Мастерская

Стабилизация дерева (добавил вид дерева в рукояти)

leprikon_65 17-01-2011 14:07

Всем доброго здравия.
Уважаемые сотоварищи, не пинайте сильно и не тычьте носом в уже имеющиеся темы, сам понимаю, что не изобретаю велосипед, но...
На досуге полазил по интернет-магазинам, продающими дерево и начал малость щуриться, когда увидел ценники на стабилизированное дерево (кусается цена)!
Знакомясь с творчеством мастеров в мастерской отметил для себя одну деталь - как правило, рукояти ножей пропитываются маслом, или изначально изготавливаются из бруска стабилизированной деревяхи.
И вот, озадачившись данной информацией, решил поэкспериментировать (дурная голова рукам покоя не дает) со стабилизацией дерева (брусок сувели березы) в домашних условиях. Эксперимент удался - деревяшка пропиталась целиком. Как определил? Сначала визуально: вначале дерево всплывало, но после ночи - утонуло; потом попробовалопределить глубину пропитки по спилу - отпилил от края около 30мм - пропиталась!; попробовал шлифовать грубой наждачкой - шлифованная поверхность блестит как стекло. И в окончании бросил брусок сначала в холодную воду - утонул, воду не втягивает, бросил в горячую - тот же результат. После воды попробовал на ощупь - никаких шероховатостей и "ворсинок" (как на непропитанной деревяшке) нет.
Уважаемое собрание, прошу прощения за наглость, но хотелось бы услышать Ваше мнение по вопросу почему готовые рукояти пропитывают маслом, а не производят стабилизацию смолами и проч. химией.
Вот результат моего эксперимента, правда фото дрянь, фото с телефона.
click for enlarge 1024 X 768 171,8 Kb picture
click for enlarge 1024 X 768 177,1 Kb picture
chitanew 17-01-2011 14:11

.....поддерживаю мысль тк постоянно (как бы не сушил ) имею отошедшее дерево от больстера ...
объясните чем пропитывали ???? хочу попробовать ..С Ув!
Burchitai 17-01-2011 14:11

quote:
Originally posted by leprikon_65:

Эксперимент удался - деревяшка пропиталась целиком


Чем пропиталась?
munan 17-01-2011 14:17

Да, хотелось бы весь процесс по подробней!
Кецалькоатль 17-01-2011 14:17

quote:
Originally posted by leprikon_65:

почему готовые рукояти пропитывают маслом, а не производят стабилизацию смолами и проч. химией.


Может усадку дать.
TAI-PEN 17-01-2011 14:18

Пропитанная деревяха значительно тяжелее, это раз. Не у всех есть вакуумные установки, это два. После пропитки эпоксой это уже по сути синтетический искусственный материал, а пропитка льнянкой - натур продукт, это три. Это все мое мнение, это четыре.
Антон42 17-01-2011 14:20

Можно процесс подробнее?
Вайпер777 17-01-2011 14:22

Паш, я думаю, ответ банален - далеко не у всех есть возможность и желание монтировать приспособу для пропитки, ради нескольких ножей в год. А те, кто более-менее регулярно с них кормится, так у них это дело наверняка поставлено. Мне, например, проще обратиться к одному из них, буде возникнет необходимость пропитать брусочек, чем городить колбы, насосы, ets, да и на эксперименты с расходниками немало средств надо.
Удачи!
Кецалькоатль 17-01-2011 14:26

Вот установку я к примеру собрал, а вот с расходниками (смолами) вопросов тыща. Вот такой ресурс нашёл r-g-composites.ru , вопросов стало ещё больше.
dim99 17-01-2011 14:26

какой полимер?
r.werwolf 17-01-2011 14:34

quote:
После пропитки эпоксой это уже по сути синтетический искусственный материал, а пропитка льнянкой - натур продукт, это три. Это все мое мнение, это четыре.

присоединяюсь к данному мнению...
ybccfy 17-01-2011 15:17

вот ещё ссылка чтобы вопросов добавилось:
http://www.epital.ru/yacht1/yacht1.html
Шухер 17-01-2011 15:20

Вопрос тому кто ответит:
Почему у меня возникает ощущение после пропитки льнянкой , что поверхность рукояти после полимеризации масла становится стеклянной? И даже пошуканая шкуркой 380-500 (которая смазывает рисунок) после нескольких дней снова стекленеет?

Это я к вопросу за натур продукт... Натур продукт пмсм так себя не ведёт...

Добавлю: перед нанесением масла на рукоять стараюсь на сто процентов вскрыть рисунок это где-то до 2500гр...

Добавлю ещё: поверхность обработанная резанием имеет почти такой же эффект.

Добавлю ещё-ещё: почему этого не наблюдаю после даниша и тикового?

AIS1947 17-01-2011 15:35

Павел!
Замутили тему, а на самый главный вопрос не отвечаете: чем пропитывали? Это ж самое главное.
Если это "военная тайна", тогда тема бесполезна для коллег. И так всем понятны преимущества,недостаки и технология стабилизированного дерева.
Шухер 17-01-2011 15:39

Как чем? Льнянкой конечно. Даже по такой фотке видно. Даже рыбьим жиром пахнуло...
Даже... Даже...
ПЛАТЯН 17-01-2011 15:42

Павел ты мне говорил вчера чем пропитывал ,но ты народу раскажи
leprikon_65 17-01-2011 16:06

Уважаемые сотоварищи, признаюсь сразу, малость сжульничал относительно того что ничего не написал про пропитку и технологию, простите непутевого. Просто если б я все сразу описал, то не было бы интересного обсуждения. Относительно технологии процесса и полимера (хотя сомневаюсь что его можно так назвать) никакой тайны нет. Вот, так сказать, моя производственная установка и полимер. Установка ва-а-ще ни о чем.
click for enlarge 1024 X 768 295,6 Kb picture
Шухер 17-01-2011 16:09

Лак? Признаю, - облажался!

Сколько времени ушло на пропитку?

ПЛАТЯН 17-01-2011 16:15

Павел а я вот в такой х... пропитал. не с целью влаго стойкости а для текстуры. на нождаке обтачивал вроде глубоко пропиталась потом обрежу посмотрю
click for enlarge 950 X 713 264,0 Kb picture
click for enlarge 950 X 713 368,6 Kb picture
click for enlarge 950 X 713 353,3 Kb picture
Borz87 17-01-2011 16:27

quote:
Вопрос тому кто ответит:
Почему у меня возникает ощущение после пропитки льнянкой , что поверхность рукояти после полимеризации масла становится стеклянной? И даже пошуканая шкуркой 380-500 (которая смазывает рисунок) после нескольких дней снова стекленеет?

Это я к вопросу за натур продукт... Натур продукт пмсм так себя не ведёт...

Добавлю: перед нанесением масла на рукоять стараюсь на сто процентов вскрыть рисунок это где-то до 2500гр...

Добавлю ещё: поверхность обработанная резанием имеет почти такой же эффект.

Добавлю ещё-ещё: почему этого не наблюдаю после даниша и тикового?


льнянка после полимеризации сильно в порах не усыхает, поры остаются заполненными полимером.
а даниши/тиковые и тп- в них растворителя дофига, он испаряется, стало быть полимера в рукояти имеем меньше..
льнянка- гуд, нож на кухне с ручкой пропитанной льнянкой на воду вообще никак не реагирует, нож пропитанный данишем+шеллак поверх- облез, цвет карелки стал белесый..такое ощущение что влагу впитывает чутка..

Ghost2040 17-01-2011 16:28

вот на той установке и лаком, готов поспорить что не пропиталась деревяха....
я насосом который дает негативное разрежение в почти 1 атм, не пробил брусок 40 х 40 х120 мм...... стабилизация, или пропитка деревяшек составом, требует хорошее ваакумное оборудование и оч текучую хрень, а то тока поверхность пропитается. Могу, позже, показать фотки брусков, надеюсь сохранились, распиленные вдоль, после попытки пропитать хорошо разбавленной эпоксой с пигментом для контраста... не пропитались
Borz87 17-01-2011 16:28

quote:
Вопрос тому кто ответит:
Почему у меня возникает ощущение после пропитки льнянкой , что поверхность рукояти после полимеризации масла становится стеклянной? И даже пошуканая шкуркой 380-500 (которая смазывает рисунок) после нескольких дней снова стекленеет?

Это я к вопросу за натур продукт... Натур продукт пмсм так себя не ведёт...

Добавлю: перед нанесением масла на рукоять стараюсь на сто процентов вскрыть рисунок это где-то до 2500гр...

Добавлю ещё: поверхность обработанная резанием имеет почти такой же эффект.

Добавлю ещё-ещё: почему этого не наблюдаю после даниша и тикового?


льнянка после полимеризации сильно в порах не усыхает, поры остаются заполненными полимером.
а даниши/тиковые и тп- в них растворителя дофига, он испаряется, стало быть полимера в рукояти имеем меньше..
льнянка- гуд, нож на кухне с ручкой пропитанной льнянкой на воду вообще никак не реагирует, нож пропитанный данишем+шеллак поверх- облез, цвет карелки стал белесый..такое ощущение что влагу впитывает чутка..

leprikon_65 17-01-2011 16:32

quote:
Может усадку дать.
не согласен, а как же тогда пропитка маслом?, ведь это по сути та же стабилизация только не полимером.
quote:
Не у всех есть вакуумные установки
такую как моя собрать-раз плюнуть.
quote:
Как чем? Льнянкой конечно. Даже по такой фотке видно. Даже рыбьим жиром пахнуло...Даже... Даже..
А вот и нет, простой быстросохнущий лак.
Ну а теперь о технологии: технология та же самая, что и при пропитке маслом в вакууме, за одним, может быть исключением. Расскажу как пропитывал березовую сувель. Короче брусок лежал года три (твердый аж полотно по металлу вязнет), прихватил я его из гаража домой. хотел на клинок примерить. ну а по пути из гаража зашел в хозяйственный, смотрю стоит быстросохнущий лак (цена 86р), оттенков тьма, но выбрал янтарный, поскольку позапрошлым летом промазал обналичники на бане, оттенок понравился(кстати атмосферное воздействие на пропитанную поверхность нулевое, как буд-то вчера промазывал). Короче купил бутылку, пришел домой, пока мамки не было, прихватизировал шприц 50мл и В/В систему переливания, ну и банку и собрал установку. запихал туда (в банку) брусок, залил лаком , подтопил проволочкой что бы не всплывал и ну откачивать воздух шприцем. естественно хорошего разряжения в банке не получил, но тем не менее пена появилась и причем очень обильная. Короче вечер я периодически из банки воздух откачивал. Ночь все это хозяйство простояло, утречком, так сказать, банку разгерметизировал и для пущей важности накачал в нее воздуха (аж крышка вздулась). С воздухом простояла часа четыре. После всего открыл банку, вытащил проволочку, а брусок не всплывает, достал аккуратно брусок, засунул в п/этиленовый пакет и на батарею минут на 30. После того как п/этилен присох к бруску, вытащил брусок и двинул в гараж экспериментировать.
вот в общем-то и вся технология, простите за многоречивость.
Кстати Антон42, в Кемерово в районе драмтеатра есть магазин "Сад и огород" так вот в нем есть комплекты для вакуумного консервирования (приятель сказал), хотя что это я, у вас наверняка все это есть.
Пропитка эпоксидкой может быть и правильней, но чем плох лак? или не водная морилка? И лак и морилка на основе смол, ну и что что там присутствуют расстворители, они испарятся, а смола останется. И немаловажный момент - дешево и зло!
Вообще лак маленько густоват, так вот на фото, в банке лежит брусок карагача, а лак я разбавил расстворителем до стостояния между водой и растительным маслом. завтра утром посмотрю что получилось.

------
Павел

Ghost2040 17-01-2011 16:35

вот честно, хоть и некультурно, херня все это, было бы так все просто и дешево, в любом лаоьке лежали стаб деревяшки... чуток попробовал и я стабильнуть, не все так просто. изведете стока времени и средств что просто не окупятся. но если руки чешутся - УДАЧИ
Borz87 17-01-2011 16:36

leprikon_65- готовую ручку можно еще раз попробовать пропитать для пущей надежности
dim99 17-01-2011 16:38

попробуйте заполнять (но в ваккуме) полиэфирной смолой для процессов RTM что пользуют или пултрузии, она без тиксотропных добавок и должна хорошо проникать в поры (обычная полиэфирка с ними и потому плохо впитывается).
время гелеобразования тоже можно растянуть до часа, может полутора.

Так же можно попробывать однокомпонетный полиуретан (типо лак), он высыхает от влаги воздуха... процесс высыхания будет идти конечно долго но можно просто вымачивать... .попробую замочить доложу... если не забуду

ladikanton 17-01-2011 17:06

quote:
Originally posted by leprikon_65:

Вообще лак маленько густоват


А первый экспиремент был с густым лаком?Лак быстро сохнущий,как на счёт запахов в квартире вовремя процесса(особенно "пол часа на батарее")?
leprikon_65 17-01-2011 17:07

quote:
вот честно, хоть и некультурно, херня все это, было бы так все просто и дешево, в любом лаоьке лежали стаб деревяшки...

Может быть и так, но скорее всего нет, поскольку в ларьках продают товары широкого потребления, а стабилизированное дерево - узко потребляемый товар, кстати в ларьках нет и не стабилизированных деревяшек. Согласен, скорей всего есть масса ньюансов и тонкостей, которых я не знаю, но если тупо сидеть и не пробовать, то ничего не получится.
quote:
изведете стока времени и средств что просто не окупятся.
ну времени положим много это не занимает, а полчаса в день я потратить могу, ну и бутылка лака или морилки стоит 80 р., так что думаю что не обеднею. Если честно, то не преследую корыстного интереса в своих изысканиях, поскольку есть люди профессионально занимающиеся реализацией древесины, причем по ценам ниже магазинных, так что мне незачем лезть в чужую тележку. Ну а как правильно сказали - руки чешутся, да и любопытство одолевает.
Borz87 - согласен полностью, повторная пропитка не помешает и устранит возможный "непропит".
quote:
попробуйте заполнять (но в ваккуме) полиэфирной смолой для процессов RTM что пользуют или пултрузии, она без тиксотропных добавок и должна хорошо проникать в поры (обычная полиэфирка с ними и потому плохо впитывается).
время гелеобразования тоже можно растянуть до часа, может полутора.

Ага, обидеть хотите, да (шучу). То что вы написали - для меня темный лес, поскольку образование у меня сугубо медицинское.

------
Павел

leprikon_65 17-01-2011 17:10

quote:
А первый экспиремент был с густым лаком?Лак быстро сохнущий,как на счёт запахов в квартире вовремя процесса(особенно "пол часа на батарее")?

Да, первый опыт был с неразбавленным лаком. Запах конечно еще тот, но мамка-то была на сутках (на работе), сначала она ничего не поняла (утром), а потом уже поздно было что либо делать. Ну а от нотаций и нравоучений я быстренько свинти в гараж.

------
Павел

dim99 17-01-2011 17:34

лак дает малый сухой остаток, хотя дешево и сердито )
ladikanton 17-01-2011 19:24

quote:
Originally posted by dim99:

малый сухой остаток


а как это выглядит?
dim99 17-01-2011 19:29

ну было 1л жидкого стало 200мл твердого
Slonyash 17-01-2011 19:42

Интересно. Отмечусь и апну темку заодно.
Тo leprikon_65: Павел, из-под чего, извините за офф, такая удачно-вакуумная банка ?
leprikon_65 17-01-2011 19:48

quote:
ну было 1л жидкого стало 200мл твердого

тоесть, если я правильно понимаю, в пропитанном мной бруске, после высыхания лака, опять образовались (открылись) поры?, и соответственно после высушивания бруска, его лучше еще раз на пропитку положить? Или как советует Borz87 уже по готовой рукояти пропитку произвести?
П.с. самое интересное, уже полтора суток прошло, а от бруска все равно лаком пахнет, наверно растворитель испаряется, а значит вероятность образования незаполненных пустот внутри бруска достаточно высока? Я правильно мыслю?

------
Павел

Буль 17-01-2011 19:49

в похожих банках сейчас грибы маринованные продают, кстати, не мешало бы банку скотчем обмотать во соблюдение ТБ...
leprikon_65 17-01-2011 19:55

quote:
из-под чего, извините за офф, такая удачно-вакуумная банка

В сей банке был весьма ценный продукт - острые маринованные огурцы. ребятня салянку сборную (мясную) попросила, в погреб лень идти было, вот и купили огурцы в магазине, а тут и банка пригодилась.
Но на будущее планирую сделать несколько емкостей, как у Саши (Платян), из обрезанных бутылок от "вкуснятины беленькой" 0,5 и 0,75 (он недавно показывал такой сосуд в теме как пропитать длиномерные ножи).

------
Павел

Виталий Б 17-01-2011 19:58

А вот интересно какими конкретно марками смол пропитывают дерево и кость те самые люди которые занимаются этим профессионально (бриса и наши Российские продавцы стаб. дерева и пр.)
Сам экспериментировал с эпоксидной и полимерными смолами, результат неудовлетворительный, хотя и вакуум приличный и избыточное давление 5 очей давал.
---------
С уважением Виталий.
http://vitaliknife.ru/
leprikon_65 17-01-2011 19:59

quote:
не мешало бы банку скотчем обмотать во соблюдение ТБ...

Согласен, ТБ и ПБ необходимо соблюдать, завтра с утра обмотаю, хоть разряжение шприцем небольшое создается, но лучше от греха... тьфу - тьфу. Спасибо.

------
Павел

leprikon_65 17-01-2011 20:10

quote:
А вот интересно какими конкретно марками смол пропитывают дерево и кость те самые люди которые занимаются этим профессионально (бриса и наши Российские продавцы стаб. дерева и пр.)

Вопрос конечно интересный!, но навряд-ли они нам ответят, как-никак военная тайна - раскроют секрет-тайну. и не будут у них стабилизированный материал брать, начнем сами в домашних условиях делать, а им убытки. Кто ж от золотого тельца откажется добровольно?!

------
Павел

Виталий Б 17-01-2011 20:14

quote:
Originally posted by leprikon_65:

но навряд-ли они нам ответят, как-никак военная тайна


Может на ушко шепнут
--------
С уважением Виталий.
http://vitaliknife.ru/
boroda-fish 17-01-2011 20:17

можно и НУЖНО лаки пробовать,факт! сам имею "халявный" уретановый эмалеподобный лак,хочется попробовать "паркетный" и "яхтный" лаки-как дающие стойкую эмалеподобную пленку-....хотя на своёй "норвежути"-после пропитки сквозной,впитывания (примерно четверть\треть от обьёма куска ) и обработки-на морёном дубе получил поры-как бы покрытые лаком трубки(в глубине деревяхи)-вода скатывается не впитываясь,"шерсть" не образуется\не поднимается,пыль от 1500 грит шорохуйки наждайки- отлетает,не остаётся после простого обдува...но чётко видны как рельефные углубления-канавки(мож изначально-шибко крупные были-всё-таки дуб- шибко пористая деревяха)...а задача стояла-как раз заполнить весь обьём внутридеревяшечных пор\пустот лаком...мож тоже второй раз пропитать\покрыть...

vegra 17-01-2011 20:18

У Соболева рассказ есть как один дядька в 20-х на граммофонах по деревням играл. Однажды перепил а один шустрый парень взял да и сам граммофон завёл.

Может и тут аналогичный случай))))

leprikon_65 17-01-2011 20:24

quote:
Может на ушко шепнут
В роди не конкурент и не планирую

чет сумления меня гложут относительно доброты этих товарищей.
quote:
Сам экспериментировал с эпоксидной и полимерными смолами, результат неудовлетворительный

Сразу вопрос: консистенция эпоксидной смолы (точнее смолы с отвердителем) какая? Спрашиваю потому, что когда готовлю клей для вклейки клинка в рукоять, консистенция клея густая (как патока или жидкий мед), да и живучесть его до 1 часа (по инструкции). При эксперименте не хотелось бы убивать зазря большое количество эпоксидки.

------
Павел

boroda-fish 17-01-2011 20:25

кста-при сушке с нагревом-мой кусь "пузырился" и вонял лаком\химией и на третьи сутки,хотя обычно лак сохнет в "эмаль"-за сутки при комнатной...то бишь-растворитель выходил таки постепенно...сейчас-ничем не пахнет дубинка ..

------
С уважением,БородатыйРыб

dim99 17-01-2011 20:27

лак этот сохнуть будет долго, + будут поры однозначно.
в промыш. масштабах пропитывают ... мм забыл название короче на кужне не сделать, факт.

"на кухне"
пропитывать долго играющими смолами без добавок тиксотропных, ну и пожиже.

AndYur 17-01-2011 20:31

Несколько раз сталкивался,берешь "стабилку" у разных "производителей"-результат различен основательно.Раньше на Сармике очень хорошая была...(не реклама)-малахит буквально(зелененькая такая,шлифуется,полируется)!!!.У других брал-как без вакуума заливали(хрупко все,не пропитано,полный ужас).При таких ценах на стабилку-результат должен быть гарантирован(ИМХО)...
Виталий Б 17-01-2011 20:35

quote:
Originally posted by leprikon_65:

Сразу вопрос: консистенция эпоксидной смолы (точнее смолы с отвердителем) какая? Спрашиваю потому, что когда готовлю клей для вклейки клинка в рукоять, консистенция клея густая


По разному пробовал, и чистой и разбавлял ацетоном и спиртом, не проходит она глубоко.
------
С уважением Виталий.
http://vitaliknife.ru/
leprikon_65 17-01-2011 20:38

quote:
лак этот сохнуть будет долго, + будут поры однозначно.

Тогда как вариант произвести повторную пропитку, чтобы оставшиеся поры закрыть? Завтра запихаю брусок обратно в банку и попробую все повторить, посмотрю что получится (пойдет пена или нет). А сегодняшний брусок распилю пополам (размер бруска 130х50х40) и вдоль и поперек, посмотрю насколько глубоко лак загнало в дерево. результат отпишу.

------
Павел

leprikon_65 17-01-2011 20:44

quote:
При таких ценах на стабилку

Вот поэтому меня жаба и любопытство разобрало- а нельзя-ли в домашних условиях все это сгоношить.
quote:
По разному пробовал, и чистой и разбавлял ацетоном и спиртом, не проходит она глубоко.

не глубоко - это насколько?, и если эпоксидку разбавлять , то не получится опять эффект поры-трубочки, как у Бородатого Рыба (прошу прощения что без имени) с дубом? а может действительно пропитывать в два, а то и три этапа, ну так сказать, до победного...

------
Павел

ladikanton 17-01-2011 20:55

А вот интересно послушать ктойто ведь пропитывал деревяхи льнянкой, с помощью такой приблуды как у ТС.Как глубоко пропитывается? и встречный вопрос если льнянка внутри дерева как она полимеризуется, я вроде слышал что она полимеризуется от ультрофиолета, а во внутрь то он(ультрофиалет) не проникает?
Виталий Б 17-01-2011 21:10

quote:
Originally posted by leprikon_65:

не глубоко - это насколько?


5мм.
--------
С уважением Виталий.
http://vitaliknife.ru/
sergey9907 17-01-2011 21:34

Доброго времени суток,уважаемому србранию.С удовольствием почитал тему,вот только вопросик???К leprikon_65, если не шприцом вакуум создавать, а пылесосом,тоже сердито.Я сегодня льнянкой пробовал пропитывать ркоять на чухонском ноже,лихо получилось.Такое впечатление,что льнянка была со стиральным порошком.)))
С уважением.
ladikanton 17-01-2011 22:00

А пылесос включали время от времени?
Borz87 17-01-2011 22:01

quote:
с помощью такой приблуды как у ТС.Как глубоко пропитывается?

незнаю как с шприцом, но с вакуумным ручным насосом для консервирования(Сержанту благодарность за подсказку) естественно насквозь.
quote:
а во внутрь то он(ультрофиалет) не проникает?

а как масляные художественные краски сохнут, будучи порой нанесенными толстенным слоем в сантиметр? вот также и в дереве. если кому-то срочно надо полимеризовать льнянку за неделю- можно обмотать рукоятку пищевой пленкой и повесить на батарею, если температура достаточная(ну, градусов 50, наверное)- то застынет и без ультрофиолета и без доступа воздуха
quote:
и если эпоксидку разбавлять , то не получится опять эффект поры-трубочки, как у Бородатого Рыба (прошу прощения что без имени) с дубом?

эпоксидка, разбавленная ацетоном стынет значительно дольше. пробовал с ЭДП. в жидком состоянии остается часа на 4 примерно, точно не помню. далее полимеризуется примерно в течении месяца(хз какие пропорции смешения, вроде 2 части эпоксы и 1 ацетона или 50Х50, главное чтобы жидкий состав получился), первое время в виде силикона и со временем набирает твердости. при этом значительно темнеет до оранжево-янтарного цвета. так что и рисунок дерева может напрочь убить.
по поводу усушки- вроде в обьеме не меняется. по прочности не скажу, не проверял.
комрад Zebra 2 рекомендовал полиэфирку, она цвет не меняет
leprikon_65 17-01-2011 22:05

quote:
если не шприцом вакуум создавать, а пылесосом,тоже сердито.

не знаю, я не пробовал, но разряжение он даст гораздо больше чем моя приспособа, а соответственно эффект
quote:
что льнянка была со стиральным порошком
-пена шапкой.
А вот как переходник с запорной арматурой сделать от емкости к пылесосу?, и какую емкость брать?

------
Павел

sergey9907 17-01-2011 22:07

quote:
Originally posted by ladikanton:
А пылесос включали время от времени?

Да,за глаз,запузырилось,краник перекрыл,пузырьков менше стало,опять подкочал.Полчаса и готово.Рамер рукояти 130*18мм

sergey9907 17-01-2011 22:12

quote:
Originally posted by leprikon_65:
-пена шапкой.
А вот как переходник с запорной арматурой сделать от емкости к пылесосу?, и какую емкость брать?


Все та же большая банка с под огурцов"Дядя Ваня"А в неё поставил колбу лабороторную с маслом.Переходник,дырень в крышке через резину,с бвх сторн гайками пожато,потом краник,обыкновенный на 15.тот что воду перекрывают в квартире.

peterg178 17-01-2011 22:24

Очень интересная тема и обсуждение. Вопрос такой: брусок должен быть погружен полностью или не совсем? Если полностью, то как вакуум всасывает? Успехов.
Барм 17-01-2011 22:40

Батюшки... я то думал, что все обговорено, а тут вона как.
Ну, тогда и я свои 5 копеек прибавлю.
Банки я только такие и применял и применяю, нихера пока не взорвалось.
Только крышки дохнут через короткое время и все.
Откачиваю компрессором от старого холодильника.
Эпоксу дзержинскую, замешивал, а после где то на треть спиртом разводил.
Она несколько первых суток эластичной остается, но вполне крепкая.
Вот только теперь у нас только ростовскую продают, а она темнее и греется,
ей пока не пропитывал.А других вариантов в продаже пока не нашел...
Еще пропитывал нитролаком, воняло долго...
vegra 17-01-2011 22:45

А если пропитать изделие готовое и близкое к готовности то может будет достаточно пропитки на небольшую глубины?
Шухер 17-01-2011 23:01

Заметил что льнянка (если вакуумная пропитка проходила не долго) после полимеризации верхнего слоя продолжает пропитывать изделие внутри дальше пока не пропитает окружающую древесину пока самой для этого дела достаточно. каламбур написал...

Borz есть такое дело.

Барм 17-01-2011 23:03

quote:
Originally posted by vegra:

пропитать изделие готовое и близкое к готовности то может будет достаточно пропитки на небольшую глубины


Так ведь это ж само собой разумеется,да и в помощи начинающих об этом есть..
Вот что действительно, мне по вкусу пришлось, так это один технический секрет раскрытый кем то тут в мастерской.
Кондом в качестве сосуда, для уменьшения расхода материалов, для крепости сверху скотч.
i_vb 17-01-2011 23:19

Исходные:
Имеем готовую рукоять из тика (мать его Тику, Лёха, ты был прав).
Имеем кучу микротрещин. Берём банку, заливаем в неё 30мл. суперклея и 250 ацетона. Погрузили ручку на 40 мин. Ацетоном убрали всё лишнее. Поры заполнились, а рукоять кажется необработанной.
Вопрос следующий: Можно ли пропитать сверху тиковым маслом? Или попрёт со временем изнутря? Просьба отвечать тех, кто реально делал, а не теоретизировать.
Спасибо. Илья.
Юрыч 18-01-2011 12:16

quote:
если льнянка внутри дерева как она полимеризуется, я вроде слышал что она полимеризуется от ультрофиолета, а во внутрь то он(ультрофиалет) не проникает?

никак не полимеризуется. недавно реставрировал финку. ей лет 6 минмум, скорее 7-8. карелка пропитанная художественной льнянкой. ободрал сверху рукоять, поправил форму, нагрел рукоять и полезло жидкое масло наружу. 6-8 лет при комн темп-ре!
leprikon_65 18-01-2011 04:52

peterg178; Вопрос такой: брусок должен быть погружен полностью или не совсем? Если полностью, то как вакуум всасывает?
Мне думается, что брусок должен быть весь погружен, иначе в дальнейшем, при неполном погружении, не погруженная часть не пропитается, поскольку при создании избыточного давления (или нормального окружающего) воздух быстрее чем пропитка заполнит поры в бруске.
При полностью погруженном бруске и создании вакуума, из дерева выходит воздух, что бы как-то уровнять давление в емкости и вот тут я начинаю тупить, мучает вопрос; при создании разряжения происходит откачивание воздуха из емкости (из пространства не заполненного раствором), соответственно для уравнивания давления из дерева вытягивается воздух. Но, насколько я понимаю, вытянутый из дерева воздух не обеспечивает полного выравнивания давления в емкости, т.е. в ней по прежнему отрицательное давление (разряжение над поверхностью раствора) и соответственно при наличии отрицательного давления и отсутствия поступления воздуха из вне, пропитывающий раствор не пойдет внутрь дерева, а будет стремиться к расширению, т.е выравниванию давления внутри емкости и над крышкой емкости - тогда какой смысл держать дерево в разряженной среде длительное время.
Для того чтобы загнать раствор в дерево, на освободившееся место, в емкости необходимо создать избыточное давление или по крайней мере нормальное атмосферное, только тогда начнется заполнение свободного пространства в дереве. И вот тут я торможу - зачем длительное время держать брусок под вакуумом (в разряженной среде) если он обезвоздушен, грубо говоря в течении 10 минут, избыточного давления в емкости нет, а разряжение не позволяет проникнуть раствору в дерево? Не правильней ли сразу после обезвоздушивании дерева (когда пена сошла и пузырьки воздуха из дерева не идут)создать избыточное давление и оставить брусок в пропитывающем растворе на час-два (время нахождения при отрицательном и избыточном давлении для каждой породы дерева можно определить опытным путем).
Простите за сумбурность изложения мысли инечеткость, но у меня нет технического образования, поэтому если я неправильно толкую вопрос, пожайлуста объясните доходчиво.
peterg178 18-01-2011 07:10

quote:
будет стремиться к расширению,

Жидкости практически не сжимаются и не расширяются. Вакуум будет оставаться. Жидкость должна заполнить микропоры в дереве, а для этого надо время. На время пропитки влияет вязкость жидкости.
Павел, еще один вопрос: Откуда выходят пузырки из торца или всей поверхности бруска?
struk 18-01-2011 07:44

quote:
пожайлуста объясните доходчиво.

Все правильно и понял и объяснил.
Я на готовом изделии без вакуума (интересно как в вакумеме поведет, вскипит наверное)цианокрилатом проникающим (читай очень жидким)на деревяхе предварительно пропеченой в духовке получил что то типа стабилизации. Деревяха , сувель березы, после пропекания всасывало цианокрилат как губка. На ощупь стекло стеклом, но рисунок проявился, будто изнутри светится. Насколько глубоко пропиталось... не хочется ломать готовое изделие.
Ghost2040 18-01-2011 08:49

все еще обсуждаете ???

quote:
При полностью погруженном бруске и создании вакуума, из дерева выходит воздух, что бы как-то уровнять давление в емкости и вот тут я начинаю тупить, мучает вопрос; при создании разряжения происходит откачивание воздуха из емкости (из пространства не заполненного раствором), соответственно для уравнивания давления из дерева вытягивается воздух. Но, насколько я понимаю, вытянутый из дерева воздух не обеспечивает полного выравнивания давления в емкости, т.е. в ней по прежнему отрицательное давление (разряжение над поверхностью раствора) и соответственно при наличии отрицательного давления и отсутствия поступления воздуха из вне, пропитывающий раствор не пойдет внутрь дерева, а будет стремиться к расширению, т.е выравниванию давления внутри емкости и над крышкой емкости - тогда какой смысл держать дерево в разряженной среде длительное время.
Для того чтобы загнать раствор в дерево, на освободившееся место, в емкости необходимо создать избыточное давление или по крайней мере нормальное атмосферное, только тогда начнется заполнение свободного пространства в дереве. И вот тут я торможу - зачем длительное время держать брусок под вакуумом (в разряженной среде) если он обезвоздушен, грубо говоря в течении 10 минут, избыточного давления в емкости нет, а разряжение не позволяет проникнуть раствору в дерево? Не правильней ли сразу после обезвоздушивании дерева (когда пена сошла и пузырьки воздуха из дерева не идут)создать избыточное давление и оставить брусок в пропитывающем растворе на час-два (время нахождения при отрицательном и избыточном давлении для каждой породы дерева можно определить опытным путем).

а вот чтобы такого небыло, наверное можно сделать как на картинке ниже ( извините но более дельного в пэйнте не нарисуешь)
click for enlarge 982 X 661  28,5 Kb picture

Perl69 18-01-2011 14:12

www.resurs.kz

я думаю надо идти в сторону полимеризации под дейсвием ренгеновского или какого либо облучения... Кстати льнянка помоему должна полимеризироваться под ренгеном

sergey9907 18-01-2011 14:14

По поводу компрессора от холодтльника тоже слышал.Как то раз кидал уже эту ссылку.Может еще кому пригодится.
http://artefact69.narod.ru/photoalbum26.html
knife-knife 18-01-2011 16:37

quote:
Originally posted by leprikon_65:
создать избыточное давление и оставить брусок в пропитывающем растворе на час-два

Я, тоже, много думал о пропитке и, тоже, хочу потеоретизировать.
Мне процесс видится так:
Положили брусок в банку - утопили, залили эпоксидной смолой (без отвердителя) - закрыли банку - откачали воздух - подождали, пока из деревяшки прекратились выделяться пузырьки. (все, в деревяшке разряжение, эпоксидка жидкая, это исходное положения) - далее сбрасываем давление - открываем банку (эпоксидка пошла в брусок) - заливаем отвердитель, и размешиваем, не допуская поступления воздуха к деревяшке - Если есть чем, создать давление, то, закрываем банку и создаем в ней давление (контролируем, что бы не взорвалось).

Ждем, пока эпоксидка начнет твердеть. Сбрасываем давление, открываем банку, извлекаем деревяшку, ждем, пока окончательно затвердеет.

Если не получится, значит это невозможно! (забываем про эпоксидку, и думаем как сжделать по другому).

leprikon_65 18-01-2011 16:41

Добрый вечер всему собранию.
как обещал намедни, распилил брусок карагача после пропитки. Вот выкладываю отчет:
click for enlarge 1024 X 768 262,1 Kb picture
Это распил бруска, брусок размером 130х40х35. Когда пилил (ножовкой по металлу) пыли как от обычной деревяхи не было, не было и при шлифовке на болгарке, но наждачку забило предметно (наверно лак до конца не отвердел), по впечатлениям брусок пропитался полностью.
click for enlarge 1024 X 768 268,3 Kb picture
Вот для сравнения бруски: верхний карагач не пропитанный и ничем не обработанный кроме шлифовки, средний карагач пропитанный разбавленный лаком до вязкости между водой и подсолнечным маслом, нижний сувель березы пропитанный не разбавленным лаком.
click for enlarge 1024 X 768 362,1 Kb picture
click for enlarge 1024 X 768 383,3 Kb picture
По последним двум снимкам можно оценить качество пропитки неразбавленным лаком (верхний брусок) и разбавленным лаком (нижний) разница заметна сразу на глаз, а когда в руках подержишь качество пропитки сразу отличается. отличается в каком плане - поверхность бруска пропитанного разбавленным лаком более шершавая, хотя и шлифованы одной зернистостью,менее блескучая, рисунок менее выражен, да и как видите интенсивность цвета не та.
Относительно пропитки (стабилизации) лаком могу сделать однозначный вывод - даже в домашних условиях, на моей никчемной установке удалось пропитать бруски сувели березы и карагача насквозь, высыхает очень быстро, НО... Одно но, цвет полученной древесины (рисунок0 не яркий и плохо выраженный. Выше Саша (Платян) выкладывал фото капа клена пропитанный неводной морилкой цвет орегон - насыщенность цвета, контрастность рисунка гораздо лучше.
Исходя из результатов собственного опыта и фото Саши, зашел в хозяйственный (благо в одном доме проживаем), нашел неводную морилку и почитал этикетку. данная морилка, как написано, состоит из органических растворителей, красителя и смол (почти тот же лак с тем же атмосферозащитным эффектом), но по консистенции жиже лака и по цвету более интенсивная. Надо попробовать морилку.
sergey9907 18-01-2011 16:52

leprikon_65:
А может надо просушить до полного,потом полирнуть,и если чесно то не фига не видно,попробуйте поставить фотоаппарат на режим "портрет".И свету побольше.
sergey9907 18-01-2011 16:59

Во вторая вылезла,сувелька ОЧ прилично смотрится,а вот те две деревяхи на карагач чето не похожи.Ну пропитку наверно можно только в живую увидать.Т,К,еслибы не сказали что лаком,и не понял бы.
А руки зачесались))))Надоть спытать тожа
Perl69 18-01-2011 17:00

Надо прочитать (перечитать) гайды Сержанта про пропитку... Мне просто всегда казалось аксиомой что льняное масло полимеризуется... Причём мне казалось что не только поверхностный слой... По сути ультрафиолет может пробить деревяху побольше чем на сантиметр... Но тут уважаемые камрады описывали пахнущую льнянкой (правда при нагревании) финку семилетнюю!!! Нестыковка... Какаято... Взрыв мозга... Сержант где ты?
Perl69 18-01-2011 17:03

Да... И в этом процессе я думаю что надо сушить все не наскоряк... А по человековски.
leprikon_65 18-01-2011 17:32

sergey9907
quote:
А может надо просушить до полного,потом полирнуть,и если чесно то не фига не видно,попробуйте поставить фотоаппарат на режим "портрет".И свету побольше.

Брусок сох около 5 часов в п/этиленовом пакете на батарее, но согласен что сушить надо по человечьи. Не просушил из-за спешки, поскольку вчера пообещал что сегодня выложу результаты опыта. Фотоаппарат всяко ставил, но увы уже вечер, 20.00.
peterg178
quote:
Откуда выходят пузырки из торца или всей поверхности бруска?
Максимальное количество пузырей идет из торцов бруска, с поверхности тоже идут, но в меньшей мере. В соотношении можно оценить как 10/1 (торец/поверхности). Через какое-то время с поверхностей перестают выдяляться пузыри, также уменьшается интенсивность выделения с торцов, но тем не менее на моей хилой установке пузыри выделяются в течении 1-1,5 часа при периодическом дополнительном разряжении.
Кстати sergey9907, думаю, точнее убежден, что ваша установка с пылесосом позволит более быстро, продуктивно и качественно произвести пропитку дерева, по сравнению с моей. Но обязуюсь сделать себе нормальную, человечью халабуду и возможно не в одном экземпляре (что бы лак разного цвета заливать).
Perl69
quote:
я думаю надо идти в сторону полимеризации под дейсвием ренгеновского или какого либо облучения... Кстати льнянка помоему должна полимеризироваться под ренгеном
насчет рентгеновской установки в домашних условиях -однозначно нет. Меня с моей банкой-то и так из дома выгоняют, а тут рентгеновская установка.
Ghost2040
quote:
а вот чтобы такого небыло, наверное можно сделать как на картинке ниже
Согласен, вариант интересный, но с одной поправкой6 во время откачки воздуха (разряжения), трубка на подачу должна быть перекрыта, вот когда воздух из бруска вышел, откачивающую трубку перекрыть, а по подающей трубке создавать избыточное давление. Так наверно будет лучше в плане того что больше гарантия полного обезвоздушивания бруска и качественной пропитки. Хотя если рассмотреть вариант вашего рисунка как откачку воздуха непосредственно из бруска, ну т.е. как через фильтр, то получится, что сколько воздуха из бруска вышло, столько пропитки в брусок вошло. Тоже тема, надо попробовать, спасибо за идею, вы непротив если я ей воспользуюсь?

------
Павел

Юрыч 18-01-2011 17:50

quote:
Нестыковка... Какаято...

а в чем проблема?
масло для полка тоже не полимеризуется внутри деревяхи. остается жидким. но никто не напрягается...
Ghost2040 18-01-2011 17:59

quote:
Ghost2040

quote:а вот чтобы такого небыло, наверное можно сделать как на картинке ниже

Согласен, вариант интересный, но с одной поправкой6 во время откачки воздуха (разряжения), трубка на подачу должна быть перекрыта, вот когда воздух из бруска вышел, откачивающую трубку перекрыть, а по подающей трубке создавать избыточное давление. Так наверно будет лучше в плане того что больше гарантия полного обезвоздушивания бруска и качественной пропитки. Хотя если рассмотреть вариант вашего рисунка как откачку воздуха непосредственно из бруска, ну т.е. как через фильтр, то получится, что сколько воздуха из бруска вышло, столько пропитки в брусок вошло. Тоже тема, надо попробовать, спасибо за идею, вы непротив если я ей воспользуюсь?

конечно там не нарисованны краны, ну в пэйнте не стал такое рисовать, без крана и смысла нету такое делать. Идея, даже не идея а принцип не мой, его используют в пропитке брусков смолами. я не успел проверить на практике... руки не доходят. Конечно пользуйтесь и если что выйдет дельного, а оно должно выйти, расскажете и нам тут. Удачи
PS для нормального вакуума, штуцер в брусочке надо присобачить на малую глубину

Миха_А 18-01-2011 20:16

блин... начтался я вас, мужики! Тоже руки зачесались Но с лаками и смолами пока погодю, думаю вот с морилкой попробовать! Как минимум тонировку то она даст!
Чумарик 18-01-2011 20:18

Добрый вечер,уважаемые товарищи.Если хотеть получить хорошее изделие, на уровне дорогих,то мне кажется и вложить надо чуть больше,чем банка из под огурцов и шприц.У меня стальная труба D=100мм с фланцами,компрессор от холодильника.Рукоять на ноже ремонтировал(трещинки)-сначала разрежение,потом давление.Манометр около 15 атм. больше не давал.А вот результат неизвестен,хотя щелей не осталось.Теперь предложение-дайте 15-30-100атм. и эпоксидка неразбавленная полезет.
Ghost2040 18-01-2011 20:39

quote:
Миха_А
блин... начтался я вас, мужики! Тоже руки зачесались Но с лаками и смолами пока погодю, думаю вот с морилкой попробовать! Как минимум тонировку то она даст!

Миш, дерзай, для тонировки нужен насос для надувных лодок, банка как на рисунке , поверь - будет тонировка

quote:
У меня стальная труба D=100мм с фланцами,

правильное решение

quote:
Манометр около 15 атм. больше не давал.

это чего, давления ???
а вот по поводу вашего предложения по 15-30-100 атм... а вы себе представляете сосуд для 100 атм??? и сколько он стоит ??? нееее, дешевле купить бруски стабилизированные чем шутить с таким давлением ... а так,кому насколько дорога жизнь
leprikon_65 18-01-2011 20:51

quote:
Но с лаками и смолами пока погодю, думаю вот с морилкой попробовать! Как минимум тонировку то она даст!

И это правильно. Как уже писал выше, Саша (Платян) попробовал неводную морилку и получил прекрасный результат.
quote:
Если хотеть получить хорошее изделие, на уровне дорогих,то мне кажется и вложить надо чуть больше,чем банка из под огурцов и шприц.
Согласен, но не судите строго мою банку - это всего лишь проба так сказать, определить стоит заморачиваться или нет на более серьезные вещи (вложения). Опыт удался, по моему стоит вложиться, ожидаемый результат покроет издержки.
quote:
для тонировки нужен насос для надувных лодок
У меня в гараже лежит лягушка от лодки с двумя клапанами, один на надувание лодки, другой на сдувание. Я уже тоже подумываю его приспособить, поскольку мыслю так, что разряжение он создаст более сильное чем насос для консервирования овощей, да и еще + - руки свободные.

------
Павел

suhai123 18-01-2011 20:59

В той ссылке что давал sergey9907 про вакуумную камеру рассказывается помимо камеры как переделать автомобильный насос (тренажер для спины) в вакуумный. Всей переделки буквально резинку перевернуть. Такой насос стоит в магазине автозапчастей 200 рублей.
Ghost2040 18-01-2011 20:59

quote:
quote:для тонировки нужен насос для надувных лодок

У меня в гараже лежит лягушка от лодки с двумя клапанами, один на надувание лодки, другой на сдувание. Я уже тоже подумываю его приспособить, поскольку мыслю так, что разряжение он создаст более сильное чем насос для консервирования овощей, да и еще + - руки свободные.

нууу, для меня удобнее, как для лодки, так и для пропитки, в том числе маслом, ручной 2-х литровый для пропитки маслом, один затяг рычага и ... ну вы поняли, больше не надо, а стоил он около 220 рублей и покупал я его именно для лодки использую больше для другого ...

peterg178 18-01-2011 21:25

Павел, попробуйте, если есть желание, следующее. На торец натянуть прозрачную трубку(очень плотно) и через штуцер вывести наружу и подключить к вакууму. Через второй штуцер подать в емкость давление. Брусок не погружать полностью. Процесс прекратить, когда пропитка появится в вакуумной трубке. Очень рекомендую компрессор от холодильника, с одной стороны вакуум, с другой давление. При опробовании доходило до 25 атм., вакуум до - 0,9. Успехов и соблюдай Т.Б.
grga 19-01-2011 12:20

Из личного тэк скать ... Чтобы в глубине деревяхи все твердело,нужно лак брать двухкомпонентный (с отвердителем) на основе полиуретана ,т.к. твердеет быстро и влага внутри деревяхи(в сухой ее 6-8 %) тому только способствует.

Яхтовый не стоит использовать,так как он не твердеет до состояния окостенения.Специфика такая у него - должен оставаться пластичным максимально долго.
Если пропитываем насквозь маслом,то ультрафиолет не поможет,а поможет скипидар ,сиккатив и тепло. И никаких п/э мешков .
МухАН 19-01-2011 12:55

Вот еще по теме http://www.aescustomknives.com/docs/tutorial11.htm
С уважением.
ПЛАТЯН 19-01-2011 06:58

quote:
Саша (Платян) попробовал неводную морилку и получил прекрасный результат.

вчера деревяху обточил. краска на глубину 6мм припиталась. под вакуумом 2 часа держал

dim99 19-01-2011 07:10

Малсо твердетт ксттаи от кислорода воздуха... к слову
ladikanton 19-01-2011 18:25

quote:
Originally posted by dim99:

Малсо твердетт ксттаи от кислорода воздуха...


А если брусок пропитанный маслом(льнянкой) подержать в струе кислорода,полимеризация пройдёт бычтрее?
Алексей С 19-01-2011 18:41

Ага. Масло в струе кислорода - это вообще, такая интересная штука... Ахнуть не успеете, как все полимеризуется, с нехилой ударной волной. Одна беда - остается потом от этих опытов очень мало чего...
dim99 19-01-2011 19:00

нинада в кислороде держать )))
сиккатив добавьте, а ваще то.. продается олифа на этом масле.. .чего придумывать не понимаю
froghunter 19-01-2011 19:11

quote:
Ахнуть не успеете, как все полимеризуется, с нехилой ударной волной. Одна беда - остается потом от этих опытов очень мало чего...

+ очень,очень много.Плюс детонация кислородного баллона.
ladikanton 19-01-2011 20:39

Да чёто втупил, сори.Просто кислород и маслоопасно ассциируются с синтетичпскими маслами.
ybccfy 19-01-2011 21:46

quote:
Originally posted by ladikanton:

А если брусок пропитанный маслом(льнянкой) подержать в струе кислорода,полимеризация пройдёт бычтрее?


а как потом клеить, эпоксидка на масло???
quote:
Originally posted by ПЛАТЯН:

Саша (Платян) попробовал неводную морилку и получил прекрасный результат.

вчера деревяху обточил. краска на глубину 6мм припиталась. под вакуумом 2 часа держал


Я такой морилкой и пропитываю,первый раз довожу -0,5атм.,и сразу второй раз до -0,8. Перестала пузырится и хватит ,а вот без вакуума держать от 40 мин. и более смотря какая деревяха. 40-60 мин. как раз для капа клёна.
Саш когда рукоять насадишь потом тиковое или даниш,которые слегка темнят.
i_vb 19-01-2011 22:38

Короче, докладываю: всё зависит от плотности деревяхи. Если деревяха рыхлая, или малой плотности, или гетерогенная, типа карелки - пропитка идёт на ура. Если, что-то типа ебена - не фиг развлекаться. Пример: тик пропитал без всякого вакуума на 4мм вглубь раствором суперклея на ацетоне. Верхний слой не просто стёрся ацетоном, а продолжает пропитываться тунговым маслом. В нормально стабилизированную деревяху масло не впитывается вообще. Но такую пользовал один раз - заводской стабилизации. Наших кустарей примеры могу приводить бесконечно. Вот, на вскидку.
click for enlarge 400 X 104  70,8 Kb picture
sheb 19-01-2011 23:06

Стабилизация лаками и морилками-ерунда.Сам неоднократно пропитывал яхтным лаком насквозь,сохнет полгода не меньше,разве что греть принудительно,но!тогда быстроиспаряющийся растворитель начинает выгонять лачок из пор.Разве что использовать лаки на ацетоне,ацетон хоть както быстро испаряеться.Вот нужно нападобии этого: chemi.by
пропитал,нагрел и всё.
Юрыч 20-01-2011 12:58

quote:
Originally posted by dim99:

нинада в кислороде держать )))
сиккатив добавьте


а что, сиккатив выделяет кислород? прям внутри бруска? и от этого внутри масло заполимеризуется?
Алексей С 20-01-2011 01:12

quote:
Originally posted by Юрыч:

а что, сиккатив выделяет кислород? прям внутри бруска? и от этого внутри масло заполимеризуется?


Что есть процесс "полимеризации". Короткие молекулы масла "сшиваются" в более длинные, кол-во "сшивок" растет и растет, пока вместо жидкого вещества не получается твердый полимер. Так вот, инициировать этот процесс сшивки могут самые разные факторы. Окисление (кислород), облучение (например, ультрафиолет), а также разные хим. реакции. Вот сиккатив как раз и поставляет реагенты для таких реакций. То ись, не обязательно сиккатив должен быть "богат кислородом" :-)
влад-ч 20-01-2011 01:26

quote:
Короче, докладываю: всё зависит от плотности деревяхи. Если деревяха рыхлая, или малой плотности, или гетерогенная, типа карелки - пропитка идёт на ура. Если, что-то типа ебена - не фиг развлекаться. Пример: тик пропитал без всякого вакуума на 4мм вглубь раствором суперклея на ацетоне.

У меня обычная эпоксидка при помощи фена в кап кена ясенелистного к примеру на 3-4 мм залазит, безо всякого вакуума, рукоять нормально пенится при этом.

Юрыч 20-01-2011 13:30

quote:
Originally posted by Алексей С:

Вот сиккатив как раз и поставляет реагенты для таких реакций. То ись, не обязательно сиккатив должен быть "богат кислородом" :-)


точнее: сиккатив, богатый кислородом есть, но это экзотика, и в олифах не используется. редко в эксклюзивных красках
обычный сиккатив не поставляет реагент (кислород). он его переносит. сиккатив это катализатор. поэтому после того, как на поверхности рукояти образовалась пленка из затвердевшей льнянки, доступ кислорода перекрылся. и сиккативу нечего больше переносить. масло внутри навсегда останется жидким
еще иллюстрация - а почему масло с сиккативом стоит в банке и не превращается в твердое? ведь все есть - температура, сиккатив. чем рукоять отличается от банки?
dim99 20-01-2011 14:03

ну у меня в банке стояло.. зажелилось, а твердое масло и не будет , пленка должна быть эластичной
borgun 20-01-2011 14:47

А можно ли сперва пропитать морилкой(для выделения фактуры и более интересного цвета), а затем пропитать скажем льнянкой?
Алексей С 20-01-2011 15:31

Конечно.
Юрыч 20-01-2011 18:12

quote:
Originally posted by dim99:

у меня в банке стояло.. зажелилось


льнянка для худож работ? равномерно во всем объеме? скорее с поверхности, и банка негерметичная
leprikon_65 22-01-2011 07:35

Опять я со своими опытами. Вот попробовал неводную морилку цвета орегон. Могу сказать, что результат пропитки мне не понравился. не понравился в каком плане: цвет, выделение текстуры, глубина пропитки, скорость пропитки (вдвое меньше чем лаком) - все хорошо, лучше чем лаком, но... Но вот само дерево после пропитки гораздо хуже чем после пропитки лаком, такое впечатление что морилка просто покрасила деревяшку, а поры не заполнила, и сама деревяшка на ощупь какая-то жирная (похоже морилка сделана на основе керосина, воняет керосином). Вероятней всего уже готовую рукоять ножа (после морилки) надо будет покрывать еще чем-то что бы заполнить поры.
click for enlarge 1024 X 768 199,2 Kb picture
Да, забыл сказать, дерево карагач.
Еще хочу дополнить относительно пропитки лаком. Перед началом опытов у меня была бутылка 0,5 лака, после пропитки 4-х брусков дерева (карагач и сувель березы), лака у меня осталось 200гр. В общем на 4 бруска у меня ушло 300гр, на один около 75гр., что меня несколько озадачивает - куда столько влезло в такие бруски? Или необходимо отбросить летучую (испаряющуюся) составляющую лака.
ybccfy 22-01-2011 08:33

Что карагач что ясень в себя не берут ни чего.
Zebra2 22-01-2011 09:15

quote:
куда столько влезло в такие бруски? Или необходимо отбросить летучую (испаряющуюся) составляющую лака.

это стока растворителя в него вошло.........
leprikon_65 22-01-2011 09:27

quote:
Что карагач что ясень в себя не берут ни чего.

Тогда почему вес изменился бруска после пропитки в большую сторону?, и 75 гр куда-то делись.
quote:
это стока растворителя в него вошло

а краситель и смола не вошли?, тогда оставшийся лак должен быть гуще первоначального в два раза.

не знаю что и думать, но надеюсь на лучшее - деревяшки пропитались насквозь. Окончательный диагноз будет выставлен после посадки дерева на клинок и работы ножом с такой рукоятью.

------
Павел

SIARHEY 22-01-2011 21:09

[QUOTE]Originally posted by ПЛАТЯН:
[B]Павел а я вот в такой х... пропитал.
Да рисунок зашибись!
Морилку разбавляли чем или нет? Пропитывали в вакууме или как?
ladikanton 22-01-2011 23:45

quote:
Originally posted by leprikon_65:

Окончательный диагноз будет выставлен после посадки дерева на клинок и работы ножом с такой рукоятью.


Не забудте,пожалуйста,опубликовать диагноз.
МухАН 23-01-2011 12:11

quote:
ясень в себя не берут ни чего.

Берет берет. Вот прямо сейчас стоит в горячем тикойле без вакуума и берет
С уважением.
leprikon_65 23-01-2011 15:44

quote:
Морилку разбавляли чем или нет? Пропитывали в вакууме или как?

Морилку ничем не разбавлял, она по консистенции практически как вода (воняет керосином). Сначала брусок закинул в банку с пропиткой (морилкой), выкачивал воздух пока пузыри не перестали идти, оставил на пару часов, а потом закачал туда воздух, т.е. создал избыточное давление и оставил на ночь.
quote:
Не забудте,пожалуйста,опубликовать диагноз.
вчера посадил на рукоять пропитанную морилкой сувель березы, сегодня хотел обработать, но как-то не срослось - в баню ездил, прошлогоднюю грязь отпаривал. Завтра с утречка обработаю рукоять и результат выложу к вечеру, может к обеду успею. Ну а это то что я предпочел сегодня, на улице мороз, так хоть косточки прогреть.

------
Павел
click for enlarge 1200 X 1600 315,9 Kb picture
click for enlarge 1200 X 1600 137,3 Kb picture
click for enlarge 1200 X 1600 214,1 Kb picture

Шухер 23-01-2011 15:56

Вяз цвет от морилки очень плохо берёт. Тоже сколько не пытался нормально затонировать не получается. Хотя по торцу на ура.
Чумарик 23-01-2011 17:14

By sheb chemi.byhttp://chemi.by/product.......

Вот классная штука судя по описанию.Только далеко.

ybccfy 23-01-2011 18:07

Берет берет. Вот прямо сейчас стоит в горячем тикойле без вакуума и берет
Толь берут в себя только тонкие тёмные слои, рыхлые.
МухАН 23-01-2011 19:26

quote:
Толь берут в себя только тонкие тёмные слои, рыхлые.

дык, Игорь, это то и хорошо!
С уважением.
Belozeroff 23-01-2011 22:03

Кстати сейчас появился вопрос. Эпоксидка токсична даже в застывшем состоянии, ей не рекомендуется клеить вещи, которые соприкосаются с едой, посуду например, и.т.д.
А вот другие смолы, используемые для стабилицации токсичны или нет?
Belozeroff 23-01-2011 22:06

Просто возникла мысль вместо пропиток маслом, пропитать поверхносный слой рукояти смолой на 1-1.5мм и отполировать. Масло не дает стеклянности, шеллаком пропитывать, так у него сухой остаток крошечный, а смола и стеклянность дает и прочная и защитит от воды наглухо.
Миха_А 23-01-2011 22:11

quote:
Эпоксидка токсична даже в застывшем состоянии

почемуто был уверен что застывшая эпоксидка нейтральна... огорчает меня такая информация. Но есть у меня ощущение, что в наше время даже мороженое наносит вред здоровью...
Belozeroff 23-01-2011 22:36

quote:
Originally posted by Миха_А:

почемуто был уверен что застывшая эпоксидка нейтральна... огорчает меня такая информация. Но есть у меня ощущение, что в наше время даже мороженое наносит вред здоровью...


Ага, даже мороженое но эпокса все равно вреднее. На упаковке написано, что не должна контактировать с пищей. Одно дело, когда она внутри рукояти.. другое, если застабилить ею.
ladikanton 24-01-2011 12:21

После пропитки эпоксидкой поверхность можно покрыть цианокрилатом и заполировать,поверхность прозрачна,устойчива к истиранию(царапинам).
leprikon_65 24-01-2011 08:38

Belozeroff
Просто возникла мысль вместо пропиток маслом, пропитать поверхносный слой рукояти смолой на 1-1.5мм и отполировать. Масло не дает стеклянности, шеллаком пропитывать, так у него сухой остаток крошечный, а смола и стеклянность дает и прочная и защитит от воды наглухо.

Как говорил выше и приводил результат опытов, пропитка лаком тоже дает стеклянность поверхности, воду не берет, как будет работать на истирание не знаю. Вот у меня тоже возникала мысль, что для пропитки верхнего слоя эпоксидка самое оно, но было сказано (выше), что закачать эпоксидку в дерево проблематично, необходимо большое избыточное давление, да и эпоксидку нужно разжижать ацетоном, соответственно, как сказали старшие товарищи,время высыхания (отвердевания) разведенной эпоксидки увеличивается в разы.
Читал книгу по обработке ружейных лож, там пользуют олифу, без вакуума, вообще просто опускают изделие в олифу на какое-то время, а потом высушивают, шлифуют и опять в олифу. И так до тех пор пока не получают эфект полировки поверхности. Но, по описанию, это долго.
Сегодня хочу попробовать пропитать, без вакуума, просто верхний слой, брусочек сувели березы и посмотреть что получится. По опыту, в предбаннике стол (кедровый) и лавки пропитывал быстросохнущим лаком-пропиткой. Первый слой ущел в дерево полностью, второй частично (я его зашкурил), третий слой вообще в дерево не впитался. Покрытие стоит уже третий сезон (год), причем с перепадами температуры от минуса к плюсу и влажностью. Скамейка из кедра стоит в бане и покрытию тоже ничего не доспелось.
Почему ратую за лак? - мне его проще достать (в магазине навалом и любые цвета) чем цианакрилат и эпоксидку, да и дешевле, ну а результат будет не хуже - я на это надеюсь.

------
Павел

leprikon_65 24-01-2011 14:15

Приветствую уважаемое собрание.
Не пинайте -это опять я, со своими опытами (надоел наверно как горькая редька). Так вот докладаю промежуточный результат по изготовлению рукояти из стабилизированной (пропитанной) сувели березы. В качестве пропитки была взята неводная морилка цвета орегон. Вот что получилось:
click for enlarge 1024 X 768 357,1 Kb picture
click for enlarge 1024 X 768 356,4 Kb picture
click for enlarge 1024 X 768 384,3 Kb picture
click for enlarge 1024 X 768 269,4 Kb picture
Обрабатывалась рукоять очень тяжело, в плане того, что смола тянулась и забивала сначала наждак, а потом и наждачку (может не успела застыть до конца), но что интересно крупных рисок не оставалось на деревяшке. При обработке заготовки (брусок был толщиной 25мм)цвет дерева от поверхности внутрь менялся, становился светлей, тогда как на поверхности брусок был практически одного цвета. При сверловке паза под посадку хвостовика опилки были все окрашены в рыжий цвет.
После финишной шлифовки, рукоять на ощупь липла к руке, но на ладони никаких следов краски или смолы не оставалось. Окунал рукоять в воду - вода капельками скатывается, брал рукоять мокрой рукой, потом смотрел что с рукоятью - вода собирается в капельки, т.е. смачивания полностью поверхности нет.
В итоге, перед фото, протер (отполировал) рукоять автомобильной вискозной салфеткой, рукоять заблестела (этикетка не врала).
Для очистки совести засунул рукоять в бесцветный лак-пропитку (на всякий случай), завтра просушу, обдиру, отполирую с карнаубой и готовый нож выложу.
Belozeroff 24-01-2011 14:34

Честно говоря с лаком работал, впечатления от него не лучшие. Может руки кривые, а может лак неудачный попался, но как то ушел от него.
leprikon_65 24-01-2011 20:22

quote:
Честно говоря с лаком работал, впечатления от него не лучшие.
я с лаком только пробую, плотно не работал, просто экспериментирую. Первые впечатления пока обнадеживают, посмотрю как в обработке дерево с лаком себя покажет.

------
Павел

Andy KMS 25-01-2011 15:50

я вот этот момент не понял....:
quote:
Originally posted by leprikon_65:

В качестве пропитки была взята неводная морилка цвета орегон.


quote:
Originally posted by leprikon_65:

Обрабатывалась рукоять очень тяжело, в плане того, что смола тянулась и забивала сначала наждак, а потом и наждачку (может не успела застыть до конца)


что за смола то в неводной морилке?
ПЛАТЯН 25-01-2011 16:00

quote:
Обрабатывалась рукоять очень тяжело, в плане того, что смола тянулась и забивала сначала наждак, а потом и наждачку (может не успела застыть до конца)

такой же эфект был
AlexDM 25-01-2011 16:06

Забивает абразив недосушенная морилка. Не торопитесь, 2 недели и брусок внутри ничего забивать не будет. А вот то, что остается на поверхности дерева, "гадит" даже в сухом виде. Но слой этот тонок, я его снимаю штукатурной сеткой.
ybccfy 25-01-2011 16:11

морилки неводные разных заводов отличаются под одинаковым названием разного цвета,и на разной основе т.е. питерская-растворитель Р-4(сохнет 2-3 недели); московская- керосин(сохнет 3-6 недель).
quote:
Originally posted by Andy KMS:

что за смола то в неводной морилке?


синтетические смолы.
leprikon_65 25-01-2011 17:25

quote:
что за смола то в неводной морилке?

На этикетке про состав морилки написано: органические растворители (воняет керосином), синтетические смолы, краситель, производитель в г. Ростове.
quote:
Забивает абразив недосушенная морилка.
Я тоже склоняюсь к этому, но интересно то, что брусок карагача уже на второй день шлифовался более сносно-наждачку не забивал, а вот сувель березы и на 3-й день обрабатывалась паскудно. думаю еще играет фактор плотности древесины.
quote:
А вот то, что остается на поверхности дерева, "гадит" даже в сухом виде. Но слой этот тонок, я его снимаю штукатурной сеткой.

Перед нанесением лака, рукоять тщательно протер тряпкой с бензином, рукоять перестала липнуть к руке. Но сегодня когда попытался зашкуриль лак, он весь слез с дерева, т.е. морилка не пустила лак внутрь, похоже все поры уже забиты. После того как содрал лак до дерева, после мелкой наждачки начал появляться блеск дерева. Наверно лак и морилка не совместимы, надо пользоваться чем-то одним.

------
Павел

ybccfy 25-01-2011 18:16

У меня карагач прокрасился макс. 2-3мм , а сувель насквозь но слоями , перламутр светлее на много.
TAI-PEN 26-01-2011 14:12

Я ЭДП, когда делаю микарту, всегда разбавляю 647-м растворителем (гдето на 100 грамм готовой эпоксидки 20-40 грамм растворителя. Еще ни разу период полного застывания не привышал одной недели!
SIARHEY 11-02-2011 22:05

quote:
Не пинайте -это опять я, со своими опытами

Так с чем определились: чем лучьше стабилизировать - лаком или морилкой?
yuriikjl 11-02-2011 22:44

Вот не хотел писать... Но. Есть такое мнение, что лак и эпокса наглухо защищают от влаги. Это так только в том случае, если деревяха ПОКРЫТА ими = в руке синтетика. Но если пропитывать (хоть и поверхностный слой) и снимать до дерева, то ни лаки, ни эпокса от влаги НЕ ЗАЩИЩАЮТ. Очень быстро появляются микротрещины и влага спокоено ходит через эту "защиту". В отличии от масловосков. Там тоже конечно не наглухо, но значительно лучше. Еще тема про поры. Если их закрывать, то порозаполнитель, потом лак. Ели задумка оставить, но защитить деревяху, только масляно-восковые композиции (как готовые, так и самостоятельно забодяженные). Все написанное проверенно лично и не только мной.
leprikon_65 12-02-2011 08:56

quote:
Так с чем определились: чем лучьше стабилизировать - лаком или морилкой?

Пока окончательно не определился, поскольку попал на какую-то непонятку. суть вот в чем: при стабилизации неводной морилкой дерево прокрасилось практически полностью в глубину, но даже практически после 2-х недельной сушки воняет керосином и на ощупь чувствуется жирность дерева (скорей всего нелетучие компоненты керосина). При стабилизации лаком- наоборот. дерево пропиталось полностью, высохло хорошо (не липнет, нет ощущения жирности поверхности), но когда из бруска толщиной 27-30мм начал делать рукоять (обшкуривать его) вылезла очень неприятная деталь - краситель проник всего лишь на глубину 5-8мм, дальше идет естественный цвет дерева, ну или чуть измененный, хотя смолой пропитан полностью насквозь (при сверловке стружка и опилки из отверстия шли не как естественные).
Вот и встал вопрос что лучше? Пропитка морилкой устраивает во всем,, за исключением жирности рукояти и соответственно проблемности нанесения карнаубы. Пропитка же лаком тоже неплохо, но прокрас глубоких слоев отсутствует. Скорей всего остановлюсь на лаке, причем на бесцветном. Сейчас попробую брусок покрасить спиртовой морилкой, просушить и пропитать бесцветным лаком. О результате сообщу.
quote:
ни лаки, ни эпокса от влаги НЕ ЗАЩИЩАЮТ. Очень быстро появляются микротрещины и влага спокоено ходит через эту "защиту". В отличии от масловосков. Там тоже конечно не наглухо, но значительно лучше.
не согласшусь категорически (исходя из опыта). На кухне живет нож с деревянной рукоятью (сувель березы). Рукоять пропитывалась маслом для полка на горячую, затем пчелиным воском (тоже на горячую с промежуточными сушками, причем не один раз)и не так уж лучше она защищена чем лаком или олифой (у отца нож на кухне живет уж почитай десяток лет и ничего рукояти не доспечается). Ну а относительно синтетеки или нет это на вкус.

------
Павел

yuriikjl 12-02-2011 10:29

Павел, читаем внимательно. Я писал не про олифу (натуральная - суть масло проваренное с квасцами), а про эпокситку и лаки. Причем, только в том случае, если их сошлифовать до дерева (в руке дерево, в порах эпокса). Если лаком (например полиуретановым) покрыть - это будет лучшая защита.
ybccfy 12-02-2011 22:08

quote:
Originally posted by leprikon_65:

при стабилизации неводной морилкой дерево прокрасилось практически полностью в глубину, но даже практически после 2-х недельной сушки воняет керосином и на ощупь чувствуется жирность дерева (скорей всего нелетучие компоненты керосина).


2 недели мало сушить,на основе керосина.Через 2 недели содрать верхний слой,он как панцирь нет доступа воздуха и не сохнет внутри,и ещё пару недель сушить.
serge-vv 12-02-2011 22:14

quote:
Originally posted by ybccfy:

2 недели мало сушить,


у меня сохло почти два месяца, это по летней московской жаре....
froghunter 12-02-2011 22:17

quote:
у меня сохло почти два месяца

Блин! А я неделю посушил...Потом ,думаю,какого хрена так шеллак ложится.
ybccfy 12-02-2011 22:18

quote:
Originally posted by serge-vv:

у меня сохло почти два месяца, это по летней московской жаре....


Ещё раскажи как скатерть пластиковую морилкой разъело! И это после недельной сушки.
Dago 21-02-2011 18:37

Доделываю рукоять, есть питерская морилка неводная, Красное дерево. Подскажите, стоит ли тонировать (не уйдёт ли фактура, может фибра прокрасится) или просто пропитать Тик Ойлом, потом карнауба.

Не хотелось бы испортить на готовом изделии
click for enlarge 1280 X 960 361,3 Kb picture
click for enlarge 1280 X 960 352,8 Kb picture

Нижний - кап из той же серии, просто пропитанный, сверху кусочек с морилкой

leprikon_65 21-02-2011 20:13

quote:
Доделываю рукоять, есть питерская морилка неводная, Красное дерево. Подскажите, стоит ли тонировать (не уйдёт ли фактура, может фибра прокрасится) или просто пропитать Тик Ойлом, потом карнауба.

я писал выше про неводную морилку. про ее остаточное действие (не совсем приятное) - на рукояти остается жирный липкий налет. что препятствует нормальному нанесению карнаубы. По выложенному кусочку пропитанному, я бы не стал пропитывать морилкой, может съесть весь рисунок и сотрет все переходы (игру дерева). На мой взгляд лучше взять обычный быстросохнущий лак-пропитку, какого-нибудь светлого тона (сосна, лимон, янтарь), можно бесцветный. Лак получше морилки будет (у меня почитай 3 недели брусок пропитанный в морилке лежит, до сих пор не просох, лак же просох весь в течении недели и обрабатывается гораздо лучше чем морилка).

------
Павел

suhai123 21-02-2011 21:34

Я тоже попробовал неводную морилку (орегон) на карельской березе - мерзкий цвет, гнусный запах, ну и льняным маслом ее потом не пропитаешь
Dago 22-02-2011 06:43

quote:
Originally posted by leprikon_65:

я писал выше про неводную морилку. про ее остаточное действие (не совсем приятное) - на рукояти остается жирный липкий налет. что препятствует нормальному нанесению карнаубы. По выложенному кусочку пропитанному, я бы не стал пропитывать морилкой, может съесть весь рисунок и сотрет все переходы (игру дерева). На мой взгляд лучше взять обычный быстросохнущий лак-пропитку, какого-нибудь светлого тона (сосна, лимон, янтарь), можно бесцветный. Лак получше морилки будет (у меня почитай 3 недели брусок пропитанный в морилке лежит, до сих пор не просох, лак же просох весь в течении недели и обрабатывается гораздо лучше чем морилка).

Питерская, которая у меня, вроде керосином не воняет и не липкая, и пробный кусочек потом пропитался маслом нормально.

Боюсь всё-таки прозрачность рисунка уйдёт, наверное пропитаю по своей стандартной схеме: масло для полка, тик ойл, карнауба.

leprikon_65 26-02-2011 10:58

доброго вам всем времени. опять я со своими опытами (из дома скоро выгонят вместе со всеми моими прибамбасами). От Саши Платяна получил презент в виде брусков капа клена, ну и зазудела в одном месте -надо же попробовать какой рисунок, как вытащится, короче, любопытство кошку подвело.
Шлифанул я пару брусочков и засунул в свою ацкую установку. вот что вышло:
click for enlarge 1024 X 740 274,3 Kb picture
click for enlarge 1024 X 743 301,7 Kb picture
Верхний брусок пытался стабилизировать в бесцветном лаке-пропитке, что-то и где-то подчеркнул, но в целом рисунок проявил плохо. Второй брусок был помещен в лак-пропитку цвета янтарь, но разбавленный в соотношении 1/2 бесцветным лаком. Рисунок получился более контрастным. Оба бруска находились в "установке" сутки, сохли тоже сутки под батареей, после всего чуть шлифованы на грубой наждачке, сверху ничем не покрыты и не протерты для интенсивности цвета.
короче все больше склоняюсь к лакам, хочу еще попробовать простабилизировать олифой-аксоль.
ПЛАТЯН 26-02-2011 14:33

ну как тебе деревяхи?
leprikon_65 26-02-2011 16:56

Саш, пока в рукоять не сажал. После подрезки-подпилки, шлифовки брусок практически невесомый. Рисунок лезет очень красивый, поры и каверны есть, но это не беда - эпоксидка и супермоент все скроют. Первое впечатление - нравятся!

------
Павел

ПЛАТЯН 26-02-2011 18:08

дождусь тепла и этот ствол весь спилю
Паладий 10-04-2011 16:27

Бог в помощь!
Миха_А 10-04-2011 19:01

Как удачно тема апнулась! Начитавшись опытов уважаемого leprikon_65 я больше месяца назад затеял свой эксперимент. Пропитал в вакууме лаком питерским два бруска. Сувель берёзовую, крупный брусок и кап клёна маленький брусочек. Пропитывал циклично - вакуум-атмосфера. Долго, пока при разряжении пузырьки шли. Потом сушил около месяца. В итоге при обработке(оба бруска уже на клинках, скоро покажу результат) я пришол к выводу - пропитывать лучше почти готовую рукоять - проще обрабатывать изначально и гуще забивка лаком дерева. Т.к. серцевина большого бруска подкрашена и пахнет лаком, но пылит уже как древесина, а не как пролаченый массив, как в поверхностном слое (он больше 1 см точно).
and1111 11-04-2011 01:43

из всего вышесказанного вынес вот такое имхо: деревяху тонировать в вакууме быстросохнущим колером на спирте, или ацетоне, а готовую ручку пропитать, тож в вакууме. смолой, или лаком с отвердителем, необязательно насквозь. а то хз, приклеится ли еще эпокса на эти лаки-морилки
leprikon_65 11-04-2011 05:52

quote:
В итоге при обработке(оба бруска уже на клинках, скоро покажу результат) я пришол к выводу - пропитывать лучше почти готовую рукоять - проще обрабатывать изначально и гуще забивка лаком дерева. Т.к. серцевина большого бруска подкрашена и пахнет лаком, но пылит уже как древесина, а не как пролаченый массив, как в поверхностном слое (он больше 1 см точно).
Наверно соглашусь,поскольку на последний нож ставил кап клена (выше на фото), и уже готовую рукоять все же засунул в лак, поскольку, как писал Бородатый Рыб, поры в дереве все равно не все закрыты и повторная пропитка (уже готовой рукояти) вопрос непропита снимает. Относительно сквозной пропитки, очень многое зависит от толщины бруска и густоты стабилизатора 9сам убедился), а также от твнрдости (плотности) древесины.
quote:
из всего вышесказанного вынес вот такое имхо: деревяху тонировать в вакууме быстросохнущим колером на спирте, или ацетоне, а готовую ручку пропитать, тож в вакууме. смолой, или лаком с отвердителем, необязательно насквозь. а то хз, приклеится ли еще эпокса на эти лаки-морилки
Можно и так, только зачем колеровку делать в вакууме, в принцыпе достаточно ведь и просто нанести коллер тампоном - пропитка на 3-4 мм. По пропитке уже готовой рукояти не возражаю, однако товарищи писали, что возможно набухание дерева и соответственно появление щелей , поэтому для страховки изначально пропитать брусок, а потом уже готовую рукоять допитать. Относительно прилипания эпоксы на лак отвечу однозначно - прилипает как к родному - кап клена (уже готовую стабилизированную рукоять) на рукояти дал каверны, так я их эпоксидкой замазал, потом зашлифовал и в лак на завершающую стабилизацию засунул,- все стоит бе каких-либо нареканий.

------
Павел

and1111 11-04-2011 18:30

quote:
просто нанести коллер тампоном

можно, конечно. но до желаемого придется много раз наносить-сушить-шлифовать, а тут замесил, попробовал и огонь.
and1111 11-04-2011 18:42

забыл спросить: гелевые чернила в спирте-ацетоне растворяются?
Tolstyk1972 12-04-2011 01:23

quote:
забыл спросить: гелевые чернила в спирте-ацетоне растворяются?

Растворяются, только цвет может отличаться от исходного. Так же хорошо растворяются паста из шариковых ручек. И паста клево растпорялась в НЦ лаке. Но надо иметь в виду, что черный-что гель что паста, как правило в растворе дает другой цвет, иногда оттенок.
VITAMIN1 13-04-2011 12:04

а почему б не попробовать при пропитке насос ВД?
до 250 атм дает. если у экспериментаторов есть доступ к токарке то попробовать выточить колбу, ну 250 атм держащую не нужно, но атм 40-50 не сложно.
это заодно даст возможность большее разрежение дать
Doktor77 13-04-2011 20:09

Высокое давление - тупиковый путь. Ну, загнали вы лак, масло в дерево. А что получится при снятии давления?
Как минимум - пропитка начнет вылезать на поверхность, если затвердела - дерево может растрескаться.
Лучше - поглубже вакуум.

С уважением - Doktor77

VITAMIN1 13-04-2011 20:27

quote:
Высокое давление - тупиковый путь. Ну, загнали вы лак, масло в дерево. А что получится при снятии давления?
Как минимум - пропитка начнет вылезать на поверхность, если затвердела - дерево может растрескаться.
Лучше - поглубже вакуум.
С уважением - Doktor77

Не волоку в процессе, но вакум не даст густым составам по капилярам пройти.
да и ВД понятие растяжимое.
думаю большинство составов при полимеризации уменьшаются в обьеме а не увеличиваются, да и никто не заставляет давление рывком скидывать.


в любом случае все имхо.

какой предел разряжения достигался? и какой давления? у частников и при промышленном производстве?

VITAMIN1 13-04-2011 20:32

quote:
Высокое давление - тупиковый путь. Ну, загнали вы лак, масло в дерево. А что получится при снятии давления?
Как минимум - пропитка начнет вылезать на поверхность, если затвердела - дерево может растрескаться.
Лучше - поглубже вакуум.
С уважением - Doktor77

Не волоку в процессе, но как мне вакум не даст достаточной силы что б густым составам по капилярам пройти.
да и ВД понятие растяжимое.
думаю большинство составов при полимеризации уменьшаются в обьеме а не увеличиваются, да и никто не заставляет давление рывком скидывать.


в любом случае все имхо.

какой предел разряжения достигался? и какой давления? у частников и при промышленном производстве?

Doktor77 14-04-2011 20:05

Читал описание какой-то экспедиции по глубоководным исследованиям. Ученые подняли с большой глубины камни и сложили на палубе. Ночью проснулись от пальбы и выстрелов - камни начали рваться на палубе судна - внутри оставалось давление окружающей среды (которое было на глубине).
Для деревянной заготовки это будет еще более выражено из-за сжатия воздуха в капиллярах.
При вакуумировании наоборот - мы откачиваем воздух, остальное делает атмосферное давление, и мы приходим к нормальному состоянию (по давлению).

С уважением - Doktor77

VITAMIN1 20-04-2011 10:45

а где прочитать про пропитку цианоакрилатом
ladikanton 20-04-2011 11:10

Да там читать особенно то нечего(имхо),размазывай быстрее пока не схватился,да шлифовать не торопись пока как следует не схватится(сутки).Это всё про поверхностное покрытие,про глубокую пропитку не слышал.Но и поверхностное(глубина 1-2 мм) ведёт себя очень хорошо.
VITAMIN1 20-04-2011 14:54

спасибо
Чумарик 20-04-2011 20:30

Тоже думал про высокое давление.Дерево не плотное как камень, а эпоксидка вязкая.Вся не выйдет,скорее воздух.И если циклами. Разрежение-это не более 1 атм.,а давление -гораздо больше и эффективнее.
Perl69 21-04-2011 09:09

А такой тупой вопрос можно? То стабилизированное дерево, которое продаётся в брусках для рукоятей, оно насквозь пропитано? Или есть вероятность попасть?
Вайпер777 21-04-2011 10:04

quote:
оно насквозь пропитано? Или есть вероятность попасть?

как правило, люди, поставляющие сей товар, проверяют качество и глубину пропитки. Бруски обычно насквозь пропитаны.
Perl69 21-04-2011 11:31

Я вообще то тоже так думаю... А как они всё таки это делают? Или это такой секрет который передаётся из поколение в поколение? Или их тоже мучает дилемма - давлением или разрежением пропитывть? Или там оборудование многомилионнодолларовое используется?
Кузнечик 4 22-04-2011 07:27

quote:
Не волоку в процессе, но как мне вакум не даст достаточной силы что б густым составам по капилярам пройти.
да и ВД понятие растяжимое.

Уважаемое собрание, для пропитки наиболее рационально использовать пульсирующее вакуумирование. Т.е. откачиваете воздух до максимально возможного, выжидаете пока выделяется воздух из заготовки, потом сбрасываете вакуум и выжидаете примерно столько же времени, после чего повторяете цикл до тех пор пока не перестанет выделятся воздух. После того как воздух перестал выходить надо повторить еще несколько циклов. Кому интересно могу объяснить что происходит в самой заготовке и почему именно пульсирующий процесс наиболее рационален.

Perl69 22-04-2011 14:19

quote:
Originally posted by Кузнечик 4:

Кому интересно могу объяснить что происходит в самой заготовке и почему именно пульсирующий процесс наиболее рационален.

мне интересно!!!

Пульсирующее ваккумирование интуитивно понятно и логично. Но не могу представить как епоксу или полиэфирку (а хочется почему то именно их...) закнать без пустот в деревяху.

AlexDM 22-04-2011 14:32

quote:
Originally posted by Кузнечик 4:

Кому интересно могу объяснить что происходит в самой заготовке и почему именно пульсирующий процесс наиболее рационален.

Как контролируете результат? Сколько смолы берет деревяха при том и другом способе пропитки?

Кузнечик 4 23-04-2011 07:42

Я работаю в научно-исследовательской лаборатории и пропитку дерева и кости поизвожу несколько для других целей, мы исследуем структуру материала с помощью электронного микроскопа. Соответственно имеем спец. оборудование для пропитки. При пропитке, если эпоксидку нагреть градусов до 40, то она становится менее вязкой и более текучей. Максимальная температура нагрева не более 50 С градусов. Желательно каждый компонент нагревать до смешивания и саму древесину тоже. И еще надо учесть что при нагреве полимеризация идет быстрее чем обычно. Ну и конечно вакуум надо создать серьезный, тогда пропитка происходит полностью. Желательно подбирать для пропитки смолу с более длительным временем полимеризации. Мы доводим вакуум до 1*10 в -6 степени Па. Да забыл сказать, нагрев ни в коем случае нельзя проводить на открытом огне, лучше всего применить водяную баню.
Perl69 23-04-2011 15:35

В переводе на русский язык - водоструйным насосом такого разрешения не добьёшься?
Миха_А 23-04-2011 20:24

Про "пульсирующее вакуумирование" поддерживаю двумя руками! Пропитывал лаком два бруска - сувель берёзы и кап клёна. При создании разряжения (приспособа для консервирования)из дерева выходит воздух, но в дерево лак толком не заходит. При снятии разряжения же уровень лака уменьшается на глазах - лак заполняет поры древесины (внутри бруска давление ещё низкое, а над банкой уже атмосферное). Я выжидал 30-40 минут и опять откачивал воздух. Как переставали идти пузырьки, выжидал минут 10-20 (я крайне нетерпелив ) и сбрасывал разряжение... и так до 2-х дней мытарил. Деревяхи взвешивал до пропитки и по мере сушки, но бумажку с записями благополучно пролюбил Но вес увеличился заметно. Сохли бруски около месяца. При обработке воняло лаком, напильники забивались просто дико! но чем глубже обрабатывал тем меньше это проявлялось. В результате древесина слегка тонирована получилась, Даниш впитывала чуть меньше чем непропитанная. Ремузе моё такое - стабилить лучше почти готовую рукоять, но чтобы её потом финишировать качественно, придётся сушить больше месяца... Надо наверно разряжение посерьёзней, чтоб лак глубже затягивало. Ну и сушить надо подольше. Нагрев при сушке противопоказан - лак лезет на улицу сразу.
click for enlarge 1920 X 1440 287,7 Kb picture
leprikon_65 25-04-2011 08:07

На счет
quote:
"пульсирующее вакуумирование"
(цикличное) тоже поддерживаю, поскольку убедился на собственном опыте. Однако про сушку в течении месяца, считаю срок многоват, или лак использовался не быстросохнущий. Как описывал выше использую лак-пропитку, время высыхания на воздухе первого слоя (на дереве) минут 10, второй слой минут 15-20, полное высыхание для зашкуривания не более суток.
quote:
Ремузе моё такое - стабилить лучше почти готовую рукоять,
внесу свои пять копеек (по опыту с последним ножом): изначально стабилизировал весь брусок в течении суток по цикличному типу, сушил сутки, насодил, обработал дерево и в конце нож с готовой руоятью (без доводки) еще раз простабилизировал в вакууме (около суток). В результате незакрытые поры все закрылись, на рукояти осталась небольшая пленочка (после сушки) лака (который уже не впитался), которую обшкурил. Пытался рукоять пропитать маслом, - не лезет масло. Шкурку бодзабивает, но не критично. Карнауба ложится на стабилизированную поверхность просто идеально.
Сейчас рассматриваю другой метод стабилизации, чем-то схожий с вашим Михаил (Миха_А) - стабилизацию дереза проводить при уже грубо приданной форме рукояти с просверленным центральным отверстием (под хвостовик). Думаю результат будет намного эффективней, поскольку будет возможность извлекать (удалять) воздух не только с поверхностных сторон рукояти, но и из середины дерева, ну и площадь поступления лака увеличится, что даст более стабильный результат пропитки.
Михаил, попробуйте Питерский лак-пропитку, я смешиваю бесцветный лак с лаком цвета Янтарь. Вообще у питерского лака-пропитки очень большая цветовая гамма (аж глаза разбегаются). Цветной лак пользую только для светлого дерева, для темной древесины использую простой бесцветный или цвет лимон.

------
Павел

leprikon_65 25-04-2011 08:14

quote:
ри обработке воняло лаком, напильники забивались просто дико! но чем глубже обрабатывал тем меньше это проявлялось.

Михаил, я давно ушел от напильников. Вместо напильников для обработки дерева рукояти проще использовать ленты для шлифмашинок: гораздо эффективней снимают дерево и при обработке рукояти не приходится париться по поводу симметричности углублений и выпуклостей со сторон рукояти.

------
Павел

vlad27k 25-04-2011 15:22

2 кузнечик 4: можно поподробнее про смолы и какие куски пропитываете? сам попробовал разбавленую эпоксидку - она конечно жиже стала и застывает медленно, но все равно плохо лезет в дерево и растворитель кипит при вакууме не дает создать нормальное разрежение.
vlad27k 25-04-2011 15:49

2 кузнечик 4: можно поподробнее про смолы и какие куски пропитываете? сам попробовал разбавленую эпоксидку - она конечно жиже стала и застывает медленно, но все равно плохо лезет в дерево и растворитель кипит при вакууме не дает создать нормальное разрежение.
sheb 25-04-2011 22:27

Вроде писал уже,но повторение мать учения.Бросьте вы морилку эпоксидку и другую каку,взрослые ведь люди.Есть такая жидкость как Анатерм ПК80,консистенция как водичка,пропитывает заготовку очень быстро(в вакууме)твердеет при нагревании до 90-100 градусов и превращается в пластмассу прям внутри дерева.единственное НО.пропитывать нужно не готовую рукоять,а заготовку.Вот ссылка на эту жидкость. www.advtech.ru
Быстро,без растворителей и долгой сушки,пропитал нагрел пошёл делать нож.
Миха_А 26-04-2011 07:43

quote:
sheb

Какая волшебная жидкость А как у неё с ядовитостью? В описании ничего нет про это.
sheb 26-04-2011 12:49

Как это нету про ядовитость,а это "Анатерм - ПК80 относится к 4 классу малоопасных соединений, разрешено его использование в промышленном производстве."Не знаю про волшебность,но я думаю что чемто подобным стабилизируют деревяшки которые потом за дорого продают в интернет магазинах.
Паладий 26-04-2011 13:01

Скажи дружище,где приобрести эту Анатерму?
sheb 26-04-2011 13:09

Нууу вот это вы уже ищите по регионам есть или нету,в Минске есть,в Москве есть,на этикетке от банки написано Россия,г.Держинск,Нижегородской обл.
В Яндексе наберите Анатерм-ПК80,
Миха_А 26-04-2011 14:49

quote:
разрешено его использование в промышленном производстве

это я видел но промышленное производство и использование в быту (ножа пропитанного Анатермом) немного разные вещи Мне интересно, после полимеризации не вредно ли для здоровья будет?
sheb 26-04-2011 15:31

quote:
Мне интересно, после полимеризации не вредно ли для здоровья будет?

Вреднее эпоксидки?Это врядли.Опять же я никогда не видел чтоб рукоятку ножа во рту держали.Кстати в инструкциях на разные эпоксидные смолы написано не склеивать предметы которые имеют контакт с пищей.
Собственно говоря возможно Анатерм и не панацея,я лишь хотел придать теме про Стабилизацию правильный вектор,потому как 10 страниц жуют совершенно тупиковые методы стабилизации,смола слишком вязкая,морилка с лаками на растворителе который не испаряется годами(у меня с 2009 года валяется кусок красивущей карелки в каторую я загнал яхтный лак,и до сих пор из пор при обработке этот лак вытекает).
ybccfy 26-04-2011 18:02

quote:
Originally posted by sheb:

в Москве есть


опт и юр. лицам...
sheb 26-04-2011 19:07

quote:
опт и юр. лицам....

у нас в минске тоже самое, заманали гады.но в большинстве случаев удаётся договориться,как говориться хочешь жить умей вертеться.
Кузнечик 4 29-04-2011 06:57

quote:
2 кузнечик 4: можно поподробнее про смолы и какие куски пропитываете? сам попробовал разбавленую эпоксидку - она конечно жиже стала и застывает медленно, но все равно плохо лезет в дерево и растворитель кипит при вакууме не дает создать нормальное разрежение

Смолы мы использеем специализированные, японские и очень дорогие, кстати она уже кончается, надо бы заказать. А разбавленная эпоксидка теряет в прочности. Помоему sheb предлагает неплохой вариант, надо бы поискать для личных нужд
Doktor77 01-05-2011 07:43

Вот где бы теперь купить этот Анатерм не бочкой, не в рабочее время, и не по конской цене?

Мне кажется, довольно критично - критерии полной сушки. Я для эксперимента пропитывал подслонечной олифой, лаком ПФ-283, паркетным полиуретановым.
Олифа сохнет откровенно медленно, лаки получше. Полиуретановый вязкий, надо разбавлять на 20-25%, тогда хорошо загоняется в деревяху.
Но за месяц в теплом месте - точно не высыхает насквозь. Я не пилил бруски, просто помещал их в микроволновку на 1-2 минуты - масло начинает выступать на торце (бруски горячие, руку обжигают, но держать еще можно). Густое, но все-таки жидкое.

С уважением - Doktor77

sheb 01-05-2011 11:26

quote:
Но за месяц в теплом месте - точно не высыхает насквозь.

Видимо снаружи высыхает на пару мм,а жидкая олифа или лак как у коконе получается и не сохнет.
Doktor77 01-05-2011 12:19

Это в общем-то очевидно, но диффузия идет, и полимеризация (или высыхание)продолжается, хотя и медленно.
Я пробовал пропитывать 8-мм фанеру нитролаком НЦ-11, заметно пахло примерно дня 3-4, затем запах растворителя исчез. Что говорит о том, что при более летучих растворителях процесс высыхания хотя и очень замедлен толщиной дерева, но тем не менее идет, и что большая или меньшая летучесть растворителя играет ключевую роль в определении времени полного высыхания пропитанной заготовки.

У применения НЦ-11 основным технологическим препятствием является агрессия к пластику вакуумной установки.

С уважением - Doktor77

TRYP 01-05-2011 15:43

Отверждение композиции в порах изделий при температуре +90о:+120оС в воде или на воздухе(из инструкции). + избыточное давление чтоб композиции не кипела внутри заготовки или не вытекала из нее! Кто готов дома на плите закрытую банку погреть??? скороварка нужного давления не даст сразу говорю.
sheb 01-05-2011 23:09

quote:
не кипела внутри заготовки или не вытекала из нее!

кипеть не кипит,а вытекать немного есть из-за остатков воздуха который таки остаётся.я оборачиваю заготовку в пищевую фольгу и в печь,там если что и вытекает то успевает впитаться назад до того момента пока полностью полимеризуется.мне другое не очень нравится,пыль если попадает в рот(случайно)горчит....не приятно вообще то Может,кто кроме Анатерма,но наподобии найдёт чего для пропитки.
Varnas 01-05-2011 23:27

quote:
Я работаю в научно-исследовательской лаборатории и пропитку дерева и кости поизвожу несколько для других целей, мы исследуем структуру материала с помощью электронного микроскопа. Соответственно имеем спец. оборудование для пропитки. При пропитке, если эпоксидку нагреть градусов до 40, то она становится менее вязкой и более текучей. Максимальная температура нагрева не более 50 С градусов. Желательно каждый компонент нагревать до смешивания и саму древесину тоже. И еще надо учесть что при нагреве полимеризация идет быстрее чем обычно. Ну и конечно вакуум надо создать серьезный, тогда пропитка происходит полностью. Желательно подбирать для пропитки смолу с более длительным временем полимеризации. Мы доводим вакуум до 1*10 в -6 степени Па. Да забыл сказать, нагрев ни в коем случае нельзя проводить на открытом огне, лучше всего применить водяную баню.

Гнать фигню ненадо... При проптывании дерева електронный микроскоп только и нужен.... Может раскажете как исследуемый образец для електронного микроскопа приготовить ?
насчет вакуума 1*10-6 па, ето значит что воздух разрежен до одной стамилиардной. Видать просто до одной милионной или тысячной недостаточно ? И ето непринимая во внимание что давления паров незатвердевшей епоксидки, неговоря уже об самом отвердителе на порядки выше.
AVP57 02-05-2011 16:59

Читая данную тему и параллельно "Гугля" интернет наткнулся на такую полимерную композицию "Силор-ультра", по внешнему виду напоминающую керосин.
Применяется со всеми пористыми материалами включая дерево. Применяется в гражданском и промышленном строительстве (п.7 Все отрасли промышленности, где используются изделия из дерева). Время полимеризации 16-24 часа. После полимеризации разрешён контакт с питьевой водой. Условия работы аналогичны работам с лакокрасочными материалами.
Гарантийный срок годности - 6 месяцев.
Фасовка: бочки 100-200л.
бидоны 40-80л.
канистры 10-20л.
Стоимость от 7 до 13 у.е./кг.
Извините, делать активными ссылки пока не умею.
Ссылки:
http://silor-sprut.ru/
http://poliest.ltd.su/main/index-1320.html
http://www.vsestroi.com/firm_6058_sections_158 - здесь упоминается пропитка "Силор-Ультра Р" предназначеная для реставрация памятников архитектуры и упрочнения сооружений и изделий из древесины.
AVP57 02-05-2011 20:23

Вот здорово, ссылки получились активными! Хотел ещё одну про "Силор-Ультра Р", но что-то она не работает. Вот выкопировка с сайта: Реставрационные работы.

Для реставрационных работ используется композиция СИЛОР- УЛЬТРА-Р. Он представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, после отверждения превращается в прочный, упругий полимер, стойкий к действию агрессивных сред и ультрафиолета. Время отверждения композиции можно регулировать от нескольких минут до нескольких суток, она хорошо пропитывает гипс, древесину, керамику и другие пористые материалы. С его помощью можно увеличить прочность материалов, восстановить их форму, защитить от дальнейшей деградации. Пропитку можно осуществлять таким образом, что следов пропитки на поверхности даже таких материалов, как гипс, белый известняк или мрамор заметно не будет. Пропитка объектов деревянной архитектуры, деревянных перекрытий в реконструируемых зданиях позволит избежать их замены. Пропитка фресок, мозаики резко ускорит сроки выполнения реставрационных работ и уменьшит их стоимость.

Может у кого рука по-легче, найдёт ещё что-нибудь.

Mr.V 02-05-2011 21:45

www.texasknife.com
Народ кто подскажет что это жидкость такая пойдет ли она для внешней пропитки? Или только рисунки заполнять?
sheb 03-05-2011 11:03

Между прочим на ганзе проскакивали аналогичные темы,но термоотверждение упомяналось вскользь и его быстро закидывали пропитками с растворителем или льнянкой,а зря.Вот хорошую статью насканировал And forummessage/5/1037 ,там упамянается Электроизоляционный пропиточный компаунд КП-55-5,твердеет при 130 градусах.Набрал в Яндексе "Электроизоляционный пропиточный компаунд",повылазило куча других.
TRYP 10-05-2011 17:29

quote:
кипеть не кипит,а вытекать немного есть из-за остатков воздуха который таки остаётся.я оборачиваю заготовку в пищевую фольгу и в печь,там если что и вытекает то успевает впитаться назад до того момента пока полностью полимеризуется.мне другое не очень нравится,пыль если попадает в рот(случайно)горчит....

и как эффект похоже на стабилизированную или остаются поры??? если можно фото...

sheb 10-05-2011 19:49

quote:
и как эффект похоже на стабилизированную или остаются поры??? если можно фото...

Фото пор?Не,у меня такого мелкоскопа нету,чтоб поры фоткать.Готовый ножик опускал в воду на ночь для проверки..без изменений(в плане разбуханий)А на стабилизированную похоже и цвет дерева не меняет,когда застывает похоже на оргстекло.Лично меня эта вещь устраивает,масло нужно лишь для того чтоб матовость после шлифовки убрать.
TRYP 13-05-2011 12:55

quote:
Фото пор?Не,у меня такого мелкоскопа нету,чтоб поры фоткать

Фото стабилизированного дерева поры то за чем фоткать. прошу так же сообщить не изменились ли размеры дерева после полимеризации, а также менялись ли они в процессе.
Нагрев до температур около 100 градусов пагубно влияет на эпоксу, (не подходит для готового ножа)отсюда вопрос насколько в домашних условиях удалось загнать в дерево.
Поддается ли полировке и как полимеризовавшийся состав ведет себя при нагревания.
sheb 14-05-2011 21:51

Размеры не изменяются,цвет тоже,загонять надо в брусок максимально приближенный к размерам рукояти(меньше расход меньше времени пропитка),при шлифовке ведёт себя как эпоксидка,крупная шлифлента не забивается,мелкую желательно увлажнять.
nemoj 15-05-2011 12:06

Ух ты! Первые результаты. Стабилизирование в массы! С зряплаты тоже попробую. В вакууме. Зебрано. Интереснокакой колер можно безболезненно добавлять? Ту же сувель тогда тааак можно украсить...
nikish37 15-05-2011 09:50

уважаемое собрание хочу поинтересоватся а если стабилизировать дерево водорастворимами лаками типа вот сылкаи www.tikkurila.ru и еще одна ссылкаhttp://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/perechen_materialov/laki/parketti-yassya_lak_dlya_pola_glyantsevyj.2012.shtml второй вариант помоему лучше
sheb 15-05-2011 10:18

nikish37.В сухое дерево воду загонять?....плохая идея.
nikish37 15-05-2011 10:22

второй вориант акриловый но водоразбавляемый он мне больше подуше буду пробовать. после вакуума всеравно сохнуть и слой износостойкий как ламинат на пол 33класса
sheb 15-05-2011 10:39

quote:
второй вориант акриловый но водоразбавляемый

Я думаю что вода как и растворитель тоже будет очень долго выходить из дерева.Сверху засохнет коркой,а внутри влага.Пробуйте,а вдруг получится.
Tolstyk1972 15-05-2011 22:21

Тем не менее клееный брус делают водорастворимыми клеями и обрабатывают такими лаками. Я сегодня в дерене нашел обрезок такого. Он под стрехой в земле лет 4 пролежал, хоть бы что.
sheb 15-05-2011 23:41

quote:
Тем не менее клееный брус делают водорастворимыми клеями

Ну да ну да,видал я мебельный щит клееный клеем Kleiberit основа ПВА(тоже типа водорастворимый)после зимовки на улице.Клей размок за милую душу.
eigor62 16-05-2011 19:36

Может я и дилетант на настоящий момент но появилась идея: что если в крышку сосуда впаять трубку с автомобильным золотником, далее в сосуд жидкость (которой будем пропитывать) ну и само изделие, все это на огонь, давление повышается а мы его через золотник выпускаем, затем все остывает - вот и вакуум. Буду ставит эксперимент (надо старую скороварку найти)
P.S. Хорошо сейчас на даче живу- "воняй" сколько душе угодно
Чумарик 17-05-2011 12:21

to Sheb
Олег, Вы можете сделать небольшой бизнес, а мы получить доступ к передовым технологиям.У них есть упаковки по 250 мл. В Москве я поискал и не нашел.А в глубинке и подавно.
sheb 17-05-2011 15:57

quote:
to Sheb
Олег, Вы можете сделать небольшой бизнес, а мы получить доступ к передовым технологиям.У них есть упаковки по 250 мл. В Москве я поискал и не нашел.А в глубинке и подавно.


Да ну...бизнес,я не по этим делам.Да и жидкости через таможню не пропускают.Странно честное слово,я думал в Москве как в Греции всё есть,и по 250 мл и по другим объёмам.Жаль.Может чего другое парни найдут,наподобии.
NiCkY 20-05-2011 18:44

Вот такого плана вопрос ещё родился... Если пропитать льнянкой брусок в вакуумкамере, то как потом поксипол себя ведёт по такой поверхности? Или всё же лучше готовое/полуготовое изделие пропитывать? Смонтировать и пока не придал форму рукояти пропитать, чтобы со срезов воздух выходил?

PS. про конструкцию колбы для пропитки
Вот вариант http://imageshost.ru/photo/23992/id620537.html
Поясню:
- жидкости не сжимаются, значит мы создаём разрежение в воздухе который находится над жидкостью или в порах непосредственно детали в жидкость погружённой.
- чем меньше воздуха в системе, тем больше разрежение создаваемое за 1 ход поршня.
- если воздуха _всего_ было в системе 1см высоты под поршнем - поднимая поршень на 9см мы разрежаем в 10 раз атмосферное. 0,1
Значит поршень надо опустить ниже уровня масла.
Именно поэтому поршень сделан с перепускным клапаном должен быть, чтобы можно было погрузить его _ниже_ уровня масла.
Залили нижнюю банку маслом, прикрепили крышку с системой, долили масла выше шарового, опустили поршень, подняли поршень, воздух который есть в детали вышел вверх, выше масла, перекрыли шаровый, опустили поршень ниже масла (!!!), открыли шаровый и подняли поршень ещё раз. Можно повторять, хотя уже с этого момента разрежение меньше 0,1 должно быть ;О)
по идее такая система с должной точностью собранная должна обеспечивать просто зверское разрежение с повторением хода поршня

NiCkY 20-05-2011 19:35

Сначала вопрос: как поксипол прозрачный ведёт себя с деревом пропитанным льнянкой? Хорошо ли клеит?

Теперь про пропитку.
Мы создаём разрежение свободного воздуха в колбе над маслом и в детали. Чем меньше его, тем меньше работы по разрежению.
Теперь схема http://www.imagepost.ru/?v=pump.png и пояснения.

Всё монтируем на крышке. В поршне делаем перепускной клапан. Ниже поршня ставим шаровый кран. Заливаем маслом деталь в колбе, закрываем крышку и при снятом поршне и открытом шаровом кране доливаем масло выше шарового.
Теперь при опускании поршня _под_ масло (для этого и перепускной клапан) нам надо будет создавать разрежение исключительно в воздухе который в детали. Поднимаем поршень. Уже некислое разрежение. Если суммарно воздуха набирается в детали скажем на 10мм цилиндра в котором ходит поршень, то подняв поршень на 10 см имеем при хорошо собранной системе 0,1атм. Далее закрываем шаровый. Опускаем поршень опять ниже масла. Опять поднимаем. Вуаля. Процедуру повторять по необходимости. В идеальных условиях такая система может создать очень глубокий вакуум.
Это теоретические выкладки пока что - проверить времени всё нет ;О/

NiCkY 20-05-2011 19:42

В догонку... Разверну вопрос свой. Лучше наверное на собранной, склеенной но необточеной рукояти пропитывать? То есть пока на хвост брусок насажен, чтобы с торцов воздух выходил? Или если норм. клеить поксипол пропитанное древо, то лучше работать с уже пропитанным бруском?
NiCkY 23-05-2011 18:03

Угу, всё же проэкспериментировал. Надо собирать. Разрежение создавал медицинской системой и шприцом на 20 кубиков.
Систему укоротил до вида "штуцер, вставленный в крышку, запор на короткой трубке, шприц". Набирал масла в шприц, заливал систему выше запора, под завязку. Потом набирал немного масла в шприц, избавлялся от воздуха в нём, вставлял в систему, откачивал, перекрывал. Так 3 раза.
Вода налитая под масло (комнатной температуры всё, около 22-25*С) вскипела, что говорит о разрежении 0,05-0,04 атм.

ЗЫ. Кто бы мне ответил о свойствах эпоксидки на промасленое льнянкой дерево приклеиваемой? ;О)

HSHBola 23-05-2011 19:30

По Анатерму

Герметики анаэробные "Анатерм" ПК-80 ТУ 2257-428-00208947-20047 42кг

<ОФОРТ "OFORT">
344000 Ростовская область, Ростов-на-Дону, Мадояна, 33
(86314) 21910
В Ростове-на-Дону: 4050 руб.

<ТК СМЗ>
188678 Ленинградская область, Всеволожск, Первомайская, 1
(812) 5994914
В Санкт-Петербурге: 4500 руб.

<РОКАСТ>
630091 Новосибирская область, Новосибирск, Богаткова, 24
(383) 2749584
В Новосибирске: 4500 руб.

<СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИАН">
646830 Омская область, Нововаршавский район, Зеленая, 1
(38172) 31574
В Омске: 4500 руб.

<БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД>
456780 Челябинская область, Озерск, Победы, 8, 18
(351) 2334722
В Челябинске: 4500 руб.

<АЛЬФА-ДОН>
Москва, ВАО, 5-я Парковая, 54
(495) 1289895
В Москве: 4950 руб.

<РЕКАНДИ>
620137 Свердловская область, Екатеринбург, Блюхера, 3, 39
(343) 2297156
В Екатеринбурге: 4950 руб.

<МНОГООТРАСЛЕВАЯ ФИРМА "КОГОРТА">
603137 Нижегородская область, Нижний Новгород, Пятигорская, 18, 22
(8313) 336625
В Нижнем Новгороде: 4950 руб.

<МАЛОЕ ХОЗРАСЧЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РИВЬЕРА" ПРИ ПО "РЕМСТРОЙЭКСПЛУАТАЦИЯ">
443083 Самарская область, Самара, Промышленности, 307
(846) 483817
В Самаре: 5400 руб.

<ФАКТ>
422530 Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольский район, Свобода, 26
(855) 340720
В Казани: 5400 руб.

sheb 24-05-2011 01:14

quote:
ЗЫ. Кто бы мне ответил о свойствах эпоксидки на промасленое льнянкой дерево приклеиваемой? ;О)

Эпоксидка к маслу не приклеится
eigor62 24-05-2011 02:12

Предлагал ранее "Г" , сейчас... корпус водяного фильтра, с одной сторону заглушка, с другой шаровой кран (как оказалось не очень нужен) далее за ним на гибком шланге компрессор от старого холодильника(0,9 по манометру дал) (!!!) фотки выложу (все лениво) , затем давление можно сбросить, и качнуть (авто компрессором- у меня получилось 4 кг). Набить пытался алкильным лаком паркетным(два дня не сохнет) что как сообщу!!! а установка создания вакуума и давления по моему хороша и проста и самое главное дешева (ВСЕ С ПОМОЙКИ 0
eigor62 24-05-2011 02:23

ДААА! читаю посты!!! х/з не очень мне понять некоторых..... А я и делую все для себя= промки не надо, просто интересно- ХОБИИ!!!- вот и кованиной занялся (изгоровил горн- причем сам!!!!++++ ну плохо что ли??? хотя и все в возух....пока , но ЗДОРОВО!!!
vlad27k 17-06-2011 14:34

чо-то ушла темка. Апну. С анатермом так никто и не пробовал? ссылка в татарстане битая, в Казани не нашел, а жаль.
romul 21-06-2011 17:39

Вот эти готовы отправить,на прошлой неделе писал им,получил ответ:

Здравствуйте!
ООО ВитаРеактив имеет возможность поставить в ваш адрес Анатерм ПК-80 фасовка 300гр по цене 2697,73руб/кг без НДС.
Отгрузка транспортной компанией в любой город России.

С уважением,
Ирина
Т.(831)415-95-44
Ф.(8313) 25-06-59
ICQ 414972032
Почта- 9200460526@mail.ru

vlad27k 22-06-2011 12:23

спасибо, но цена задрана может в другой фасовке дешевле
sheb 22-06-2011 12:37

quote:
но цена задрана

Не то слово задрана,обдираловка как есть обдираловка.
Tolstyk1972 22-06-2011 13:57

Будем искать
Stingy 22-06-2011 18:05

Драсте!
Провел туеву хучу экспериментов с глубокой пропиткой -
начал с эпоксидок - одни не лезут в поры, другие - резко нагреваются, вспениваются, превращаясь в макрофлекс.
Потом - лаки. Разные - нитро, полиуретановые, алкидные. Тут лучше, но - не просыхает деревяха внутри.
И вот получил приемлемый результат - выше упоминался лак для электроизоляции. Где - то, когда то вычитал, что кто то, где то использовал лак, используемый для пропитки обмоток электромоторов. А на такой лак у меня выход есть.

И вот я обзавелся сим химическим средством, слегка разбодяжил уайт спиритом, добавил пасты красной от ручек, для колору, и залив деревяшку, запихнул в вакуумную банку. Пропитывал два дня - банка подтравливает, поэтому, проходя мимо, периодически откачивал воздух и подливал лак - уровень активно падал, что не могло не радовать.Торопиться некуда - лак этот в обычных условиях не сохнет.

Затем достал, обтер, и запихнул в духовку на 120 градусов - по инструкции.
Извлек тяжелую, очень твердую деревяху, с полной пропиткой.Одно плохо - краситель выгорел, получился просто коричневый.

romul 22-06-2011 20:15

Цена там указана за 1 кг,за 300 гр.получается около 810 руб.,вчера заказал,
но сегодня получил ответ,что отправляют только юр.лицам.
sheb 22-06-2011 20:19

Кароче Анатерм нафих,заводим знакомства с электриками
vlad27k 23-06-2011 15:21

не обязательно - видел такие в компании, торгующей красками (покрупнее) у нас мир красок называется. не помню вроде двух видов - эпокса с уретаном и еще, на основе только уретанов чтоли, не помню. полимеризуется нагревом. + можно долго пропитывать, но вроде не такие бесцветные и вязковаты. стинги уточни пожалуйста что за лак поподробнее
Алексей С 23-06-2011 15:32

А еще есть эпоксидки, полимеризация которых "включается" ТОЛЬКО нагревом. Т.е. без нагрева, после введения отвердителя она остается жидкой до нескольких месяцев, особенно если в холодильнике хранить. И только в термошкафу - встает.
Tolstyk1972 23-06-2011 16:36

quote:
использовал лак, используемый для пропитки обмоток электромоторов

Дружище а как он офоциально называется. Как только что выяснил их несколько видов. Не хотелось бы ошибиться.
А то я только в начале пути.
sheb 23-06-2011 20:16

Пока Stingy не ответил выскажу своё мнение про лак.Выбирать стоит тот у которого текучесть повыше,чтоб поменьше уайт спирита лить.Чем текучее тем легче влезет в дерево,если много спирита долше будет испаряться.При термоотверждении в печи испаряющийся спирит может ё..нуть.
ВладимирН 07-07-2011 21:15

Обмотки,насколько я знаю,пропитывают бакелитовым лаком.
froghunter 07-07-2011 23:33

Ребят,обмотки эл.двигателей,действительно пропитывали(вают) бакелитовым лаком ( ЛБ ).Знаю - потому что ко мне электрики постоянно бегали за ним.Приходил ко мне 200-литровыми бочками, и за полгода высыхал.Отказались от таких больших поставок.Перешли на шеллак.Электрики - обмотчики также и им обмотки пропитывали. Щас халява кончилась - перешли мы на автогерметик. Думаю - бакелит,шеллак - однохренственно.ИМХО
vlad27k 07-07-2011 23:36

тоже пробовал с лаком для обмоток - нашел только ЭП-730 (Эпоксидка) с отвердителем, но без нагрева желатинируется за 48 часов. Не совсем удобно, если не используеш остатки на выброс. Вывод в разные деревяхи идет ну очень по разному, это раз и на саму пропитку надо давать много времени. Полностиью пропиталось только то, что всю ночь стояло на впитывании (вакуумировал полчаса, а впитывалось ночь) эт два. вместо красителя взял морилку неводную в лак набодяжил. Вообще думаю еще давлением надо после вакуума, чтоб влезло. ЗЫ местечковые непрокрасы/непропитки, на которые ругались в теме про стаб древесину, тоже получил. Давить надо, или пропитывать пару дней. ИМХО
chaldon 08-07-2011 05:56

Здравствуйте. А, лак ЦАПОН для этих целей-не сгодится? Сам пользую(ремонт обмоток статора).Два часа под 100W лампой-прилипания нет.Цена вопроса-15руб.пузырёк 30мл.Текучесть-хорошая.Цвет-разный(видел-синий,красный,зелёный,фиолетовый)-магазины радиолюбителей.
RazorTVI 12-07-2011 06:39

quote:
Originally posted by chaldon:
Здравствуйте. А, лак ЦАПОН для этих целей-не сгодится? Сам пользую(ремонт обмоток статора).Два часа под 100W лампой-прилипания нет.Цена вопроса-15руб.пузырёк 30мл.Текучесть-хорошая.Цвет-разный(видел-синий,красный,зелёный,фиолетовый)-магазины радиолюбителей.

В строительном цапон-лак по пол.литра продаётся. Правда только бесцветный. Поэтому присоединяюсь к вопросу.

ВладимирН 27-08-2011 08:34

quote:
Правда только бесцветный.

можно для цвета добавлять пасту от шариковых ручек-так красили лампочки для цветомузыки.
Satory72 23-01-2012 19:41

Такой вопрос: а про использование компрессора от холодильника можно поподробнее? Схемку, там, или что...
konstet 24-01-2012 10:44

quote:
Такой вопрос: а про использование компрессора от холодильника можно поподробнее? Схемку, там, или что...


А какая схемка там 2 провода, отрезать трубки, что уходят в холодильник, одна дует, другая всасывает. На провода вилку и всё готово. Кажется так. Попробую фотку кинуть.
click for enlarge 1920 X 2560 484,6 Kb picture
click for enlarge 1920 X 2560 560,5 Kb picture
click for enlarge 1920 X 1627 890,8 Kb picture
Alexsandr S 26-01-2012 13:54

У охотников есть такое средство для ухода за древесиной ружья - Бэлсин Шэфтол. Но хочу предупредить сразу - это не быстрый способ!! И еще, "стеклянной" поверхности не получится!!! Скорее... это способ вытянуть из дерева ее естественность, натуральность, восстановить структуру, подчеркнуть индивидуальный рисунок породы. Поверхность дерева на ощупь остается "деревянной" (простите за тавтологию), но дерево перестает впитывать влагу, стариться и т.д.
Наноситься эта "бяка" на готовое изделие тампонами, входит с шипением и пузырением (интенсивность этих эффектов зависит от структуры дерева, чем дерево пористее, тем больше пузырей). Изделие и сам Шэфтол перед пропиткой надо нагреть до 40-50С (можно на батарее). После первой пропитки (обильно пропитываем, пока не перестанет впитываться) нужно подождать часов 5-10, зашкурить поднявшийся ворс (если есть такой), нанести еще раз, дать высохнуть сутки, а то и более, обработать более мелкой наждачкой, нанести третий раз, подождать 3-4 дня, периодически вытирать выделяющиеся излишки (выделения похожи на жидкое масло или керасин). После 3-го раза можно полирнуть и еще раз пропитать (но уже практически не будет впитывается, хотя бывает, что дерево по 6-7 слоев принимает, опять таки от структуры зависит и от обильности первой пропитки).
До полной полимеризации придется подождать несколько недель.

Глубину пропитки я не знаю, пилить приклад не стал
Думаю на 1,5-2 мм, ну может немногим более.

Что приятно, так это то, что Шафтол есть в любом охот магазине и стоит копейки. Одного пузырька хватит на несколько изделий. Есть разные оттенки.

Однако повторяю! Поверхность не "стеклянная", а натуральная, м.б. немного глянцевая (если была хорошо отполирована)!

http://www.dmazay.ru/index.php?productID=707
forummessage/54/531

Zogolov 17-02-2012 19:58

http://mebelsam.com/plugins/content/content.php?content.169

мож прояснит некоторые вопросы

Predalien 20-02-2012 17:29

quote:
и всё готово

да нет, не все. еще под этот дырчик нужна ловушка (все маслянки жутко в ней уждаются, а дырчики холодрыльниковые - особенно, ибо разборка и замена масла несколько... ээээ... ну, чуть сложновата ). ибо иначе очень скоро МОЖЕТ понадобится след.дырчик. вообще - без ловушек адекватно работают только: самодельно-ручные хреновины как то вакуум-шприц для консервации, поделки из шприца; водоструйники (но в дом.условиях малоприменимы - и давление не везде нормальком, и расход воды внушителен), перистальтика (всем хороша, кроме цены).
Наливкин 07-05-2012 20:36

quote:

А какая схемка там 2 провода, отрезать трубки, что уходят в холодильник, одна дует, другая всасывает. На провода вилку и всё готово. Кажется так. Попробую фотку кинуть

а ничего что компрессор предназначен для прокачки жидкости а не воздуха?

Predalien 08-05-2012 12:37

да особо не страшно, правда - жидкий вакуум им не получить, но для наших целей - пойдеть. другое дело - долго откачивать им низзя - погорит нафик.

Мастерская

Стабилизация дерева (добавил вид дерева в рукояти)