (думаю в яндекс-фото всем известно как это сделать) - благо удалось довольно недурно и детально всё сфотографировать.
Ну и теперь, пришло время показать, что будет, если сразу перейти на финишник. Для наиболее яркого эффекта, я взял арканзас, хотя и не самый тонкий - тактильно мягкий в работе нортон-пайк воскового оттенка, транслюцент. Сначала поработал по всей фаске, чтобы удалить замазанность таковой 3000-ником, и показать, что и риски от 1000 ещё не ушли. Понятно, что шлама было много, олеинку я менял раз 5, чернела и засорялась снятым металлом она очень быстро и густо - ещё один момент, которого надо коснуться - быстрое почернение масла вовсе не показатель что мы много сняли - не всегда это так. Иной раз может вовсе не быть заметно потемнения СОЖ, а работа производительна. "Чернеет, значит быстро снимает" - далеко не всегда столь категорично верное утверждение. Ну да я отвлёкся.
Разумеется, поскольку "вскрытую" поверхность с неубранной шероховатостью после 1000-ника, глупо точить арканзасом по всей фаске, в надежде что за разумное время доводочник сделает то, что ещё невредно было бы сначала зачистить, скажем на водниках 5000-8000 грит, или скажем, каким-нибудь кремнистым сланцем с суспензией, или чем-то ещё, не суть, я им лишь вскрыл ситуацию на фаске, а затем чуть увеличил акцент с еле заметным повышением угла - примерно 1\6 ширины фаски, у самой кромки - проработана арканзасом нормально - при таком пятне контакта уже можно на него переходить - т.е. это то, о чём говорилось ранее - актуален или нет такой переход - зависит от геометрии заточки - наличия второй (или третьей и пр.) фаски, а значит разумного, для финишного камня, пятна контакта.
Вот как всё это выглядит:
Часто, увидев подобное, говорят "у меня арканзас сработал грубо" или "грубее предыдущего абразива". На самом деле, он просто вскрыл предыдущую недоработку. При том, часто, если работать по всей фаске, то можно убрать предыдущую риску с кромки, но в силу чрезмерного пятна контакта так и не выйти за разумное время на достаточную тонкость кромки, которая даст прирост остроты, а если просто убрать прежнюю риску без этого, то субъективное ощущение "остроты" пропадает - тонкой кромки пока не получено, а кажущаяся "остротой" шероховатость зоны РК от предыдущего абразива - уже отсутствует. Разумеется, в малом увеличении это трудно диагностировать.
Здесь же, я мог бы конечно, и на арканзасе добиться по всей фаске того же состояния, что получил на кромке, чуть увеличив угол, еле заметно (в лупу этого повышения незаметно вовсе, да и тут еле видно - правда можно, раскрыв фото покрупнее, заметить и мелкую-мелкую рисочку на кромке уже от арканзаса, и отсутствие крупных карбидов у зоны РК - он их удалил), но это потребовало бы чрезмерных времязатрат - негоже исправлять недоточку финишным камнем. Способность некоторых финишников быстро затачивать стали попроще - приятный "бонус", но нечего ожидать чуда - финишники - для финиша, а не для заточки, в конце-концов.
Как видно, ответ на вопрос "можно ли после 3000-ника переходить на финишники" - получается не таким простым. Однако, хочу надеяться, что моя версия ответа, окажется полезной.
Насколько важно прорабатывать всю поверхность подвода тонким (3000+6000) абразивом?
или вполне хватит поработать на микрофаске сетом 3+6+финишник?
Если сталь углеродистая или легированная, но всё равно не "супер-нержа", и склонна к появлению питтинговой коррозии, то лучше сделать почище фаску в любом случае.
Если что-то типа Elmax - то в принципе, неважно. Ну разве что уж совсем грубых рисок не оставлять, а то вот на ЕДЦ это чревато тем, что клей от скотча трудно отчистить с совсем шероховатой поверхности, например, или ещё что-то трудно удаляемое. А ежели хочется красиво - то фаски можно и полирнуть, до формирования финишной.
Основная задача - получить на кромке и хотя бы какой-то части фасок, её образующих, поверхность без остатков более ранних рисок и их последствий в виде микротрещин или микросколов, т.е. если обдирать агрессивными абразивами типа алмаза или карбида кремния, то убирать "с запасом", удостовериться, что точно ничего такого на кромку не выходит.
Так что - основная фаска в зависимости от стали и личных предпочтений, а финишная фаска - почище никогда не повредит. При малом пятне контакта и 3000-ника хватит, особенно если немножечко "сеткой" поработать, или просто чуть поменять направление рисок, а в середине процесса, когда уже финишная фаска сформирована, но ещё слишком шероховата - чуть побольше с суспензией поработать. Иногда полезно на чуть разбавленной суспензии и завершить дело, не обязательно строго на чистом заканчивать этап - всё равно далее финиш на чём-то более тонком и твёрдом весьма рекомендуется.
quote:Originally posted by oldTor:
особенно если немножечко "сеткой" поработать, или просто чуть поменять направление рисок
Для меня это является необходимостью.
Заточную фаску иногда 3000ком зачищаю вдоль РК до полного исчезновения всех предыдущих рисок без фанатизма в нажиме, могу и полирнуть пастой на торце бука. Доводочную, увеличив угол, выполняю в требуемом направлении рисок.
quote:Originally posted by dmitrichW:
могу и полирнуть пастой на торце бука.
Во, а я думал, что один такой...
Иногда, если рисок много и долго не хотят убираться, просто убираю их все на пастах с ОА, а потом уже навожу марафет на доводочных брусках.
Получается и быстрее и глазу приятнее.
Для себя разделил обдирку и заточку полностью. Это два разных процесса, мало связанных друг с другом. Если уж решил драть, то РК пофиг: занимаемся геометрией, т.е. подводами. И поверхностью подводов - если надо, чтобы блестело, обдирка может закончится на довольно тонких абразивах. А заточка потом начинается так, будто я нож только в руки взял. Без оглядки на обдирочный этап. Поэтому заточка может начаться с более грубого абразива, чем был в конце обдирки. Не обязательно, но и не редко. Особенно, если драл суперабразивом.
Вот финам везет- шоркнули о придорожный камень так называемый микроподвод, и далее в работу.)
У них, вообще-то, собственные сланцы для этого были:
forum/224/904311
А с деревом они работать всегда умели, так что насчёт придорожных камней - по-моему это очередной миф из разряда "максимально сермяжного шапкозакидательского подхода" имеющего под собой одну идею: "я ничего не умею и учиться не хочу, и я нашёл какое обоснование этому притянуть за уши". И таких мифов в рунете - полно.
Особенно интересно, как искать придорожный камень в лесу или под снегом, хоть сколько-нибудь приемлемой формы, размера, и способный хоть что-то снять или не расцарапать клинок вусмерть.
Быстрая заточка cpm s35vn на агрессию реза, небрежная.
Надо было быстро подточить нож из cpm s35vn, ранее участвовавший в некоторых пробах и изрядно подсевший, и вообще, последний раз заточенный грубо и неаккуратно. На этот раз я тоже не сделал аккуратно), но зато сделал пару фоток, иллюстрирующих довольно низкопробный, на мой взгляд, но рабочий способ быстро заточить нож до хорошей остроты и агрессии реза, правда, стойкости ожидать тут не придётся - заточка грубовата и сделана с нарушениями правил. Однако, иногда это бывает нужно и работает.
Убрал безобразие и подточил нож на отечественном бруске из карбида кремния F500, на мягкой связке - т.е. давления он не терпит от слова "вообще". Полминутки на суспензии, затем смыл, и с минимальным давлением, на чистом поработал - всего 3 минуты +- времени заняло. Стальку эту карбид кремния кушает на отлично, наверное ничего быстрее по ней я не встречал. Причём столь оперативен именно карбид кремния на мягкой связке. Вышло вот так (макро, кроп, 2мм. по горизонтали):
Дальше же, я решил схалявить, и взял слурик suehiro g8 8000 грит из карбида кремния. Скачок ничего себе)
Конечно, даже с большим повышением угла, такой переход слишком велик, но я и не собирался работать по классической схеме, в данном случае. Я сделал вот что - натёр на слурике суспензию погуще, и минуты полторы поработал им сохраняя направление рисок предыдущего бруска - чтобы проработать их и сделать их "канавки" более округлыми. Потом смыл суспензию, и сменив направление движений, "спилил" рёбра рисок, стараясь у самой кромки риски по-возможности сохранить более ярковыраженными - разумеется, делалось вручную. Ногтевой тест показывает однородную "сыпь", "пилку", при том, острота приросла - волос застругивается (понятно, что это заслуга рельефа на кромке, а не тонкости заточки):
Далее, направил на чепраке с оксидом железа, наклеенном на дощечку, по пять проходов на сторону - теперь волос строгается чуть легче, но кромка остаётся очень пилообразной. Стойкости, конечно не будет, кроме той, которую даст качество стальки, но мне в данном случае это и не требовалось особо.
Зато, на всё про всё, от силы 8 минут. Можно было бы конечно сделать за то же время и более тонко и стойко, но мне захотелось вот так - зато получился обзор об одном из способов быстрой заточки под агрессивный рез. Главное - не использовать грубый брусок на слишком твёрдой связке и со слишком агрессивным зерном - если сравнить результат после этого, столь мягкого F500 с некоторыми другими макрофото после карбида кремния на более твёрдой связке, то будет видно, насколько мягкий брусок щадяще обошёлся со сталькой. Если брать твёрдые бруски, или, тем более, с более агрессивным зерном, тогда нож вообще не будет держать приличную остроту при подобном способе работы, и нарушение правила удалять риски предыдущего абразива последующим, покажет очень явно, насколько оно важно в подавляющем большинстве случаев. Т.е. правила можно нарушать, после того как научаешься им следовать, и главное - когда чётко понимаешь, зачем и как именно, их нарушаешь.
Поскольку последнее время меня несколько раз спрашивали именно по оперативной заточке углеродок и выбору абразивов для этого, сделал обзор - попробую показать, как я это делаю, сколько трачу времени, какие использую абразивы.
Потребовалось заточить нож из w75, с заявленной твёрдостью 59HRC, что вполне, на мой взгляд, соответствует действительности. Нож используется в качестве разделочного по мясу и птице.
Для начала, беру мягкий брусок карбида кремния, водный, F400. Его даже не замачиваю, просто сую под струю воды секунд на 15 - для текущей задачи - достаточно.
На нём я "освежаю" подводы, убираю замятия и забои, ежели таковые есть, а также, "разрыхляю" сталь, облегчая более тонкому абразиву, съём и выход на остроту. Для этого достаточно по 10 проходов на сторону на зерно - сначала по всей фаске, затем с лёгким акцентом больше к кромке - это даже трудно назвать повышением угла, чёткую грань второй фаски не делаю - тут такой задачи нет, "плечики" границы спуск\подвод немного убраны, фаски широкие и нужна лёгкая линзообразность. Работаю с минимальным давлением, заусенец не образуется, выглядит всё вот так (макро 8:1, кроп, ~2.6мм. по горизонтали, фото кликабельны):
Требуется на эти 10 проходов на сторону, около 28 секунд.
Далее, я беру винтажный нортоновский атрибутированный софт-арканзас - он похож на вашиту и я бы его таковой и считал, наверное, если бы он не был чётко атрибутирован, хотя он рыхлее и тактильно мягче любой из моих вашит. На фото он с уже отработавшим эфирным маслом, засаленность не особо видна, так как при тонком слое масла, она "усаживается" в камень:
Он у меня притёрт был на карбиде кремния до фракции F400, около года назад, если не ошибаюсь, пока продолжает работать не требуя освежения. Хотя, конечно, структура уже как следует забита снятым металлом - макро его поверхности, 2мм. по горизонтали:
Сначала я беру совсем мало эфирного масла и растираю его по камню. С минимальным нажимом прохожу по фаске, с каждым проходом чуть увеличивая акцент движения на зерно и еле заметно - угол.
В результате, не нарезав риску собственно этим софтом, я "спиливаю" рёбра рисок от предыдущего абразива, причём "пила" на кромке становится куда мельче, и нож уже остр, фаска у самой кромки довольно гладкая, а "зуб" на кромке остался. Это делается за 6 движений на сторону - примерно 14-16 секунд. Вот так выглядит:
В принципе, если надо очень быстро подправить до приличной рабочей остроты и работать - этого достаточно - сама правка суммарно меньше минуты, предплечье бреет "с отскоком и хрустом".
Однако, поскольку стойкости у такой кромки не будет, а фаска в целом слишком шероховата и потому будет легко и быстро корродировать, ибо углеродка, то я продолжаю работу - наношу на софт арканзас уже нормальное, привычное количество эфирного масла и работаю 3 минуты 20 секунд (сегодня я всё засекал очень чётко). Теперь поверхность у самой кромки погрубее, зато однородно проработана вся фаска, выполнено сглаживание перехода, который делался на карбиде кремния и потом, при показе быстрой правки софтом:
Хорошая рабочая острота, агрессия реза "под мясо", риска сопоставима с риской от качественного керамомусата - нож готов к работе. Итого затрачено времени порядка 4-4,5 минуты (с учётом быстрого замачивания карбида кремния и нанесения и смены масла на софте)
Итак - со вторым вариантом результата разобрались. Однако, без нужды, я клинок без более качественного финиша не оставляю, предпочитаю править реже, да и опять-таки, ради того, чтобы меньше корродировала фаска, её полезно выполнить почище.
Потому я беру плотный Llyn Idwal с тем же эфирным маслом:
Работал на нём 4 минуты ровно. Теперь результат выглядит вот так:
Это уже довольно тонко, при том кромка очень резучая и острая. Далее направка на чистой коже, наклеенной на дощечку - по 10 проходов на сторону - около 5 секунд, и работа завершена - третий вариант по счёту, длительности работы и первый по качеству результата - волос не строгается, но и не мягко режется - он режется с хрустом на расстоянии 5-6мм. от точки удержания.
Да, что касается выбора абразивов - все они могут быть успешно заменены на те, которые на своих этапах работы, сходно сработают по таким сталям - можно взять карбид кремния чуть тоньше или на слегка более твёрдой связке, вместо софта можно взять вашиту порыхлее, вместо Llyn Idwal можно успешно применить бельгийский Yellow coticule или, например, чарнли форест не самый плотный (если хотим получить именно похожий по агрессии, и вместе с тем, достаточно чистенький финиш).
Мне же удобно было воспользоваться в данном случае именно таким сетом.
Лучший результат занял менее 10 минут работы в целом, от, в общем-то, обдирочного абразива, и до финишного. Стойкость, как показывает статистика, у такого финиша более чем удовлетворительная и он обладает достаточной универсальностью в отличие от первых, более быстрых вариантов - такой финиш даже позволяет вполне сносно грубовато работать с древесиной, если клинок, скажем, аутдорный, хотя в первую очередь финиш выполнялся под работу разделочного ножа.
Такой вариант и метод работы подходит для большинства углеродок твёрдостью 57-61 HRC, обладающих при твёрдости 60 или чуть больше, достаточной вязкостью - не "сухих", и при углах заточки около 30-ти градусов полного угла и сведении не тоньше 0,4мм. При меньших углах и более тонком сведении, использовать столь грубый карбид кремния обычно не стОит, если конечно степень затупления и деформации кромки не требует значительного съёма.
Основные "фишки" данного метода - быстрое разрыхление стали грубым абразивом, без проточки до заусенца, но приведения кромки к одному, пусть и грубому, знаменателю, и быстрый качественный скачок в состоянии фасок и кромки, благодаря особенностям работы структуры софт-арканзаса или близкой к нему по характеру работы, вашиты, как вариант.
quote:Изначально написано Serge Ant:
Для себя разделил обдирку и заточку полностью. Это два разных процесса, мало связанных друг с другом. Если уж решил драть, то РК пофиг: занимаемся геометрией, т.е. подводами. И поверхностью подводов - если надо, чтобы блестело, обдирка может закончится на довольно тонких абразивах. А заточка потом начинается так, будто я нож только в руки взял. Без оглядки на обдирочный этап. Поэтому заточка может начаться с более грубого абразива, чем был в конце обдирки. Не обязательно, но и не редко. Особенно, если драл суперабразивом.
Весьма поддерживаю. Хотя это может показаться противоречием с тем, что я выкладываю иногда в этой теме, однако противоречия нет - в данной теме вопрос о больших, иногда и на пределе разумного, разбросах зернистости, и о том, как бы за минимальное время получить приличный результат. Иногда он "приличный" в кавычках, иногда без. Равно как бывают и клинки и уровень пользователей и пробующих подобный инструмент точить - приличный или не очень.
В любом случае - максимальная скорость работы, с широкими перескоками по зернистости, никогда не бывает предельно качественной. Т.е. по сути - очень многое в этой теме, за редким исключением - скорее халтурка, или демонстрация того, какие есть рабочие варианты и схемы попроще, чтобы при том не сильно много было переделывать, при более ответственной заточке.
И поэтому, прошу не рассматривать, выложенные здесь варианты работ, с точки зрения особо тщательного подхода.
Всё понял правильно 😊 Более того: здесь речь, в основном, о заточке. Геометрия - отдельно. Доводка для меня пока - минное поле. Неуверенно как-то я себя чувствую в доводке. Недавно Вам вопросы задавал... А по данной теме могу сказать вот. Бюджетную кухню, чтобы за рамки бюджетности не выходить, точу так: чапекс (не с трамончиной же медитировать), родной чапексный #600 (~F360) рыжий корунд С МАСЛОМ. С выходом. Кромка не стойкая, но агрессия - жуть... Второй камень - вашита, тоже апексная. После неё уже остро, агрессивность сохраняется! Здесь можно остановиться, если подтачивать раз в неделю не в лом. Иначе надо подвыгладить. Использую твёрдый новодельный Арканзас, уже на руках. В данный момент готовлю к употреблению спарку "вашка+чарнлик", которая имеет шанс стать фаворитом. Сами камешки от almedic, спасибо ему огромное. Да и, честно говоря, идея такой спарки тоже его. Спасибо и за идею. На днях закончу - попробую.
quote:Изначально написано Serge Ant:
... В данный момент готовлю к употреблению спарку "вашка+чарнлик", которая имеет шанс стать фаворитом. Сами камешки от almedic, спасибо ему огромное. Да и, честно говоря, идея такой спарки тоже его. ...
По-моему отличная идея спарки! Причём если чарнли не слишком тонко притёрт - может наблюдаться весьма сопоставимая риска, но степень остроты и стойкости, прирастает заметно, а агрессивность реза сохраняется. Ну и по скорости работы весьма здорово и универсально по сталям!
Спарку уже бы попробовал, но неожиданно споткнулся на клеях. Третий день экспериментов - результаты неожиданные... Отпишусь в теме по клеям, вроде, была такая. Когда закончу.
А в рамках данной темы, так, как она заявлена, своим "открытием" считаю именно использование дешёвого и довольно грубого водника с маслом. Как раз такой изврат даёт возможность обойтись минимумом камней и потраченного времени.
Я чапексные бруски в принципе и считал масляными, по крайней мере раньше к ним даже флакончик какого-то масла в комплекте шёл.
Хотя у меня так давно был чапекс, может что изменилось и теперь водные..
М-м-м... Не думаю. Поскольку в "стандартный" для китайца сет входит и грубый КК, который точно не под масло (пробовал)... Да и белый 1500 с маслом - так себе. С водой интереснее. Вот рыжие ОА - да. А масло в комплекте с Лански 😊
Надо же... Значит действительно теперь другие...
У меня чиапексы в своё время были именно с набором брусков из электрокорунда и маслом в комплекте. КК не было... Но тому "сто лет в обед"))
Но самый тонкий - да, отвратительно себя вёл с маслом)
"Экспресс-заточка бритвы"
Попробовал я на опасной бритве брусок ИСМ м10.
Собственно, бритву просто надо было быстренько подточить после некоторых не очень удачных проб, и она мне уже надоела, так что хотелось максимально быстро до рабочего состояния.
Ну что ж - справился ИСМ м10, я считаю, хорошо. Он конечно прорезает кромку, всё-таки карбид кремния и не самый тонкий, но спасает мягкость работы. Тем более, что я чуть схитрил - сначала чуть натёр его суспензии и поработал с ней, затем растёр её равномерно по камушку и дал ему чуть обсохнуть - в результате закончил работу на еле влажном - удалось нормально скомпенсировать агрессивность зерна.
Макро 8:1, кроп, 2мм. по горизонтали:
Далее, я решил воспользоваться "выручалочкой" для таких случаев - когда надо очень быстро и когда возиться с бритвой уже неохота - "синий" чарнли форест с суспензией кома нагура + он же чистый.
Да, выглядит грубовато, риски на фаске от ИСМ не ушли полностью, но на кромку не выходят. Рез волоса прекрасный, в бритье может саааааамую малость жестковато бритва ощущается, но не беспокоит, а бреет зато чрезвычайно чисто и кожа себя чувствует превосходно.
Подобное же его применение ранее на некоторых бритвах, дало, помимо скорости, ещё и весьма выдающуюся стойкость - не секрет, что после чарнли и ещё некоторых "англичан", более тонкими камнями обрабатывать непросто, и кроме того, кромка обладает весьма недурной стойкостью, несмотря на шероховатость.
Вышло вот так:
Ну и фото использовавшихся абразивов:
Работа заняла считанные минуты и результат мне понравился.
Имитация заводской заточки и роль направки на чистой коже, как аспекта проверки качества кромки.
Попробовал сделать "имитацию заводской заточки" для показа некоторых моментов.
Т.е. заточка грубым абразивом + достаточно мягкий полировальник.
Нож заточен на бруске карбида-кремния F400 на мягкой связке, а затем фаски с лёгким скруглением, подполированы на пасте Luxor 6.5мкм. , нанесённой на фотобумагу.
Ну и что получилось - да, кромка остра и мало грубых рисок выходит на неё или вплотную подходит к кромке, завал очень скромный. Но, на фото есть микрозаусенка - если открыть фото покрупнее - её видно тёмной ниточкой:
Тактильно она не идентифицируется, клинок резал волос после заточки. Однако - после окончательной направки на на чистой коже, перестал, кромка только застругивает волос, а ногтевой тест показал "сыпь" - т.е. чистая кожа убрала заусенку, и проявила истинное состояние кромки. Почему, собственно, я всегда использую в заточке ножей такую направку - если сделано не очень тщательно, то можно проявить, что там на самом деле, не выдумывая о том, что "кромка способная резать волос держится пару резов", а понять, что это был рез всего лишь заусенкой, а если клинок заточен тщательно и доведён как следует, то после направки на чистой коже, однородность и острота наоборот, только получает прирост - при таком раскладе, уже и следующие способы проверки кромки идут в дело - например способность её строгать волос и после строгания сухой липовой или сосновой дощечки.
Причём тонкость заточки далеко не всегда является определяющим фактором, в отличие от тщательности - она может быть выполнена и на не слишком уж тонких абразивах.
То олдТор
Вот с удивлением узнал от одного коллекционера ,что точить вредно ...
Не ,ну как это купил ножъ и не точить ))
Николай тогда зачем ? ))
Ладно ,есть кастомный ВМ 552 из М390.
Собственно ,не устраивает ни степень отделки подвода ,ни заводская острота.
Получил недавно немного новых камешкофф и решил потренироваться на Опинель .
Камни :
-Винтажная Индия файн и твёрдый арканзас доведенный на Ф600.
Эта Индия мне очень понравилась-даёт матовый оттенок на подводе при хорошей скорости работы .Подвод после Индии имеет гораздо лучший вид ,чем на заводском ноже от Бенчмэйд.
Однако переход на арканзас показался преждевременным .
В общем ,для заточки М390 однозначно придётся ставить после Индии другой абразив :
Полагаю или CF или алмаз 3/2.
Если стоит задача ,чтобы своя заточка не-сильно по внешнему виду отличалась от заводской ,но была при этом лучше ,то вот заточка в 2 камня хороший вариант для этого.
Первый камень подобрал- Винтажная Индия ,а со вторым -буду ещё пробовать.
Почту прочёл- спасибо за инфо.
Индию получил в подарок ,так её камрад обозвал ))
По оттенку и тактильным ощущениям ,абразив отличается от современных Нортон файн.
Судя по таблице зернистостей нортон, была ещё индиа "Extra Fine", но мне вот такая ни разу не попадалась, по крайней мере с этикеткой. Может это оно?
Ну и вообще, у более ранних индиа, по-моему плотность несколько иная и зерно иначе "упаковано" в бруске...Очень симпатичные бруски.
Индия достаточно плотная, чтоб её можно было довести более тонко. Пробовал эксперементировать и доводил на f600 тоньше не стоит, начинает работать структурой. Но даже после 600 брусок начинает подзеркаливать и работать в разы тоньше...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Мне тоньше, чем на F500 не понравилось - стали типа s35vn уже кушает тухловато - почти что как алмазы сопоставимой зернистости - т.е. царапает всё равно довольно глубоко, а эффективности съёма, т.е. соскабливания выдавленного резанием металла, удаления его - маловато. И склонность к вытягиванию заусенки вырастает.
Камрад отписался :
Индия файн 40-х годов.
quote:Originally posted by oldTor:
Ну и вообще, у более ранних индиа, по-моему плотность несколько иная и зерно иначе "упаковано" в бруске...Очень симпатичные бруски.
Самое время покупать на ebay из Англии, с учетом нынешнего курса фунта. Сейчас есть с "Мишкой" за 1600 с доставкой до дома. Правда в основном файн и комбинашки корс-файн попадаются, медиум почти не видел.
Кажется, что шаг зернистости "кристолон файн - вашита" - не так уж велик, однако, особенно на широких фасках, это немалый разброс, и если кристолон отработал "по максимуму" (зерно у него около 340, что кореллирует с таблицей из каталога нортон - там он находится между 320 и 360), то поверхность после него, обычно, требует сначала, скажем, какого-нибудь бруска с зерном порядка 600.
Вашита же в притирке на КК F600, да ещё и с момента притирки поработавшая пару месяцев, тоже далеко не обдирочник, а камень для этапа, скорее, тонкой заточки. Однако, её способность эффективно зачищать риски от предыдущего абразива, и в довольно тонкой притирке, велика.
Вот такая вот вашита применялась:
Использовалась с олеиновой кислотой.
Макрофото после кристолона файн и далее, после работы вашиты - конечно есть остатки рисок от кристолона, местами, но на кромку они уже не выходят нигде - более того, после кристолона делался технологический барьер - "зубцы" на кромке были сняты на засаленной графитом шкурке до ровной линии, так что вашите пришлось и собственно затачивать кромку наново, выводить её на остроту. Макро 8:1, кроп, ~2.6мм. по горизонтали:
Конечно, сталь довольно благодарная в заточке этими абразивами, но всё-таки и не самая мягкая далеко - w75 на 59 HRC.
Ярослав, правильно ли я понял: Вы работали вашитой без повышения угла, если только с небольшим акцентом?
Именно! Обычно я угол повышаю, но тут ножу надо "линзочку", так что работал по всей фаске, под конец слегка акцентируя движения на зерно и даже не повышая, а скорее только думая о том чтобы чуть повысился угол - обычно такого импульса от мозгов рукам достаточно для мельчайшего какого-то изменения в движениях, без собственно сознательного "сейчас я приподниму угол".
Ну, и, поскольку углеродка - полюбому так или иначе надо было бы прорабатывать всю фаску, а то столь грубая, как после кристалона, корродировала бы зверски - её же насухо даже не вытереть - влага прекрасно зацепляется в шероховатости.
Тут, кстати, не видно, но я, разумеется, не мог бы так зачистить, работая всё время в одном направлении рисок - я работал и переменными движениями вперёд-назад и на зерно с разным и куда бОльшим наклоном рисок, первую половину времени работы на вашите, а только потом уже в одном направлении и преимущественно на зерно.
Спасибо, Ярослав за хороший отчёт и подробные фото.
Мой опыт заставляет меня всегда использовать между кристалоном файн и арканзасом Индию файн. Это позволяет мне экономить несколько минут.
Кристалон использую только для ремонта и всегда в одной последовательности:
Корс кристалон - файн кристалон - файн Индия - софт арканзас. Если нет необходимости в Корс кристалоне, то всегда начинаю с файн Индии. Так сложилось, что файн кристалон сам по себе не использую, возможно зря.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Спасибо!
Если бы мне надо было просто заточить, то я бы сделал, как в посте 108 этой темы. Или, действительно, взял бы индиа файн.
Но кристолон брался ради переточки на меньший угол, что для индии файн уже долговато было бы при таком пятне контакта, а корсом тут делать нечего - у него слишком крупное зерно - потом убирать риски долго, а просто повышение угла на такой стали следующим абразивом не избавит от необходимости обдирочную фаску всё равно как-то зачищать ради повышения коррозионной стойкости.
отмечу темку, интересно!