Заточка режущего инструмента
Проблемы при заточке "наждачкой"
В общем попробовал я наточить нож до состояния легкого бритья волос без камушков. Подопытный: самопальный нож из Р6М5+изолента. Много работал много перетачивался. Точился брусками до бритья без проблем.
(ранее на наждачках иногда правил, иногда ремонтировал но затачивать от начала и до конца еще не пробовал).
Наждачек было 3: 600, 800 и 1000. Водостойкие на бумажной основе, словения. Наклеены на дощечку на тонком двустороннем скотче.
Заполировал и заовалил РК. Вроде не совсем чайник не могу понять в чем прокол.
Может дощечка-основание не очень ровное? У меня такая беда была с текстолитом, на вид вроде ОК, но если приложить к идеально плоской поверхности становится виден прогиб-выгиб. Сейчас пользуюсь стеклянными брусками, заметно прямее.
Стекло... попробуем. При работе на "шкурке" есть отличия от брусков?
Субъективно?
Тээээкс. 5 минут и следующие моменты. За неимением стекла налепил наждачку на мелкий брусок (очень ровный, проверено), но не клеил на поверхность, а только по бокам. Результат: весьма приятная линза. Нужно пристреляться по давлению. Пока поганый результат при движении "на зерно". Да, интересная штука. Похоже, что наждачки требуют хорошей аккуратности.
Из субъективных ощущений: есть вероятность наждачку порезать, особенно на зерно, поэтому приходится работать аккуратнее.
quote:Originally posted by TriVX:
Заполировал и заовалил РК. Вроде не совсем чайник не могу понять в чем прокол.
в данном случае проблема была скорее всего в скотче, он прогибается и дает завал кромки
надо либо подбирать как можно более тонкий скотч
либо научиться отслеживать давление и контактную зону, корректируя соотв. образом угол так, чтобы контактная зона чуть-чуть недоходила до кромки (но это реально очень муторно, впрочем мне удавалось на практике так заточить нож до уверенной способности брить)
либо отказаться от скотча вообще, например можно намочить водой бумагу и приложить со стеклу, за счет сил поверхностного натяжения влажная бумага будет хорошо удерживаться на стекле
еще вариант --- натянуть бумагу и закрепить только по краям (как это сделано на шлифках для подготовки авто к покраске)
quote:есть вероятность наждачку порезать, особенно на зерно,
надо четче держать угол и меньше давить, а еще использовать более жесткую поверхность, например стекло или гранит (на худой конец торцевой бук или жесткий пластик типа поликарбоната или плексы), тогда вероятность прорезать устремится к нулю
Тэээкс.
Задолбался.
Дерево фтопку. Скотч правильный (полупрозрачная тонюсенькая пленка) на камне/стекле рулит. На зерно нож так и не заточил. Чистота поверхности хорошая. После заточки от зерна и переходе на ремень (без пасты) получил приятное бритье с отскоком.
Метод можно рекомендовать для обучения т.к. любая оплошность с углом хорошо чувствуется. Ровность и твердость поверхности приложения шкурки критична!
Метод, можно сказать, освоил. Чем-то напоминает работу с водником. Удивлен чистоте поверхности, очень равномерно, без отдельных рисок, как на хороших камнях!
quote:Originally posted by Nikolay_K:
либо отказаться от скотча вообще, например можно намочить водой бумагу и приложить со стеклу, за счет сил поверхностного натяжения влажная бумага будет хорошо удерживаться на стекле
точно так!
но потом начинает загибаться и сворачиваться в трубочку.
quote:Originally posted by TriVX:
Метод, можно сказать, освоил. Чем-то напоминает работу с водником. Удивлен чистоте поверхности, очень равномерно, без отдельных рисок, как на хороших камнях!
Ура!
наконец хоть кто-то кроме меня попробовал на деле
метод одобренный и восхваленный Дмитричем
и массой американских столяров
Вообще мне не понравилось. Медод для аккуратиснов + производительность "шкурки" низкая (тут есть правда как минусы так и плюсы).
А непонравился сей метод некой мягкостью, на твердой керамике/арканзасе МНЕ проще удерживать заданный угол интуитивно. В общем опробовать надо всем, а там на любителя.
А еще не смог найти наждачку мельче 3000
А обычных шкурок мельче 3000 грит и не существует.
Дальше только специальные.
Либо полировальные пленки, либо шкурки micro-mesh - и то и другое просто так в России не купишь.
Даже 3000 грит БОЛЬШАЯ редкость - обычный ассортимент заканчивается на 2500 грит.
quote:Originally posted by ivan-3:
обычных шкурок мельче 3000 грит и не существует.
нет, это не так
например, Matador выпускает шкурки до 5000
именно классические шкурки, а не пленки
Странно, но никогда в сети не встречал ничего подобного.
Сколько официальных сайтов всех именитых производителей не смотрел - никогда не видел...
quote:Originally posted by ivan-3:
Странно, но никогда в сети не встречал ничего подобного.
Намного реже, чем обычная шкурка, но всё же есть. Например ТУТ Такая шкурка есть практически везде, где торгуют лабораторными принадлежностями или чем то похожим, как мне кажется.
ну, я себе набрал комплектик 600-800-1000-1500-3000 на случай непредвиденных овстоятельств (В общем что у продавца было
).кстати, 3000 синяя
Опробовал еще парочку "шкурок"
на сей раз алмазных на тканевой основе. Одна крупнозернистая без опозновательных знаков (на coarse похоже), вторая 28/20. Производитель не известен. По производительности полная противоположность наждаку. Метал просто ЖРЕТ. Из той что покрупнее жене изготовил "точилку для ногтей", говорит ВЕЩЬ!
quote:Originally posted by TriVX:
Опробовал еще парочку "шкурок"
на сей раз алмазных на тканевой основе.
где Вы такое берете?
мне ни разу не попадались алмазные шкурки, да на тканевой основе...
Что на тканевой основе сам вижу, что алмаз - сказали, судя по производительности правда. Они у него в рулонах (лента)10см шириной. Продает 25 грн за 10 см (1юсд = 8,4грн)
quote:Originally posted by TriVX:
Они у него в рулонах (лента)10см шириной.
У меня есть алмазная лента, но на плёночной основе. Вот такая:
Вот хотелось бы увидеть такой вариант на тканевой основе. Действительно штука должна быть раритетной.
подскажите а когда на шкурке точишь ее надо как то мочить-маслить-фэрить?))и где можно почитать про точение на шкурках более подробно?
quote:Originally posted by Filimon:
Вот хотелось бы увидеть такой вариант на тканевой основе. Действительно штука должна быть раритетной.
у меня есть образцы
алмазной шкурки на тканевой основе
для заточки малопригодны
изначально были задуманы для работы с камнями
(типа убирать царапины на ювелирке)
quote:Originally posted by razin14:
подскажите а когда на шкурке точишь ее надо как то мочить-маслить-фэрить?))и где можно почитать про точение на шкурках более подробно?
да, лучше использовать шкурку с СОЖ
(масло или вода, для тонких шкурок вода с добавкой ПАВ)
это облегчит работу
и избавить вас от того,
чтобы вдыхать в себя образующуюся пыль
Точу на шкурках(Мирка) приклеенных двухсторонним скотчем на обрезки керамической плитки. Точу до 3000 шкурке и финиш на коже с ГОИ(кожа тонкая и так же наклеена на плитку). Ножи затачиваются до состояния не очень уверенного строгания волоса на весу.
ЗЫ. Думаю, что если комбинировать эту методику заточки с какой-нибудь приспособой по удержанию угла заточки, и поэкспериментировать с материалами(как-то алмазные пасты и т.д.), можно добиться гораздо более впечатляющих результатов.
quote:Originally posted by Singulus:
Думаю, что если комбинировать эту методику заточки с какой-нибудь приспособой по удержанию угла заточки, и поэкспериментировать с материалами(как-то алмазные пасты и т.д.), можно добиться гораздо более впечатляющих результатов.
алмазная паста может ускорить процесс,
но остроты она не добавит
приспособления прибавят немного,
но главная проблема в том, что шкурка и уж тем более кожа
прогибаются и заваливают кромку
если убрать скотч из-под шкурки, закрепив её по краям,
то результат будет лучше.
чтобы наждачка держалась на стекле без скотча и клея - я использую вазелин
наждачка - мирка
отрезал в размер - нанёс вазелин на стекло и наждачку - приложил и хорошо прижал другим стеклом - оставил на время пот грузом (чтоб лишний вазелин вышел из под наждачки, и она плотнее прилегла всей поверхностью к стеклу, приняло форму так сказать). если немного нагреть (я ставил брусок на батарею) то держится наждачка, как мне кажется, получше - видимо вазелин так сильнее напитывает наждачку
из полезных наблюдений
такой способ крепления ещё и помогает выработать привычку не давить. Просто если слишком сильно давить - наждачка елозит, волей-неволей научишься контролировать нажим.
Из минусов
если точить на мокрую - нужно не забывать после работы положить брусок на плоскую ровную поверхность наждачкой вниз (или прижать тем же чем прижимали когда лепили наждачку). в общем прижать чтоб по мере высыхания наждачку не сворачивало
quote:Originally posted by Чкылчи:
наждачка держалась на стекле без скотча и клея - я использую вазелин
наждачка - мирка
отрезал в размер - нанёс вазелин на стекло и наждачку - приложил и хорошо прижал другим стеклом - оставил на время пот грузом
интересная идея!
кстати, можно её развить и попробовать
использовать нагорячую парафин или луче воск
и тому подобные легко размягчающиеся вещества
Гораздо проще использовать 75-ый клей от 3М. Он конечно стоит денег и достаточно токсичен. Но зато удобно. Пшикнул на полоски шкурки(на балконе), подождал с минуту и прижал к пластинам. Держит хорошо. Правда воды боится, да вода в общем то не особо и нужна, для шкурки не использую.
Снимается использованная шкурка легко, пластину от остатков клея проще всего уайт-спиритом отмывать.
предполагаю что парафин и воск не подойдут
на стекло плохо пристаёт - но не это главное, это можно обойти исцарапав поверхность стекла (чтоб парафину было, за что уцепиться)
главное то, что парафин и воск под нажимом поломается, и наждачка отстанет от стекла
Alex.P в вашем случае (вы же точите в станке) клей действительно предпочтительней.
у вас бланки не большие, а у меня бруски 50х200, поэтому наждучку держит больше вазелина, и она елозит лишь при сильном нажиме. при меньшей площади предельный нажим видимо будет ещё меньше
quote:Originally posted by Alex.P:
Снимается использованная шкурка легко, пластину от остатков клея проще всего уайт-спиритом отмывать.
Александр, да и всем советую, если эстонский уайт-спирит закончился или скоро закончиться, попробуй "бензин-галоша".
Доступнее, дешевле, запах слабее, ИМХО.
quote:Originally posted by SokolovVA:
Всем доброго дня.Хочу рассказать как мне понравилось формировать линзовидные подводы.На бланк наклееваем полиуретановый скотч 1-1.5мм толщиной.На него наклееваем наждачку р220-р400 дальше по желанию.Устанавливаем на заточном прспособлении угол меньше желаемого на5гр чтобы не выходить на рк,контроль маркером.Проминаясь скотч позволяет сформировать контролируемую линзу очень быстро и равномерно по всему лезвию.Далее остаётся довести рк.Можно тонкой наждачкой выходить на рк от зерна. Может ктото так делал ,тогда хотел бы услышать советы , рекомендации.
С ув Владимир
quote:Originally posted by pochemuchka :Я так делаю. Изначально хотел такими бланками нормально затачивать, но при первой же попытке обнаружил, что движением на зерно наждачка подрезается. В итоге у меня эти бланки на толстом скотче стали набором для формирования линзовидных подводов.
Советы мне, как новичку, давать пожалуй рановато. А вот критику своих действий с удовольствием бы выслушал.
1.При полном угле на 4 градуса меньше, чем угол РК, риски начинают выходить на РК. Поэтому стараюсь останавливаться на этом угле обработки подводов наждачкой.
Ну и выполняю обработку наждачкой в качестве предпоследней операции, перед проходом по режущей кромке последним камнем. Это чтобы не попортить результаты своей работы на РК.
2.У меня были случаи подрезания наждачки при движении на зерно даже при разнице углов 10 градусов. Скорее всего, увлекся и передавил. В итоге стал работать исключительно от зерна.
3.При обработке подводов угол меняю. По моим впечатлениям так вроде получше получается. Диапазон- от минимального, насколько можно ближе к углу спусков до угла на 4 градуса меньше угла РК
Николай спасибо что перетащили тему по адресу.
Я пытался рассказать о подводах а не о заточке.Заточка и доводка рк на камнях.Наждачкой проще сделат переход к углу рк.Это как на грендере сформировать линзу на провисании ленты а потом довести рк на тебуемый угол.
pochemuchka Вы делаете так же как я,.Так можно заточить нож в линзу работая в конце от зерна.Попробуйте разный скотч и наждачку.
quote:Originally posted by Alex.P:
пластину от остатков клея проще всего уайт-спиритом отмывать.
У нас , в центре кузовного ремонта ,для удаления подобных составов (в том числе и остатки двухстороннего скотча )используют диски для удаления липких
лент .Они разных производителей 3М, Car Sistem .Это диск из своеобразной
мягкой, безабразивной резины , который зажимают , через переходник, в дрель
или шуруповёрт .http://www.youtube.com/watch?v=NlYoO_T_bBQ
Мы такими даже буквы от скотча очищаем .
quote:Originally posted by SokolovVA:
pochemuchka Вы делаете так же как я,.Так можно заточить нож в линзу работая в конце от зерна.Попробуйте разный скотч и наждачку.
Я экспериментировал. Но как-то получалось не очень. Точнее, заточить нож в линзу- никаких проблем. Если наждачка достаточно проминается на мягком основании, то линза получается сама собой. Красивая такая. Но при работе на зерно лезвие наждачку режет даже если совсем не давить. Получается работать при таком варианте только от зерна. Ну а точить от зерна вроде как не есть гуд, поэтому я от такого варианта отказался.
Перетащу и свой пост с дополнениями:
Я иногда использую наждачку, наклеенную тонким двусторонним скотчем на твёрдую основу, засаливая наждачку пастой ГОИ. Использую обычно 600 или 1200 наждачку с пастой номер 3 (единственная попадавшая мне в руки ГОИ, не имевшая откровенной "грязи" в составе - она грубовата, но как раз в описанном варианте работы, она нашла свою нишу) - достаточно производительно и не слишком тонко, но риска очень неглубокая - как раз потом на префиниш или финиш на твёрдом камне можно уходить. И кстати, иногда, при достаточно широком подводе, работаю на таком абразиве НА зерно. Иногда конечно подрезал бумагу, но изредка. Фишка в том, что разведённую пасту наносим равномерно, а потом ждём, пока загустеет (я обычно готовлю такой абразив накануне дня, когда планирую им поработать) - и главное угадать со "слоем" пасты - надо чтобы вершинки абразива на шкурке лишь еле торчали из пасты, уже загустевшей. Работаем ничем уже не смазывая абразив, и на зерно получается нормально - заодно учимся контролировать давление.
Конечно засаливание присутствует, но поскольку получающийся заточный инструмент крайне дёшев и легко готовится - проблемы в этом не вижу.
Кстати, ранее уже описывал этот вариант применения пасты с наждачкой для подготовки клинков к шлифовке (ручной).
Такая проблемка: сделал себе бланки с наждачкой на двустороннем скотче! Вчера пробовал точить неикамнем а этими бланками! Нарисовалось 2 проблемы: почему то наждачка быстро вырабатывается...буквально после десяти проходов; после смывания водой засаливания бланка при заточке вообще начали срезаться куски наждачки (несмотря на то что я ровно наклеил ее)! Какие могут быть причины обозначенных проблем и особенности заточки на наждачке?
Почитал всю эту ленту и не понял как всё-таки точить на протяжении всего процесса "на" или "от зерна"? Плюс ко всему как необходимо осуществлять нажим при заточке-давить под весом бланка или чуть сильнее?
цитата:Изначально написано darki83:
Такая проблемка: сделал себе бланки с наждачкой на двустороннем скотче! Вчера пробовал точить неикамнем а этими бланками! Нарисовалось 2 проблемы: почему то наждачка быстро вырабатывается...буквально после десяти проходов; после смывания водой засаливания бланка при заточке вообще начали срезаться куски наждачки (несмотря на то что я ровно наклеил ее)! Какие могут быть причины обозначенных проблем и особенности заточки на наждачке?
Лучше попробовать работать с минимально возможным давлением, а наждачка грубая? Если на зерно не получается то стоит попробовать от зерна.
Вместо воды реально использовать масло. Не так коробится основа шкурки. Засаленность проще убрать. Давление минимальное.
Точу на апексоиде в тч иногда наждачкой
Креплю наждачку намазывая ее обычным канцелярским клеем -карандашом.
Бланк после нее очищается обычной водой.
Точу на зерно.
До 1000 ничего не подрезается.
На более тонких контролирую давление.
Точу на сухую без сож.
Срабатываемость зависит от качества самой наждачки.
+ дешево и хорошая чистота поверхности
- если точить последовательно от 320 до 2500 то угол к финальной стадии увеличивается (залинзивается) на 1-2 градуса от первоначально заданного
С наилучшими пожеланиями, иван
Подскажите насчет этих самых грит, в какой системе обозначаются cc2000 и aa1000 ? Где они в таблице https://i2.guns.ru/forums/icons...880/5880002.jpg ? На ощуп глаже чем p 2000, значит смотреть по water stones?
Буква "P" для гибких изделий и "F" для твердых изделий, P-Grade(Сорт) и F- Grade от Federation European Producers of Abrasive Products (FEPA).
Water stones (водные камни)- нужно смотреть какую систему производитель использует, FEPA, ANSI, JIS и.т.д.
Насчёт cc2000 и aa1000, ИМХО- карбид кремния (сс) и оксида алюминия (аа).
Сам пользуюсь только наждачкой. Послежу для расширения кругозора.
Я использую Клей-карандаш Erich Krause. Пару мазков по бланку , потом наждачку наклеиваю и сильно прижимаю стеклом. Держится отменно и снимать потом легко. Остатки клея , прекрасно смываются теплой водой.
quote:Изначально написано Gukepshev:
Я использую Клей-карандаш
Для наждачки, как и Вы, пользую клей-карандаш - при нанесении слежу, чтобы и на поверхности, куда клею, и на шкурке слой клея был как можно более равномерным и минимальным; случайно попавшие с карандаша или откуда ещё гОвны убираю канцелярским ножом, им же ровняю клей. При склеивании прижимаю стёклами. Так обеспечиваю меньшую "продавливаемость" наждачки при использовании. С СОЖ не определился - с любой наждачка отстаёт по краям и неизбежно надрезается.
я с зажимами точу канцелярскими, два сверху два снизу, с водой, переодически подтягивая т.к. с водой растягивается наждачка
quote:Изначально написано rikitikitavi666:
я с зажимами точу канцелярскими, два сверху два снизу, с водой, переодически подтягивая т.к. с водой растягивается наждачка
Очень интересно! А можно подробнее. На что натягивается бумага? Как именно используются зажимы?
А я какое-то время точил, на конструкции с магнитами. Толстая железка, полированная с одной стороны (запчасть от чего-то?), наждачку загибал и примагничивал с обратной стороны магнитами от жёсткого диска.
Меня вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=IkBQQk_8pDQ
(с 3 по 5 мин конкретный интересный момент) натолкнуло на интересную идею, а нельзя ли как нибудь абразив "хитрым" способом переклеивать (переносить) на другую подложку (алюминий), устраняя наличие бумаги или ткани?
Или идея не стоит "выделки"?
Можно. Шаржировать алмазы и глинозём в чугун, медь, пластики. Это будет называться работа на притирах.
Давно попробовал точить наждачкой. Современная наждачка - находка для заточника. Почему?
Доступна, любые "гритности", очень хорошее качество в данный момент - к сожалению - только у импортных производителей, при заточке теряет абразивность - но не меняет геометрию.
Можно формировать подводы Белгородской наждачкой грубой - она дешева, относительно,
но она на клеевой карандаш не клеется, что вызывает проблемы.
[... отредактировано модератором ...]
Сам несколько лет точил на наждачке и алмазах.
ИМХО, при заточке наждачкой проблем три.
1. Низкая скорость. Если точить по узкому подводу или линзу делать, то нормально, но если захочется что-то переточить - уже тяжело. Грубая наждачка не помогает, если не закреплять ее в гриндере (дрели, шлифмашинке).
2. Недостаточный набор свойств для обеспечения хорошей доводки. Исключение - пленки 3M, но это уже небюджетно.
3. Наждачка не позволяет просто и уверенно точить руками на зерно и в разных направлениях. Это важно для стойкости кромки. На приспособе уже легче.
После покупки камней желания возвращаться к наждачке не возникало. Алмазные бруски тоже продал, и ни разу не пожалел.
Какую старую тему подняли.
Поддерживаю комрада Komimort, в нынешнее время у нождачки остался только один плюс - бюджетность. Хотя точить конечно можно.
quote:Originally posted by Komimort:
Сам несколько лет точил на наждачке и алмазах.
ИМХО, при заточке наждачкой проблем три.
1. Низкая скорость. Если точить по узкому подводу или линзу делать, то нормально, но если захочется что-то переточить - уже тяжело. Грубая наждачка не помогает, если не закреплять ее в гриндере (дрели, шлифмашинке).
2. Недостаточный набор свойств для обеспечения хорошей доводки. Исключение - пленки 3M, но это уже небюджетно.
3. Наждачка не позволяет просто и уверенно точить руками на зерно и в разных направлениях. Это важно для стойкости кромки. На приспособе уже легче.После покупки камней желания возвращаться к наждачке не возникало. Алмазные бруски тоже продал, и ни разу не пожалел.
1. Наждачка бывает разная. Я не точу наждачкой - только довожу, точу сейчас алмазными пластинами с гальваническим нанесением алмазов или на эл.инструменте - он у меня есть! Про ширину фаски - если фаска узкая - точить можно хоть чем - малый съем металла - все равно наждачка - лучше - не надо выравнивать, ...
quote:Originally posted by Alex.P:
Какую старую тему подняли.
Поддерживаю комрада Komimort, в нынешнее время у нождачки остался только один плюс - бюджетность. Хотя точить конечно можно.
Да - точить нержу кухонную наждачкой, если нет гриндера - самый раз.
quote:Изначально написано A.V.X.1960:
Да - стали твердые - веневские алмазы - очень легко ровняются и точат отлично. Цена - качество - ну лучше я не видел. Тоже имхо. Природники(!) - вообще отдыхают и не берут современную порошковую сталь - не парьтесь и не тратьте деньги, если вы не коллекционер. Имхо.
Ответил и предлагаю продолжить дискуссию про алмазы здесь: forummessage/224/16
quote:Originally posted by A.V.X.1960:
Да - точить нержу кухонную наждачкой, если нет гриндера - самый раз.
мой опыт показал, что производительность наждачки
при заточке вручную сильно проигрывает по скорости даже дешевым китайским LUYU
поэтому для операций типа обдирки и формирования фасок
шкурку если и буду когда-то использовать, то разве только от крайней скудости.
преимущество у шкурки появляется на этапе доводки, но издержки при этом велики --- для получения высокого качества доводки шкурку надо часто менять.
quote:Изначально написано Nikolay_K:преимущество у шкурки появляется на этапе доводки, но издержки при этом велики --- для получения высокого качества доводки шкурку надо часто менять.
Издержки велики в смысле затрат или в потере времени? Шкурку надо менять из-за её износа или потери качества?
quote:Originally posted by AHKOH:
Шкурку надо менять из-за её износа или потери качества?
чем раньше меняете --- тем выше качество доводки.
Кто-то говорил, что когда делают доводку ROCKSTEAD, то на участке шкурки делают 4-5 движений, а потом уходят на другой или меняют шкурку.
По мере износа шкурки однродность зерна ухудшается и увеличивается вероятность насажать одиночных выпадающих рисок.
Поэтому там, где в приоритете качество шкурку меняют задолго до её "облысения" ( т.е. полной деградации, выражающейся видимо в обнажении основы шкурки из-за выпавшего и разрушившегося зерна ).
Здравия! Имею исключительно положительный опыт заточки на шкурках, но при заточке мягких сталей (те же Трамонтины или Моры, как нержу так и уголь), при попытке заточки самопалов из полотен мехпилы (только слесарка, но аккуратная, без пережигания) - наждачка яростно сливает и хватает её, действительно, на пару проходов, далее начинает просто скользить, причем от гритности мало зависит. С другой стороны (актуально, опять же, для мягких сталей) понравилось работать именно на подзатёртой наждачке и гритноостью не ниже 500. Крупная либо очень грубо работает, либо никак, когда затрётся, а мелкая (у меня максимум 3000) работает очень приятно именно затёртая и получается равномерный штрих без всяких левых царапин. Результат предсказуемый и повторяемый - на шкурках я уверенно могу заточить до застругивания волоса (ну, на коже с пастой сделать несколько проходов, скорее для избавления от заусенца и его остатков). Использую SIA (до Р1000 включительно) и Matador (до З000), в качестве СОЖ - детское масло известного производителя, хотя, прикупил ещё оливкового, попробую и с ним как-нибудь. До этого использовал хорошее машинное - разницы особой не заметил. С водой вообще не пошло - наждачка быстрее от воды деградирует и пузырями идёт, чем затирается, хоть и водостойкая. Клею тонким 2х сторонним скотчем на самодельные бланки из зеркала. Использую как на апексоиде, так и для ручной заточки. Точу практически исключительно на зерно. Не исключительно - только на крупных для обдирки или для протачивания всяких вогнутостей, где есть большой риск подрезать наждачку по краю, работая на зерно. Срезать по центру, работая на зерно (даже на 3000) - ни разу такого не было и не представляю что для это нужно делать. Осознаю, что угол заваливается (мягкая подложка наждачки + скотч + (возможно) клеевой слой скотча напитывается маслом), но для многих задач этого хватает более-чем.
Вообще, плотно занялся заточкой на наждачках, когда не понял камни из тех, что были, когда начал осваивать заточку. На данный момент заново начинаю знакомиться с камнями и может быть к наждачкам не вернусь, но память о них будет хорошая)
По легированным достаточно твёрдым сталям мне понравились шкурки на карбиде-кремния, даже некоторые быстрорезы берут. По крайней мере р6м5, р12 и р18 заточить как-то можно. Но на этапах тонкой заточки уже "сливают" и выходит медленно и недостаточно однородно.
Зато самоклеющиеся плёнки 3М на карбиде-кремния понравились, и 15мкм такие, справляются недурно и с высокованадиевыми сталями - основной плюс, что они не боятся СОЖ - с маслом или олеинкой - всё в порядке. Но - ресурс невысокий, одной полоски апексного формата, при разумном давлении при работе на адекватном конкретной зернистости этапе работы, хватает при заточке 4-5 клинков среднего размера из сталей типа х12мф, 440с, vg-10, на 2-3 клинка из zdp-189, р6м5, elmax, и максимум на обработку пары клинков из сталей типа сpm s90v, например. Это грубые прикидки, но пока по практике, примерно так у меня получалось.
Деградировавшие плёнки, правда, хороши, с толикой олеинки или засаленные графитом, ежели надо тоненько подполировать что-то. Ну собственно и тонкие шкурки с графитом для этих целей хороши - очень тоненько и аккуратно выходит, единственно, что геометрию трудновато выдержать - всё-таки эластичность подложки роль играет и заметную - ошибок не прощает. Не то, что на доводочных камнях или керамике - отклик иной и когда нужна чёткая геометрия на узких доводочных фасках - на первом месте для меня природные доводочные камни, на втором - искусственные, на третьем - плёнки, на последнем - шкурка.
Но всё это прекрасно, когда точишь себе и своевременно правишь. Если точить помногу и другим людям тоже, то как вспомогательное средство, шкурки и плёнки могут помогать, но как основное - ну никак. Дороговато выходит, да и возни многовато, а впрок покупать километрами шкурку тоже накладно и неудобно.