Ремонт пневматики
Как правильно пересмазать компрессор и установить новую манжету в ППП
Мои наблюдения за вопросами новых участников на ресурсе показали, что даже для таких, самых злободневных операций, как замена расходников (пружин и манжет) и пересмазка компрессора, до сих пор нет какого либо единого мнения и новичок может оказаться в замешательстве, под градом порой противоречащих друг другу советов. По этому, я решил систематизировать и поделиться информацией, как делаю эти процедуры я.
ЧЕМ СМАЗЫВАТЬ КОМПРЕССОР
Практика показала, что лучше всего годится ШРУС-4 либо его аналоги.
Работает прекрасно, стоит очень дешево, есть в любом автомагазине, тюбика хватает надолго.
КАК СМАЗЫВАТЬ КОМПРЕССОР
При смазке (пересмазке) компрессора ППП, нужно соблюсти две вещи: собственно, смазать компрессор и добиться того, чтобы в рабочей зоне компрессора оставалось как можно меньше лишней смазки. Про дизель от смазки и его сокрушительные последствия есть не мало и рассказов и фото.
Очень простой приём позволит смазать компрессор так, что ничего лишнего в нём практически не будет.
Для смазки/пересмазки компрессора, я держу в наличии три патча, намотанных на длинные шомпола:
1) Первый, непосредственно для смазки, просто несколько слоёв х/б (хлопчато-бумажной) ткани. Два-три ровных слоя и прихватить в основании нитками, чтобы не слетал.
2) Второй, для промокания, я делаю каждый раз заново, из грубой гигроскопичной бумаги, идеально подходит бюджетная туалетная за пять рублей рулон. Патч делаю не высоким, но достаточно широким (не менее сантиметра) и крайне желательно с плоским торцом, т.к. им будет промокаться дно компрессора. Тоже делается намоткой нескольких слоёв и прихватывается нитками.
3) Третий, для промывки, делается из х/б ткани, с теми же рекомендациями, что и второй патч.
Теперь, как выглядит сама процедура пересмазки.
Выполните неполную разборку винтовки и извлеките поршень со старой манжетой. Не спешите снимать сразу старую манжету, т.к. она пригодится для процедуры.
Итак, поршень вытащен. В начале, либо грубой ветошью, либо грубой гигроскопичной бумагой, а вытираю старую смазку в компрессоре. Далее, я беру смазочный патч N1, обмазываю его шрусом и смазываю компрессор. Не сильно густо, но стенки компрессора должны быть полностью смазаны и это должно быть видно.
После смазки, и это практически самый важный момент моего метода, я беру поршень со старой манжетой, вставляю в компрессор и довожу его до конца. Всю лишнюю смазку, манжета сгребает перед собой и оставляет на дне компрессора. Поршень можно вынимать и оставлять для замены манжеты. Если же манжета не меняется, то её нужно хорошо протереть от смазки.
Патчем N2, я собираю со дна компрессора всю согнанную туда смазку.
Перед финальной очисткой дна компрессора, я беру ватную палочку, макаю её в ацетон, выталкиваю забившуюся в канал перепускного отверстия смазку и прочищаю канал.
Патч N3, я смачиваю в ацетоне и практически насухо собираю оставшуюся на дне компрессора смазку после патча N2 и ватной палочки, которой я чистил перепуск. После приобретения некоторого навыка, получается очень красиво - дно компрессора абсолютно чистое и сухое.
ЗАЧЕМ НУЖНО МЕНЯТЬ МАНЖЕТУ И УПЛОТНЕНИЕ СТВОЛА
Казалось бы банальный вопрос, однако...
С манжетой, все просто и понятно - изношенная манжета, через которую "сифонит" воздух, не обеспечивает должное сжатие воздуха в компрессоре. Следствием является резкое падение ТТХ винтовки и что еще порой хуже - выход из строя установленной оптики и других узлов, т.к. не встречая сопротивления, поршень с силой бьёт по дну компрессора, а отдача передается на узлы винтовки и установленное оборудование. Манжета может просто износится со временем, может "слежаться" в компрессоре, может прогореть от дизеля или быть испорченной даже от неправильной установки - ободраться об пазы винтовки при установке. Во всех случаях, когда манжета испорчена или изношена - её нужно однозначно заменять.
С уплотнением ствола (перепуска) поджидает один коварный момент - казалось бы абсолютно целое уплотнение, которое абсолютно не "сифонит" при прогоне поршня по винтовке (есть такой способ проверить компрессию) - может пропускать воздух при выстреле. И заметить это можно только заменив его. На моей практике было как минимум три случая, когда с виду полностью целое уплотнение было источником сильного падения мощности винтовки. И ТТХ пришли в норму только после замены уплотнений.
Отсюда простой вывод - если вы решили менять манжету, меняйте сразу и уплотнение!
КАК ПРАВИЛЬНО ОДЕТЬ МАНЖЕТУ
Совет особенно актуален для манжет из жёсткого материала, которые ни как не лезут сами на грибок и портятся при попытках использовать сподручные инструменты, вроде отвёрток.
Сразу, почему манжеты вообще жёсткие. Дело в том, что чем жёстче манжета, тем лучше она работает в магнум и супер-магнум пружинно-поршневом пневматическом оружии. Наилучший материал для манжет должен быть жёстким и скользким.
Итак:
1) Грибок поршня предварительно смазать очень небольшим количеством смазки, я пользуюсь ШРУС-4;
2) Опустить манжету в крутой кипяток на 30-40 секунд;
3) Достать манжету, выдуть из неё воду, промокнуть сухой ветошью;
4) Положить манжету на ровную нескользкую поверхность и вкручивающими движениями насадить её на грибок поршня. Иногда, для открытых манжет помогает приём, когда в начале надевают наполовину манжету на грибок, а потом постепенно осаживают её по всему диаметру на грибке при помощи отвёртки с тупым плоским жалом, аналогично как это делается при одевании новой шины на колёсный диск в шиномонтаже, но здесь нужен навык. П.3 и п.4 нужно делать быстро, пока манжета горячая и пластичная. Если сходу надеть не получилось и манжета остыла и снова задубела - лучше повторить снова с п.2;
5) Вращательными движениями влево-вправо отцентрировать манжету на грибке;
6) Оставить манжету на поршне до полного остывания.
Навык одевания манжет данным способом приобретается быстро и уже вторая и все последующие манжеты одеваются примерно за 15 секунд без каких-либо напрягающих действий.
После остывания, манжету с поршнем можно ставить в компрессор.
КАК УСТАНОВИТЬ ПОРШЕНЬ С МАНЖЕТОЙ В КОМПРЕССОР
Чтобы новая манжета проходила при установке в компрессор более свободно и не застревала - необходимо немного смазать её боковые кромки. Это единственный момент, когда я применяю не ШРУС-4, а моторное масло (без разницы синтетика, полусинтетика или минералка). Может, это уже немного шаманство, но даже в инструкции к мурке при установке новой манжеты рекомендуют смазывать края манжеты моторным маслом. Вместо масла с тем же успехом можно продолжить использовать ШРУС-4.
Я беру ватную палочку, смачиваю её маслом и смазываю тонким слоем боковые края манжеты. Сам поршень, особенно его часть контактирующую с компрессором, я смазываю ШРУС-4. Сам поршень можно смазывать уже густо, но в пределах разумного, чтобы смазка не висела хлопьями, по крайней мере, а была распределена по рабочей поверхности. Далее, аккуратно, ввожу поршень с манжетой в компрессор и не спеша (движение поршня с манжетой должно быть медленным и аккуратным) вращательными и покачивающими вверх/вниз движениями, местами поджимая края манжеты отвёрткой с плоским тупым жалом, помогая проходить манжете не цепляясь за острые пазы компрессора и другие критические участки, довожу поршень с манжетой до рабочей зоны. Как только манжета достигнет дна компрессора, патчем N1 я смазываю ШРУС-4 запоршневое пространство. Рекомендации те же, что и при смазке поршня - смазка должна быть равномерно распределена на смазываемой поверхности, но не висеть хлопьями. Всё.
РЕЗЮМЕ
Описанным образом, я ставлю даже самые тугие новые манжеты и компрессоры с самыми необработанными пазами, без вреда для манжет. А за счёт того, что вся лишняя смазка практически полностью собрана и убрана из рабочей зоны компрессора, дизель выходит менее чем за один-два десятка выстрелов.
Ещё, наверное можно добавить, что я смазываю шрусом и сам поршень. Т.е. завожу его в компрессор, и пока он ещё практически весь снаружи, смазываю тонким слоем шруса и его. Ему это не повредит. Просто, знаю случаи, когда люди наоборот, моют поршень в ацетоне и вытирают его досуха, после чего, он дерёт стенки компрессора, а то вообще, может налётом ржавчины покрыться.
Удачи всем!
Есть ещё моя темка про газовые пружины, их установку и другие полезные советы: forummessage/24/824
Сложно то как все.
Нагрел над зажигалкой 15-20 сек и напялил.
П.С. нет, она не горит. Не в пламени, а над пламенем, где не так жарко 
Дан самый безопасный для манжеты способ. Переварить и испортить полиуретан по времени гораздо дольше, чем оплавить края манжеты об открытое пламя зажигалки.
quote:Originally posted by Iron Mann:
2) Опустить манжету в крутой кипяток на 30-40 секунд;
3) Достать манжету, выдуть из неё воду, промокнуть сухой ветошью;
В полиэтиленовом пакете бросить в чайник, прижав крышкой края пакета - нагретая маежета будет сухой.
quote:Originally posted by Ветеринар:
В полиэтиленовом пакете бросить в чайник
Раз уж так подробно расписан процесс замены манжеты, не мешало бы уточнить, какой именно полиэтиленовый пакет нужно использовать, а то будут в чайник пакет с ручками заталкивать
.Я феном нагревал. Правда шумно было, что так девушки за свой фен переживают.
quote:Originally posted by Deni-kin:
не мешало бы уточнить, какой именно полиэтиленовый пакет нужно использовать, а то будут в чайник пакет с ручками заталкивать
Согласен, очень узко тема сформулирована - непонятно, в каком направлении она может развиваться.
Еще и ошибка в названии - манжету все-таки *надевают*, а не *одевают*.
quote:Originally posted by Ветеринар:
Согласен, очень узко тема сформулирована - непонятно, в каком направлении она может развиваться.
Еще и ошибка в названии - манжету все-таки *надевают*, а не *одевают*.
До сих пор люди дырявят закрытые манжеты чтобы пропихнуть в них винты крепления к поршню, ранят себе пальцы и портят сами манжеты, в попытках натянуть их на холодную на грибок поршня. Вопрос не теряет актуальности, а загромождать ликбезом подобного рода свою тему по продаже аксессуаров я счёл лишним. Я сделал указанную тему, а в купле-продаже манжет сделал на неё ссылку.
Если "надеть" уменьшит количество испорченных манжет и окарябанных пальцев - пусть будет так. P.S. У вас на клавиатуре отсутствуют кавычки ""?
quote:Originally posted by neroch:
Я феном нагревал. Правда шумно было, что так девушки за свой фен переживают.
Как вариант. Опять же - главное, чтобы не расплавились. И сдувает их. Держать пальцами под горячим воздухом не удобно, по любому нужен пинцет. Я же иногда просто кладу манжету в раковину и поливаю кипятком, вынул-вытер и можно ставить.
quote:оплавить края манжеты об открытое пламя зажигалки.
Я вот как предчувствовал
сразу же написал, еще раз повторюquote:П.С. нет, она не горит. Не в пламени, а над пламенем, где не так жарко
Предчуствия, как правило, у всех очень разные и субъективные.
У некоторых, "не жарко" начнётся там, где манжета начнёт уже натурально плавится. Именно по этому, выбран простой и безопасный способ, максимально гарантирующий сохранность манжеты, без субъективных предчуствий.
Потом, я, к примеру, не курю, и зажигалка в моём доме вещь довольно редкая. Чайник с кипятком, полагаю, найдётся же практически у всех.
Плавитmся она не начнет, потому что держим ее пальцами. Это отличный индикатор температуры. Если жарко - убираем повыше
А знакомый знакомого, электрик, зажав провод в руках и второй рукой схватив шину заземления фазу на 220 вольт определяет, а на 380 вольт лёгкими касаниями загрубевших за 20 лет работы пальцами определяет. Значит ли это, что всем теперь так делать надо?
Спасибо, ваш способ разогрева зажигалкой выслушан. Далее описывать его достоинства не требуется.
quote:Originally posted by Ветеринар:
В полиэтиленовом пакете бросить в чайник, прижав крышкой края пакета - нагретая маежета будет сухой.
Тоже интересный вариант, но пакет закрывает проникновение горячей воды к внутренним кромками манжеты, которые, собственно, и одеваются на грибок. Ну и по времени, вытряхнуть и вытереть тряпкой воду получается не многим дольше, если не быстрее, чем искать пакет и заворачивать в него манжету.
с пакетом мысль правильная и интересная, завернуть и притопить - нагреется со всех сторон, и воду вытряхивать не придется - а это надежное пресечение ржавчины в зародыше.
я, кстати, так делал - понравилось больше, чем просто топить в кипятке, проверено на манжетах от ВАДО123 и от Олега2100.
На поршень своей дианы я надеваю и родную манжету и от олега при помощи тонкой часовой отвертки без всякого нагрева и ущерба для манжеты
quote:Originally posted by Anker111:
На поршень своей дианы я надеваю и родную манжету и от олега при помощи тонкой часовой отвертки без всякого нагрева и ущерба для манжеты
Теперь с помощью той же часовой отвёртки попробуйте надеть манжету на 125-й хатсан или на самую что ни на есть простую Gamo Hunter.
quote:Originally posted by Iron Mann:
Теперь с помощью той же часовой отвёртки попробуйте надеть манжету на 125-й хатсан или на самую что ни на есть простую Gamo Hunter.
Этих винтов у меня нет, но забыл добавить, что манжета не диановская, где во время процесса имеется доступ к грибку и сверху и снизу манжеты, а олеговская, закрытая сверху и где подлезть к грибку можно только с нижней стороны манжеты.
я на Х125 надевал так: вскипятил чайник, налил кипяток в кружку, бросил туда манжету. Приготовил два бруска, где-то через минуту выловил манжету, быстренько вытер и положил на брусок затем наставил на нее поршень, сверху поршня положил другой брусок и резким но не сильным ударом молотка по верхнему бруска надел манжету. На все это дело макс 2е минуты.
День добрый! Хочу поделиться своим опытом надевания манжеты на поршень Gamo Black Fusion. Приобрел манжету с ГП (Vado123) на данную винтовку,разобрал без проблем т.к. ранее была сделана приспособа для разборки, но вот с установкой манжеты был полный швах... и кипятил ее и пытался шлицевой отверткой натянуть ее зацепив сначала за грибок ничего не помогало, пришлось подрезать немного внутренний конус манжеты, чтобы с горем пополам ее натянуть. Сел читать форумы, народ что только с манжетами не делал, но видать то ли не перевелись богатыри на земле Русской натягивая сию манжету на грибок, то ли грибок у них более пологий. Заказал на этот раз уже три манжеты для тренировки, но так как наступать второй раз на те же грабли было не охота, пораскинул мозгами и с помощью опытного производство, за небольшое количество тугриков сварганили небольшую приспособу с помощью которой манжета была водружена на грибок без "шума, мата, кипячения и пыхтения". Приспособа состоит из следующих частей (опишу для своей винтовки ибо для других винтовок размер грибка будет другой:
1. цилиндр диаметром 14 мм, длинной 25 мм с внутренним резьбовым отверстием М6.
2. усеченный конус с углом 30 градусов, и соответственно имеющий в большей части диаметр 14 мм и хвостовик с наружней резьбой М6.
3. трубка с внутренним диаметром отверстия от 14 мм, наружний диаметр должен быть не более наибольшего диаметра манжеты.
в сборе деталь один и два напоминает пулю.
суть приспособления состоит в следующем: смазываем "пулю" смазкой для облегчения натягивания манжеты, надеваем манжету на конусную часть "пули", деталью три с упором (лучше использовать тиски т.к. усилие натягивания довольно таки велико) натягиваем манжету на "пулю" когда манжета пройдет конусную часть и будет на цилиндрической части, выкручиваем конусную часть, приставляем цилиндрическую часть с насаженной манжетой к грибку, и выдавливаем манжету в обратном направлении на грибок.
P/S
Если кому то будет интересно могу выложить чертежи или фотографии приспособы. Способ в действительности гораздо более простой нежели применение отверток и кипячения, единственное нужно немного подготовиться.
Нет, не интересно.
Почему. А мне интересно.
Но ящщетаю всеми вами упущен важный пункт - манжету надо всегда надевать только на эрегированый поршень.
Смазал грибок поршня герметиком прокладкой за 30 рублей из автомагазина, манжета Vado для Хатсан 125 без нагрева залетела на поршень, излишки вытер.
quote:эрегированый
эрекция....надевать....ну хоть помнишь и то ладно.
Сергей... Ты это... Извини конечно, что я тебя спалил на днях... Но я не хотел причинять тебе боль! Правда... Честно... Я знаю, что тебя надо беречь... Просто не люблю я лицемеров и песдунов, вот и не выдержал...
Ну согласись, не извиняться же мне перед тобой за то, что я натурал. Одно дело жалость к несчастным, и совсем другое - жизнь...
quote:Originally posted by Hichnik:
Смазал грибок поршня герметиком прокладкой за 30 рублей из автомагазина, манжета Vado для Хатсан 125 без нагрева залетела на поршень, излишки вытер.
На Хатсане грибок большего диаметра и конус на грибке пологий, а потому разница между внутренним и наружним диаметрами манжеты меньше и усилие прикладываемое для установки манжеты,а может и манжета из несколько другого материала более пластичного. Сам когда пробовал с отверткой манжету установить разве, что только зеленкой не мазал. GnoM в своем обзоре тоже писал, что на Fusion использовал приспособу для установки.
Самая крутая приспособа, которую я использовал, чтобы одеть толстую манжету на крутой конусный грибок - это отвёртка с подходящим тупым жалом. Манжета осаживается на таком грибке как шина на диск в шиномонтаже.
И опять же - разогрев манжету в кипятке, вы сильно упростите себе жизнь.
Ты на гаму 1250 попробуй не отвинчивая грибок
На Блэк фьюжн он несъемный, отвертками никак не установишь..Двумя отвёртками... Запросто.
Видео сними
Ну хоть хорошо, что как петруха, вытаращив глаза, не вызываешь меня на дуэль.
Поддержу Гнома, видео в студию:-) А пока это только слова. Я отвертками две манжеты измахратил.
Даже париться не стану - учитесь. Тем более, что все советы вам в первом сообщении на блюдечке выложены.
А то один попросит, чтобы ему прислали видео, как столовой ложкой нужно управляться, второй - ликбез как носки одевать и т.п. Не тот вопрос, чтобы я на него времени тратил больше, чем трачу.
quote:Originally posted by Iron Mann:
ликбез как носки одевать
А вот это интересно, а то в последнее время у меня это стало в камасутру превращаться
.В ясли сходите, освежите навыки.
Учиться? Я всегда не против поучиться, было бы чему. Проще дать совет который вы подтвердить не можете. Речь идет о конкретной винтовке, где те кто это уже проделал данное таинство с отвертками на данной винтовке? Хоть один отозвался (кроме Gnoma, но он манжету с похожим приспособлением надевал)?.
Жуткое зрелище... Сотру-ка я эту ересь.
Голь на выдумки хитра, собирусь в выходные свои приспособы выложу:-), но принцип тот же, а главное никаких отверток и варки манжеты! Думаю на заводе их засаживают на грибок таким же макаром, только не по одной а пачкой на оправку насадили, а потом на грибки поршней и ссаживают приспокойненько.
К чему приводит сие уродство, хорошо видно на втором фото, если посмотреть в увеличенном размере. Про иссверленный как швейцарский сыр поршень я сознательно не буду затевать диспут, т.к. он не входит в рамки этой темы. Общая канва указанных фото: "Посмотрите и не делайте так никогда!!!". Стёр эту жуть, чтобы не пугала людей. Кому надо, зайдёт в удалённое сообщение и посмотрит.
Andrunt, друг, можно попросить тебя свои голехитростные изобретения выложить где-нибудь в другом месте, т.к. здесь ты реально надоел.
Я полагаю, мои советы и советы большинства вменяемых участников помогли новичкам, которые испытывали проблемы с тем, как одеть жесткие манжеты.
quote:Originally posted by gnom:
Ты на гаму 1250 попробуй не отвинчивая грибок
В общем, лень как известно двигатель прогресса, по этому найти в шкафу две подходящие отвёртки мне проще, чем мастырить супер-приспособы. От способа в первом сообщении алгоритм одевания манжеты будет отличаться тем, что поршень лучше достаточно крепко зажать в больших тисках, чтобы он не имел возможности вихляться, грибком вверх. Можно поршень обернуть газетками или ещё чем-нибудь, чтобы не оставить следов от тисков. По идее, он калёный, но хуже не будет.
Далее, всё так же банально размягчаем в кипятке манжету, вынимаем быстро вытираем, и пока она мягкая и пластичная - проделываем следующее:
1) просовываем отвертки в манжету так, чтобы жала были друг на против друга;
2) этими жалами зацепляем грибок сверху и с боков;
3) одновременно разводим отвертки в сторону и осаживаем манжету вниз, главное - чтобы манжета частично зацепилась за грибок;
4) как только это произошло, начинаем двигать жало отвёртки по краю грибка, осаживая манжету, как это делают с шиной на диске в шиномонтаже;
5) повторяем это со второй отвёрткой, пока вся манжета не осядет на грибок.
Проще это конечно показать на картинке, но лень. При должной сноровке, вся процедура займёт не более 30-и секунд. С "холодной" манжетой этот фокус не получится никогда, манжету нужно размягчать.
Ну как-то так.
Я прекрасно понимаю о чем ты говоришь. Но с манжетой 1250 так не получится. Две более-менее жесткие отвертки в нее банально не пролезут
Да и видео я не просто так попросил. Интересно же посмотреть, как ты будешь отверстие с 8 до 14мм растягивать, почти в два раза.
Требую видеоуроков по одеванию манжет!
Не отвлекайся, тебе надо не видео смотреть, а деньги и товары людям отдавать: forummessage/200/11
По доброй традиции, вся твоя дальнейшая убогая писанина будет удаляться.
quote:По доброй традиции, вся твоя дальнейшая убогая писанина будет удаляться.
Колллеги (собратья)! К чему развозить проблему из-за такой ерунды?
Я тут почитал , и сложилось впечатление, что одеть манжету это пипец какое сложное дело, к которому надо подойти охрененно серьезно! А оказалось, что ничего сложного. По инструкции от Iron-Mann я кинул манжету в кипяток, на минуту, вытащил, протер и... внимание! руками ( без всяких доп. приспособ!) надел манжету на поршень.
перед эти слегка притупил надфилем кромку "грибка" на всяк сл. чтоб не порезать манжету.
Манжета от Vado, поршень от Gamo Shadow.
P.S. надо создать тему о смене уплотнения перепуска))))
С наступающим!
quote:Манжета от Vado, поршень от Gamo Shadow.
Попрошу не путать. На поршень шадоу 1000 я манжету одену вообще без кипятка и инструментов. Вы бы еще МР512 вспомнили
Вопрос к опытным товарищам... извиняюсь что не совсем в тему, но это близко к одеванию манжеты...по крйней мере с манжетой связано))
Подскажите чем смазывать новую манжету чтоб не было дизеля?
1.Силиконовая смазка, купил в хозяйственном магазине, назначение ее- для стыковки пластиковых труб, помазал манжету собрал. Сначала дизеля не было, потом ч/з 10 выстрелов стало дизелить ( дымок небольшой в стволе) .
Решил от того что намазал много. Сегодня разобрал помсотреть что там, а там ржавого цвета силикон, видать вода в этом силиконе чтоли? х.з. ну я его убрал, вычистил из манжеты, цилиндр промыл средством для снятия смазки.Решил попробовать другой способ, синтетическое масло.
2. Синтетическое масло. слегка смазал торец манжеты, очень тонким слоем, апли поснимал тряпочкой, короче слой масла на сколько можно минимален.
довольный проведенной процедурой поехал проверить.
И блин дизель! 10 выстрелов, 20, 30 один хрен дизель!
слабый дымок в стволе. а пару раз ни стого ни с сего был сильный бах и дым черный.
Вот теперь думаю третий способ проверить, смазать шрусом слегка.
Что дизеля не будет не верится совсем.
Посоветуйте как избавиться от дизеля?
p.s. просиликоновую смазку попалась фраза на форуме , что не дизелит ваще. врут? или у меня не та смазка?.
Еще вопрос , мож старая смазка в канавке между пробкой передней и трубой цилиндра? и ее надо вычистить чемто?
Силикона мазал много, масла синтетики супер мало.
Перед мнажетой смазки не должно быть вообще. Дизелит все.
Про силикон забыть во избежание дальнейших неприятностей..
И не стоит пользоваться обезжиривателями, только что бы снять силикон.
Старую смазку просто протирать тряпочкой. Обезжиренная поверхность нам ни к чему..
От силикона задерет цилиндр и поршень. Слабый дымок в стволе - это не дизель. Бах и черный дым - дизель. Должно быстро проходить. Шрус и синтетика годятся. Надо не манжету мазать, а цилиндр. Но тонко.
Спасибо за отклик! с меня отчет по проделанной работе))
так значит дымок это нормально?, а я то сним борюсь, думал, что это и есть дизель только слабый, без баханья
Еще мысль есть, а что если вместо шруса использовать спец смазку для тормозных цилиндров ( дорогущая черная штука, в маленьких тюбиках, но она стойкая к высоким температурам ( не горит не течет от нагрева) может она лучше будет чем просто шрус?
хотя она может источать газообразные углеводороды, которые будут гореть?
вот в раздумьях... наверно не стоит изобретать велосипед... раз говорите шрус годится, будем использовать шрус
Повторю. Недизелящих смазок не бывает. Горит все. Просто не надо, что бы перед манжетой была смазка в большей степени, чем пленка после тряпки. Вот за поршнем да, можно и помазать.
Отчета к сожалению не получится... дизель прошел сам собой после того как винт повисел вверх стволом.
Еще вопрос к опытным товарищам:
Поставил новое уплотнение перепуска, оно чуть великовато, ствол слегка смотрит вниз, это пройдет?
А если погреть феном и потом посильнее придавить?
Зато не стало люфта поперечного.
quote:Поставил новое уплотнение перепуска, оно чуть великовато, ствол слегка смотрит вниз, это пройдет?
Да, этот полиуретан довольно быстро принимает форму.
Но вообще это конечно не хорошо. Пока не прихлопается, СТП будет ползти..
Хотя вспомнил тут..
Если гама из новых, с уплотнением сзади, то новое уплотнение действительно лучше подрезать. Слишком велико оно..
quote:Originally posted by Petrucha:
От силикона задерет цилиндр и поршень. Слабый дымок в стволе - это не дизель. Бах и черный дым - дизель. Должно быстро проходить. Шрус и синтетика годятся. Надо не манжету мазать, а цилиндр. Но тонко.
Практика показала, что лучше всего годится ШРУС либо его аналоги.
Ещё пару секретов открою, по смазке компрессора. Очень простой приём позволит смазать компрессор так, что ничего лишнего в нём практически не будет.
Для смазки/пересмазки компрессора, я держу в наличии три патча, намотанных на длинные шомпола.
1) Первый, непосредственно для смазки, просто несколько слоёв х/б (хлопчато-бумажной) ткани. Два-три ровных слоя и прихватить в основании нитками, чтобы не слетал.
2) Второй, для промокания, я делаю каждый раз заново, из грубой гигроскопичной бумаги, идеально подходит бюджетная туалетная за пять рублей рулон. Патч делаю не высоким, но достаточно широким (не менее сантиметра) и крайне желательно с плоским торцом, т.к. им будет промокаться дно компрессора. Тоже делается намоткой нескольких слоёв и прихватывается нитками.
3) Третий, для промывки, делается из х/б ткани, с теми же рекомендациями, что и второй патч.
Теперь как выглядит сама процедура пересмазки.
Обычно, я сопрягаю её с установкой новой манжеты, по этому, я не спешу снимать сразу старую, т.к. она пригодится для процедуры.
Итак, поршень вытащен. В начале, либо грубой ветошью, либо грубой гигроскопичной бумагой, а вытираю старую смазку в компрессоре. Далее, я беру смазочный патч ? 1, обмазываю его шрусом и смазываю компрессор. Не сильно густо, но стенки компрессора должны быть полностью смазаны и это должно быть видно.
После смазки, и это практически самый важный момент моего метода, я беру поршень со старой манжетой, вставляю в компрессор и довожу его до конца. Всю лишнюю смазку, манжета сгребает перед собой и оставляет на дне компрессора. Поршень можно вынимать и оставлять для замены манжеты. Если же манжета не меняется, то её нужно хорошо протереть от смазки.
Патчем ? 2, я собираю со дна компрессора всю согнанную туда смазку.
Патч ? 3, я смачиваю в ацетоне и практически насухо собираю оставшуюся на дне компрессора смазку после патча ? 2. После приобретения некоторого навыка, получается очень красиво.
Единственный момент, когда я применяю не шрус, а синтетику - это установка поршня с новой манжетой. Это уже немного шаманство, но даже в инструкции к мурке при установке новой манжеты рекомендуют смазывать края манжеты. Я беру ватную палочку, смачиваю её в синтетике и наношу тонкий слой на боковые края манжеты, после чего уже ввожу манжету в компрессор и неспеша, вращательными и покачивающими вверх/вниз движениями, местами, помогая отвёрткой с плоским тупым жалом проходить манжете не цепляясь за острые пазы компрессора, довожу поршень с манжетой до рабочей зоны. Всё.
Описанным образом, я ставлю даже самые тугие новые манжеты и компрессоры с самыми необработанными пазами, без вреда для манжет.
А за счёт того, что вся лишняя смазка практически полностью собрана и убрана из рабочей зоны компрессора, дизель выходит менее чем за один-два десятка выстрелов.
Ещё, наверное можно добавить, что я смазываю шрусом и сам поршень. Т.е. завожу его в компрессор, и пока он ещё практически весь снаружи, смазываю тонким слоем шруса и его. Ему это не повредит. Просто, знаю случаи, когда люди наоборот, моют поршень в ацетоне и вытирают его досуха, после чего, он дерёт стенки компрессора, а то вообщем, может налётом ржавчины покрыться.
А при чем тут моя цитата??
Это вы мне объясняете, как смазывать винтовку??
quote:Originally posted by Iron Mann:
я ставлю даже самые тугие новые манжеты и компрессоры с самыми необработанными пазами, без вреда для манжет.
Я так не умею. Оценивать степень вреда, когда манжета уже "там"? Увольте. Есть понятие производственной культуры, которая соблюдается для собственного удовлетворения, а не корысти ради
.Не умеете - учитесь. Никогда не поздно.
quote:Originally posted by Petrucha:
А при чем тут моя цитата??
Это вы мне объясняете, как смазывать винтовку??
Ваша, правда??
Не обратил даже внимания.
Читаю , и думаю а зачем вообще нужна смазка компрессора ? , все одно - "масло" выгорает и все "там" становится "сухо". Ну манжетку можно смазать - что бы легче - заползла . ВсЁ остальное , что вне компрессора - можно малЁха .
quote:Читаю , и думаю а зачем вообще нужна смазка компрессора ? , все одно - "масло" выгорает и все "там" становится "сухо". Ну манжетку можно смазать - что бы легче - заползла . ВсЁ остальное , что вне компрессора - можно малЁха .
Смазка нужна за поршнем. Что бы при взводе поршень не драл компресор...
А перед манжетой, там тончайшая пленка, этого действительно хватает..
Gnom уже где-то писал "до поршня сухо, за поршнем жирно". Если за поршнем жирно, то поршень в процессе разнесет смазку тончайшим слоем на рабочую часть зеркала.
ТС предлагает изначально разогнать смазку манжетой по всей поверхности цилиндра, после чего убрать то что соберет манжета. Но тогда за поршнем смазки останется уж очень мало. Думаю имеет смысл после "чистовой" установки поршня досмазать цилиндр за поршнем жирненько. Я этого первый раз не сделал и теперь имею задиры в компрессоре за манжетой.
Правда, здесь виновата не только смазка - диановский поршень оказался не идеален: на юбке едва заметный бугорок (кромку юбки я не скруглил сразу), и это вкупе с недостатком смазки дало печальный результат.
На Мурке, однако, поршень ровный, но надрал тоже - опять же было мало смазки за поршнем. Шлифанул, пересмазал за поршнем жирно: теперь скользит как надо.
Мой вывод: не надо жалеть смазки за поршнем и бояться дизеля. Дизель вы заметите вовремя, если он не пройдет после 20-30 выстрелов и пересмажете, а задиры в компрессоре заметите, когда уже будет поздно и надо будет шлифовать.
Резонно. Я этот момент малость упустил, хотя по факту смазываю и поршень и компрессор за поршнем, после его установки.
Дополнил описание необходимым содержанием.
Это не интересно. Обсуждать здесь все возможные углеводородные соединения в задачу темы не входит. Для смазки используется ШРУС-4. Тюбик ШРУС-4 можно купить в любом автомагазине. Трудно найти вообще такой, где бы этой смазки не было.
Для новичков хорошая тема-я из таких. Если не кинут на Ганзе , то на днях получу первый пневмоствол. Темы курил, из них выяснил , что нужна приспособа для для установки мощной пружиы в цилиндр и типа без нее ни как. А некоторые товарищи хвастались, что нех делать могут подручными средствами любую пружину куда хош загнать. Вот хотелось бы узнать о этих хитровыдуманных способах.
При желании - можно сподручными средствами пружину загнать. Но если хочется удобно и без риска травмироваться - лучше собрать и использовать поджимной станок.
Блин, первая моя пневмовинтовка уже пришла (Хатсан 90). Желания ждать нет, надо как-то загнать пружину. Кстати, для струбцины длинные шпильки где искать ? В каких магазах?
В дачно-строительных.
В каком случае необходимо менять манжету? Пример: я разобрал ЦФИкс, вытащил поршень - манжета вроде ровная, только с одного края маленькая риска, примерно 1 м.м., но на всю толщину манжеты (от края плоскости манжеты до металла поршня). Настрел примерно 700-800 выстрелов (2 раза товарищ стрелял без пульки). Вначале скорость была д41, а перед разбором д05-д10. Вот я и думаю, толи манжета виновата, толи пружина села?
quote:Originally posted by grach24rus:
В каком случае необходимо менять манжету? Пример: я разобрал ЦФИкс, вытащил поршень - манжета вроде ровная, только с одного края маленькая риска, примерно 1 м.м., но на всю толщину манжеты (от края плоскости манжеты до металла поршня). Настрел примерно 700-800 выстрелов (2 раза товарищ стрелял без пульки). Вначале скорость была д41, а перед разбором д05-д10. Вот я и думаю, толи манжета виновата, толи пружина села?
Если манжета "сифонит", т.е. пропускает воздух, тогда однозначно под замену. Это главный критерий. Манжету с механическими повреждениями боковых кромок, даже если не сифонит, лучше поменять, от греха подальше.
В вашем случае, надо проверять не только манжету, но и уплотнения перепуска, т.е. герметичность всей системы в целом.
А не проще после разборки винта,пистолета,извлечения поршня и установки новой манжеты просто нанести смазку на руки(использую тоже ШРУС4)потереть руки и остатками жирности на руках уже смазывать? Зачем такое шаманство с патчами и так сложно расписывать? Итог то все равно один:нельзя наносить смазку на верхную поверхность манжеты,нельзя смазывать густо витую пружину,нельзя вообще густо использовать смазку,при хранении она в любом случае вам потом ответит дизелем...
Ваш местный врач-специалист по кожным заболеваниям уже ждёт вас.
Проще и аккуратней манжету менять-тепленькая Н2О + цанга для сантехники-Uponor с губками 20х2.0 Не сочтите за скрытую рекламу
А, что бы не шаркнуть манжету при заправке в цилиндр, рекомендую вырезать полоску из МРТшного снимка размером- чтобы перекрывал паз по длине, боковые отверстия ( в конце с расширением) и с запасом ,что бы было за что потом вытащить.
А,что скажите за WD-40 в качестве слегка помазать?И еще-есть ли резон увеличить отверстие в цилиндре у Gamo Chadow RSV ?Г.В. примерно 2007.
Что за шняга на фото на фоне берёзок - не понятно.
quote:Originally posted by Makriak:
Проще и аккуратней манжету менять-тепленькая Н2О + цанга для сантехники-Uponor с губками 20х2.0 Не сочтите за скрытую рекламу
Инструмент зачётный, против таких приспособлений возражений нет. Но не каждый захочет такой покупать.
quote:Originally posted by Makriak:
А, что бы не шаркнуть манжету при заправке в цилиндр, рекомендую вырезать полоску из МРТшного снимка размером- чтобы перекрывал паз по длине, боковые отверстия ( в конце с расширением) и с запасом ,что бы было за что потом вытащить.
Это совершенно лишне.
quote:Originally posted by Makriak:
А,что скажите за WD-40 в качестве слегка помазать?И еще-есть ли резон увеличить отверстие в цилиндре у Gamo Chadow RSV ?Г.В. примерно 2007.
ВД-40, Абро-80 и т.п. - это смесь керосина, масла и отдушки. Для смазки это НЕ ГОДИТСЯ. Это жидкости для откручивания закисших винтов.
Не надо уже ничего изобретать, когда есть ШРУС.
Что за шняга на фото на фоне берёзок - не понятно.
quote:
Originally posted by Makriak:
Проще и аккуратней манжету менять-тепленькая Н2О + цанга для сантехники-Uponor с губками 20х2.0 Не сочтите за скрытую рекламу
Инструмент зачётный, против таких приспособлений возражений нет. Но не каждый захочет такой покупать.
quote:[/B][/QUOTE]
Це не шняга, это МРТ шная пленка, а инструмент я себе для работы брал, да и в быту помогает.
Итог, манжету, пружину поменял, стрельнул с 1.5 метров в сухой березовый брус 50х70 пулей Гамо TS-10 Long distance 10.49 gr.-ушла на 10 мм. ровно-это нормально?
Для измерений нужен хронограф. Бруски, старые книги, колдыбахи на верёвочке - годятся только для разговора под пиво, т.к. никакой действительно полезной информации не дают.
Качество попаданий же надо оценивать стреляя нормальными пульками.
Для смазки внутренностей (поршень, компрессор) можно использовать данную смазку (справа)? Дизелить будет? В ней еще вроде как щелочь какая-то... Ничего не разъест?
Попробуйте, о результатах можете отписаться в отдельной теме.
Что ж, автору громадный респект за проделанную работу и ценные советы, которые снимаю многие вопросы по смазке пржинно-поршневой группы!
Но в то же время не могу погрешить против истины и обойти один стремный момент, на который к сожалению никто не обратил внимания - в данной теме все молча поквали головой, солидаризуясь с мнением ТС:
quote:Практика показала, что лучше всего годится ШРУС-4 либо его аналоги.
Практика практикой, но и теория иногда не помешает.
Итак, что такое ШРУС-4? Это нефтяное масло, загущенное гидроксистеаратом лития, которое сожержит антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Смазка имеет высокую водостойкость, механическую и антиокислительную стабильность, противоизносную и противозадирные характеристики, тимеет низкую испаряемость и работоспособность при температуре -40…+120?С.
Смазка дейсвительно хороша и широко используется в шарнирах равных угловых скоростей полноприводных автомобилей.
Кстати, ТС не обратил наше внимание, что ШРУС-4 встречаются двух видов - темные и светлые, последние считаются более качественными.
Но ничто не бывает идеально, так и здесь. У этой смазки, помимо неоспоримых преимуществ, также есть недостатки, о которых продавцы и реламщики обычно не распространюятся - бизнес есть бизнес. Главный из них - использование в качестве антифириционной присадки дисульфида молибдена - MoS2.
С одной стороны это вещество придает смазке высокое скольжение, противоизносность и протизадирность, с другой - интенсивно разлагается при доступе воздуха.
При разложении выделяется металлический молибден, который в отличие от исходного дисульфида молибдена, является наоборот, весьма твердым абразивным веществом.
И получается - вместо смазки в трущихся узлах вы получаете по сути твердый песок. Или корунд - кому как нравится.
Поэтому, например, в шаровых опорах автомобилей трущиеся узлы тщательно изолируются специальным резиновым "пыльничком". Автомобилисты хорошо знают - если пыльничок порвется, а владелец автомобиля это не сразу заметит - фсё, шаровой опоре быстро придет трындец из-за превращения гладких полированных поверхностей в поверхность после обработки грубой наждачки.
А какой пыльничок от изолирования вредного влияния воздуха может быть в ППП?
Да никакого - вся работа пневматики как раз предполагает более чем интенсивное использование воздуха, причем под высоким давлением воздуха. А значит, разложение дисульфида молибдена будет происходить более интенсивно.
Таким образом, ШРУС-4 для ППП (да и PCP тоже) является миной замедленного действия - вы смазывается свою любимую пневматику маслом, а через некоторое время получается в цилиндре мелкий твердый песочек с соответствующими последствиями.
Если вы согласны с этим, то так и продолжайте смазывать ШРУСом, авось пронесет. Если нет - поиски более подходящей смазки для ППП нам нужно продолжить.
Какую - не знаю, это коллективная работа, и возможно, кто-то уже имеет свое мнение по ее выбору.
Кстати, сами-то производители ППП что рекомендуют? Явно не касторовое или льняное масло, тогда что?
PS. Спорить со мной, опровергая вышесказанное, напирая на свой опыт со ШРУС-4, не стоит - свое мнение, которое основывается на достоверных материалах, я уже высказал, давайте лучше объединим усилия по поиску замены.
Да и практика здесь говорит только лишь о том, что вероятнее всего, поршень, в отличие от шаровой опоры, мало прижимается к цилиндру, поэтому к счастью, жутких задиров не наблюдается, но молибденовый песок все равно присутствует, а значит, ШРУС-4 для нашей пневматики - далеко не идеальная смазка.
К тому же я не одинок в оценке ШРУС-4, и у людей (если они не повторяют тупо вместе со всеми "О Великий ШРУС!...", открываются глаза.
Например:
quote:и т.д. - http://airgun.org.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=62134Смазка Шрус4 для ППП не годится!Докладываю, что, на мой взгляд, широко применяемая смазка для ППП "Шрус-4" не годится! По крайней мере, для смазки пистолета Weihrauch HW 45 Silver Star.
Итак, по порядку. Я обычно стреляю по мишеням на 25м шестью сериями по 10 выстрелов. Стал замечать, что СТП постепенно опускается вниз серия от серии. Напрягло.
Отстрелял ч/з хронограф ИБХ-713 при температуре 23 град. пулями Umarex Mosquito (0,488г измерено) восемь серий по 10 выстрелов, вот что получилось (м/с, ср. значения):
158,8/154,0/151,7/149,4/146,9/146,7/145,0/141,5
Разобрал пистолет, удалил смазку "Шрус-4" (суховатая на ощупь) и смазал графитовой смазкой (солидол+графит, какой не знаю, как-то давно сосед снабдил).
Собрал и отстрелял ч/з хрон тремя сериями по 10 выстрелов (м/с, ср. значения):
150,8/149,8/150,1 почистил ствол и сделал ещё пять серий по 10 выстрелов: 145,8/148,1/149,4/150,1/150,7.
Отстрелял 10 выстрелов пулями JSB RS 0,475г : 159/159/155/157/158/159/158/155/158/159
После отстрела по мишеням 60-ти выстрелов пулями JSB RS, снова отстрелял ч/з хрон три серии по 10 выстрелов пулями Umarex Mosquito (24 град.): 155,1/153,3/152,3.
Мишени шести серий выкладываю. Всё стало на свои места, СТП стабильна.]
а также:
quote:http://oilshop55.ru/publ/obshh...137/publ/obshh...137Практика.MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения. Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк.
Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента.
Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст.
Но, ШРУС можно и поменять, а вот двигатель менять хлопотно. Я, кстати, знаю много случаев, когда ранее популярная присадка Liqui-Moly (жидкий молибден) ускоряла путь к капремонту двигателя. И это была весьма высокая плата за ощущения ложного ремонта на 2000-3000 км. Аналогично некоторые умельцы догадываются смазкой ШРУС-4 забивать ступичные подшипники. Категорически опасно!Выводы.
Во многих странах производство, или импорт масел с добавками дисульфида молибдена (MoS2) обложено повышенными пошлинами (следующий шаг - запрет). Именно из-за этого Liqui-Moly практически отказались от производства препаратов с MoS2.
Казалось бы, мы ничего нового не открыли, всё это известные факты, но иногда приходится сталкиваться с некоторыми нечистыми на руку коммерсантами, которые пытаются переписать историю с MoS2 и решить свои материальные проблемы путём обмана покупателей.
и мн.др. - Гуголь вам в помощь!
Традиционное удаление бессодержательного поста.
Ты не устал ещё на меня обижаться и вымещать свои обиды в моих темах?
quote:Originally posted by KTZ1:
Что ж, автору громадный респект за проделанную работу и ценные советы, которые снимаю многие вопросы по смазке пржинно-поршневой группы!
Но в то же время не могу погрешить против истины и обойти один стремный момент
Цитируемые вами посты с описанием ужасов от разъедающих кислот и кристаллизующихся абразивов напоминают мне рассказы об ужасах нарушения кислотно-щелочного баланса, сопровождаемые картинками пузырящихся и растворяющихся куриных яиц в аквариуме и закадровыми комментариями "... и так же всё происходит в вашем организме".
Выход и строя шаровой опоры при порваном пыльнике происходит банально от того, что смазка начинает интенсивно глотать пыль. И превратиться в месиво из песка и грязи смазка успевает гораздо раньше, чем молибден корундизироваться или трансформироваться в серную кислоту. Это я вам говорю как автомобилист с 15-летним стажем.
Собственно, на этом практическая ценность вашего поста заканчивается. Неверная исходная предпосылка сводит на нет все дальнейшие длинные теоретизирования. Рассказы про нечистоплотных и грязных коммерсантах и реакцию мирового сообщества на их тлетворную деятельность доставляют. Интересно, где больше решит свои материальные проблемы грязный нечистоплотный коммерсант - продав мне невзрачный тюбик ШРУСа, или красивый яркий баллон, с надписью "Teflon Super ULtra"?
Ну и напоследок, следует отметить, что проеденных кислотой или изодранных в клочья кристаллическим молибденом компрессоров, вследствие использования для смазки ШРУС-4, мне пока не попадалось.
quote:Ну и напоследок, следует отметить, что проеденных кислотой или изодранных в клочья кристаллическим молибденом компрессоров, вследствие использования для смазки ШРУС-4, мне пока не попадалось.
Ну да, но этот момент я уже упредил следующим:
quote:Да и практика здесь говорит только лишь о том, что вероятнее всего, поршень, в отличие от шаровой опоры, мало прижимается к цилиндру, поэтому к счастью, жутких задиров не наблюдается, но молибденовый песок все равно присутствует, а значит, ШРУС-4 для нашей пневматики - далеко не идеальная смазка.
Поэтому все-таки интересует - что рекомендуют сами производители для смазки ППП?
Где наш всезнающий b4now, который надеюсь, не оставит этот вопрос без ответа
Вы честно верите во всю ересь про молибденовый песок, которую понаписали?
Понятно. Весенний рост психических обострений.
Смазываю все внутренности винтовки специальной железнодорожной смазкой для пневматических систем ЖТ-79Л. Она не окисляется и очень долго сохраняет свои рабочие характеристики.
Смазка ЖТ-79 разработана для работы в тормозных системах локомотивов и вагонов для смазывания:
- резиновых и резинотканевых уплотняющих деталей автотормозных приборов;
- трущихся поверхностей "металл - металл" и "металл - резина";
- трущихся поверхностей электроаппаратуры подвижного состава: подшипников аппаратов, шарниров и всех реле, стеклоочистителей, регуляторов давления;
- цилиндров и уплотняющих манжет поршней из резины у пневмоприводов локомотивов и вагонов, за исключением смазывания манжет поршней из кожи.
Смазка ЖТ-79Л состоит из смеси кремнийорганической жидкости и изопарафинового масла, загущенной стеаратом лития; содержит антиокислительную присадку и пластификатор.
Эксплуатационные свойства смазки ЖТ-79Л
Смазка ЖТ-79Л не вызывает разрушения резины, обладает хорошей водостойкостью и хорошими противоизносными свойствами. Термически стабильна. Морозостойка. Работоспособна при температуре -60...+120 ?С.
quote:Смазка ЖТ-79 разработана для работы в тормозных системах локомотивов и вагонов
Всё хорошо, но не всем доступна, в магазине не купишь.
Именно так. Много хорошей и полезной продукции делает отечественный Химпром, но далеко не всё можно купить в соседнем магазине.
Есть идея использовать спец самзку для тормозных суппортов для японских машин,она очень стойкая к нагреву, не должна дизелить по логике.На вид содержит графит и еще что-то. Но стоит дороговато. Я бы поэксприментировал, да не охота разбирать винт, как придет время лезть внутрь попробую.
Мажь лучше салом.
quote:Мажь лучше салом.
Это можно понять- "...тема исчерпана..."
?
Просто дешевле обойдется
Все дело в вязкости и связанном с ним сопротивлении при сдвиге. В этом плане и ШРУС далеко "не айс" Сразу видно - человек шутку юмора понял.
В инструкции к МР-512 вообще рекомендуют смазать боковые кромки манжеты машинным маслом и на том ограничиться.У масла одна беда - оно долго не задерживается в контактной зоне и его действие быстро ослабевает. Пример - винтовка Норика. У неё есть проблема - поршень в контактной зоне, в своей задней части, очень любит задирать компрессор. С маслом, эти задиры могу даже привести к тому, что винт словит клина и не будет взводится. Со ШРУСом - живёт довольно долго и счастливо.
quote:Originally posted by Mark78:
Это можно понять- "...тема исчерпана..."
?
Для революционеров в области углеводородов - да. Тема, вообще-то, не про то "чем мазать". Если хочется вместо покупки тюбика за 30 рублей блеснуть яркой индивидуальностью - мажь чем угодно, я разрешаю. И пишись о результатах, ну только желательно в своей отдельной теме. И там же можешь поспорить с каким-нибудь фантастом в жанре триллер про молибденовый песок в компрессоре.
quote:Если хочется вместо покупки тюбика за 30 рублей блеснуть яркой индивидуальностью - мажь чем угодно, я разрешаю. И пишись о результатах, ну только желательно в своей отдельной теме. И там же можешь поспорить с каким-нибудь фантастом в жанре триллер про молибденовый песок в компрессоре
to Iron Mann
Странный ты товарищ.... я, вроде, повода для грубости не подавал,
написал по теме.
Вообще то,адекватные люди рады когда в их темах происходят обсуждения люди делятся опытом, идеями...
Я ни с кем спорить не хочу в твоей теме.
На счет "блеснуть яркой индивидуальностью" ( это ты скорее про себя написал),а мне интересно было мнение знающих людей, и твое в том числе!
Жаль,что дальше чем "мазать салом" у тебя комментариев не нашлось...
quote:Тема, вообще-то, не про то "чем мазать".
Кстати, ты наверно забыл как твоя тема называется?
В лучах собственной славы плохо видно?
Напомню, она на зывается:
"Как правильно пересмазать компрессор и установить новую манжету в ППП"
А если мы тут тебе так сильно надоели,о "великий и гуру ппп!" так закрой тему
Гуд бай! Амиго
Скатертью тебе дорожка, человек хороший.
Если хочешь порассуждать про молибденовый песок или просто поговорить о своём - открывай самостоятельно свою тему и там обсуждай в ней что хочешь. Я же, как автор данной темы, готов обсуждать только то, что непосредственно соответствует её содержанию. Пустой флуд будет просто удаляться.
Не даём утонуть полезной теме.
Отмечусь и я. Получил свою ГП и манжету. Cometa 220. Кому интересно, одел манжету на два счета, смазав поршень небольшим количеством жидкого мыла. Надавил слегка прокрутил и все. Кто менял сайлентблоки- поймет. А насчет смазки, сделал как советует автор темы, ШРУС-4, думаю идеально, так как простое масло долго не задержится в цилиндре, а вот консистентная смазка да еще и с графитом лучше всего. А про молебденовый песок- бред сивой кабылы.
Уж лучше грибок поршя было тоже шрусом смазать. Жидкое мыло на водной основе, в местах контакта с металлом возможна коррозия.
народ, темку прочитал, но вот имею вопрос...
я при замене пружины на HAMMERLI Black Force 800 использовал графитовую смазку импортного производства (на тубе нифига не написано было).
Манжету вовсе не трогал, так как винт был девственный, из коробки.
Не сделал ли я ошибку? Шестое чувство подсказывает, что вроде бы нет. Настрел уже приличный, под тысячу. Слегка подизелила, первые 20-30 бахов, потом прошло.
Я бы не стал графитовую смазку использовать. Моё шестое чувство подсказывает, что она всё-таки хуже ШРУСа, в применении к пневматике.
Здравствуйте! Позволю порекомендовать смазку для компрессора и прочих частей пневматической винтовки ALTIS SH 2 (TOTAL).
Вдумчивые найдут описание этой смазки в интернете и поймут почему.
С этой смазкой настрелял около 3000 - разборка показала идеальное состояние всех частей, в том числе и соединение пластиковая муфта "рога компрессора".
quote:Слабый дымок в стволе - это не дизель. Бах и черный дым - дизель. Должно быстро проходить.
Слабый белый дымок в стволе и сразу после выстрела ствол не просматривается на свет из-за дымка плюс специфический запах - это дизель или нормальное явление?
После смазки ШРУСовой смазкой по методике из первого поста с тщательным соблюдением технологии имеется белый дымок, не прошел за 100 выстрелов.
Опасаюсь ставить новёхонький прицел...
"Слабый белый дымок" и " ствол не просматривается на свет" - самому не кажется что это совсем разные вещи ? + запах и "100 выстрелов" ...
Диагноз : дизель . Лечение : пересмазать , УДАЛИВ лишнюю смазку (таки она у тебя есть! ).
quote:Изначально написано MOISHANSK:
Диагноз : дизель . Лечение : пересмазать, УДАЛИВ лишнюю смазку (таки она у тебя есть! ).
Спасибо за адекватный комментарий.
Будем лечить!
quote:Слабый белый дымок в стволе и сразу после выстрела ствол не просматривается на свет из-за дымка плюс специфический запах - это дизель или нормальное явление?
У меня было то же самое при стрельбе мытыми пульками, которые не полностью просохли. Это - пар. Теми же пульками стреляю через пару дней, когда вода полностью испарилась, этого нет.
quote:Изначально написано vinidikt:
Это - пар.
Дым тоже запросто бывает белым. Сплошь и рядом. В том числе при дизеле.
quote:Изначально написано Sergo_Vt:Спасибо за адекватный комментарий.
Будем лечить!
Не торопись лечить, однако. На супермагнумах после любого выстрела в стволе будет небольшой дымок, дизелить будет даже лёгкая смазка, которой покрыта пулька. Вычищать компрессор нужно, когда искры из ствола летят и на просвет ствола после выстрела сквозь чёрный дым света не видно. Ощущения и понимание когда чего надо, с опытом приходят.
quote:Согласен (почти)... После 3-5 заменяных манжет (или пары убитых гп) опыт обычно и приходит , хотя некоторые и потом продолжают свято верить что "просто манжета (смазка , или ещё чего)не той системы" ) .Originally posted by Iron Mann:
Ощущения и понимание когда чего надо, с опытом приходят.
пс: я потом анекдот на тему "лечить /не лечить" напишу (если тс не против . Против - сотрёт нафиг!). Кстати - а вот манжеты и гп тс хорошие продаёт ( брал. Очередное вскрытие и ТО показали что манжета и гп (вадовские) как Ленин - живее всех живых! У гп есть некоторое выделение смазки со штока аж на задник колодки усм НО ЕЙ ПОЧТИ 3ГОДА ! смазка в компрессор ни коим обрзом не попала , передняя (торец) часть манжеты сухая абсолютно! ( проверил туал. бумагой и визуально). Да , я при установке манжеты и при сборке ставил риски/метки маркером на манжету и поршень ( посмотреть на то провернётся ли при эксплуатации она или нет и износ/выработку/приработку посмотреть) - риски сохранились и на торце и почти полностью на бок. поверхности манжеты и ни сколько она не провернулась.
смазку применять шрус или ALTIS SH2, какая будет лучше, через какое время смазывать повторно
Без разницы. Повторно - когда манжету новую ставить будете.
про смазку нечего не сказали, какая лучше будет для винтовки
quote:Originally posted by конспиратор:
какая лучше будет для винтовки
Обычный ШРУС.
quote:Изначально написано конспиратор:
про смазку нечего не сказали, какая лучше будет для винтовки
Фраза "без разницы" относились именно к указанным вами двум смазкам.
Всем привет,вот дома накопал вот такую смазку , она не из дешёвых . Хотел поинтересоваться ,может кто сталкивался с такой , подойдёт ли она для смазки ппп?
quote:Mobilgrease XHP 222 представляет собой высококачественную смазку на основе литиевого комплекса...
Подойдёт.
отлично,через неделю придёт гп и манжета,отпишусь о результатах
Результаты будут не от смазки, а от того, какая у вас ГП и манжета.
ГП и манжета от VADO,заказал с аиргансторе.
Заходил в магазин Беркут в Тамбове хотел ГП купить...один контрафакт по ходу.
Если заказали какой-нибудь "megapower-gigapower" "синий-красный", то судьба винтовки будет быстрой и печальной.
quote:Изначально написано Iron Mann:
Если заказали какой-нибудь "megapower-gigapower" "синий-красный", то судьба винтовки будет быстрой и печальной.
не не не.я перед выбором перелопатил гигабайты информации и заказал на 150Атм. хотел на 140,но в магазинах сейчас не делают давление под заказ
При смазке компрессора использовал выше указанную смазку,если честно очень понравилось,она очень плохо вытирается и оставляет после себя жирный слой,думаю это есть Гуд! Смазывал по методу Iron Mann использовав старую манжету.После дизель был первые пару выстрелов (откровенный дизель),потом легкий белый дымок был,после 20 выстрелов и дым прошел.Настрел был в районе 100-130 пуль,и я продал винтовку,так что,что дальше будет не известно))) жду когда приедет gamo cfr))))
quote:Изначально написано Iron Mann:
К чему приводит сие уродство, хорошо видно на втором фото, если посмотреть в увеличенном размере. Про иссверленный как швейцарский сыр поршень я сознательно не буду затевать диспут, т.к. он не входит в рамки этой темы. Общая канва указанных фото: "Посмотрите и не делайте так никогда!!!". Стёр эту жуть, чтобы не пугала людей. Кому надо, зайдёт в удалённое сообщение и посмотрит.Andrunt, друг, можно попросить тебя свои голехитростные изобретения выложить где-нибудь в другом месте, т.к. здесь ты реально надоел.
Я полагаю, мои советы и советы большинства вменяемых участников помогли новичкам, которые испытывали проблемы с тем, как одеть жесткие манжеты.
Молодец! Все правильно сказал. Полностью подписываюсь под твоими словами. Быдло - оно всегда быдло!
quote:Изначально написано Mark78:
Кстати, ты наверно забыл как твоя тема называется?В лучах собственной славы плохо видно?
Напомню, она на зывается:
"Как правильно пересмазать компрессор и установить новую манжету в ППП"А если мы тут тебе так сильно надоели,о "великий и гуру ппп!" так закрой тему
Гуд бай! Амиго
Друг,не обижайся на него. На Руси вообще не принято обижаться на убогих. Ну просто в его деревню завезли такое количество смазки ШРУС, что они его используют везде, где нужно и не нужно. Именно ШРУС и только ШРУС, ничего другого! ( Не удивлюсь, если данный Iron.. мажет ШРУС на бутерброд, вместо сливочного масла)
Доброго времени.
Я не специалист в оружии, но кое что понимаю в смазочных материалах.
Меня насторожило использование для смазки компрессора смазки ШРУС. ШРУС - это литиевая смазка с дисульфидом молибдена. Это прекрасная смазка с очень хорошими показателями, но при использовании в закрытой среде, т.е. без контакта с атмосферным воздухом. Дело в том, что при контакте с кислородом и атмосферной влагой происходит распад Дисульфида молибдена MoS2 на оксид молибдена MoO3 -являющего сильным абразивом и серы S - сильный окислитель металлов.
Вот.. как то так.
Я ни в коем случае не отговариваю от применения этой смазки, это просто мысли в слух.. для размышления...
quote:http://airgun.org.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=62134при контакте с кислородом и атмосферной влагой происходит распад Дисульфида молибдена MoS2 на оксид молибдена MoO3 -являющего сильным абразивом и серы S - сильный окислитель металлов.
gubin "Хотя вот щас в вики прочитал: Распространённое мнение о том, что дисульфид молибдена, вступая во взаимодействие с водой и кислородом воздуха, быстро превращается в оксид молибдена, не соответствует действительности, так как указанные реакции идут при температурах более 400 ?C ..."
quote:Изначально написано sehhann:
На Руси вообще не принято обижаться на убогих.
Это ты явно про себя. Открой свои мемуары этой цитатой.
.
quote:Изначально написано vinidikt:
http://airgun.org.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=62134
gubin "Хотя вот щас в вики прочитал: Распространённое мнение о том, что дисульфид молибдена, вступая во взаимодействие с водой и кислородом воздуха, быстро превращается в оксид молибдена, не соответствует действительности, так как указанные реакции идут при температурах более 400 ?C ..."
На ресурсе огромное количество странных людей, раздувающих из простых и примитивный вопросов проблему вселенской важности, быстро перетекающую в срач.
Как показала многолетняя практика, особенно разборок/сборок старых винтовок, никаких оксидов и сопутствующих им ужасов не отмечено.
Дешевая смазка, продается в любом, даже самом захудалом автомаге, не сильно со временем стекает, не сильно дизелит, не сильно воняет. В общем то, что надо. Хорошая вещь, это такая, которая всегда под рукой, ты просто её пользуешься и не паришься.
ЭТИМ, смазывать не надо. Этому говну сто лет в обед уже. Называется оно "хлорпарафин". Его с начала 90-х пытались впарить как чудо-средство для всего на свете - начиная от присадок к автомобильным маслам и увеличителю октанового числа бензина автомобилей и кончая волшебной смазки для оружия, повышающей кучность его стрельбы. Это был и "Аспект-модификатор" и "ER" и "Fenom" и "SMT-2". Все это одна и таже шляпа. Любые упоминания о ней буду сразу удалять.
Доброго времени суток!
Оговорюсь сразу - прочитал всю ЭТУ тему и некоторые сопутствующие!
Так вот, приобрел на недели у знакомого б/у хатсан 125 ти эйч. Разобрал полностью, дабы посмотреть что твориться там внутри. Первое что смутило - это еле снявшийся винт крепления ствола (выбивал не без усилий) и так же пришлось выбивать отверткой задник. Смутило потому, что кучу материалов пересмотрел на ютубе и там два этих элемента снимались относительно легко. Ну да ладно, крепче входит лучше сидит
) Далее - по железу почти все норм. Единственное смутила потертость на краю поршня. Все (и поршень и компрессор) было в смазке, край манжеты без сколов (но на всякий купил новую), задиров в компрессоре визуально нет.
Теперь нужно все собрать
Покурив два дня окунувшись во все дибаты по поводу "дисульфида молибдена" Купил ШРУС. Собственно, несколько вопросов:1. Тот ли шрус я купил? Тут речь идет о "ШРУС-4" а в автомагазине был только 'Смазка LUXE ШРУС супер-4мл, 160г.' в зеленом тюбике. Это он?
2. Перед установкой поршня автор рекомендует манжету, точнее её боковые кромки, смазать любым моторным маслом. А 'Русак для пневматики' не подойдет? Я купил, как рекомендовалось тут на форуме, для чистки ствола.
------
Всегда с уважением, Василий
1. Тот
2. Похрен, лишь бы не сливочным и не подсолнечным.
quote:Originally posted by Iron Mann:
1. Тот
2. Похрен, лишь бы не сливочным и не подсолнечным
Благодарю!
------
Всегда с уважением, Василий
Пожалуйста.
Почитал, интересно.Что-то раньше не находил тему.
Вот, казалось бы банальный вопрос - "зачем менять манжету и уплотнение перепуска?". Однако...
С манжетой, все просто и понятно - изношенная манжета, через которую "сифонит" воздух, не обеспечивает должное сжатие воздуха в компрессоре. Следствием является резкое падение ТТХ винтовки и что еще порой хуже - выход из строя установленной оптики и других узлов, т.к. не встречая сопротивления, поршень с силой бьёт по дну компрессора, а отдача передается на узлы винтовки и установленное оборудование. Манжета может просто износится со временем, может "слежаться" в компрессоре, может прогореть от дизеля или быть испорченной даже от неправильной установки - ободраться об пазы винтовки при установке. Во всех случаях, когда манжета испорчена или изношена - её нужно однозначно заменять.
С уплотнением ствола (перепуска) поджидает один коварный момент - казалось бы абсолютно целое уплотнение, которое абсолютно не "сифонит" при прогоне поршня по винтовке (есть такой способ проверить компрессию) - может пропускать воздух при выстреле. И заметить это можно только заменив его. На моей практике было как минимум три случая, когда с виду полностью целое уплотнение было источником сильного падения мощности винтовки. Диана 34 вообще не стреляла, хотя уплотнение было с виду вообще абсолютно целое. Кросман Квест давал сильное падение мощности. Гамо 1250 не выдавала ожидаемых характеристик. И во всех этих трех случаях, ТТХ пришли в норму только после замены уплотнений.
Отсюда простой вывод - если вы решили менять манжету, меняйте сразу и уплотнение!
quote:Originally posted by Iron Mann:
... пришли в норму только после замены уплотнений.
И что конкретно было с ними , с уплотнениями ? Были ли они родными ?
Внешне - ничего. Уплотнения со временем слежались, перестав под нагрузкой обеспечивать должную герметичность узла. Родные они или нет, роли никакой не играет.
Подскажите пожалуйста, разницу закрытых и открытых манжет, какая лучше и в какой ситуации какую ставить?
Какая больше понравится, объективно.
Всем привет! Купил вот такую втулку в перепуск. Подскажите, как правильно установить, узкой стороной в компрессор или широкой?
quote:Originally posted by Shkeeper:
узкой стороной в компрессор
Да . А наоборот и не не получится , насколько помню ( не влезет она в компрессор раком ).
Насчет смазки для ППП - знаю что дорого но пользуюсь только этой смазкой
Смысла нет, лучше винтовка стрелять не станет.
Ну вот , не согласен я тут.
Если следовать твоей логике, то и расконсервировать не надо.
И потом, "жидкая" смазка , быстрей попадёт под манжету...
С другой стороны, если не дай бог шруз размажется по рабочему месту поршня, это писец. Он же гад не вымывается.
Вот тоже задам вопрос попутный - смазывал ли кто нибудь компрессор и манжету сухой фторопластовой смозкой "форум"? Если да, то какой результат?
Интересуюсь чисто из любопытства и для общего развития!
всю ппп -шрусом кормил ,вреда не заметил. компрессионики -полусинтетикой
quote:Originally posted by Хрусев:
сухой фторопластовой смозкой
Тут же вроде было - херня.
quote:Originally posted by бродник1456:
всю ппп -шрусом кормил
Ну, 60ку можно вообще в пушсало утапить, ей пофиг, и 53й.
А вот апнутую Мурку, уже придётся пересмазывать.
ап мурка у меня лет 5 или 6 жила весьма активно ,сменял ее на шурика 20
Я трущиеся части железа всегда мажу Шрусом, а манжетку - боковые кромки тончайшим слоем любого моторного масла, прямо по инструкции (интересно, кто-нибудь их вообще читает...). А когда совсем лень шаманить - и кромки Шрусом!
сколько же проблем придумblвают себе современнblе пневмоманbl) всю жизнь обильно смазblвал и смазваю Ижаки, мурки простblм маслом, причем обильно, палю с дизелем и никаких плохих последствий не наблюдал никогда, лучше смазки чтоб бblло в избblтке чем мало или совсем нет, да после 400-500 вblстрелов манжета приобретает темно бурblй цвет, если стоит полиуретанка, вадо, петруха или штатная ижмех, но это никак невлияет на ее работоспособность, можно хоть еще 800 вblcтрелов делать на ней и компрессия по прежнему остается отменная (заткнув стволь спереди плотно пальцем поршень не вдавить до конца компрессора никак). да и стволу полезно с дизелем стрелять, не покроется налетом ржи если перепад температур есть в климате где экплатируется винтарь. ну и плюс с дизелем винтарь стреляет на 70-80 мblсов сильнее. Раньше даже вообще только манжетbl кожанки использовали причем вblмоченнblе в масле сутки двое и постоянно через перепуск подливали по 3-4 грамма масла после каждой сотни пуль, в Европе напрмер дак и досих пор они актуальнbl и популярнbl и даже масла специальнblе продаются для дизеля, нет же наши пневманутblе навblдумblвают себе мол дизель плохо распиарят это на кучи тем а по факту элементарная физика и реально знающие и смекающие люди что наши , что забугорнblе - обратное вам докажут, добротная богатая смазка цилиндра и дизель нормальное и положительное явление, даже тежи статьи о 22 и 38 ижаках - у которblх ресурс заводской указан в 25000 вblстрелов, а на деле бblвали и случаи когда винтарь и 35000 пуль хавал без проблем и продолжает дальше и все это с дизелем. Пригорело просто, вечно все с этим дизелем разводят проблем. а то эти все тончайшим слоем только манжету - это смешно даже ребят, ну 2 вblстрела и ваш этот тончайший слой сгорает и манжета дальше на сухую работает и изнашивается куда шустрее, поэтому лить масла надо прям не жалея, не борщить но не вкоем случае не жалеть, всю манжету, поршень тоже и в сам цилиндр покапать капель 6-7 и растеклось чтоб по всему цилиндру, даже такое количество смазки (моторка или для мотовилок) через примерно 30-50 вblстрелов уже отсутствует в цилиндре и манжета ходит по сухому и снова нужно поливать через перепуск дабbl на разбирать полностью. и кстати моторка или для вилок масло работает даже лучше чем силиконка, не парьтесь вbl о манжетах, хоть 1000 вblстрелов сделай с избblочной смазкой - ничего ей не будет, да даже если б и бblло - это расходник сторублевblй. имхо.
чисто к сведению кстати - мурена у меня на фарше - с дизелем полуграм летит 360-380, без дизеля 280-290, хачик 125blй с дизелем погуграмом 460 мать его Карл, 460, и при этом нарезbl на пуле после четкие, не срblвает! кто сомневается - возьмите свою мурену, пальните в хрон, а затем обильно смажьте и пальните еще раз - гброви вздblбятся) и повторюсь никаких последствий плохих это не несет, просто через каждblе пуль 30 палите ватной палкой чтоб ствол чистить.
Скорость какая? У тебя может там и дизель не создаётся, ёжики да мурки в стоке, довольно слабые и если дизель и будет, то не критичный. Не даром же в дизельных двигателях главное компрессия, нет достаточной компрессии - нет дизельэфекта.
Не дочитал
, может и сильнее будет, но НСП будет не постоянна, и на дальнее расстояние будет дико сеять по вертикали, а с переходом на сверхзвук сеять будет во все стороны.Мы же против дизеля, по тому что хотим стрелять и попадать, а стрелять "в ту сторону" можно и из рогатки или просто камень кидать.
И потом, разобрать и обслужить СВОЮ винтовку, должен уметь и любить каждый владелец, ты же в свой V8 не льёшь масло во все дырки и щели когда капризничать начинает
.quote:Изначально написано Deni-kin:
Скорость какая? У тебя может там и дизель не создаётся, ёжики да мурки в стоке, довольно слабые и если дизель и будет, то не критичный. Не даром же в дизельных двигателях главное компрессия, нет достаточной компрессии - нет дизельэфекта.
Не дочитал
добавил по скоростям в сообщение инфу, по точности и сбросу вверх не замечал кстати, стреляю всегда с сошек с удобной позиции сидя.
Чёрт, забыл как называлась... была тут большая тема любителей дизеля, табе тудой
.Ещё и с сошек?!
ну а чего тут такого то) каждому свое, вот моя муреночка, я еще раз повторюсь не пblтаюсь никого задеть и показаться тут умнее всех, а просто хочу обьяснить что не стоит дизель считать врагом винтаря
Дизель действительно плох только для ГПшек, так как налет оседающий на шток - приводит к износу покрblтия и в дальнейшем ГП просто стравит со 140 до 50 и придет в негодность, сталкивался с этим 2 раза, сейчас стреляю только с дизелем, поэтому юзаю кожанку и витую хатсановскую пружину, Гп с дизелем не дружит)
Вы темой ошиблись.
Я вам настоятельно рекомендую писать ваши глубокие размышления вот сюда - forummessage/24/164
Вы будете в той теме постоянным источником материалов, свежих идей и бодрых дискуссий. Дерзайте, пожалуйста, именно там. Всего наилучшего!
quote:Originally posted by hotrodv8:
так как налет оседающий на шток
Эм-м ,объясните мне дураку - КАК налёт ( гарь) попадает на шток ГП ? Так-то он перед манжетой существует ( хотя манжете очевидно уже и кирдык).
Прочёл бльшой пост на предыдущей странице - поржал . Пиши -ёщё , если ТС тебя не забанит в теме . " Манжета - расходник" - купи Диану или Вайрух - постреляй с дизелем , поменяй манжету - потом расскажешь про 100-рублёвый расходник ( и про расходные ОП заодно ) .
-ы-ы-ы.Ну если у товарища стоит кожанная промасленная манжета в Хатсане - то что только там оседать не будет! Ошметки манжеты, таже гарь, которой уже не что не мешает клубами гулять по компрессору... Особенно весело в такие моменты оптике, разумеется.