10 лет назад, уже была тема с таким названием.
из говна конфету или в коллекцию камраду.
Блин, как вчера было)))
В общем, тут на дысь, попросила меня мама выкопать лунку под цветы.
Ну, дело не хитрое. Выкопал. Вместе с землёй попалась какая то хрень.
И это не просто, какая то хрень, это что то интересное)))
А именно, это внутренняя обойма подшипника, по всей видимости от телеги. Сколько лет она там пролежала, одному Богу известно. Но по всей видимости, очень долго. Как она туда попала? История об этом умалчивает)))
Посмотрим что из этой ржавой железки можно сделать. Это жж, материал, а не просто ржавая хрень)))
Отнёс её в кузницу, разметил и распилил на 4 части.
Теперь встаёт вопрос, что сделать из этой железки.
Ну, то что будем делать клинок, это понятно. Вопрос стоит как мы будем это делать. Со старыми железками, я люблю немного позаморачиваться. Есть в старых железках своя харизма. Они заслуживают большего, чем просто тупо перековать в средненький клиночек.
Попробуем вспомнить старую школу и сделать булатизацию этой ржавой херни.
Для этого, из кусков старой рессоры, сварим контейнер и загрузим туда наш металлолом. Помимо подшипника, туда сунул ролик и кусок х12ф1 для будущих экспериментов.
Больше туда ни чего не влезло)))
Сходил в баню, из печки достал угольки и заполнил ими пустое пространство в контейнере.
При нагреве, уголь раскалится, выжгет весь кислород, который остался, тем самым, предотвратит выгорание углерода из наших будущих поковок. Более того, он там создаст восстановительную атмосферу, что нам, конечно же, на руку)))
Завариваем все это дело и ставим в печь.
Температуру поставим не очень большую. 850 градусов. Просто подержим подольше.
Итого прошло три дня и четыре ночи.
Утром четвёртого дня, начинаем понижать температуру в печке.
Если по науке, то нужно выбрать такой режим охлаждения, что бы печь остывала со скоростью не более 50 градусов в час. У меня контроллер стоит самый обычный, без возможности программирования, поэтому, я каждые пол часа, понижал температуру на 25 градусов. Долго, муторно, но если хочешь сделать как надо, то надо не отступать, а делать.
Остудили печь таким образом до 600 градусов, потом отключил её. Дальше пусть остывает вместе с печью. Почему до 600 градусов? Потому что, эта температура является чертой, когда в железке, практически перестают происходить нужные нам процессы.
Прошёл ещё один день.
Утром достали, ещё горячий контейнер, и открыли его.
Смотрим что у нас получилось.
Возьмём из этой кучи металлолома один кусочек.
С этим кусочком и попробуем поработать.
Для начала нагреем его до красна и рапрямим. Заодно поотлетает вся ржавчина и прочаая кака.
Так как здоровье у меня уже не как 10 лет назад, локти побаливают, поэтому основную часть работы сделаем на молоте. Для этого приварим держалку и поставим боёк на молот с оживальной поверхностью.
Теперь нам надо не просто расковать железку, а сделать это специальным образом. Во первых нам надо плясать вокруг точки Ас1. Для шх, она составляет 724 градуса, если мне не изменяет память. Во вторых, нам надо набрать достаточное количество нагревов и уковов, что бы произошли нужные нам процессы в стали. Тоесть, если мы вытянем клинок, образно говоря в три нагрева, то толку от этого не будет. Если не хватает уковов, то можно просто погреть железку, остудить, погреть, остудить, даже без ковки. Для начала, мы так и сделаем. 30 циклов покачаем температуру туда сюда. Потом потихонечку, без фанатизма, начинаем протягивать поковку.
И тут нас поджидала первая засада))))
Не знаю, сколько десятков лет, лежала в земле эта обойма подшипника, но проржаветь она успела ооочень глубоко. Ковкой эти каверны не убираются, и что бы в дальнейшем, на клинке не вылезли эти артифакты, мы снесём их болгаркой. Так сказать, сыграем не опережение)))
Далее греем и тянем, греем и тянем. Набираем количество циклов.
Там где можно сделать за один нагрев, благо, отожженая железка позволяет ковать, практически на холодную, мы все равно не торопимся. Делаем за два, а то и за три нагрева. Главное стараться плясать вокруг температуры 724 градуса. Нагрели чуть выше и куем уже на температуре ниже этого значения.
За несколько нагревов формируем сразу носик будущего клинка.
На этом, основная работа на молоте закончена.
Отрезаем поковку от держалки.
Сразу пережимаем и чуть чуть оттягиваем так, что бы было удобно держать клещами будующий хвостовик.
Дальше пошла ручная работа.
Берём лёгкий мотолочик с острым бойком и всё в том же температурном коридоре, начинаем дальше тянуть наш клинок.
Тюк да Тюк, начинаем с носика. Нагрели, прошли одну сторону, Нагрели, прошли другую сторону.
Кстати, важный момент, стараемся не давать остывать поковке до черна. Тоесть так же, всю ковку качаем качели с температурой. Нагрев, остывание, нагрев, остывание.
На данном этапе, поковка имеет толщину около 8 мм и поддерживать нужный коридор, не составляет труда, потом, когда поковка станет тоньше, остывать она будет быстрее, делать это уже сложнее, и наступает такой момент, когда уже мы допускаем остывание до черна. Но к этому моменту, как правило, уже набирается достаточное количество циклов. И все равно, стараемся греть чуть выше Ас1. Тоесть, сильно не греем. Поковку на не ковальню не кладём, а держим в несколько мм над нею. Так она медленнее остывает.
Греем - тянем, греем-тянем. Тюк да Тюк.
И вот, наступил момент, когда молотком с острым бойком, становится неудобно ковать. Откладываем его в сторону и берём мотолок, где один боёк сфера, второй полусфера.
Тюк да Тюк. Клинок почти готов.
Начинаем оттягивать хвостовик.
Оттягиваем спуски, что бы потом сделать с ними одну интересную операцию)))
Ковка близка к завершению.
И тут вылезает засада номер два)))
При формовке носика, прошляпил этот момент. Ну, ещё не поздно исправить. Отрезаем кончик болгаркой и доформировываем его заново.
Сформировали заново носик, и заодно в несколько несильных нагревов, машкой, вгоняем ранее оттянутые спуски внутрь, тем самым прилично повышая стойкость рк. Можно сделать по другому. На гриндере сточить рк, и так же вбить всё это в тело клинка. Но мы жж кузнецы))) поэтом сначала оттянули, потом вбили))))
Ставим клеймо и окончательно выглаживаем клиночек.
Далее термообработка.
Итак, термообоаботка.
По классике, нам надо нагреть железку до чуть выше закалочной и дать остыть на воздухе, потом закалка.
Мы лишний раз, сильно нагревать не будем. Нагреем до точки, чуть выше Ас1 и дадим остыть на воздухе. Тоесть переведём железку в аустенитное состояние и сразу дадим остыть. Греем до 730 градусов и охлаждаем на воздухе.
Вообще, термообработка таких железок, вообще тема отдельная и достаточно обширная. Я, если честно, сам ещё не до конца разобрался.
Бывало, что и нормализацию не делал, а просто нагревал до 700 градусов, выдерживал несколько минут, тем самым, снимал ковочные напряжения и сразу калил. Результаты были интересные. Но тут я просто выравнял структуру, доведя железку до чуть выше Ас1 и не выпендривался)))
Потом, делаем окончательный абрис клинка.
Калить решил классически, как калят обычную шаху. Была мысль провести низкотемпературную закалку, но что то как то не стал. Надо будет в следующий раз попробовать.
Шх15 у нас железка с высокой степенью прокаливаемости, поэтому калить будем в подогретом масле, без всяких зонок.
Нагреваем массивную железку и булькаем её в масло, что бы его подогреть. У горячего масла, скорость охлаждения гораздо выше чем у холодного. В холодном масле, можно вообще не закалить железку. Тупо не наберём критическую скорость охлаждения.
Теперь нагреваем клин до 840 градусов и макаем его в масло обухом вниз. Нагретое масло от горячего обуха устремляется вверх, тем самым хорошо омывая рк. Закалка проходит штатно. Вытаскиваем клинок из масла, обтираем его, пока он горячий, и пока не завершились все процессы в стали, правим его от поводок и позволяем ему спокойно остынуть на воздухе.
Чиркаем по бутылке, проверяем условно твердость и кладём на отпуск на 200 градусов.
Далее самое простое. Слесарка.
После шестидесятой ленты на клинке проступил яркий булатным узор. Волнистый, с завитушками. Камера не улавливает, но глаз видит хорошо.
Отслесарил до 120 ленты.
Дай думаю протравлю.
И тут вылезла засада номер три))))
Хотя она было ожидаемая.
Дело в том, что такие железки, хлорным железом не травят. Тут надо травить азотной кислотой, как минимум. Причём, если взять обычный кованый подшипник, даже если его расковать на узор, то он прекрасно травится в хж, а вот булатизированая не травится.
Но тем не менее, решил попробовать. У меня в кузне, уже лет 7 лежит банка с хж. Как и ожидалось, она набрала воды и превратилась из порошка в монолит.
Открыл её. Там около 2 см воды)))
Воду вылил в раствор, а хж стал ковырять и куски кидать опять же в горячий раствор. Сделал раствор насыщенным. Больше там хж не растворялось.
Протравил клинок. Узора не увидел. Так, только его отблески, попробовал травануть электричеством, но тоже потерпел неудачу. Возможно из-за хрома.
Плюнул, ободрал черноту скотчбрайтом и отложил клин.
Возможно, если шлифануть клин в зеркало, что то хж и проявит, хотя и без проявки, узор прекрасно видно.
Возможно надо было калить клинок зонно. Незакаленная часть железки, всегда лучше появляет узор и легче травится. Часто бывает шикарный рисунок на незакаленной части клинка, а на закаленной он достаточно бледный, иногда сходит на нет.
Но это все лирика.
В общем что мы имели изначально?
Вот это.
Что мы имеем в итоге?
Вот это, и это не может не радовать)))
На счёт травления.
Хорошие результаты получались когда я травил такие железки горячим железным купоросом. Причём, делал его сам. Из покупного толку не было.
Ну как то так, на сегодня.
На этом я заканчиваю)))
Надеюсь, кому нибудь данная тема будет полезна.
И да, совсем забыл.
На всю ковку, у меня вышло почти 100 циклов.
Это не предел, помню х12мф ковал на чемпионат по резу))))
Там 220 циклов вышло, но и результат получился)))
Провел сейчас небольшие тесты.
Когечно они мало что значат, но кой какое представление о железке я получил.
Сегодня взял старый черенок от лопаты. Отрезал кусь, насадил клинок, чисто только что бы держался. Без всяких клеев и прочей эстетики.
С боков немного убрал мяса, что бы не вертлявый в руке был.
Принёс домой, заточил...
Когда точишь клин, уже в процессе заточки понимаешь, что от него можно ждать по тому, как он себя ведёт при этой самой заточке.
Тут заточился очень легко и остро. Заусенец мелкий получается, отходит легко. Бреет влёт, с отскоком,от одного прикосновения.
После заточки, попробовал на палец. Такой нож, цеплючий получился, прям вот цепляет и врезается.
На чем бы его испытать?
Не нашёл ни чего лучше, чем кость куриную.
Начал состругивать кость по кругу, от края и так до самого конца.
Переодически ножик осматривал на предмет замятий и проверял на рез по листу. Закусывает или не закусывает при резе листа.
Постругал-осмотрел.
Опять постругал и опять осмотрел. Проверил рез по листу.
Кость стругается достаточно легко.
То ли кость плохая, то ли нож хороший😁😁😁
Посмотрел визуально на рк.
Сколов нет, рк не блестит. Бреет так же, легко и непринуждённо.
Попробую теперь взять сухое березовое полено и его порезать. И не просто порезать, а попробовать снять тонюсенькие заусенки.
На порошковых и булатных клинках, это зачастую целая проблема.
Нож острый, бреет, режет, а заусенки снять не может. Тупо проскальзывает. При увеличении угла атаки, тут же зарывается в дерево.
Попробуем что покажет этот клинок.
Честно говоря был немного обескуражен.
Ножик легко и непринуждённо снимал тончайшие заусенки, прям прозрачные. Для булатизированых железок это не типично.
Вот теперь думаю, это брак булата или наоборот суперсвойства🤣🤣🤣
При всем при этом, ножик очень цеплючий.
Поробуем теперь постругать по нормальному. Посмотреть, как он себя поведёт.
Изумительно стругает.
Рез гладкий, блестящий. Нож входит в сухую березу как в масло.
Конечно, по хорошему, его бы на мясе проверить. Кабанчика там, лосика или барашка разделать. Что бы по косточкам, по жилам, по жиру поработать. Но вот пока чего нет, того нет.
Вроде мама хотела козу какую то резать. Вот тогда будет более понятно.
А сейчас пока так.
