Методы химического окрашивания металлов

Для работы потребуются реактивы, посуда для проведения процесса, источник тепла (плита, паяльная лампа, строительный фен - что угодно), толстые резиновые перчатки и защитные очки. Не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты, некоторые составы крайне агрессивны и имеют высокую рабочую температуру, поэтому могут вызвать химические и термические ожоги. Работать лучше всего вне жилого помещения, например в гараже. Желательно наличие вентиляции. Можно, конечно и на кухне - но тогда я не отвечаю за возможные разборки с домашними, к примеру, по поводу нецелевого использования любимой кастрюли "Zepter".
После такого 'инструктажа по ТБ' переходим к делу. Перед нанесением на металлические поверхности покрытий необходимо осуществить подготовительные операции, то есть удалить с этих поверхностей загрязнения различной природы. Учтите, от качества проведения подготовительных операций в сильной степени зависит конечный результат всех работ. К подготовительным операциям относятся очистка поверхностей, обезжиривание и травление.
Обезжиривание
Процесс обезжиривания поверхности металлических деталей проводят, как правило, когда эти детали только что обработаны (отшлифованы или отполированы) и на их поверхности нет ржавчины, окалины и других посторонних продуктов. Любые защитные покрытия, например цинковое, также нужно предварительно удалить.
С помощью обезжиривания с поверхности деталей удаляют масляные и жировые пленки. Для этого применяют водные растворы некоторых химреактивов (силикат и гидроксид натрия; тринатрийфосфат для смачиваемости), хотя для этого можно использовать и органические растворители. Последние имеют то преимущество, что они не оказывают последующего коррозионного воздействия на поверхность деталей, но при этом они токсичны и огнеопасны. Обычно используют ацетон, он хорошо справляется с удалением как органических жиров, так и минеральных масел.
На результат работы также влияет чистота реактивов и качество воды. Чтобы было меньше фокусов, используйте реактивы квалификацией не ниже 'Ч' а лучше 'ХЧ' и дистиллированную воду. Сгодится химически обессоленная вода или конденсат из холодильников. Концентрации растворов даны в граммах на литр. Так как речь пойдет о покрытиях деталей оружия, то рассмотрим окраски преимущественно черного цвета.

Химическое оксидирование сталей.

Оксидированию подвергаются углеродистые и низколегированные стали. Значительное содержание легирующих элементов может повлиять на цвет окрашенной детали, чаще всего он становится ближе к красному. Мне неизвестны способы оксидирования нержавеющих сталей химическими методами.
Есть несколько типов составов для химического оксидирования - щелочные составы, составы на основе диоксида марганца, на основе тиосульфата натрия
Действие щелочных составов основано на окислении железа до оксида в щелочной среде. По моему мнению, наиболее эффективны, но и самые агрессивные. Оксидные пленки получаются 'радикально черного' цвета, устойчивы к истиранию, матовые или глянцевые в зависимости от содержания реагентов.
1. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 175.
Температура раствора - 135?С, время обработки - 90 мин. Пленка плотная, блестящая.
2. Едкий натр - 500, азотнокислый натрий - 500.
Температура раствора - 140?С, время обработки - 9 мин. Пленка интенсивная.
3. Едкий натр - 1500, азотнокислый натрий - 30.
Температура раствора - 150?С, время обработки - 10 мин. Пленка матовая.
4. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 225, нитрит натрия - 60.
Температура раствора - 140?С, время обработки 90 мин. Плёнка блестящая.
На практике приготовление и применение растворов этого типа выглядит так. Навески реактивов растворяются в требуемом объеме воды при энергичном перемешивании. При этом происходит разогревание раствора, и сильное. Посуда должна быть стеклянной, керамической или из нержавейки. Если вы используете стеклянную химическую посуду, посмотрите, чтобы на ней были буквы 'ТС', то есть термостойкая. Не треснет, если будете греть. Помните, что при нагревании чаще трескается толстостенная посуда из-за неравномерного прогрева по толщине стенок. Ни в коем случае не используйте алюминиевые или эмалированные кастрюли - сожрет. Приготовленный раствор нагревается до кипения и туда помещается (только не голыми руками!) деталь. Контролировать температуру совсем не обязательно,главное - состав должен кипеть. Ждем положенное время, при необходимости подливая водички в раствор по мере выкипания оной (осторожно - состав при этом бурно вскипает!), вынимаем деталь, смотрим на ее цвет. Если он равномерный, насыщенный и без пятен, тщательно промываем деталь водой, просушиваем и смазываем нейтральным маслом. Лучше не стоит передерживать деталь в растворе, от этого портится качество оксидной пленки.
В принципе, эти составы многоразовые, приготовленного раствора хватит надолго. Но реактивы все-таки расходуются, причем быстрее кончается почему-то щелочь. Если состав перестанет работать, добавьте еще едкого натра. Добавлять его лучше в виде концентрированного водного раствора, особенно если отсутствие эффективности состава выяснилось уже в процессе работы. Гранулы твердой щелочи, попадая на деталь, могут привести к пятнистой окраске.

Следующий состав менее опасен в обращении и нетребователен к посуде.
5. Азотнокислый кальций - 30, ортофосфорная кислота - 1, диоксид марганца - 1.
Температура раствора - 100 С, время обработки - 45 мин.
В процессе работы состав необходимо помешивать, взбаламучивая нерастворимый в воде диоксид марганца, дабы он не лежал на одном месте, а равномерно распределялся по поверхности детали. Пленка получается рельефная, черного матового цвета, но не особо устойчивая к истиранию. После оксидирования деталь промыть горячей водой, высушить и смазать.
В отличие от вышеприведенных составов с высокой рабочей температурой, следующий работает при комнатной.
6. тиосульфат натрия - 80, хлористый аммоний - 60, ортофосфорная кислота - 7, азотная кислота - 3. Температура раствора - 20?С, время обработки - 60 мин.
Сначала в воде растворяются тиосульфат натрия и хлористый аммоний, затем вливаются кислоты и раствор перемешивается. Раствор мутнеет вследствие выпадения элементарной серы и начинает плохо пахнуть. Сразу же помещаем туда предварительно обезжиренную деталь. После чернения деталь кипятим 15 мин. в растворе дихромата калия (120 г/л) чтобы удалить налипшую серу, промываем горячей водой, сушим и смазываем. На самом деле состав очень капризный, не всегда получается желаемый результат - черное матовое покрытие. Пленка часто получается серого цвета, да еще имеет тенденцию со временем рыжеть. Делайте выводы.

Окрашивание латуни в черный цвет.

1. Углекислая медь - 200, аммиак (25%-ный раствор) - 100.
Температура раствора - 30...40?С, время обработки - 2.,.5 мин.
2. Двууглекислая медь - 60, аммиак (25%-ный раствор) - 500, латунь (опилки) - 0,5.
Температура раствора - 60...80?С, время обработки - до 30 мин.
Как видим два состава, однотипные, 'активным началом' является аммиачный комплекс углекислой меди. Двууглекислую медь можно получить, смешав растворы медного купороса и питьевой соды. Выпадает голубой осадок - это то, что нужно.
Углекислую медь разбалтываем в воде и добавляем туда раствор аммиака. Не будет большой беды, если вместо 25%-ного раствора использовать аптечный 10%-ный, только его нужно в 2,5 раза больше. Углекислая медь при этом растворяется и получается раствор фиолетового цвета. Составы работают и при комнатной температуре. Пленка черная матовая. Недостаток - плохая устойчивость к истиранию. Но если деталь не будете часто хватать руками, то вполне съедобно.
Если достаточно пленки просто темного цвета, можно поступить проще. Растворяем тиосульфат натрия (это фиксаж для фотографий) в воде, добавляем немного любой минеральной кислоты. Тампоном, смоченным в этом растворе, протираем деталь. В зависимости от времени выдержки можно получить пленки с цветами от коричневого до фиолетового.

Окрашивание алюминия и его сплавов.

Вообще-то алюминий красят во все цвета радуги при помощи анодного окисления с одновременным введением в структуру оксидной пленки различных красителей, как неорганических - солей металлов, так и органических. Однако его можно почернить и без использования гальваники, чисто химическим методом.
Молибденовокислый аммоний - 10...20, хлористый аммоний - 5...15. Температура раствора - 90...100?С, время обработки - 2...10 мин.
Перед обработкой предварительно обезжиренную деталь необходимо протравить в растворе едкого натра (50 г/л) в течение 10 мин., чтобы удалить пленку оксида с ее поверхности. Хотя его и не видно, но он есть всегда. Не держите протравленную деталь на воздухе, вырастет новая оксидная пленка. Дальше все просто - помещаем деталь в кипящий раствор, ждем сколько надо, промываем деталь водой, сушим. Смазывать необязательно, ничего плохого с алюминием не случится.
Правда, тут есть один тонкий момент. Состав плохо работает с шероховатыми поверхностями, деталь должна быть отполирована.

Приложения.

1.Квалификации реактивов по чистоте (в порядке возрастания)

Т - технический
Ч - чистый
ЧДА - чистый для анализа
ХЧ - химически чистый
ОСЧ - особо чистый.

2. Где взять?

Чем богаты, как говорится...

Нитрат натрия (натриевая селитра) - садовые товары, удобрение.
Гидроксид натрия (Едкий натр, каустическая сода) - Хоз. маг., бытовая химия, средство "Крот" для прочистки забитых толчков. Посмотрите на пакет - продукт должен выглядеть как белые чешуйки, а в составе указан только гидроксид натрия.
Тиосульфат натрия - фиксаж для фотографий. По-моему нейтральный. Интересно, где-нибудь все еще продается?
Сульфат меди (медный купорос) - садовые товары, компонент т.н. Бордосской смеси (только смотрите, чтобы известь была отдельно)
Гидрокарбонат натрия (натрий двууглекислый, питьевая сода) Знамо где...
Аммиак, 10% водный раствор - аптеки.
Хлористый аммоний, ортофосфорная и соляные кислоты - магазины для радиолюбителей. Кстати там же хлорное железо.
Серная кислота - автозапчасти, аккумуляторный электролит.
Силикат натрия (жидкое стекло) - хозяйственные и канцелярские товары.

Литература.

Л.А.ЕРЛЫКИН
Информация к действию. Технологические советы. журнал "Сделай сам",
год не помню...

Ответить


Немного от себя (ты уж Саш прости)
Автор: алхимик
Дата: 19-03-04 09:21

В аптеках есть замечательный инструмент - пинцет! Лучше длинный, им удобно вытаскивать мелкие детали, хотя чем больше пинцет, тем.....
На проверку брал ржавую деталь (болт) и обработанную (болт), за 10 минут достигается уже более менее защитное покрытие слегка отдающее коричневой, причём болт от болта почти не отличались) покрытие выдержало в одном случае 7 закруток раскруток в другом 9 - где какой - не помню!
Бихромат калия весьма херова отмывает серу - свой личный опыт, лучше горячий толуол (хозмаг)
Примерные цены на реактивы (некоторые) сульфат меди 100 гр - 10-12 руб, хлорид калия 200 гр - 8-15 руб, сульфат железа 100 гр - 11 руб, селитра натриевая для меня в городе ваапсче дефицит - оно понятно для удобрения почвЫ лучше аммонийная...
А вообще лучше воронящую смесь лучше сразу приводить к рабочей температуре......... и помешивать (лучше магнитные мешалки Heidolph) растворяется почти всё......
Кстати эти смеси - щёлочь и селитра растворяют туеву хучу минералов и другой шняги, вот

Ответить


Тогда уж не пинцет лучше, а зажим...
Автор: Hummel
Дата: 19-03-04 12:53

Или кронцанг (карцанг? не знаю, как правильно) Длинный, естественно.
Ржавые детали чернятся щелочными составами хорошо, этого не отрицаю. Хотя заранее очистить все-равно лучше.
Сера у меня нормально отмывалась. Именно горячим раствором хромпика. Но вообще состав этот мне не нравится. Может чего делал не так.
В Москве натриевую селитру недавно видел на рынке "Садовод".
Растворить-то, конечно, щелочные составы могут чего угодно, но оно тебе надо, чтобы в них накапливалось всякое барахло? Кто его знает, как оно потом может повлиять.
Мешалка Heidolph, вещь, наверное хорошая, но не у всех есть.

quote:

Originally posted by алхимик:

2. Едкий натр - 500, азотнокислый натрий - 500.
Температура раствора - 140?С, время обработки - 9 мин. Пленка интенсивная.

Время обработки у меня было 90 минут. За 9 минут только пятна получаются. Опечатка, наверное.

quote:

Originally posted by Карбофос:

Время обработки у меня было 90 минут. За 9 минут только пятна получаются. Опечатка, наверное.

Да нет не опечатка! Именно так и делал - получается. Видимо у тебя что то не так...

quote:

Originally posted by Карбофос:

Время обработки у меня было 90 минут. За 9 минут только пятна получаются. Опечатка, наверное.

Может обезжирилось плохо(имхо)?

Не могли бы вы кратенько просветить как нанести цветную надпись(к примеру "медного" цвета), или вытравить ее. Интересует сам процесс и необходимые реактивы для нанесения\травления.

quote:

Originally posted by алхимик:
куда? на кожу?

Еще вопрос - можно ли использовать автомобильную дистиллированную воду?

А что с водой? Дистилированная для автомобильного аккумулятора сгодится?

quote:

Originally posted by алхимик:
Затыкать щели
Молибдат аммония - удобрение....

Любым доступным способом??
Я к тому, что все-таки температура не маленькая, хим. реактивы - не будет-ли не хорошей бяки.
Да внутренняя поверхность хорошей "чистоты" нужна, еще один критерий к всякого рода затычкам.

quote:

Originally posted by алхимик:
ну и когда я буду варить это? Я ща децл от практической химии отошёл..... да и некогда мне.....
На 3-й парковой улице, ближе к м. Измайловская есть наш магаз - там реактивы продают - посмотри там......)
Не боги горшки обжигают

Ув. Алхимик подскажите что такое оксидирование попался мне оксидированный наганыч и я вот думаю это хорошо или не оч.для рабочего резинострела.СПАСИБО.

Итак:

1. Окраска в черный цвет (не требует нагрева!)
В горячей профильтрованной воде растворить сернистый калий по 410 г на 0,5(?) л, затем приливается 1 чайная ложка соляной кислоты 20%(?). Полученый раствор переливается в ванночку, после чего детали подвешиваются так, чтобы они были на 2,5-4,5 см ниже поверхности раствора и чтобы во время окрашивания их можно было поворачивать во все стороны. Получив желаемую окраску, детали промывают водой, нагревают кипятком и протирают олифой, не слишком жирно. после чего оставляют сохнуть в подвешенном состоянии.

2. Окраска в буровато-черный цвет
В 40 частях воды растворяют 2 части хлористого железа, 2 части хлористой сурьмы и 1 часть галловой (чернильно-орешковой) кислоты (кто-нить подскажет, что это за хрень?).
Этот р-р кусочком губки равномерно наносят на деталь. Повторяют операцию несколько раз - до желаемого оттенка; промывают водой,высушивают и протирают олифой.

Вот еще ссылочка: oppozit.ru
И еще: http://www.knifefoto.narod.ru/trav.htm

quote:

Originally posted by алхимик:
Вот хорош б ещё описать какой сам пробовал...
Я ставил задачу - найти и попрбовать а потом с практическими замечаниями опубликовать......

На неделе попробую, скорее всего метод N1. Нужно заворонить сборку (надульник+ствол+колодка ствола), если что получится (или не получится) - сообщу.

quote:

Originally posted by DIM:
З.Ы. Слышал, что если долго кипятить кальцинированную соду с аммиачной селитрой - можно получить раствор натриевой селитры... Так ли это???

quote:

Originally posted by SovaDraGen:
А чего так изголяться? Составы оксидирующие и даже пасты продаются.
Кто экономный, тот пусть читает охотничью литературу. Там составов разных десяток. А "воронение" дюралюминов лучше доверить Bircwood Casey

quote:

Originally posted by Che:
А где можно найти конц. серную или соляную кислоту?

Да кстати на железо вполне можно нанести слой меди. Медным купоросом.

Сейчас покопался - нашел метод как серную можно сконцентрировать: http://mihailru.freeservers.com/catalog.html#H2SO4
Интересный, кстати, сайтик Только кодировку надо на UTF-8 переключить.

В принципе, думаю, до какой-то степени можно сконцентрировать выпариванием при высокой температуре.

quote:

Originally posted by пору(т)чик:
Кислотный электролит - 38% серная кислота

по ГОСТ 667-73 концентрация того, что продается под названием "Электролит" в автомагазинах - 93.7%

Вобщем рассказик. В хозяйственном магазине бил куплен мешечек Натриевой силитры 500гр. -15руб
Так-же с большим трудом найден Крот в пакетиках. 10 пакетов по 90 гр. - каждый пакет 4,50 руб. Всякие силиты и кометы подобного состава стоять до 27 руб за пакетик нахрен ненужны.

Кухня, окно настеж открыто. Нержавейка кастрюля, 1 литр воды кипяченой, засыпал сначала крота 6 пакетов долго мешал обычной ложкой нержавейка, потом засыпал пакет селитры опять мешал, все нарастворяется, зажег газ. К моменту как закипело несколько раз размешивал раствор. Помня наставления профи к кострюле подходил только в очках.
Закинул заготовки аккуратно пинцетом положил на дно, перед этим никак их не обрабатывал. Через 5 минут ложкой зацепил глянуть а они уже чернеют. Вобщем всего через 10 минут кипения выключил газ. В предварительно разогретую стеклянную банку вылил растрвор на дне осадок все-же остался небольшой. вытащил детали и полил их кипяточком, а потом и холодной водой промыл хорошенько. Положил на окошко сушиться. Остатки с кастрюли вылил в унитаз пускай почистится
Все, радикальный черный цвет, после того как высохла деталь смазал ее маслом и сравнил с дулом своей мурки. Неотличить!!!
Итого приготовлений и покупки хер знает сколько времени и всего 10 минут кипения в растворе. Рекомендую
Вобщем после того как раствор остыл появился осадок в половину банки. Банку заныкал до следующего раза. Профи говорят что щелоч кончается быстрее силитры вместе с бпнкой заныкал несколько пакетиков крота.
Теперь точно все!
Алхимик - молоток!!!

Как самому сделать воронение

На форуме много людей,кого интересует этот вопрос. Много,кто занимается напиллингом. Хочу поделиться одним из множества способов как самому сделать воронение,по качеству выше,чем делаются в настоящее время на отечественных оружейных заводах. За основу взята технология Ижевского оружейного завода,ныне не применяемая ,так как немного растянута по времени.
Кто помнит старые ружья,до 70 годов,поймет,о чем я говорю. Современные технологии конечно хороши,но обычно ствол вытирается об одежду в первый же сезон охоты.
Способ этот,конечно не подходит для "кухни".
Необходимо какоето нежилое помещение.
Но те усилия,которые вы затратите в начале,окупятся воронением,которое не стирается и не боится влаги.
Что для этого нужно. Ванна для обезжиривания.
Я свою сделал из обрезка листа нержавейки. Размер моей ванны 100х120х1000мм. Согнул лист
на углогибочном станке,приварил стенки аргоном. Под ванну положил два ТЭНа по 500ватт. Все это "обернул" жестью. Мне нравится,когда сделано капитально,но можно сделать по иному,суть в том,чтоб в этой ванне можно было кипятить ствол.
Долее ,нужна еще одна ванна,для выварки ствола в воде,при температуре 100градусов.
ЕЕ я сделал из трубы диаметром 100мм и длинной 1метр. Один конец трубы заварил дном,с просверленными отверстиями для электротэна от самовара.
Качественное воронение можно получить только при условии хорошо сделанного обезжиривания детали. Я применяю следующий раствор: едкий натр 40-50г/л ; сода кальцинированная 20-30г/л, жидкое стекло 10-15г/л; можно добавить тринатрий фосфат 10-15г/л.
Стволы,предварительно подготовленные(зачищенные) и протертые тряпкой с ацетоном,помещаются в ванну и кипятятся там 20-30минут. Вынимаются за привязанные проволочки и смотрятся,если жидкость не покрывает равномерно,а сбегает с некоторых участков,значит надо продолжить обезжиривание. Затем,стволы прополаскивают водой и намазывают с помощью мягкой кисточки раствором для воронения.
А теперь"химия". Приготовление "ржавого лака"
Этот процесс необходимо делать на открытом воздухе,так,как при этой операции выделяется закись азота-"лисий хвост". Нужна колба емкостью не менее 1 литра,я вообще взял трехлитровую. 50 грамм азотной и 50 грамм соляной кислоты,и стружка углеродистой стали.
Это по заводской технологии. Я немного изменил эту технологию в лучшую сторону,заменив стружку стальную на чугунную.
В колбу наливается азотная кислота и добавляется немного чугунной стружки(опилок),и также немного соляной к-ты. Начинается реакция,с кипением,выделением оранжевого"лисьего хвоста". Когда реакция начинает успокаиваться,добавляется опять стружка и солянка. Обычно я делаю это в 4-5 заходов. Общее количество стружки - около 40 грамм. Если есть возможность в термичке достать окалину с металла,очень советую добавлять вместе со стружкой чугуна. Она дает металлу в готовом виде фиолетовый оттенок. Когда все смешано и закись азота перестает выделяться(не дай бог вдохнуть,будет очень больно),колбу заткните пробкой и поставте (не на морозе)на сутки "отдохнуть". Через сутки добавьте в эту кашу светло коричневого цвета один литр дистиллированной воды(другой не советую). Воду из под крана ни в коем случае.
Перемешайте,дайте постоять 5 минут и слейте в другую посуду с широким горлом(у меня в банке из под мороженного. У вас теперь есть раствор,который не портится годами.
После обезжиривания и полоскании в воде,поставьте ствол и обильно кистью намажте этим "ржавым лаком". Все участки,где скопилась жидкость,промакните кистью,с которой отжата жидкость. Подтеков не желательно иметь. Пусть ствол постоит 15-20 минут. Далее,чтоб ускорить процесс,его нужно поместить в теплое место,я сделал сушилку из ДСП,в нее дует обогреватель. 40-60градусов,время сушки 20-30 минут. Потом намазать еще раз,но не возюкать кистью,а одним движением.Потеки убрать,и в сушилку.
После сушки ствол у вас станет рыжего цвета. В трубе с кипятильником должна закипеть вода.
Воду только питьевую(я покупаю в 5 литровой фляге),нальете из под крана,гарантирую ,что ничего не получится. Опускаете в кипящюю воду ствол,и пусть он варится около 10-15 минут. Достали,посмотрели,он должен быть черно бархатного цвета. Есть рыжина - или не доварили,или то место плохо обезжирино,значит,воронение там не легло.
Когда станет черным,вытащили и пусть остынет.
Когда делаешь выварку,можно выключать периодически кипятильник,если сильно кипит и выплескивается. Суть в том,что нужно держать в воде с температурой 97-100градусов около 10-20 минут.
Ствол высох и остыл. Теперь на щетке с тонким ворсом 0,15 мм надо снять верхний,рыхлый слой воронения. Достать такую щетку очень трудно,поэтому я делаю их сам.
В магазине купил сетку металлическую с тонкой проволоки(как от комаров) ,нарезал из нее кругов,и собрал их на одну оправку(просто болт с шайбоми и гайкой). На этой щетке с электромотором,ствол легким касанием очищается от "бархата". Под верхним,рыхлым слоем вы увидите блестящий слой воронения.
Оно может быть не совсем красивым,не ровным,но это первый слой. Намазываете еще раз,сушка,второе намазывание,сушка,выварка,щетка.
Общее количество выварок должно быть не меньше четырех раз. Соотвтственно,общее кол-во намазываний - 8.
После 4 выварки ствол надо прокипятить в масле,при температуре 105-110градусов,в течении 5 минут, вынуть и остывший протереть.
Ствол не боится влаги,он не ржавеет практически,потому ,что он уже ржавел ,когда вы делали воронение. Конечно,способ не кухонный,но не все делают на кухне.

Добрый вечер господа!
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
У меня такой вопрос- перед воронением стоволы надо как-то затыкать или нет, и что такое жидкое стекло и где его можно купить.
Огромное спасибо за ответ. Дмитрий.
В литературе пишут,что надо затыкать. В технологической карте Ижевского завода пишут,что не надо этого делать,потом ствол протирается и все. Я пробовал пробками резиновыми ,ерунда получается,ни к чему это все.
Жидкое стекло продается в любом хоз маге. По обезжириванию сделал ошибку,сейчас исправлю.
Не тиосульфат натрия,а тринатрий фосфат.

Попробую вставить своих пять копеек, я для обезжиривания пользуюсь подобны же способом но не кипячу, а пропускаю электрический ток, ампераж сейчас не скажу, а вольтаж 12вольт, ток постоянный, обезжиривается на раз и в течении 2-5 минут, на обезжириваемую деталь - на ванну +. Во время процеса вокруг детали обильно образуется белая пена.

Кто будет пробовать,не пожалеет. Я пользуюсь этим способом много лет. Раньше тоже всегда проблема была-воронение. Литературы много,но везде недописано что то. Есть свои нюансы и здесь. Например,когда воронишь стволы "немца"
или ТОЗ-БМ,да и вообще старую двухстволку,у которой межствольные планки припаяны полностью,а не как у современного ИЖа(под цевьем кончаются),получается следующее. Обезжиривающий щелочной раствор попадает в пространство между планками и потом вытекая портит настроение и воронение,так,как не дает
работпть "ржавому лаку". Я борюсь следующим образом: сверлом диаметром 3мм,сверлится отверстие(если ружжо не коллекционное)в нижней межствольной планке как можно ближе к подушке стволов. После операции обезжиривания,да и после выварки стволов в выварочном растворе,ствол ставится казенной частью вниз,и с отверстия стекает быстро влага. После идет намазывание "ржавым лаком",и зачистка на щетке,то что у вас на очереди. То,что влага попадет,даже не сомневайтесь,в любом стволе есть места непропаянные,сделать 100 процентную спайку не каждому под силу.
Потом следующее:при воронении стволов со ствольной муфтой бывает при интенсивной сушке начинает выделятся масло из щели (маленькая,но есть)между ствольной муфтой и ствольной трубкой. Рекомендую такие "подозрительные"места перед началом процесса заквасить и тщательно промыть ,не пожалев бутылки ацетона. Прям в банку наливаешь растворитель,опускаешь деталь и кистью помогаешь. У винтовки таким местом является резьбовое соединение ствола с ресивером. У маузера муфта целика.

Раньше воронили простой варкой обезжиренной и зачищенной стали в расплавленной селитре. Если интересно, могу поискать и кинуть несколько способов (хотя я уже постил их года 3 тому назад).

quote:

Originally posted by birdshell:
будет взрыв или горение?

quote:

Originally posted by алхимик:
Окрашивание латуни в черный цвет... Растворяем тиосульфат натрия (это фиксаж для фотографий) в воде, добавляем немного любой минеральной кислоты...

И еще, если я не слишком злоупотребляю: можно-ли такой способ применять к паяным деталям? В смысле - как химия отнесется к присутствию в составе реакции припоя (олово+свинец, если не ошибаюсь...)?

quote:

Originally posted by alhimik:
Лихко - аммонийная выше 300 нагреешь и звезда может быть)
От органики мало кто моет).

quote:

Originally posted by alhimik:
акуратно если греть - то ничо.....
Просто селитра может сама себя окислять и восстанавливать... ну его нах)

Один друг мне доказывал, что есть аммиачная селитра типа А и типа Б. И что один тип, в отличии от второго, обильно выделяет оксиген при нагревании, из-за чего его сняли с производства и выпускают только безобидный второй тип селитры. Это правда?

только по москве??

И вообще - просьба - многие уже воронили по этим рецептам - вы уж опишите как делали - результат, ляпы..... ну всё в этом духе...

С уважением, Юрий.

quote:

Originally posted by Черномор:
Уважаемые коллеги, не подскажете ли, как оличить натриевую селитру от аммиачной?

quote:

Originally posted by blackbird:
а почему никто не вспомнил просто вываривание в расплаве силитры!!!,,,????
один из старых способов, применялся для воронения S@W, наганов и ТТ( кстати, в отличии от описанных дает еще и коррозионную стойкость)
Лично делал такое воронение, цветом даже поиграться можно, варьируя время "выварки"!

Меня интересует, какими способами достигается красноватое воронение? Не этим ли? Смотрел старинное оружие, очень понравилось равномерное медно-красное воронение некоторых образцов. Части ММГ одного моего револьвера тоже красноватые. И другой тип воронения - старинных Кольтов и их современных реплик, когда идут волнообразные и концентрические синие линии, перемежающиеся светлыми. Похоже, как будто паяльной лампой водили. Кто-нибудь из знатоков может подсказать?

quote:

Originally posted by Sigfried:

Меня интересует, какими способами достигается красноватое воронение? Не этим ли? Смотрел старинное оружие, очень понравилось равномерное медно-красное воронение некоторых образцов. Части ММГ одного моего револьвера тоже красноватые. И другой тип воронения - старинных Кольтов и их современных реплик, когда идут волнообразные и концентрические синие линии, перемежающиеся светлыми. Похоже, как будто паяльной лампой водили. Кто-нибудь из знатоков может подсказать?

Воронение в красный отлив, достигаеться именно вывариванием в селитре и варьированием времени выдержки!
а вот ( И другой тип воронения - старинных Кольтов и их современных реплик, когда идут волнообразные и концентрические синие линии, перемежающиеся светлыми.) это достигаеться, не воронением а ступенчатым отпуском детали, тоесть каждая линия, это температура отпуска! Эт самый старинный способ отделки, тока дюже гиморойный!
Но запоров штук 50-100 деталей мож научишся делать, а мож и нет!

quote:

Originally posted by Crosolver:
В первом посте первый пункт воронения, NaOH (750) NaNO3 (175).
Сколько воды лить?

Как я понял из тех кто отписался воронили составом NaOH:NaNO3=500:500 может получаться матовое покрытие если селитры меньше? как в первом случае 750:175?

Стоит ли окунать в азотную к-ту перед воронением? Она вроде выедает неравномерно поверхность (на микро уровне) Может от этого теряется блеск? (пробовал и без нее разницу толком не заметил)

quote:

Originally posted by Crosolver:
2 Юрас
Пробовал так воронение матовое выходит

Как я понял из тех кто отписался воронили составом NaOH:NaNO3=500:500 может получаться матовое покрытие если селитры меньше? как в первом случае 750:175?

Стоит ли окунать в азотную к-ту перед воронением? Она вроде выедает неравномерно поверхность (на микро уровне) Может от этого теряется блеск? (пробовал и без нее разницу толком не заметил)

Вот, что нашел сразу. 20 минут воронились, уже после выхода на температуру. Блики видны, несмотря на качество фото.

+++++ ошибаесся... покрытие очень прочное, "цветная калка" называется.
Делается это по хитрому, цементация поверхности с закалкой науглероженного слоя + ессно интерференция пленку проявляет и дает игру цвета.
В железном ящике калится/насыщается углеродом деталь, в смеси древесного угля и осколков вываренных костей КРС. Потом открывается дно ящика над водой и все высыпается резко в воду. Подробностей не знаю, слышал - что процесс дюже вонючий, когда кости выгорают. Есть ещё и мраморная калка, там по другому пятна распределяются.

quote:

Originally posted by Crosolver:
2 YuraS
Напиши пожалуйста полностью про процесс, т.е. Щелочь:Селитра:Вода, способ обработки детали перед воронением и после, какую пасуду использовал, чистота компонентов... Ну не получается у меня чего-то, вот и надоедаю, да и новички на грабли мои не наступят.

Алхимик еще в первом посте все написал. Я пользую вот этот состав:
Едкий натр - 750 (720-730 по факту), азотнокислый натрий - 225 (200), нитрит натрия - 60 (50) и воды 200 на все. Варю обычно половину этой порции (детали мелкие) в стекле (ПТ/ТУ "Победа труда/термостойкое") реактивы квалификации ч.д.а. Обезжириваю обычно ацетоном. Иногда предварительно мою в горячей воде с концентрированным жидким мылом, когда щели есть или внутренние резьбы, после этого можно и не обезжиривать, промываю дистиллятом и вперед воронить. Песчаную баню калить долго, я на сетку с асбестом ставлю и на маленьком пламени. Делаю только на работе - там все есть. Со стеклом работать не очень безопасно, особенно при доливе воды - термостойкое тоже лопается. Где бы кварцевый или шоттовский стакан на литр обрести
Есть еще маленькая хитрость - на днях подсказали, сегодня пробовал.
После воронения промыть, высушить, макнуть в касторку, нагреть на 300 градусов и в воду. Сверху еще одна пленка, причем не стирается даже при шоркании мягкой сталью (гвоздиком тер, не острием, раз 10-15, но сильно). Сегодня сделал антабку на приклад своей В40. А впереди ремень петлей на рычаг взведения садится отлично.

Едкий натр, я так понял, это каустическая сода.. А краситель обычный анилиновый исспользовать можно?

Составы для оксидирования алюминия и его сплавов (г/л)
Черный цвет
 Молибденовокислый аммоний - 10...20, хлористый аммоний - 5...15.
Температура раствора - 90...100?С, время обработки - 2...10 мин.
Серый цвет
 Трехокись мышьяка - 70...75, углекислый натрий - 70...75.
Температура раствора - кипение, время обработки - 1...2 мин.
Зеленый цвет
 Ортофосфорная кислота - 40...50, кислый фтористый калий - 3...5, хромовый ангидрид - 5...7.
Температура раствора - 20...40?С, время обработки - 5...7 мин.
Оранжевый цвет
 Хромовый ангидрид - 3...5, фтор-силикат натрия - 3...5.
Температура раствора - 20...40?С, время обработки - 8...10 мин.
Желто-коричневый цвет
 Углекислый натрий - 40...50, хромовокислый натрий - 10... 15, едкий натр - 2...2.5.
Температура раствора - 80...100?С, время обработки - 3...20 мин."
http://forum.comchatka.ru/archive/index.php/t-8650.html

И написано в чём? На 1л воды дистиллированной 10-20 граммм и тд и тп??

quote:

Originally posted by Udav_kaa:

Едкий натр, я так понял, это каустическая сода.. А краситель обычный анилиновый исспользовать можно?

Плохо ты понял, едкий натр это NaOH он же гидроксид натрия, он же щелочь натриевая... В удобрениях навряд ли найдешь, на крайняк это средство для чистки канализации "Крот", который в сухом виде продается (кто-то выше отписался, что сним получается), а вообще перечитай ветку там мого чего обсуждалось уже.

А насчет приведенных тобой способов окраски алюминия... отравиться можно в половине случаев мама не горюй и не тока парАми но и через кожу ИМХО .

quote:

Originally posted by Crosolver:

Плохо ты понял, едкий натр это NaOH он же гидроксид натрия, он же щелочь натриевая... В удобрениях навряд ли найдешь, на крайняк это средство для чистки канализации "Крот", который в сухом виде продается (кто-то выше отписался, что сним получается), а вообще перечитай ветку там мого чего обсуждалось уже.

А насчет приведенных тобой способов окраски алюминия... отравиться можно в половине случаев мама не горюй и не тока парАми но и через кожу ИМХО .

Ок, Крот, так крот. Проблем нет..
А чего я траванусь? Непонятно...
Кроме того никто ещё не написал, как в домашних условиях почернить алюминий-дюраль..

quote:

Originally posted by Udav_kaa:

Ок, Крот, так крот. Проблем нет..
А чего я траванусь? Непонятно...
Кроме того никто ещё не написал, как в домашних условиях почернить алюминий-дюраль..

quote:

Originally posted by Дюшес:
Спасибо!! Заворонил!!! СУпер!!! Круче заводского!!!! Алхимик, сасибо огромное!!

Фотки выложи побачить.. интересно же ж!

quote:

Originally posted by ohotnik:
И не стоит ,пробовать(. Сегодня сделал селитрой с гидроксидом натрия цвет лучше и меньше времени ушло,и покрытие прочнее проверено

А если точнее?

Все деталюхи отполировал войлочным кругом, до состояния "уберитеглазарежет"
Взял деталюхи, обезжирил 650 растворителем.. очистил от мусора и тд и тп..
После чего вкидывается деталь в раствор каустической соды. Деталь начинает "кипеть", и выделяется какой-то газ, по запаху на Хлорку похоже.. Так что готовьте респираторы господа Травим деталь до состояния лёгкого почернения, потом быстренько хватаем пинцетом и бросаем в кипящую ванночку с жидкостью ?2. Ждём минут 5-10, вытаскиваем пинцетом "напосмотреть" По идее должно быть матовочёрная деталюха. Если так, тогда её под воду и ок Если не получилось, опять в ванночку для протравки..

Замечено несколько нюансов.. Покрытие лучше смотрится на подготовленной поверхности.. Если не подготавливать, будет шершавое.. К механическим воздействие покрытие не очень прочное Кроме того, цвет конечного продукта очень зависит от материала Так что рекомендую всем один девайс делать из одного материала.. А то получится чёрти-что. Пляска цветов..

У фотика сели аккумуляторы, так что фотки готовых изделий выложу завтра.. На стадии подготовки фоток не будет..

Огромное спасибо Yuras-у, за предоставленные реактивы!
Юра! с меня БАГАТО ПЫВА!

quote:

Originally posted by Crosolver:
Может поделится кто, каким материалом закрывать поверхости, затыкать полости, которые ворноть не нужно? Типа Казенная часть ствола и дульный срез, чтоб щелочь в ствол не попала?

quote:

Originally posted by Crosolver:
Может поделится кто, каким материалом закрывать поверхости, затыкать полости, которые ворноть не нужно? Типа Казенная часть ствола и дульный срез, чтоб щелочь в ствол не попала?

Для ствола: взять стальную проволоку, согнуть на конце маленькую петлю и намотать ваты - получится "ватная палочка". Засунуть ее в ствол так, чтобы вата утонула на 5-6 мм. Далее залить герметиком, закрыв все нужное (фаски). Дать застыть (лучше не менее суток) - и вперед!
Вынимать, раскачивая "палочку" и тянуть.
Отдельный вопрос - устойчивость применяемого герметика к щелочи, лучше проверить заранее, чтобы ничего не испортить.

Спросил на www.abro.ru про этот:

> ------
> Выдерживают ли герметики-прокладки (черный, синий, красный) воздействие
горячего (100С) раствора щелочи. Если да, то в течение какого времени?
> ------

Большое спасибо за интерес проявленный к герметикам прокладок Абро.
К сожалению мы не обладаем информацией по их стойкости к щелочным растворам.
Температуры они выдерживают значительно большие.
Мы могли бы запрсить производителя, но готовы это сделать, если это будет
касаться значительных обьемов закупок. Если нет, то мы бы рекомендовали
купить одну две штуки и провести самостоятельные испытания. Нам кажеться,
что это совсем не сложно. Нет необходимости осуществлять подогрев
расствора, так как температуры герметики выдерживают очень значительные (от
240 до 340 градусов, в зависимости от типа герметика).
С уважением, Бабенчик Борис.

Вот так..

до этого делал не раз и все тип-топ было!
а тут каустик не растворился до конца,лежал просто на дне посудины!
и процесс воронения не опшел совсем никак!
Вот с чего ума не приложу!

quote:

Originally posted by blackbird:
а тут каустик не растворился до конца,лежал просто на дне посудины!

quote:

Originally posted by YuraS:

Каустик, наверно, левый, мелом разбавленный.

Спасибо! Кротом я больше не пользуюсь!!
тока нормальным гидроксидом!

quote:

Originally posted by blackbird:
Спасибо! Кротом я больше не пользуюсь!!
тока нормальным гидроксидом!

quote:

Originally posted by Космонавт:
А кто сможет подсказать - что можно сделать со ствольной коробкой МР-153. Материал по моему силумин или другой легкосплавный... Такое ощущение, что заводское не воронение было, а покраска. Сильно потерлось в том месте где по телу елозит...

quote:

Originally posted by кролик:
а чем зачернить затвор на СКС, он у меня блестячий.

quote:

Originally posted by кролик:
Затвор блестит на солнце. И сильно блестит. А волк очень умное животное... Я бы с удовольствием весь карабин под хаки пятна покрасил.

А не практичнее ли будет перед охотой оружие забинтовать? Опять же руки на морозе мерзнуть будут менее...

quote:

Originally posted by YuraS:
А и правда - чехольчик на липучках смастерить, с прорезью обметанной, чтобы ходу рукоятки затвора не мешал (СКС, правильно?). Бликовать не будет.

Хотел тебе на е-мейл письмо отправить - адрес заблокирован....Жаль

quote:

Originally posted by Космонавт:
Хотел тебе на е-мейл письмо отправить - адрес заблокирован....Жаль

quote:

Originally posted by Космонавт:
черт....это как?

Слева от письма под именем пользователя буквы "Р.М."
Щелкни по ним - появится окно private message (личного сообщения) для того, под чьим именем нажал.
------
Просьба к модераторам или алхимику - флейм за нами потрите, пожалуйста.

quote:

Originally posted by -Al-:
У нас многие продавцы говорят, что каустическая и кальцинированная соды - это одно и тоже. Хотя каустическая - NaOH, а кальцинированная - Na2CO3. Можно ли использовать КАЛЬЦИНИРОВАННУЮ соду для воронения?

Толку от кальцинированной не будет, металл она не жрет. Да и 700 г/л не растворишь.

quote:

Originally posted by -Al-:
У нас многие продавцы говорят, что каустическая и кальцинированная соды - это одно и тоже. Хотя каустическая - NaOH, а кальцинированная - Na2CO3. Можно ли использовать КАЛЬЦИНИРОВАННУЮ соду для воронения?

quote:

Originally posted by кролик:
Бинтами мотать или чехлы шить можно. А беретту 12 под камуфляж видели ? Вот как они так красят?

Я много чего под камуфляж видел. Самодельщики красят аэрографом, много слоев, чего не надо красить - заклеивают лентой, потом снимают. На заводе - похоже, фотопечать.

quote:

Originally posted by Тролль:
подскажите пожалуйта, кто в Киеве может помочь с покраской или анодированием, дюрали Д16Т в черный цвет. Новый резервуар для вари 100. Заранее благодарен

700 КАУСТИК
100 СЕЛИТРА
100 НИТРИТ НАТРИЯ

(КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ЛИТР)

P/S ДЛЯ ст 45
СТАЛИ ДАЮТ разный оттенок в зависимости от марки!
чем больше углерода чем более черный-благородный цвет!

quote:

Originally posted by Тролль:
подскажите пожалуйта, кто в Киеве может помочь с покраской или анодированием, дюрали Д16Т в черный цвет. Новый резервуар для вари 100. Заранее благодарен

сделай порошок и не парься!!!

Как эту краску удалить? чтобы не шкурить и механически не счищать, так как боюсь старое воронение вообще снять. да и местА есть, куда не подберешься - узкие. может тазик с каким-нить растоврителем или составом сделать и туда положить? посоветуйте. главное, чтобы хром в цилиндре не сошел. или сверху полить чем-нить.

quote:

Originally posted by BolaiM:
Привезли мне тут пневматику б/у ружье чешское какое-то. Воронение то на нем пооблезло. Так я сдуру его краской для меттала из баллончика черной покрыл. Так вот теперь эта краска слезает. Очень плохо держится, хотя и обезжиривал и зачищал. Вот вопрос:

Как эту краску удалить? чтобы не шкурить и механически не счищать, так как боюсь старое воронение вообще снять. да и местА есть, куда не подберешься - узкие. может тазик с каким-нить растоврителем или составом сделать и туда положить? посоветуйте. главное, чтобы хром в цилиндре не сошел. или сверху полить чем-нить.

Сталь У8,
заворонится(оксидируется) описанными способами??

и отпишу!

quote:

Originally posted by алхимик:
углеродка не вопрос..... а вот нержавейка, да с высоким содержанием никеля.....

а веть прав!!!

не падумал , спасиба!

не вапрос! давно мечьаю встретить эту машинку!!!!

астальное личкой!

Вот решил заворонить надульник по вот этой схеми:
2. Едкий натр - 500, азотнокислый натрий - 500.
Температура раствора - 140?С, время обработки - 9 мин. Пленка интенсивная.

Собственно вопрос:"азотнокислый натрий"-это натриевая силитра?
В магазине купил "Крот" в пакетиках в составе:"гидроксид натрия,поверхастно-активные вещества,снец.добавки."-можно ли его использовать?,читал что лучши его не брать,но в магазинах другова нет!

собственно вот он:

quote:

Originally posted by volody86:
Собственно вопрос:"азотнокислый натрий"-это натриевая силитра?
В магазине купил "Крот" в пакетиках в составе:"гидроксид натрия,поверхастно-активные вещества,снец.добавки."-можно ли его использовать?,читал что лучши его не брать,но в магазинах другова нет!

quote:

Originally posted by кран:
нашел натра и селитры для лабораторий и заворонил весь МР-654 , по 2му варианту,получилось красиво.
вот вопрос -чем можно защитить лазерную гравировку а остальную поверхность заворонить?

quote:

Originally posted by azay:
Ссылка некорректно работает

quote:

Originally posted by azay:
А какой прогой открыть?

Присоединяюсь, ничем открыть не смог

quote:

Originally posted by Pylbist:
Всем привет.Может кто подскажет, как перекрасить только гравировку в черный или любой доступный цвет?

quote:

Originally posted by badiaga:
Случайно наткнулся на ЮТ 1980 г первый номер, там написан такой способ:
"Воронение и чёрно-стний цвет.
Чаще всего под воронением понимают получение стали чёрного цвета с лёгким синеватым отливом, как вороново крыло. Чтобы получить такой цветб разведите влитре воды 100г двухромокислого калия, в быту больше известного как хромпик. Опустив изделие в раствор, подержите его там минут двадцать. Вынув из раствора, высушитепри высокой температуре, например над электроплиткой или над раскалёнными углями. Металл приобретает серо-бурый цвет. Эту же операцию проделайте несколько раз, пока не будет достигнут глубокий чёрный цвет с синеватым отливом. Металлнеобходимо протереть маслом."
что такое хромпик не знаю и где его можно взять тож не знамо, поэтому описанный способ не испробывал.

quote:

Originally posted by peanv:

Присоединяюсь, ничем открыть не смог

Там всё есть: http://www.djvu-soft.narod.ru/basic.htm

WinDjView-0.4.3.exe

quote:

Originally posted by DIM:
Спасибо!!!
Жалко только селитру натриевую (как и калиевую в Минске не достать. Если кто знает где - подскажите пожалуйста.
З.Ы. Слышал, что если долго кипятить кальцинированную соду с аммиачной селитрой - можно получить раствор натриевой селитры... Так ли это???

Берёте соду, заливаете азотной кислотой (нитруете) - испаряете на батарее. ДЕлайте это в стекляной посуде и не переборщите с кислотой. Должна получится селитра и вода, а не смесь селитры, воды, кислоты. Лейте по чуть-чуть, пока не перестанет шипеть. Прекрасно получается.

quote:

Originally posted by SergeyKPI:

Берёте соду, заливаете азотной кислотой (нитруете) - испаряете на батарее. ДЕлайте это в стекляной посуде и не переборщите с кислотой. Должна получится селитра и вода, а не смесь селитры, воды, кислоты. Лейте по чуть-чуть, пока не перестанет шипеть. Прекрасно получается.

quote:

Originally posted by Laborant:
В.Ф. Хенли
Анодное оксидирование алюминия и его сплавов
1,7 МБ; djvu http://up.spbland.ru/files/06102941/
доступно 50 дней

И как всегда без пропорций...
Ну скажите, или напишите рецепт с весовыми данными, чего как и скока.. Для покрытия дюрали в зелёный цвет! Или синий.
Ну нету в это книге.. нету......
Токо то, что реально будет работать.. вываривание в анилиновом красителе ни к чему хорошему непривели. измазался токо весь.

quote:

Originally posted by Udav_kaa:

И как всегда без пропорций...
Ну скажите, или напишите рецепт с весовыми данными, чего как и скока.. Для покрытия дюрали в зелёный цвет! Или синий.
Ну нету в это книге.. нету......
Токо то, что реально будет работать.. вываривание в анилиновом красителе ни к чему хорошему непривели. измазался токо весь.

Натриевую последний раз видел когда в школе учился ибомбочки с ракетками делал на основе натриевой сселитры.

Чо делать то?

И едкий натр и силитру натриевую . да есчо и Ч.

вот тольк опараною на счет как же этим составом заворонить стволы , точнее как предохраниить не воронящиеся места . и чтобуде с олловом вобще. я химиО непомню -)) .

ИЖ-27 у мени

типа полусилитра :-).А так все оидн в один по птехпроцессу.
ЦВет? Да тоже интеснивночерный. ЗашЫбиЗззь

а также не представляю как защитить скажембоковые (не воронимые) срезы и пропилы на казенной муфте.

ТАк что советуйте уже камрады.

quote:

Originally posted by Crowkiller:
А гидроксид калия вместо натрия сгодится??А то есть тут пара кило

кто нибудь пробовал этот рецепт?

quote:

Originally posted by кран:
Однако его можно почернить и без использования гальваники, чисто химическим методом.
Молибденовокислый аммоний - 10...20, хлористый аммоний - 5...15.
------
кто нибудь пробовал этот рецепт?

В итоге ровномерное вороненое покрытие

quote:

Originally posted by Sysmin:
Тут народ красил бороды которые были сделаны путем напайки олова!
Так вот ИМХО мне удалось заворонить олово! Сразу оговорюсь, что воронил "Клевером"
Рецепт прост!
1. Подготавливаем "воронилку для олова"
Для этого берется жидкий припой ЗИЛ-2 выливается в небольшую стекляную емкость с крышкой и в него крошится медная стружка. Я крошил обычнй многожильный медный провод. Закрываем емкость и недельку ждем когда жидкость станет зеленоватой тоесть медь окисляется!
2. Разумеется полня подготовка, зачистка и оббезжирование поверхности. Я обезжиривал "Ацетоном"
3. Оловяную часть бороды окунаем в настоянный раствор. Пара минут и борода из олова стала черной!
4. Обезжириваем ацетоном и спокойно всю рамку вороним "Клевером" в том числе и почерневшую часть из олова! Вороним кисточкой втира в поверхность, опять обезжириваем ацетоном фланелевой тряпочкой. И так раз пять!

В итоге ровномерное вороненое покрытие

повесь фотку того что получилось

Ну все вальтерообразные из сплава сделаны
Например силумин клеваром или супер блю воронятся на ура, воронение прочнее сидит чем на стальной поверхности!
А лучше зайди в раздел "тюнинг газового оружия" там чем то газовики красили!

quote:

Originally posted by trd:
А можно вопрос?
Медь поддается воронению?Если нет то можно немного теории по поводу того какие металлы и за счет чего поддаются воронению?

Как счистить старое воронение? Я где то читал, что надо соляной кислотой, но как ей именно пользоваться?

Латунь чернят в следующем растворе: 200 г углекислой меди и 1 г аммиака (25%-ного) растворяют в 1 л воды. Детали обрабатывают в растворе при температуре 30-40?С, время обработки 3-5 мин.
Иногда латунные летали 'золотят', т. е. хорошо отполированные детали покрывают химическим способом пленкой, которая долго препятствует потускнению (окислению) поверхности детали.
Отполированную и обезжиренную деталь опускают на 1-2 с в 3%-ный раствор соляной (серной) кислоты. Споласкивают и переносят в крепкий раствор тио-сульфита натрия (фотозакрепитель). Промывают и помещают на 10-20 мни в раствор свежеприготовленной уксуснокислой меди. Температура раствора около 35?С,
Раствор уксуснокислой меди готовят из двух растворов: первый- в 0,5 л воды растворяют 5 г медного купороса, второй - в 0,5 л воды растворяют 8 г уксуснокислого свинца. Оба раствора сливают и получают рабочий раствор уксуснокислой меди.
Деталь промывают, сушат и покрывают с помощью тампона тонким слоем специального лака (для большей надежности покрытия). Лак представляет собой раствор из 1-2 частей по массе клея БФ-2 (светлых сортов) и 8-10 частей этилового спирта или ацетона. Надо сказать, что лак на ацетоне несколько хуже по качеству, чем лак на спирте.

ЗЫ. я не пробовал, поэтому ничего хорошеги или плохого сказать не могу. вычитал в каком-то журнале.

quote:

Где в киеве купить серную кислоту, кто знает?

quote:

Originally posted by Hunt11:
А сделать концентрированной - упарить воду

quote:

Originally posted by YuraS:

Шутка нехорошая. Может кончиться потерей здоровья.

Это не шутка,а обычная лабораторная работа.
А работа с кислотами, да и любыми реактивами, без знаний и навыков ТБ может плохо кончится!!!

quote:

Originally posted by Hunt11:
Это не шутка,а обычная лабораторная работа.

quote:

А работа с кислотами, да и любыми реактивами, без знаний и навыков ТБ может плохо кончится!!!

quote:

Originally posted by YuraS:

....

А азеотроп 98% или я ошибаюсь ?

quote:

Originally posted by Hunt11:
А азеотроп 98% или я ошибаюсь ?

quote:

Originally posted by op-tu-mat:

posted 4-7-2007 00:49

а воронение, абсолютно без каких-либо забот снял обычным уксусом. Налил его в пакет, сложил туда всЁ хозяйство и оставил на 0,25 часа. Достал, потЁр мыльцем, и для очищения души полил ВД-40. Теперь сиду и жду того, кто предложит рецепт с серо-зелЁным окрасом. И не надо крепко мудрить, товариСЧи!

В описании химреактивов эта химическая гадость описывается как некий
жидкий прозрачный нитроэфир, содержащий значительное количество спирта(alcohol),причем непонятно, какого именно спирта - метилового или этилового. Скорее всего этилового, потому что особая опасность этой химии до читателя не доводится(а вот, например, там где идет речь о
метиловом спирте{его парах} и о цианидах и об угарном газе - там автор предупреждает крупными буквами ).

Этот химикат подается как само собой разумеющееся и явно имеющееся в продаже ВЕЗДЕ в магазинах химикатов (при этом про щелок, калиевую селитру и прочее автор растекается мыслями по древу и жует читателям все, вплоть до внешнего вида и температуры плавления).

Это НЕ денатурат - денатурат американцы по-другом называют.
Что же это может быть? Год издания книг - 1934 - 1943.
Помогите пожалуйста.

Сам себя спросил - сам себе нашел.
Это старое название нитрита этила.
Формула - C2H5NO2
Химически малоопасен.

В америке это до сих пор один из основных методов воронения.
А у нас он неизвестен. Все ж таки этот способ экзотичен, хотя и варварский (НИТРИРОВАТЬ ПШЕНИЧНЫЙ СПИРТ - варварство).
А все же кто с помощью подобной химии (C2H5NO2) что-нибудь воронил?

P.S. А спрайт походу содержит лимонную кислоту, которая и создает оксидную пленку на детали. Но ее там не очень много, поэтому и процесс не быстрый.
Это я так думаю. А как алхимики считают?

quote:

Originally posted by caid:
Про спрайт это правда ? не развод ? кто нить пробовал ?

А селитру можно и калийную, и натриевую.

quote:

Originally posted by Hunt11:
А сделать концентрированной - упарить воду

Заебёшься.....
Я такого даже в лабе не делал))))

quote:

Originally posted by алхимик:

Заебёшься.....
Я такого даже в лабе не делал))))

Ну что ты там не делал мы не обсуждаем А метода такая есть, тебе, как алхимику ее не знать....
Можно еще из гипса гнать или из железного купороса. Я пробовал. Выход маловат, но можно

Я делал так: просто слегка протирал деталь маслом еле еле даже и масла не надо просто руками в масле потрогал деталь, и начал греть думал как дойдет до нужной температуры потом буду маслом мазать, и к моему удивлению как деталь дошла до кондиции она начала чернеть и не просто чернеть, а очень сильно, в итоге радикльно черный цвет. Потом немного помазал маслом, даже хуже стало, разводы появились.
Щас на работе, дома сделаю фотки потом выложу, хотел позже выложить т.к. нашел калиевую селитру и сравнить результаты хотел и выложить фотоотчет

quote:

Originally posted by Hunt11:

Hunt11

quote:

Originally posted by ol675:
Я поэтому и задал вопрос-сколько и чего нужно.(наши химики далеки от подобных извращений,хоть один из них доктор наук- но вот как получать натриевую селитру из подручных материалов -тут он пас...:о))

quote:

Странные у вас доктора - задачка класса для 7-8, однако

quote:

посчитать легко, ну, щелочи процентов 5 больше дать

"Наши химики" написал не совсем в том смысле-будь они химиками,то была бы и лаборатория и вещества соответственно, и не пришлось бы изобретать велосипед.

quote:

Originally posted by njk:
Здравствуйте. Хочу "зачернить" силумин. Прочитал на форуме, что еог можно "чернить? при помощи отработанного при травлении печатных плат хлорного железа. Нашёл только не отработанное. Вопрос: Как отработать хлорное железо без травления? С уважением,

quote:

Только я сомневаюсь, что это будет на силумине держаться.

Жидкость для чернения алюминиевой поверхности Aluminum Black (магазин)

Воронение изделий из нержавеющей стали. Изделия тщательно обезжиривают и погружают в 10%-ный раствор щавелевой кислоты, где выдерживают до тех пор, пока они равномерно не протравятся. Затем изделия промывают водой, тщательно вытирают и погружают в 1%-ный раствор сернистого натра, выдерживая там до полного почернения, далее снова промывают водой, сушат на воздухе и протирают.
Другой способ оксидирования (сульфидирования) изделий из нержавеющей стали в черный цвет заключается в погружении изделий на 10-15 минут в расплавленные соли бихромата калия или натрия. Температура расплава 360-380? С. Предварительно стальные изделия травят в смеси, состоящей из 20%-ных растворов азотной и плавиковой кислот, взятых в равных количествах.
Применяют и еще один способ оксидирования изделий из нержавеющей стали (главным образом листовой), нанося на них растворенный в керосине нефтяной пек, или гудрон (асфальт), затем нагревая изделия до температуры 260-370? С. В результате такой обработки на изделиях из нержавеющей стали синий окисел восстанавливается и, прочно сцепляясь с основным металлом, образует черную оксидную пленку.

P.S. Найдено в просторах сети интернет.

quote:

Originally posted by Бродяжный:

А тебе именно воронение нужно? или хим окрашивание тоже подойдет?

подойдЁт и обычное окрашивание, главное чтоб КРАСИВО...

quote:

Originally posted by maxburg:
Данный рецепт сам не пробывал, но знаком лично с человеком который свои ножички покрывает данной хренью.
Берётся обычный спрайт. Да сососола даёт блин. Что бы покрытие было равномерным избавляемся от пузырьков. Самое простое прокипятить сей продукт минут пять. Потом помещяем в раствор деталь и ждём. Способ крайне прост и не требует спецусловий и техника безопасности не очень. Но процес весьма долгий. И цвет может получиться от матово серого до практисески болотного. Сам не пробывал. Но может пригодится кому. Очень интересно мнение алхимиков профи.

Заинтересовался данным вопросом и решил поставить опыт. Так что, если тема себя еще не исчерпала, могу выложить отчет с фотографиями.
Суть опыта: на 16 часов замочил в спрайте, кока-коле и фанте заготовки из стали 20, окисленные 10ти копеечные монеты и заржавленые гайки.

Предварительно провел дегазацию напитков (кипятил в течении пяти минут, если кипятить больше, то выпаривается слишком много воды и увеличивается концентрация ортофосфорной к-ты (E338). Стальные заготовки обезжирил в тирете-профешнл (в состав входит едкий натр) и промыл под струей холодной воды. На всякий случай на кольца нанес рисунки перманентным маркером.

В спрайте монетка очистилась, ржавчина с гайки никуда не делась. Сталь посерела и неравномерно покрылась темно-серыми пятнами. Спустя час появились пятнышки ржавчины. Остался еле заметный след от маркера.

В коле монетка очистилась, но появились пятна коррозии, ржавчина с гайки местами исчезла. Сталь стала темно-серого цвета, появились темные пятна, шершавые на ощупь и пятна ржавчины. Следов от маркера так и не нашел.

В коле монетка очистилась и слегка поменяла цвет, ржавчина с гайки местами исчезла. Сталь приобрела приятный, золотисто-оранжевый цвет. Остался еле заметный след от маркера. После усиленного мытья щеткой с хоз. мылом покрытие осталось невредимым. Спустя восемь часов нет никаких следов ржавчины.

Для сравения: вверху - деталь без обработки, слева - после спрайта, в центре -после колы и справа - после фанты.

Слева - после спрайта, в центре -после колы и справа - после фанты.

P.S. Все выше изложенное не является ни рекламой, ни антирекламой!!!

P.P.S. Эти напитки я пить больше не буду.

quote:

Originally posted by кран:
в желудке любого из нас смесь гораздо агрессивней.

quote:

Эксперимент чисто академический - ствольную коробку, ну, или стволик таким макаром врядли окрасишь

Пока еще не собрался, но в будущем хочу переворонить свой Блеф. Может попробую снять старое воронение колой вместо отрофосфорной к-ты.

quote:

Originally posted by кран:

кран
участник posted 11-12-2007 10:18

Каземир, надо было маслом минеральным протереть и фсЁ))) например льняным.

quote:

Originally posted by Puzir:
... Вобщем у меня бы небыло вопросов чем чернить резервуар, еслиб не ЦЕНА молибденокислого аммония (почти 3 тр за кг), обидно, ведь остальные реактивы стоят копейки

quote:

Originally posted by Puzir:
Зачем тогда чернить если все равно красить? Вот лаком покрыть-это да Кстати сейчас потер оксидированную деталь губкой с фэри... стирается зараза!! Хотя руки не пачкает и на вид вполне надежное покрытие.

quote:

Originally posted by Puzir:
Не посмотрел, сейчас уже выкинул упаковку, но специально просил просто Ч. Губкой стерлось элементарно кстати Зато сколько радости было в процессе! Расствор зеленеет, люминь ржавеет, затем чернеет... красота А один образец подольше подержал в NaOH, так стенки трубочки стали раза в 2 тоньше, не ожидал, что так сожрет. Чтобы посмотреть как щелочь действует на металл кинул в р-р уже оксидированную трубочку-очень быстро снова заблестела. Важно максимально минимизировать время пребывания металла на воздухе после травления. После того, как полежала деталька секунд 10 на столе, чернение шло вяло и результат не порадовал. Зато если кинуть быстро-чернеет почти моментально
Сегодня пошел и купил устройство для зарядки аккумуляторов, должно для анодирования подойти <P align=right><FONT SIZE=1><a href=https://forum.guns.ru/forummisc/mod_action/edit_log/24/6135474>edit log</a></font></p>

quote:

Originally posted by Puzir:
Я читал что анилином красят при анодировании, но что при оксидировании тоже-не знал, надо попробовать

Но есть одно но! Этим способом, что написан выше, у меня получилось хорошее черное матовое (такое как на ОП) покрытие, но оно не стойкое к царапинам. А когда анодирую, то покрытие стойкое к царапинам, но, покачто, не получаеться хорошее черное покрытие. И раствор ацетата кобальта имеет малый ресурс (а 1 кг порошка стоит 30 у.е.)

quote:

Originally posted by RoMANIAC:

Но есть одно но! Этим способом, что написан выше, у меня получилось хорошее черное матовое (такое как на ОП) покрытие, но оно не стойкое к царапинам. А когда анодирую, то покрытие стойкое к царапинам, но, покачто, не получаеться хорошее черное покрытие.

Деталь полежав через ночь начала пачкатса, потер пальце, он черный, а деталь стала светлее

quote:

Originally posted by Puzir:
Вот и попробовал. Процесс до конца довести не удалось тк шкалило ток и источник отключался, а сопротивление на 2-3 ома я не нашел (поищу реостат). Но тем не менее местами деталька слегка помутнела Пузыри шли активно, я даже удивился. Анод стал черным с рыжеватыми пятнами(кстати, а как чистить свинцовый электрод?) деталь тоже преобрела радикально черный цвет-похоже осел свинец, чернота смылась струей воды. В квартире теперь стоит стойкий запах озона

Чтобы шло нормально анодирование, нужно чтобы на деталь (анод +) подавался ток ~2 А/дм2, свинцовая пластина (катод -) была не меньше чем в два раза больше обрабатываемой детали. Электролит не превышал 20 градусов по Целсию, а еще лучше, чтобы он был в пределах -10...+10 градусов, тогда пленка, оксида, может достичь 40 мкм.
Напряжение у меня 20-22 В, при 12 В у меня не получаеться, а я читал что один мужик использует 25 и 50 В.

Если большой ток, то температура электролита увеличиваетса, а если она больше 20 градусов, то оксидная пленка бистрее растворяетса в электролите чем успевает образовыватьса.

Я взял концентрированной H2SO4 (98%) розвел з дистилированной водо до 20% и все. Попыток зделал штук 30, но зато теперь у меня стабильный результат, анодировка 100%, а вот с окраской не очень, но я кажись понял в чем дело, ресурс первой жыдкости мал.
Жаль фотика нет, а то б показал результаты...
http://anytech.narod.ru/eOxid_Al.htm - здесь мнго интересново

Но оранжевий цвет мне не видать, там надо один из реактивов AgNO3, а он, падло, стоит 18$ за 50 гр :О!

А что с окраской? аннилин негде достать

quote:

Originally posted by Puzir:

Тоесть? Как не возьмет? Если он может окрасить пленку 5 мкм, то почему не может 40, ведь нет необходимости прокрасить пленку "до дна".

quote:

Originally posted by warlike:
Уважаемые, подскажите пожалуста гидроксид калия вместо гидроксида натрия подойдёт для воронения?

quote:

Originally posted by Puzir:
А зачем смешивать две силитры? Я вот с калиевой делаю и все нормально, с натриевой говорят тоже самое

ТО Каземир
Можно конечно и так, но автоматически возникает необходимость в дополнительной посудине для кипячения каустической соды, да и результат такого ленивого способа (опробовано) меня не очень порадовал - после вываривания в щелочи детали приобрели неравномерный сероватый налёт и воронение ложится также неравномерно. Поверьте мне, неспешная промывка деталей мылом займёт от силы 5 минут - мороки гораздо меньше чем с кипячением дополнительной ёмкости с каустиком, а результат - 100% ровное черное покрытие

quote:

Originally posted by East:

Ну чем может быть покрыт тормозной диск? Там же рабочие кромки и так зачищаются от каждого торможения. хотя зашкуривать тоже пробовал, дабы почистить.

quote:

Originally posted by LM317:

Вот именно, что ничем! И НЕЛЬЗЯ его ничем покрывать. Тем более - медью. Почему у современных отечественных патронов гильза крашеная зелёной краской, а пуля всё равно обмеднённая? А потому, что обмедняют её не для того, чтобы не ржавела, а потому, что медь СКОЛЬЗКАЯ. Продолжить мысль, как будет тормозить скользкий тормозной диск?

Медь не скользкая, медь ВЯЗКАЯ и МЯГКАЯ, т.е. не дает стружку и не так сильно изнашивает канал ствола. Скользкая, если так вообще можно выразится - бронза. когда работаешь с ней ощушение что мыло режешь, а в меди только резцы ломать легко.
Но покрывать торм. диск я бы тоже категорически не советывал - покрытие все равно моментально окажется на колодке чем её уничтожит, как часто тормозного механизма.

quote:

Originally posted by komandas:
Прочитал все страницы и ни на одной не нашел как заворонить (оксидировать) сварной шов. Может-быть кто подскажет? Хотелось-бы заворонить в селитре. Клевером что-то не хочется. Сварочный шов варили КЕМПОМ, т.е. на СТО.

quote:

Подскажите нубу. Хотел покрыть диск от велосипедного тормоза медяшкой, нашел немного медного купороса. Помню в дестве, растворяешь меднй купорос в воде, суешь туда гвоздь, вытаскиваешь а он такой чудненький-медненький. Вот и тут решил. Но никак. При обычном выстаивании в растворе никакого эффекта, при пропускании эл. тока (12в) сталь диска около медного контакта темнеет и по границе этой темности видна тонкая полоска меди. Темный налет легко стирается, под ним чистый металл. Вот и вопрос, че не так и как на самом деле? Может сталь не подходит? Вряд ли сильнолегированная, ржавеет на ура.

quote:

Originally posted by kramm:
У меня такой вопрос: можно ли в смеси с гидроксидом натрия вместо нитрата натрия применять нитрат калия?

Да!

Это ж химия, щелочная среда помощней, и там окисляем кислородосодержащими...

quote:

Originally posted by snaiper89:
химики, а никто не знает как на военных заводах красят каски и прочее военное имущество? В зеленый цвет. И покрас получается не отодрать. Это краска таковая или манипуляции?

краска!

quote:

Originally posted by mazurka:

ЗАДОЛБАЛСЯ искать нитрат натрия, да

------
NEXT

quote:

думаю нет

quote:

И нуно ли выбивать целик? он вроде как запресован

------
NEXT

вопросов много но спрошу можно ли не стирать старое покрытие смушки и целика и как ведет себя старое покрытие после повторного воронения, должно быть вполне инертно..

quote:

вопросов много но спрошу можно ли не стирать старое покрытие с мушки и целика и как ведет себя старое покрытие после повторного воронения, должно быть вполне инертно..

------
NEXT

quote:

как добиться в домашних условиях оксидирования красного цвета?

quote:

я воронил в растворе селитра\щелочь (50\50) - цвет получился более темный, но именно красного оттенка, и только на предохранителе и курке, в отличие от всего остального, видать сплав там другой, или термообработке подвергают

------
NEXT

quote:

подскажите, а если каустической соды нет, использую "крот"

quote:

На мушку воронение легло легко хорошо и быстро. Но вот на саму втулку не хочет ложиться.

quote:

что кастрюли разъедают

quote:

что останется от стального надульника?

"Раствор двухкомпонентный, по времени нестойкий. Приготовляется непосредственно
перед применением."

Половина утверждений- полный бред!
Стал читать дальше, смеялсо...... Пишут люди о том, что не знают, но с умным видом

quote:

Originally posted by Шмелик:

достаточно много там интересных вещей и людей, небарыжат пузырьки за дорого. достаточно много идей как почернить железяку кроме варки в удобрение и лака.

Цена не очень дружественная - 820 руб. (забегая вперёд, скажу что не стоит оно того, Клевер за 350 руб. в том же магазине справился бы с задачей также и дешевле). Целью было заворонить рамку от МР-654. Ранее я уже воронил её с помощью калиевой (не путать с кальциевой!) селитры и каустической соды по методе, описанной Алхимиком, за что ему СПАСИБО, ибо качество покрытия было очень хорошее. Вот только на передней части рамки, после спусковой скобы, при воронении образовалось светлое пятно и я решил со временем перешкурить её и покрыть заново и когда на глаза попался этот состав, то я загорелся его испробовать. После вскрытия упаковки выяснилост, что инструкция на английском и этот факт отложил процесс воронения на несколько дней, так как переводить было и некогда, да и лень (хотя бегло смог перевести и без словаря, просто боялся упустить что-нибудь важное). И вот выдался свободный выходной: родители на саду, брат у друзей, а я смог придаться долгожданному делу... . Вначале потренировался на гвозде - покрытие вышло ровное, но не чёрное, а тёмно серое. "Прошерстив" на всякий случай инструкцию заново приступил к рамке. Самое главное при работе с этим составом (который по консистенции напоминает жидкое повидло) не передерживать его на голом металле более 60 сек., иначе после резкого потемнения, металл начнёт изменять оттенок с чёрного на чёрный с синевой или другим оттенком. Это доставило определённые неудобства и вынудило разделить всю поверхность рамки на 3 условных участка и воронить поочёредно. Процесс повторил 3 раза, пока не был удовлетворён глубиной цвета. Однако, на некоторых участках всё равно не удалось добиться однородного покрытия и кое где оно с синевой (а на фото вообще зелёным отливает). После этого нагрел рамку над плитой до 70-80 градусов и быстро натёр промасленной салфеткой, которая шла в комплекте. Завернул в кулёк и отложил до утра. Утром, стирая с поверхности масло, обратил внимание, что тряпка мажется. Думал, что совсем до серого цвета покрытие сотрётся, но нет, чуть помазалось и всё. Как результат цвет стал менее глубокий, зато более однотонный. На фото (пардон за качество) рамка до стирания масла с её поверхности(надо было срочно отдавать фотик) и затвор для сравнения:

Мой вердикт (ИМХО): состав не стоит своих денег и из-за ограниченного времени нанесения подходит только для простых цилиндрических или плоских поверхностей.

P. S. А как картинки размещать не одна под другой, а рядом?

Из всего представленного на странице применял только средство для обработки древесины Шафтол. Кто уже пользовался представленными средствами, каков результат?

Для приготовления понадобится:

Аммиачная селитра - NH4NO3 (N-34%). Приобрести можно в хозяйственном или другом садовом магазине.

Натрий двууглекислый - Na2CO3 (сода пищевая). Покупаем в продовольственном. Применяется при изготовлении кондитерских изделий и другой выпечки.
Прочие компоненты: Вода.

И так, начнём: В процессе приготовления руководствоваться исключительно весами, не стоит действовать на глаз.
Вещества берём в пропорции: (2: 1) аммиачной селитры - две весовые части, соды - одна часть. Допустим: аммиачной селитры - 200гр. Соды - 100 гр.
Затем воду, ставим на эл. плитку (или газовую горелку, печку, и т.д.) Нагреваем до 30. С
Наша задача залить смесь аммиачной селитры и соды примерно на 2,5 их массы, точнее 200+100*2,5 =7.50 ml (В данном случае кашу маслом не испортишь, лейте на глаз с учётом того что нужно растворить а затем выпарить).

Внимание: при добавлении соды с аммиачной селитрой, будет довольно бурная реакция с выделением пузырьков углекислого газа и аммиака, поэтому советую части веществ погружать в воду по отдельности. Так реакция будет не столь сильной чтобы вспенить всю находящуюся в кастрюльке воду.
Последовательность действий:
Засыпим соду, подождём пока реакция с выделением углекислого газа слегка нейтрализируется.
Затем добавим Аммиачную селитру, теперь же пойдёт реакция ещё и с выделением пузырьков аммиака.

Внимание: Следует делать только на открытом воздухе, либо с рабочей вытяжкой при этом хорошо проветривая помещение!
Далее раствор следует нагревать, (на водяной бане) Либо периодическим нагреванием до 40. С Когда раствор остывает реакция с выделением идёт медленно, поэтому следует поддерживать t в пределаx от 30 до 50. С до прекращения выделения газа. Когда в растворе установится нейтральная среда это можно определить на нюх, если всё так же противно шманит из кастрюльки аммиаком, ждём. Когда пар будет свойственно себе пахнуть снимите варево и дайте остынуть до 15 - 20.. С (Может выпасть коричневый осадок) - Процедите раствор.

Теперь остаётся только выпарить. Заливаем варево обратно в кастрюлю, ставим на плитку и варим при t не более 100-140 град. до теx пор пока состав не начнёт густеть. В результате получим нитрат натрия.

Химический процесс:
Сода (Na2CO3) с Аммиачной селитрой (2NH4(NO3)) в растворе -> Na2CO3+2NH4(NO3)=2NH3+CO2 +H2O (выделяется CO2 и аммиак) + 2NaNO3 (раствор натриевой селитры).

quote:

Originally posted by zlody:
Натрий двууглекислый - Na2CO3 (сода пищевая). Покупаем в

Na2CO3 - не пищевая.
Пищевая - NaHCO3.
Как видно натрия меньше в два раза. Поэтому соду и аммиачную селитру брать в равных пропорциях.

И реакция будет выглядеть так:
NaHCO3+NH4(NO3) => NH3+CO2+H2O+NaNO3

Местные химики, подтвердите. =)

P.S. На мой взгляд реакция с пищевой содой более сбалансирована получится. Если отбросить понятия о молярной массе. И тупо взвешивать на весах.
Ибо, молярные массы аммиачной селитры и пищевой соды приблизительно равны - 80 г/моль против 84 г/моль. В отличии от NA2CO3 - 106 г/моль.
=)

А, да. В домашних условиях, поэтому гальваническое покрытие и подобные способы неподходят.

quote:

Originally posted by xren:
А, да. В домашних условиях, поэтому гальваническое покрытие и подобные способы неподходят.

Попробуйте - ортофосфорная кислота 85%. Можно купить в ЧИП и ДИПе.
Выдержать до ровного серого цвета.
Перед операцией отполировать и обезжирить. После удалить кислоту в мыльном растворе, можно в нём же и прокипятить. Поместить в нейтральное масло и выдержать часок.
Как в условиях трения поведёт не знаю.

quote:

Originally posted by mof:
А набор для "быстрого воронения" прокатит?

Не пробовал. Как понял, читая форум, они хороши для небольших повреждений поверхности и покрытия недолговечны.

Но попробовать никогда не помешает.

quote:

Окрашивание алюминия и его сплавов.

...можно почернить и без использования гальваники, чисто химическим методом.
Молибденовокислый аммоний - 10...20, хлористый аммоний - 5...15. Температура раствора - 90...100С, время обработки - 2...10 мин.
Перед обработкой предварительно обезжиренную деталь необходимо протравить в растворе едкого натра (50 г/л) в течение 10 мин., чтобы удалить пленку оксида с ее поверхности. Хотя его и не видно, но он есть всегда. Не держите протравленную деталь на воздухе, вырастет новая оксидная пленка. Дальше все просто - помещаем деталь в кипящий раствор, ждем сколько надо, промываем деталь водой, сушим. Смазывать необязательно, ничего плохого с алюминием не случится.
Правда, тут есть один тонкий момент. Состав плохо работает с шероховатыми поверхностями, деталь должна быть отполирована.

Может кто знает относительно доступный способ, как в домашних условиях сделать детали из Д16Т черными со стойким покрытием?

quote:

Не знаю че набодяжено в жидком

quote:

Originally posted by RESISTER:

Натрий азотнокислый купил в Лабтехе

quote:

делал ли кто-нибудь состав в эмалированной кастрюле, или раствор может сожрать ее?

quote:

Originally posted by snim:
А где адресок?

Вообщем пробовал заворонить новый целик для Иж-53,сначала подвесил на нитке, прождал минут 30,эффекта никакого(кроме бурления и дымления),потом нитка оборвалась, и деталь упала на дно, вот тогда процесс начался, сначала посерело, а минут через 15 получился четкий, черный цвет с синим отливом. Достал из раствора, промыл в горячей воде, и довольствовался полученным результатом. Но радость длилась недолго, решил прокипятить в моторном масле(свежая полусинтетика),кипятил минут 15,подождал когда остынет и когда вытащил, цвет был уже шоколадно-перламутровый, на фото не очень передался цвет. Покрытие получилось довольно прочным на износ.
Вообщем все получается, как нужно, только в масле кипятить не стоило.
Спасибо за рецепт.

quote:

Originally posted by RESISTER:

ул.3-Парковая

quote:

Originally posted by RESISTER:

Вообщем пробовал заворонить новый целик

quote:

Целик из железа или типа люминь?

Целик выточил из стали(Не нержавейка),т.к.родной из силумина треснул в месте стяжки.

quote:

Вот ведь засранцы, работают так, что приехать к ним невозможно!

Процесс проводил на кухне с хреновой вытяжкой и открытым окном. На всякий случай запасся противогазом (очень помог). На кухне, вокруг плиты, разложил парниковую пленку. Резиновые перчатки, естественно.

1. Подготовить раствор: высыпать в воду щелочь, растворить, и досыпать нитрат и нитрит натрия.
В рецепте сказано, что смесь надо разогревать, но у меня после растворения щелочи все остальные ингридиенты замечательно растворились. На выходе получился прозрачный раствор, похожий на сироп. Тут возник непонятный момент, нигде не описанный - нагретый раствор выделяет какой-то газ (имхо, окись азота какая-нибудь), в горле начинает першить и начинаешь кашлять. Так что будте очень осторожны!

Раствору после приготовления надо дать постоять спокойно (без всяких нагреваний) 2-4 часа. Он у меня стоял меньше часа.

2. Деталь обезжиривать 20-30 минут в кипящем растворе 100г NaOH/ 1л воды.
Тут возникла маленькая заминка - нержавеющая миска, в которой я обезжиривал детали, при нагревании стала потрескивать, и, приглядевшись, я заметил на дне маленькие черные точки. Пришлось вырубить газ (похоже, для кипячения щелочи надо брать сталь по-толще).

3. Разогреть состав до кипения и поместить в него обрабатываемые детали на проволочном подвесе.
Подождать до кипения у меня терпения не хватило и я поместил детали в еще не кипящий раствор. Тем не менее, они сразу же начали чернеть. Все проделывал в противогазе, т.к. без него, как я уже писал, начинал кашлять. Каждые 30 минут вынимал детали и 3 раза окунал в ведро с водой, воду потом сливал. Нафига это действо - не знаю. В рецепте написано.

4. Через 1 час варки деталей, подготовил в миске, где неудачно грел щелочь , мыльный раствор (30г мыла / 1л воды) - просто настругал мыло в горячую воду. По-инструкции, мыльный раствор должен быть 80-90 градусов. Минут через 20, ко времени окончания варки, мыльные стружки полностью растворились в воде.

5. Вынул из раствора детали, окунул несколько раз в ведро с водой, затем промыл под краном. В процессе промывки использовал зубную щетку.

6. Поместить деталь в мыльный раствор, разогретый до 80-90 градусов, на 3-5 минут.
Пока они мылились, занялся утилизацией раствора - черпаком для подливы зачерпывал 4-5 раз раствор и осторожно (раствор очень горячий) переливал в ведро с водой. Ведро - в унитаз. И так до тех пор, пока раствор в кастрюле не кончился.

7. Вынуть детали из мыльного раствора и дать просохнуть.
Пока детали просыхали, в туже злосчастную миску налил 1л веретенного масла и стал греть.

8. Поместить детали в веретенное масло, разогретое до 105-115 градусов, на 2-3 минуты.
До чего оно было разогрето, я не знаю - не было термометра. Поместил в масло, чуть булькающее. Держал там остывания масла до комнатной температуры. Потом повесил на картонную коробку, для того, чтоб масло стекало.

9. Протереть детали.
Сначала тряпка окрашивалась в черный цвет. Я уж подумал, что сотру все воронение Ну а потом перестала окрашиваться. Почему-то получилась не блестящая, а матовая плотная пленка.

После протер раковину, где мыл детали, а также плиту, столовым уксусом. На всякий случай

Мои выводы:
1. Ну его нафиг - геморройно, долго, опасно. Уж лучше Клевером.
2. Писали, что кастрюлю можно потом использовать в быту. Так на моей образовалась конкретная накипь, которую не счистить. Миске тоже досталось
3. Непонятный газ. Хоть я и использовал противогаз, но, похоже, траванулся - небольшая слабость, потеря аппетита. Короче, полная интоксикация.
---
PS: Остались реактивы:
800г - NaOH
400г - NaNO2
900г - NaNO3
Отдам даром, так как видеть теперь их не могу
Так что если кто из Питера заинтересуется - в П.М.
Самовывоз из г.Пушкина крайне приветствуется

quote:

Originally posted by Всадник:

подскажите пожалуйста, для метода "вываривания в расплаве селитры" с целью получения красноватого оттенка на детали, какие реактивы нужны?
P.S. воронить собираюсь предохранитель и курок МР654

quote:

Originally posted by Uhryab:

Процесс проводил на кухне с хреновой вытяжкой и открытым окном

quote:

Originally posted by snim:

Детали стальные или дюраль?

Это Гравицапова коробка и передняя пробка для крыса, он делат их из стали.

quote:

Originally posted by snim:

Детали стальные или дюраль?

quote:

Originally posted by makshunter:

Это Гравицапова коробка и передняя пробка для крыса, он делат их из стали.

Конкретный вопрос для химических знатоков

Может мне кто в Москве заворонить дюралевые детали? На коммерческой основе

quote:

Originally posted by snim:
За те бабки он их деже не веронит? Блин....
------

Конкретный вопрос для химических знатоков

Может мне кто в Москве заворонить дюралевые детали? На коммерческой основе

Нет не воронит, сам жду такую на крыса. Вот начинаю бегать крота и всё остальное искать, клевер есть, но хочу попробовать(сварить). Это тебе для люминя надо гальванику искать, неужто во всей Москве нет? Мне у себя делали.

quote:

Originally posted by makshunter:

неужто во всей Москве нет?

quote:

Originally posted by snim:

Есть конечно, просто не знаю гже

Для этого вам потребуется следующие компоненты:

1. Соляная кислота техническая 50 мл.

2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.

3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.

4. Металлическая окалина 20-30 граммов.

5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.

Процесс приготовления состава можно проводить только на открытом воздухе. Следите за тем, чтобы ветер дул от вас к колбе, так как химический процесс воронения сопровождается бурным выделением газа, воздействие которого может оказать негативное воздействие на респираторную систему.

В стеклянную колбу, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.

В конце этого этапа у вас должна получится сметанообразная масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее 24 часов. Обмотайте горлышко колбы полиэтиленовой пленкой, закрепив ее ниткой или изоляционной лентой. Это делается для того, что, реакция в колбе будет продолжаться еще несколько часов, выделяя при этом небольшое количество газа.

По прошествии суток, приступайте ко второму этапу. К полученной накануне <сметанообразной массе> добавьте в колбу один литр приготовленной чистой воды. Все, состав для оксидирования методом <ржавого лака> готов. Содержимое колбы необходимо взболтать и вылить в посуду с широким горлом, с которой вам удобно будет работать. На дне колбы может остаться лишняя стружка и окалина металла, которая оказалась избыточной и не вступила в реакцию с кислотой.

Приготовленный состав не нуждается в особых условиях хранения, за исключением обычных мер безопасности, и будет служить вам многие годы. Разведенный <ржавый лак> не опасен для ваших рук и легких.

Кастрюльки из нержавейки нет как факта, поэтому думаю использовать стеклянную банку из под кофе, выбор обусловлен тем, что надо заворонить ещё и кронштейн (сталь 20), он как раз в банку залезет, банка в духовке будучи залита водой и засунута в курицу бывала не однократно, то есть условно термостойкая, греть думаю на водяной бане поставив в миску с водой. Как данный состав по стали 20 будет работать?
Заранее спасибо.
Добавлено: Купил "Крота", ели нашёл облазил весь город, "Крот" московский, состав: натрия гидрооксид, наполнитель.
Пойдёт такой? Вот фотка:

quote:

Делается это так. Берётся отработанный раствор хлорного железа. Опускается в этот раствор обрабатываемая деталь. В зависимости от время нахождения детали в растворе её цвет постепенно меняется от серой к абсолютно чёрной. Вот это и весь способ.

От себя хочу добавить следующее. Когда я опустил деталь в отработанное хлорное железо, началась реакция с выделением газа. Деталь покрылась непонятным, неустойчивым и не равномерным цветом. Оказывается надо сделать раствор низко концентрированным, разбавив его в 3 -10 раз водой. После этого покрытие становиться устойчивым, равномерно - матового цвета. И ещё. Деталь до опускания необходимо обработать нулёвкой и предварительно обезжирить в мыльном растворе

quote:

Originally posted by Дмитрик777:

Скажите пожайлусто, а воду нужно добовлять в р-р 500 Naoh+ Селитра

quote:

особенно крупные детали (стволы) и опасно- могут распаяться (ружу 44года)

моё ружо раза в два старше стволы спаяны воронил ржавым лаком
и варил и кипятил и всё хорошо заворонилось и стволы не распоялись

quote:

Originally posted by Kurt1:

может кто подскажет где взять Молибденовокислый аммоний

quote:

Originally posted by Kurt1:

как понять в пропорциях состав -( Молибденовокислый аммоний - 10...20, хлористый аммоний - 5...15.)

quote:

Магазин химреактивов ищи у себя в городе, кафедры неорганической химии в ВУЗах неисчерпаемый источник, не знаю есть или нет во всякого рода садово-огородно-хозяйственных магазинах.

quote:

Originally posted by Kurt1:

Увы... магазинов таких нет по продаже химии

quote:

Зря ты так думаешь!

quote:

Школы и ВУЗы реактивами как ты думаешь, где тарятся?

quote:

Пскове бываешь? Там точно есть!

quote:

Originally posted by Kurt1:

чаще в Питере бываю. Придется там искать.

quote:

Напише в каких районах бываешь

quote:

Originally posted by Kurt1:

Военно медицинская академия, Лиговский проспект 236, Шоссе революции 31. Витебский вокзал - это когда пешком, а на машине круг шире, но районы те же.

quote:

Originally posted by dimamoroz1980:

Заворонил болтики

quote:

Originally posted by Evgrevyakin:

Товарищи! Есть кто-нибудь из Екатеринбурга, кто может заворонить оксидированием пистолет! Очень нужно!

Ага сейчас, Биатлон вон заворонил, теперь всей ганзой ему на адвоката деньги собирают, так что даже и не надейся, что кто-то отзовётся! Тем более тому у кого 12 постов в профайле! Щёлочь и селитра тебе в помощь! Я вон вчера заворонил всё что хотел, получилось великолепно.

500 мл дистиллированной воды + 300 гр. натриевой щёлочи + 300 гр. натриевой селитры. Сталь 20, держал 20 минут, потом в горячую воду 80-90 гр, держал 1-2 минуты, чтобы предыдущий состав смыть, потом в горячее (почти кипящее) приборное масло, другого не было, в масле 2-3 минуты, чтобы вода вся вышла. Достал и на газетку, обсохло и вуаля! Так же заворонил кучу болтиков под внутренний шестигранник, от М3 до М8, гаечки там шайбочки. Воронил прямо поверх блестящего покрытия, цинк(?), вышло офигенно!

quote:

ВНИМАНИЕ! Оксидирование производить только в ёмкостях из нержавейки! Стеклянные всякого рода катрульки не использовать! Лопаются!
Кетайская говнокастрю стеклянная, которую я купил именно для этого, и готовил в ней несколько раз еду, лопнула сука, и я залил щёлочью и пол и плиту, а самое обидное, что были с просраны с таким трудом добытые реактивы, причина проста, температура кипения расплава щёлочи и селитры ни как не 100 гр, а приблизительно 135-145 гр.
В продаже полно индийских и кетайских мисок, кастрюлек и биксиков из нержавейки, они хоть и тонкие, но щёлочь держат отлично.

quote:

Ага сейчас, Биатлон вон заворонил, теперь всей ганзой ему на адвоката деньги собирают, так что даже и не надейся, что кто-то отзовётся! Тем более тому у кого 12 постов в профайле! Щёлочь и селитра тебе в помощь! Я вон вчера заворонил всё что хотел, получилось великолепно.

Так его же не за это привлекали, а за пределку барабана от "блефа", плюс воронение затворов от макарычей. А мне то нужно заваронить МР-654. Это не запрещено, так как даже не оружие.

quote:

Originally posted by Butch2006:

Не осилил всю ветку.

quote:

Originally posted by Butch2006:

не пробовал ли кто сделать покрытие близкое по виду к цветной калке?

- стоит ли обрабатывать поверхность которая не является "лицом" при воронении (говорю про внутреннюю часть пистолета и т.п.), т.е. зачищать, обезжиривать, полировать?
- как лучше помещать изделия в емкость с раствором - по одной единице, или можно сразу все детали опускать?
- насколько быстро нужно после извлечения изделий из раствора их окунать в теплую воду для промывки?
- насколько критично использование газовой плиты для кипячения?
- на сколько деталей 654-го (затвор, рамку, курок и пр.) хватает раствора (из расчета 500/500 гр на литр воды)?

Заранее благодарю за ответы!

quote:

Средство для воронения Klever-schnell , 50ml

Клевер меня не устраивает, во первых цена не радует, а во-вторых отзывы по его применению (считаю его удобным при воронении отдельных потертостей). Остановился на способе с применением калиевой селитры (1 часть) + едкий натрий (1 часть) + вода (2 части). И дешево и сердито (400 гр селитры - 3,50 грн, 80 гр едкого натра - 3,50 грн.). Для полного процесса - 7 грн + 22,2 грн. = 29,20 грн. (108 рублей) Можно добавить еще посуду - 25-27 грн. (100 рублей). Вот и считайте. А отзывы по данному способу воронения уверен многие читали.

quote:

Не подскажете, из опытных воронильщиков

- внутреннюю часть пистолета и т.п. только обезжиривать
- можно сразу все детали опускать если позволяют размеры ёмкости
- окунать в теплую воду для промывки желательно сразу, пока теплая деталь
- использование газовой плиты для кипячения критично только в том случае если используется стеклянная ёмкость, и совершенно не критично для нержавейки
- у меня хватает раствора на 2-3 полных воронения 654-го (пропорцию использую такую-же)

quote:

Originally posted by DVU:- использование газовой плиты для кипячения критично только в том случае если используется стеклянная ёмкость, и совершенно не критично для нержавейки

quote:

Абсолютно согласен, просто я имел в виду прямой контакт стекла с огнём
И да! Забыл сказать, что "лицевую" поверхность полировать до зеркального блеска не нужно. Разумный предел это лёгкая матовость после обработки наждачкой N1000 в мокром виде. Просто на абсолютно зеркальную поверхность воронение ложится хуже, да и мелкие огрехи обработки сильнее бросаются в глаза

Весьма ценно (уже собирался все заполировать до блеска).

quote:

Originally posted by ALEX_28:
Сегодня приобрёл хорошую емкость для воронения из нержавейки. Емкость для пищепрома, есть разные размеры, цена дешевле китайских кастрюль.

Емкость действительно хорошая. Тоже был вынужден подыскать посуду для данной процедуры и нашел такой вариант по сносной цене (27 грн)

Если не сложно, не могли бы поделиться соображением по поводу оксидирования ствола, была ли подобная практика? Необходимо ли затыкать в нем отверстие? И, что может произойти в случае не закрывания? Нет у меня желания мудрить с данным вопросом (затыкать отверстия), если же конечно это не будет категорично для него.

Спасибо за совет!

quote:

Originally posted by алхимик:
3. Едкий натр - 1500, азотнокислый натрий - 30.
Температура раствора - 150_С, время обработки - 10 мин. Пленка матовая.

quote:

Originally posted by Ivaldan:

... При этом детали из Ст.50 получились темно-коричневыми, Ст.60С2А коричнево-ржавыми, Часть деталей не покрылось ни как ....
Вот теперь не знаю, толи что то делал не правильно, толи рецепт косячный...

Коричневый, темно-коричневый цвет - по-моему это от того, что в стали много кремния.
Вообще не покрылись - сильно легированая сталь с добавками типа марганца, никеля и т.п.

quote:

А тут температура выше 100 и сковороду не проело.
Мож все таки сковорода стальная была ?

Хм... Точно не стальная. Не магнитит, не ржавеет. Металл мягкий и довольно легкий. 5 "сеансов" двухчасового воронения посудина уже выдержала.

quote:

Originally posted by Sergey_SV:
Хм... Точно не стальная. Не магнитит, не ржавеет. Металл мягкий и довольно легкий. 5 "сеансов" двухчасового воронения посудина уже выдержала.

Чего в на Руси матушке только не бывает. Загадка однако.

quote:

Originally posted by алхимик:

2. Едкий натр - 500, азотнокислый натрий - 500.
Температура раствора - 140_С, время обработки - 9 мин. Пленка интенсивная.

quote:

Originally posted by ma4o-79:
Опробовал на днях крон .

quote:

Originally posted by RW:
Подскажите пожалуйста как добиться в домашних условиях оксидирования красного цвета? Как у этого предохранителя:

quote:

Originally posted by danmehr:

Подскажите плиз, чем заворонить водопроводную трубу! Я с ней уже заебался. 'Клевер' её не берет, мой традиционный способ воронения нагревом и протиркой маслом тоже.

Качественные покрытия получались, если раствор ЗАКИПАЛ при 135 градусах.
В этот момент и нужно было туда детали погружать. В процессе оксидирования вода не добавлялась и температура постепенно повышалась до 140.

и как получить темно-бордово-коричневый цвет, это для флажка предохранителя и курка, чтоб был примерно хотя бы как из ЗИПа для ПМ?

заранее спасибо! если гдето на предыдущих 30ти это было описано, сошлите плиз)

quote:

Originally posted by alariym:

Использовался у нас раствор приблизительно соответствующий этому :
4. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 225, нитрит натрия - 60

Или я чего не понял, или.. ? кое что вроде одно и то же...

quote:

Originally posted by JIRIK:
Или я чего не понял, или.. ? кое что вроде одно и то же...

Таки чаго не понял то ? Все правильно сам и написал.

quote:

Originally posted by REZAK:
Эээ, конечно мне с этого ствола стрелять! А что с ним могло стать от нагрева? Это рекомендуемая мера скажем для борьбы с фиксатором резьбы.

"Справочник термиста" тебе в помощь. Почитай что такое отпуск.

quote:

Посуда должна быть стеклянной, керамической или из нержавейки.

Оказалось - брехня это и лишняя заморочка, хотя и повторяется в каждом наставлении по оксидированию на форумах.

Сам специалист на нержавеющий чан тоже не потратился, хотя фирма ими торгует. Ничего круче простого железа для этой посуды не требуется - даже для самого качественного оксидирования.

quote:

Originally posted by val:
Сам специалист на нержавеющий чан тоже не потратился, хотя фирма ими торгует. Ничего круче простого железа для этой посуды не требуется - даже для самого качественного оксидирования.

Господин "val" просто есть некоторая сумбурность в термине - воронение. Нужно точно определяться о каком идет речь. Если о "ржавам лаке" то тут для выварки похе.. у какая у вас посуда. Если же речь идет о горячем щелочном оксидировании то вынужден вас разочаровать, при таких температурах (130-140) щелочь будет прекрасно разъедать стекло, хотя на разок и хватит но в дальнейшем произойдёт насыщение силикатом. То же самое вы будете наблюдать и с керамической и с фарфоровой посудой, наука химия здесь рулит. Так что при горячем методе нет ничего лучше обычной железной или из нержавейки посуды. По мне так старый бабкин 7литровый чугунок для короткоствольных ММГ самый рульный. Если же юзать фосфатное чернение то там прокатывает любая посуда кроме люминя. Хотя на раз и он сгодится.

quote:

Originally posted by val:

Оказалось - брехня это и лишняя заморочка, хотя и повторяется в каждом наставлении по оксидированию на форумах.

quote:

Originally posted by gosha-kun:
Однако если речь об оксидировании в NaNO3+NaOH, то из посуды, сделанной из простого железа, в расплав при кипении будет попадать слишком много дряни - она там нужна?

Да как сказать, без проработки ванны т.е. пока в ней не растворится с децил металла хрен хорошее воронение ляжет. И еще железка железке рознь. Кто из жестянки консервной сделал, а кто из листового железа сварил (ст20) и толщина стенки там 4мм. И коррозия пойдет у них по разному.

quote:

Originally posted by Mr. "zapchem":

Так что при горячем методе нет ничего лучше обычной железной или из нержавейки посуды.

P.S.
Много еще всякого барахла типа "Молибденовокислый аммоний", "хлорного железа", хлорной меди", о которых читал на просторах инета по оксидированию

quote:

Originally posted by JIRIK:
Много еще всякого барахла типа "Молибденовокислый аммоний", "хлорного железа", хлорной меди", о которых читал на просторах инета по оксидированию

Для начала прочитать все посты в этой теме !!! И потом задать себе самому вопрос какой материал будет обрабатываться, каким методом, что есть из оборудования, как будет эксплуатироваться вороненое изделие (в рамочке стоять или на ремне за плечами, да по месяцу из леса не выбираться). И дальше здесь уже все это описать. Вот тогда и будет получен ответ. А так это очередной флуд.

quote:

Originally posted by JIRIK:
[b]Подскажите пожалуйста ламеру...[/B]

Давай разберемся сначала какая квалификация у химических реактивов. И дальше начнем плясать.

quote:

Originally posted by schmidt:
А то что железо совсем не воронится - это хз. Вообще железо начинает темнет через 2-3минуты после погружения в раствор, если нормально обезжирено.

Полностью согласен с предыдущем мнением.
Итак щелочь берется 700грамм на 1 литр воды. А если нужно получить нитрат натрия, то нитрат аммония смешиваем с гидроксидом где нибудь на даче. Греем до тех пор пока не исчезнет запах аммиака и упариваем. Получаем чистый нитрат натрия, и его юзаем.
Можно получить нитрат натрия также обработкой кальциевой селитры щелочью. Но выпавший гидроксид кальция треба отфильтровать.

quote:

Но выпавший гидроксид кальция треба отфильтровать.

quote:

Originally posted by JIRIK:

то есть - после смешивания каустика и кальциевой селитры, этот раствор процедить?

Не процедить, а отфильтровать. На выходе идет прозрачный раствор. А процеживание это удаление грубой фракции твердых частиц.

quote:

Originally posted by zapchem:
Не процедить, а отфильтровать. На выходе идет прозрачный раствор. А процеживание это удаление грубой фракции твердых частиц.
#

Большое спасибо - очень помогло.

Не подскажете какая коцентрация у "титр стандартный соляной 1н и азотной кислот 1н" при объеме в ампуле 22мл и 25мл соответственно и подойдет ли этот "деци-нормальный" титр для приготовления "ржавого лака"?
И в каком количестве тогда брать эти титры для 1-го литра воды

quote:

Originally posted by zapchem:

по которой вы можете сделать это сами

quote:

Originally posted by JIRIK:

Спасибо попробую... Если получится...

Вот статья на английском http://en.wikipedia.org/wiki/Bluing_(steel ) ,там упомянут метод воронения простой выдежкой в закрытой камере на смесью соляной и азотной кислот. Может тебе как раз подойдет.

quote:

Originally posted by JIRIK:
смачиваю чистой водой и тогда вся поверхность покрывается почти одинаковым цветом.

Не смачивать а запаривать, вот тут в последнем сообщении писал forummessage/120/71

И вот, что у меня получилось - forummessage/24/130

quote:

Originally posted by kin0017:
Нужная тема для этого сайта .
У меня есть пара книжек образца 1965 года и 1993 года с практическими советами радиолюбителям . там по гальванике есть много чего полезного .
Могу сканы страниц выложить , если надо .

Конечно давай. Информация не бывает лишней. Как говорится в одной пословице "Кто владеет информацией тот владеет всем".

это только из одной книжки
там вообще много чего есть .от обработки дерева вплоть до склейки оптических линз .

quote:

Слышал что-то про воронение хлорным железом, но так и не понял как им воронить... Кто подскажет?

quote:

Originally posted by АК74:

Слышал что-то про воронение хлорным железом, но так и не понял как им воронить... Кто подскажет?

quote:

Originally posted by kin0017:
так я и говорю - травит но не воронит

Ну почему же так сразу. Воронит то он воронит но только высоко легированные никелем стали. Покрытие получается стойкое. Попробуйте смочите раковину на кухне, что из нержавейки сделана, крепким раствором хлорного железа. Потом опишите как хозяйка благодарила за "подарочек".

quote:

Originally posted by zapchem:

Ну почему же так сразу. Воронит то он воронит но только высоко легированные никелем стали. Покрытие получается стойкое. Попробуйте смочите раковину на кухне, что из нержавейки сделана, крепким раствором хлорного железа. Потом опишите как хозяйка благодарила за "подарочек".

quote:

Ну почему же так сразу. Воронит то он воронит но только высоко легированные никелем стали. Покрытие получается стойкое. Попробуйте смочите раковину на кухне, что из нержавейки сделана, крепким раствором хлорного железа. Потом опишите как хозяйка благодарила за "подарочек".

quote:

Originally posted by kin0017:
я хлорное железо как раз в кухне и выливал в раковину .

Не разведённое ? И капли вместе с кристаллами хлорного железа оставь расплываться минут на 10-15. У меня раковина современная, тонкая жестянка, но вот потом полировать от пятна пришлось часа 3.

quote:

Не разведённое ?

quote:

Originally posted by von Arnim:
Вопрос к спецам-хочу подворонить кончик штыка окуная только кончик в кипящий раствор:натриевая селитра+едкий натр+вода. Не повредит ли это родное воронение?

по опыту, горячее воронение на 654-м с частично оставленным заводским воронением, не как не повредило оное. Но переход окраса под дневным светом все же был виден. И варился затвор целиком.

1. Натриевая селитра (она же натрий азотнокислый, NaNO3).
2. Едкий каустик (он же натрий гидроксид, NaOH).

Куплю, проставлюсь, самовывезу, благодарен по гроб жизни буду.

quote:

Originally posted by Orlon:
1. Натриевая селитра (она же натрий азотнокислый, NaNO3).
2. Едкий каустик (он же натрий гидроксид, NaOH).
Куплю, проставлюсь, самовывезу, благодарен по гроб жизни буду.

quote:

Originally posted by zapchem:
Ежли очень надо то могу организовать пересыл с проводником. В ПМ обговорим.

quote:

Originally posted by kin0017:
HELP !
Подскажите пожалуйста , как титан относися к воздействию соляной кислоты и хлорного железа ?

Титан или сплавы на основе титана? Солянка медленно но верно грызет титан, а точне ВТ-1.

Заранее, спасибо за ответ!

quote:

Originally posted by ups:
Как можно дома восстановить фосфатное покрытие на затворной рамке 17 форта? Окраска с завода была фосфатированием, но уже потерлась от постоянной носки и порой стали появляться следы коррозии. Клевер не берет.

Надо полностью стравить старое фосфатное покрытие и зашкурить, тогда на свежую металлическую поверхность ляжет воронение.

quote:

Originally posted by zapchem:

Надо полностью стравить старое фосфатное покрытие и зашкурить, тогда на свежую металлическую поверхность ляжет воронение.

quote:

Originally posted by алхимик:

Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 175.

quote:

Originally posted by Pan_from_Kirshach:
ребят, пардон, но такой вопрос... а единицы измерения там какие? вот например
это сколько в граммах и на какой объем воды?

Все это растворяется в 1л воды. forummessage/120/71

quote:

Originally posted by АК74:
А вместо натриевой селитры калиевая пойдет?

Да, поверхность от этого должна получится более блестящей теоретически, хотя на практике я чет не заметил.

quote:

Originally posted by АК74:
А какая посуда подойдет для проведения процесса воронения, кроме стеклянной термостойкой?

Стальная и нержавейка.

quote:

Химическое оксидирование сталей

красной кровяной соли :: 2,5 г

полуторахлорного железа :: 2,5 <

воды :::: 1000,0 <

Для ее приготовления растворяют красную кровяную соль и полуторахлорное железо отдельно в 500 гр. воды и оба раствора сливают в одну бутыль.

Отстаиваемые изделия погружают в эту ванну на время, необходимое для появления требуемого цветового тона.

Темно-синий цвет на железо и сталь наводят ванной (2):

серноватистокислого натрия :: 70 г

свинцового сахара :: 17,5 <

воды :::: 1000,0 <

Ту и другую соли растворяют в воде отдельно, и оба раствора смешивают. При употреблении ванну осторожно нагревают, медленно доводя ее до кипения. При этом железо-стальные предметы покрываются в ней темно-синим налетом (сернистого свинца). По достижении правильного тона изделия извлекают, ополаскивают водой, обсушивают и помещают еще на несколько часов в теплое место.

quote:

Originally posted by Rifleman N1:
Матовать полированную поверхность механическим способом не хочу. Спасибо!

По любому получится матовая, так как с певерхности идет микросъем металла и образуется пленка окислов. forummessage/120/71

quote:

Originally posted by Rifleman N1:
Гальваника при 140 градусах.

Анодирование в растворе щелочи? Да так и слой толще и равномернее покрытие. В некоторых случаях и нержавейку берет, слобо легированную.

quote:

Originally posted by Gandik_2M:
Скажите пожалйуста если использовать посуду не из нержавейки а из обычной стали каков будет результат?

quote:

Originally posted by Взрывотехник:
Смотря для какой реакции может ты туда щёлочь налить хочешь

Братко, у меня к тебе вопрос: в твоих краях натриевой селитры не продается? А то у меня уже запасы кончаются, а в магазине- шаром покати. Тут один товарищ обещал мне десяток кило, но что-то запропал. Вот и ищу пару-тройку килограммов.

quote:

Originally posted by INGVAR 1:
Вот и ищу пару-тройку килограммов.

Звякни, тел. в личке, заброшу тебе нитрата, подвезу к "егерю" ну или там через кого передам.

quote:

Originally posted by zapchem:

Звякни, тел. в личке, заброшу тебе нитрата, подвезу к "егерю" ну или там через кого передам.

Понял, спасибо

по рецепту 500гр крота + 500гр селитры

т к я не нашел не в одном магазине ни калиевой ни натриевой селитры купил амиячную!

Все вешал на весах.

было куплено 10 пакетов крота по 80гр по факту 60гр вешал на весах

итого кинул в раствор 9 пачек 600гр т к где то читал, что шелочи нужно больше.

амиячной селитры было куплено 1 кг кинул в раствор 500гр

налил воды все забурлило заплескалось к чашке просто не подойти все брызжет шипит в разные стороны перемешал длинной палкой пошипело пошипело амияком попахло и перестало зажег огонь закинул надульник и винтики жду 9 мин смотрю белое жду 1,30 мин белое раствор кипит но с одной стороны т к чашка стоит не так, удалось передвинуть чашку бурлит жестко бурлит раствор еще 1 час даже пришлось воды 2 раза подлить прождал в итоге 2,20минут все как было ни винтики ни надульник не потемнели.

С винтиков старую оксидировку не сдирал и не обезжиривал кинул так, а вот надульник сперва в бензине затем в растворителе и не высыхая в раствор...

воды истратил наверно 1,5 литра

собственно ничего не вышло в чем проблема?

дальше стал греть надульник на газу до потемнения тоже не вышло прождал 20 мин он так и не потемнел может сталь не та?
но тогда бы винтик потемнели или хотя бы ржавая проволка к которой все привязывал потемнела...

Почему реакция не пошла? Товарищи химики подскажите пожалуйста.

quote:

Originally posted by morfeus1:

собственно ничего не вышло в чем проблема?

quote:

Originally posted by Взрывотехник:

Крота надо было больше брать, раза в полтора.

т е если крота возьму к примеру 1,2кг и 400 амиячной селитры

да будет мне счастье?

quote:

Originally posted by morfeus1:

потому что амиячная селитра все верно?

quote:

Originally posted by morfeus1:

да будет мне счастье?

quote:

Originally posted by SNIPER_82:
а у кого нибудь есть практика окрашивания дюрали после твердой анодировки в черный цвет?

Нагреваем раствор анилинового красителя до 90-96 градусов, опускаем деталь, выдерживаем 15-20 минут. Затем "закрепляем" в кипяшей дистиллированой воде. Но нужно учесть, что все получится, если это производить сразу после процесса анодирования. Как-то попробовал окрасить трубу дней через 10-12 - и был крайне разочарован результатом: поры "решетки", получаемой при анодировании, уже не заполнялись красителем равномерно ("закрылись")

quote:

Originally posted by SNIPER_82:

ребята ну этоже мягкое анодирование,

quote:

Originally posted by SNIPER_82:

после такого анодирования Д16Т окрашивается в цвета от светло оливкового до зелено-серого

Вы уж, товарищ, не путайте меня Именно такие у меня резервуары на выходе (анодирование выполняется не дома, а на промышленной линии). И чтобы его повредить, усилий нужно немало (не корунд, конечно, но и не химокс).

quote:

Именно такие у меня резервуары на выходе

quote:

анодирование выполняется не дома, а на промышленной линии

quote:

Originally posted by SNIPER_82:
на счет домашнего твердого анодирования советую посмотреть тут, очень много информации, и описания опытов. http://www.fishgun-master.ho.com.ua/oglavlenie.htm в разделе Анодирование- школа Юного Шамана.

Этот сайт я изучал еще года четыре-пять назад
Но все равно- спасибо за ссылку.

По поводу фото- образец хроматированного как нибудь сделаю на досуге, серый вариант- давно уже не делал.

По поводу Ваших знаний- ни в коей мере не ставлю их под сомнение: сам я все осваивал самостоятельно (то бишь- самоучка)- и специалистом в промышленной химии не могу даже мечтать стать.

quote:

Originally posted by SNIPER_82:
да я и не специалист в пром химии по этому и спрашиваю, можно ли сделать анодированное покрытие схожее с заводским, т.е. такимже прочным, только черного цвета? в чем я приуспел это в нанисением рисунком на метал, при помощи гольваники. вот пару фоток.
[/URL]

forum.guns.ru

Красиво у Вас получается! Надо бы мне тоже поучиться таким вещам.

quote:

Originally posted by Взрывотехник:
А где то здесь есть тема по химическому травлению, компоненты доступные.

Тем в интернете много, и на чипмейкере все подробно есть. Но я-то такого еще не делал, а товарищ вон какие картины рисует
Поэтому и думаю, что поучиться мне явно есть чему

quote:

Originally posted by SNIPER_82:
тема сдесь. forummessage/24/584
а учится сдесь не чему. все гораздо проще щем с анодировкой. INGVAR 1 если тебя заинтересует напишу тех процес в личку, чтоб форум посторонними темами не загружать. для таких рисунков нужно не много: вода, соль, зарядное от мотоцикла или от машины, пластиковая канистра, краска, копирка и собственно сам рисунок на бумаги. 20 мин и рисунок среднего размера готов. на восьмой страници я в кратце описывал тех процес. forummessage/24/584 . и мне МОЖНО тыкать )

На досуге надо будет попробовать обязательно Очень интересный эффект на металле получается.

quote:

Originally posted by SNIPER_82:
тут главное ток подобрать и с солью не переборщить, при большом токе процесс идет быстро, но не контролируется. может краска отлитеть, так как деталь очень сильно нагревается. пересыпиш соли получатся большие раковины и не равномерные. чем больше метало открытого тем дольше и сложнее делать трпвление. и еще не маловажное замечание метал вытравливается отовсюду где он открыт хоть сверху хоть снизу хоть с боку. так что изоляция метала должно быть хорошей. там где краска скатывается помогает пластилин, очень хорошо изолирует. и самое главное это контакт между деталью и проводом, лучше всего паять. удачи.

Рискнем, помолясь!

quote:

Originally posted by SNIPER_82:
удачи! жду результатов.

Это только зимой
Сейчас "сезон", завален заказами на "булки"

quote:

Originally posted by Простой сталевар:
Хренова......облазил ВСЁ нигде нет натриевой (калийной) селитры. .

Есть альтернатива forummessage/120/71

quote:

можно ли полностью заменить в рецепте уважаемого Алхимика нитрат натрия - нитритом натрия? Почему то оной есть в продаже, а нитрат нет

Кто нибудь подскажет-вместо средства "Крот", нашёл другое, по составу гидроксид натрия и алюминий. Может отрицательно сказаться добавка алюминия? Используя рецепт 2 и 3.

Алексей.

quote:

Может отрицательно сказаться добавка алюминия

quote:

Originally posted by ZDL:

Как будет стоять посмотрим.

Кому интересно, всё описано тут http://yadi.sk/d/hVnjHNF7877Hk

quote:

Originally posted by evgen.1:
Заворонил наконец-то свой МР654К
Кому интересно, всё описано тут http://yadi.sk/d/hVnjHNF7877Hk

------
ветеран220

quote:

Originally posted by Alekcandr2525:

я так понимаю это для пневматики,для огнестрела пойдет такой метод?

Т.к. сами детали дорогие, то не хочется напороть чего-то непоправимого. Проблема вот в чем:
1. не знаю из какого метала сделаны детали; ну знаю, что стальные - магнитятся, но вот из какой стали... что будет, если заворонить щелочным составом не углеродистую сталь?

2. одна из деталей - затвор, который всегда в движении, следовательно нужна какая-то устойчивая к износу смесь. какую лучше всего выбрать из первого сообщения?

3. не совсем понял про смазку маслом в конце процесса. какое масло надо? нужно только протереть маслом и снять его, оставить в масле на какое то время, или завороненная деталь всегда должна быть покрыта маслом?

quote:

Originally posted by Эндрю29:

Камрады . Всё это очень интересно и познавательно , но заморачиваться этим самому некогда . Киньте ссылочку на мастера , который качественно заворонит гравицаповскую ствольную коробку и хомут на Крыса 1322 .

quote:

Originally posted by человече:

Как покрыть деталь из дюраля Д16Т без нагревания?

quote:

Originally posted by Rutger007:

а что если детальку из алюминия подвергнуть (песко)струйной обработке, скажем, дроблеными в прах косточками