Заточка режущего инструмента
Стекла для выравнивания камней!
Скоро прийдет ко мне гуанси и пайковский арканзас транслюцент(1 x 1 7/8 x 5 7/8). Встает вопрос, на чем их править?
Кто где берет стекла для правки подобных брусков и какого размера?
И почему арканзас лучше править на матовом стекле?-оно же должно иметь определенную шероховатость, что как мне представляется плохо для правки камня!
Стекло приобретёт матированность в любом случае, от порошка на котором будете притирать камни, и очень быстро. Обычно, применяется как минимум пара стёкол - одно для грубых фракций порошка и грубого выравнивания, и отдельное, для притирки на фракциях порядка F600 - F1200. Если нужна очень тонкая и тщательная доводка, можно для F1200, например, ещё одно, отдельное стекло.
Иной раз можно вообще одним стеклом обойтись, если камень\брусок, не слишком кривой. Тонкость матированности стекла, постепенно меняется, по мере притирки на более тонких фракциях порошка. Но это опять-таки уже для достаточно опытных пользователей. Износ стекла при таком раскладе, естественно выше и следить за его плоскостностью, работать надо так, чтобы она подольше была приемлемой.
Соотношение площади притираемого камня и притира - достаточно 3:1, а кто поопытнее, справляется и 2:1.
Для чернового выравнивания, когда надо снять много и можно оставить припуск на уже более точное выравнивния, можно применять и другие материалы, например керамогранит или что-либо ещё, твёрдое и обладающее достаточной плоскостностью и твёрдостью.
quote:Изначально написано oldTor:
Стекло приобретёт матированность в любом случае, от порошка на котором будете притирать камни, и очень быстро. Обычно, применяется как минимум пара стёкол - одно для грубых фракций порошка и грубого выравнивания, и отдельное, для притирки на фракциях порядка F600 - F1200. Если нужна очень тонкая и тщательная доводка, можно для F1200, например, ещё одно, отдельное стекло.
Иной раз можно вообще одним стеклом обойтись, если камень\брусок, не слишком кривой. Тонкость матированности стекла, постепенно меняется, по мере притирки на более тонких фракциях порошка. Но это опять-таки уже для достаточно опытных пользователей. Износ стекла при таком раскладе, естественно выше и следить за его плоскостностью, работать надо так, чтобы она подольше была приемлемой.
Соотношение площади притираемого камня и притира - достаточно 3:1, а кто поопытнее, справляется и 2:1.Для чернового выравнивания, когда надо снять много и можно оставить припуск на уже более точное выравнивния, можно применять и другие материалы, например керамогранит или что-либо ещё, твёрдое и обладающее достаточной плоскостностью и твёрдостью.
А толщину стекла какую лучше выбрать?
F2000 разве не лучше 1200 будет?
Есть обычное стекло, а есть каленое-оно не лучше для правки?
Cтекло лучше начиная от 4мм., а лучше - 6-8мм. Тоненькое может прогибаться, будучи положенным на не столь ровную поверхность, или например, на резиновый коврик, чтобы не "ездило". особенно, если площадь стекла большая, а притираемый камень увесистый.
Порошков до F1200 вполне достаточно. Для того же арканзаса, особенно если планируете применять его на ножах, притирка на стекле до F1200 - как по мне, так оптимум для финиша и доводки. если планируете применять на сталях не самого зверского состава и в тонкой заточке, на что доводочные арканзасы, в целом, способны, то можно притирать и чуть грубее - скажем до F800. Некоторые и до F600 притирают.
Я притираю на гранитном притире до F1200 - выходит чуть грубее, чем на стекле с той же фракцией порошка.
Калёное стекло удобнее, в плане ресурса по износу, но, к сожалению, самый доступный его вариант - стеклянные доски для нарезки (кстати, их создавали не для того чтобы резать на них, ударяя кромкой по стеклу, а просто располагать на них булочки для сэндвичей, разрезая таковые вдоль, в той же плоскости что и само стекло, а не поперёк него), которые не могут похвастаться особой плоскостностью - я пробовал и немецкие и китайские, обычно они имеют выпуклость с одной стороны, и, соответственно, вогнутость с другой. Для грубого выравнивания, "снятия мяса" с брусков и камней, такая погрешность допустима, которая мне встречалась, но обязательно стОит оставлять припуск, чтобы далее, уже "начисто", выравнивать на ровном стекле.
Да, если вдруг будете выравнивать и притирать вакуумплотную керамику, для чего актуальны алмазные порошки или разведённые пасты - не рекомендую это делать на калёном стекле, по крайней мере с фракциями крупнее 20мкм - я так однажды попробовал, калёное стекло стало потрескивать и от него, в местах, где алмазное зерно прочертило риски, стали отскакивать мелкие "чешуйки" - быстро сунул его в пакет, далее с ним ничего не произошло, но от дальнейших попыток применять достаточно крупное алмазное зерно на калёном стекле, меня это удержало. Не знаю в чём тут дело досконально, но факт такой есть.
Для притирки керамики, лучше всего использовать керамику же, либо, например гранит. Стеклянные притиры, из обычного стекла, слишком быстро теряют плоскостность, при применении на них алмазного зерна.
Т.е. для гуанси потребуется стекло желательно 600*600*8 ?
если "гуанси" - это мера площади, равная 120000 мм. кв.
, то несомненно
quote:Соотношение площади притираемого камня и притира - достаточно 3:1, а кто поопытнее, справляется и 2:1.
Ярослав же уже написал все.
ilia - -, большое стекло на любителя и не всегда практично. Я режу квадратный метр на куски где-то 30x30 см. Минимально хватает двух стекол и работа на двух сторонах. Стороны распределяются следующим образом. 1 сторона 60 и 120 порошок КК, 2 сторона 220 и 400 КК. Второе стекло с одной стороны 600, с другой 1000. При активной работе, первое стекло достаточно быстро потеряет свою плоскостность и на нем начнет образовываться впадина, его следует менять.
Одним стеклом под все порошки пользоваться категорически не рекомендую, т.к. оно быстро потеряет свою форму и все камни после притирки в итоге будут кривыми.
В идеале вообще под каждый порошок свое стекло.
У меня это выглядит так https://www.youtube.com/watch?v=H9YUPJbMkr4
quote:Изначально написано madmanz:
ilia - -, большое стекло на любителя и не всегда практично. Я режу квадратный метр на куски где-то 30x30 см. Минимально хватает двух стекол и работа на двух сторонах. Стороны распределяются следующим образом. 1 сторона 60 и 120 порошок КК, 2 сторона 220 и 400 КК. Второе стекло с одной стороны 600, с другой 1000. При активной работе, первое стекло достаточно быстро потеряет свою плоскостность и на нем начнет образовываться впадина, его следует менять.Одним стеклом под все порошки пользоваться категорически не рекомендую, т.к. оно быстро потеряет свою форму и все камни после притирки в итоге будут кривыми.
В идеале вообще под каждый порошок свое стекло.
У меня это выглядит так https://www.youtube.com/watch?v=H9YUPJbMkr4
Большое спасибо!
quote:Изначально написано oldTor:
Соотношение площади притираемого камня и притира - достаточно 3:1, а кто поопытнее, справляется и 2:1.
Спасибо!
Вы на верное хотели сказать 1:3, те одна площадь камння и 3 площади притира, ну да ладно, это не важно!
Я вот только категорически не могу себе даже представить, как можно камень со сторонами 200*70 притирать на миниатюрном квадратике со сторонами 200*200 - это же должно быть крайне неудобно, про 100*200 Я вообще молчу! ...
Да, именно это имел ввиду, сори.
Смотря что именно в притирке надо - если камушек, дающий собственную суспензию быстро слегка подровнять, скажем водник или не слишком твёрдый сланец, а то и просто освежить, то вообще без проблем. А когда именно выводить геометрию сильно кривому и твёрдому бруску\камню, тут уж посложнее, да, лучше бы покрупнее, поудобнее притир. Но конечно камень длиной 200 на притире длиной 200 трудновато) А вот притир 250х120, для таких камней уже нормально вполне... у меня гранитный притир один именно такой, вполне удобно, часто его беру, не утруждаясь доставанием из закромов более крупного чего-либо.
quote:Originally posted by ilia - -:
Я вот только категорически не могу себе даже представить, как можно камень со сторонами 200*70 притирать на миниатюрном квадратике со сторонами 200*200 - это же должно быть крайне неудобно, про 100*200 Я вообще молчу! ...
Если Вы молчите, тогда я скажу.
Это я говорил про эти размеры.
Давно хотел поднять эту тему, но не решался.
Я и сейчас не могу понять, зачем для меленьких камней такие большие притиры для их выравнивания?
Немного предыстории.
Есть столярные размеры камней, есть ножевые, ну или как я это классифицирую для себя.
Выравнивание камней начинал конечно с притиров больших размеров.
Вот только очень быстро понял что для меня это не правило, а скорее недостаток. Про хранение и поддержание притира в рабочем состоянии промолчу, просто могу про это говорить долго и нудно. Главное, это то, что алмазные и чугунные притиры, и камни для выравнивания имеют скромные размеры по сравнению с тем, что рекомендуется для выравнивания камней на стекле, и тем не менее они позиционируются для выравнивания плоскости камней для заточки!
Я заморочился этим, и в итоге (три года эксплуатации) пришёл к тому, что теперь самые востребованные притиры у меня размером 200х100 мм., для столярных и ножевых камней.
Для уточнения размеров, для столярки мне нравятся камни 8"х3" или 200х70,
для ножей 6"(8")х2" или 150(200)х50. Размеры в мм. указаны примерно, с учетом плюс-минус.
Притир из гранита 200х100, их у меня три для каждой зернистости порошка, учитывая две стороны, слева водный камень Norton 220/1000 203х76, справа 150х50 М14 "Московского Абразивного Завода".
Есть притиры и побольше из искусственного кварцита, которые требуется периодически выравнивать как и гранитные, его размер 280х150. Этот размер не принципиален, просто исходил из того, чтобы был меньший расход при раскрое.
Камни, что и на первом фото.
Есть пара притиров ещё большего размера, но они уже не востребованы мною, по причине их выработки, и несоответствия качеству плоскостности.
Поддерживать притиры из гранита и кварцита в рабочем состоянии, проще именно малого размера, притирая их периодически один об другой с порошком КК. Это для меня Факт! Не заметил что притир малого размера, критически влияет на плоскостность притираемого камня по сравнению с притиром большого размера. Тут, как мне кажется, важнее понимать что ты делаешь не руками, а головой! Нельзя как робот просто делать механические движения вперёд-назад или "восьмёркой" (и это тоже спорное утверждение), важно понимать давление, плоскостность притира, и количество (суспензию) порошка на притире и как он может работать с водой и её избытком или недостатком. К сожалению, это приходит только с опытом.
Что касается подготовки камня для работы на нём, то для меня тут очень много нюансов. Что предстоит сделать, для чего, поэтому у меня есть камни для ножей и для столярного инструмента. Благо, что недостатка в выборе, и в количестве камней нет, но это скорее правило, чем исключение.
А если вкратце, то я предпочитаю для ножей "горб" (в разумных пределах) на камнях с мягкой связкой по всем плоскостям, а для столярки "горб" только по длине камня, и оооочень маленький "горб" поперёк.
Притир малого размера 200х100 позволяет сделать как идеальную плоскость, так и с необходимыми корректировками.
Кстати, кроме гранитных притиров этого размера, есть ещё и один стеклянный, но он только для порошка F60. На гранит с таким порошком я предпочитаю не лезть.
quote:Originally posted by ilia - -:
Я вот только категорически не могу себе даже представить, как можно камень со сторонами 200*70 притирать на миниатюрном квадратике со сторонами 200*200 - это же должно быть крайне неудобно, про 100*200 Я вообще молчу! ...
Поделюсь своим опытом. Первоначально я подравнивал плоскость мягких камней на рубанковском бруске КК 150 и мне очень это понравилось! В последствии нарезал стекла для притиров 250*100 мм и попробовал на них проводить оперативную доводку или взбадривание брусков.
В итоге, когда собираюсь выполнить большие работы по выравниванию, например с новыми твердыми брусками, то достаю большой притир, для оперативного выравнивания использую бруски КК, для взбадривание твердых камней, хотя это бывает редко, беру маленькие стекла...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Для выравнивания новых камней пользуюсь 2-мя стеклами 200х300 толщиной 8 мм, заказывал в стекольной мастерской. Если без снятия фасок, то совсем не дорого получается. Итого 4 поверхности для разных фракций порошков.
Размер продиктован наличием подходящей деревянной коробки для хранения. Наверное, можно было бы и меньше размер взять.
Периодически выкидываю стекло для грубых порошков, меняю на использовавшееся для тонких, а для тонких заказываю новое.
Для оперативного подравнивания камней в процессе заточки использую заматированное стекло (то, что использовалось с грубыми порошками), для мягких и средней твердости камней даже порошки не нужны, если постоянно их подравнивать.
Закругления граней камней (и стекол) делаю твердыми брусками из КК.
Твердые монолитные камни (арканзас, яшма, белоречит) и керамику ровняю на небольшом граните с алмазными пастами, а потом довожу на КК при необходимости. ИМХО это самый быстрый способ, но не самый простой и не самый дешевый.
quote:Изначально написано oldTor:
Калёное стекло удобнее, в плане ресурса по износу, но, к сожалению, самый доступный его вариант - стеклянные доски для нарезки
Сегодня оплатил 4 каленых стекла 10*400*400-вышло в 2000р
quote:Изначально написано ilia - -:Сегодня оплатил 4 каленых стекла 10*400*400-вышло в 2000р
весьма гуманный ценник! Можно ссылочку или контакт?
уже писал как то регулярно в месте выноса бытового мусора,у контейнеров стоят зеркала,только нарезай,да притирай,уж в гараж отвез пару 30х70 см.чего вы их покупаете или негатавной энергетики опасаетесь,так омойте святой водичкой.
ладно гранитные притиры можно купить,а стекла уж навалом
Подкину пару вариантов ели непротив
1 стройрынки - за пару пива договориться можно на обрезки(по их меркам), нарежут как надо, завернут позовут ещё...
2)новостройки... как правило больше 50% заселяющихся меняют окна, двери и тд... разобрать стеклопакет на отдельные стёкла не пробовал, но как вариант...
quote:Изначально написано vlad-kram:
уже писал как то регулярно в месте выноса бытового мусора,у контейнеров
Ну вот, потом будут говорить:"ганзовцы по помойкам шарятся"
95629253
quote:Изначально написано Evgen7777:весьма гуманный ценник! Можно ссылочку или контакт?
У меня 2 экз. оба ровные. Один правда сработался уже. Фотки с телефона не грузятся , завтра выложу. Камни прилипают после выравнивания, если это критерий.
Кстати, если править арканзас на кк то как быть с водой? арк-это же масляный камень, пока его будешь править на кк с водой он в себя воды не напитает? Не испортится камень?
quote:Originally posted by yemz:
зачем для меленьких камней такие большие притиры для их выравнивания?
Да совсем не нужны большие.Надо стараться работать равномерно по всей плоскости притира чтобы дольше не было выработки.А брусками небольших размеров это делать труднее.
400х400 это очень большой размер.
У меня есть чугунный 300х400 .Для брусков 300х100 достаточно.
quote:Изначально написано ilia - -:
Кстати, если править арканзас на кк то как быть с водой? арк-это же масляный камень, пока его будешь править на кк с водой он в себя воды не напитает? Не испортится камень?
ничего камню не будет, транслюценты воду не впитывают. Если это мягкий или твердый арк, то как впитает, так и отдаст. Даже чисто масляные камни притираются только с водой
На порошке с маслом разве что то возможно притереть?
quote:Изначально написано Sergej_K:
На порошке с маслом разве что то возможно притереть?
Конечно. Керамику например на алмазном зерне так притирают. Да и не только..кто-то и масляные твердые синтетики притирает на масле с керосином, например.. В промышленности притирка тоже с маслами применяется..
Ни разу не пробовал.Керамику на воде всегда притирал.
quote:Originally posted by oldTor:
В промышленности притирка тоже с маслами применяется.
Камней?
это же сколько масла надо вылить? порошок приведет к загустению и получится каша. Если это все дело керосином или ВД-40 развести, то наверное будет получше. Лично я все свои натуральные камни только с водой притирал, получил полностью устраивающий результат
Грубые и сильно промасленные камни бывает сложно притирать с водой. Например грубый кристалон. Беру фейри и карбид кремния, капельку воды и притираю на фейри. Обычно при смене зерна уже перехожу на воду без фейри... Похожая ситуация бывает с индией и даже софт арканзасом после долгого использования вазелинового масла. Из всех моих масел - вазелиновое отмывается хуже всего с пористых камней...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Попробовал сейчас на масле керамику на чугуне притереть.
Полный отстой. Надо постоянно контролировать плоскостность на лекальной линейке и даже при притирке на воде нужно время чтобы камень высох,а уж на масле только от него очистить сколько времени придется затратить?
quote:Изначально написано Sergej_K:
Попробовал сейчас на масле керамику на чугуне притереть.
Полный отстой. Надо постоянно контролировать плоскостность на лекальной линейке и даже при притирке на воде нужно время чтобы камень высох,а уж на масле только от него очистить сколько времени придется затратить?
Керамику на керамике притирать лучше. Но я притирал в основном на стальной поверочной плите или на граните. Чем кроме масла с керосином или уайт-спиритом разбавлять алмазные пасты, если нет порошка?
Водичкой? Которой "водорастворимые" пасты нихрена толком не растворяются? И чтобы чугунный или стальной притир ржавел? Это по-моему гиперотстой, я пробовал - не понравилось.
Вопрос был:
quote:Изначально написано Sergej_K:
На порошке с маслом разве что то возможно притереть?
Ответ - да.
А что именно и когда, в какой ситуации, и кому что больше нравится - уже другой вопрос. Мне вообще вот не нравится заниматься притиркой абразивов)
Контролировать и так надо постоянно.
А те, которые трудно отчистить и не надо на масле притирать, по крайней мере если есть возможность выбора.
Любой способ хорош на своём месте, а довести до абсурда можно любой способ.
От масла вакуумплотную керамику достаточно протереть спонжиком с уайт-спиритом.
В темах о керамике и доводке керамики подробно писали об этом и не раз, и не один год.
quote:Изначально написано skvater:
это же сколько масла надо вылить? порошок приведет к загустению и получится каша. Если это все дело керосином или ВД-40 развести, то наверное будет получше. Лично я все свои натуральные камни только с водой притирал, получил полностью устраивающий результат
Натуральные я и не призываю на масле притирать, и тем более, масло впитывающие. Вообще, его применяю только с алмазным зерном и максимум, иногда с электрокорундовым. Сам предпочитаю водные суспензии КК. Но вопрос был не в этом.
Однако, природники не впитывающие масло, народ притирает в т.ч. на алмазках с маслом с уайт-спиритом - знаю несколько человек, кто так делает. Правда, заканчивают всё равно на КК с водой, окончательно придать нужный характер поверхности.
Сам неоднократно когда при выравнивании надо много снять "мяса", ровнял арканзасы на разведённой WD-40 алмазке. Потом переходил на КК с водой.
quote:Изначально написано Евгений_Е:
Грубые и сильно промасленные камни бывает сложно притирать с водой. Например грубый кристалон. ...
Именно. Некоторые винтажные синтетики того же плана, что и нортон индиа и кристолон, замасленные по самое никуда и ещё более твёрдые и плотные, и с фейри иной раз не помогает вовсе, да и с иными моющими чистящими жидкостями тоже. Зато опять-таки, смесь масла с уайт-спиритом, иной раз - подходит лучше, по крайней мере на этапе чернового выравнивания и снятия верхнего слоя с полимеризовавшимся маслом.
quote:Originally posted by oldTor:
Водичкой? Которой "водорастворимые" пасты нихрена толком не растворяются? Это по-моему гиперотстой, я пробовал - не понравилось.
Не надо нервничать.Спокойнее и внимательнее.Речь не о пастах.
quote:Originally posted by Sergej_K:
На ПОРОШКЕ с маслом разве что то возможно притереть?
quote:Originally posted by oldTor:
И чтобы чугунный или стальной притир ржавел?
А на чугунных планшайбах только с водой и точат камень.Если кто не хочет чтобы ржавел-протирайте его насухо.только в мастерских по обработке камня никто этим не озабочен.
quote:Originally posted by oldTor:
Но вопрос был не в этом.
Вопрос был о КК,а не об алмазных пастах и алмазном порошке.
quote:Originally posted by ilia - -:
арк-это же масляный камень, пока его будешь править на КК с водой он в себя воды не напитает?
quote:Originally posted by Sergej_K:
На ПОРОШКЕ с маслом разве что то возможно притереть?
quote:Изначально написано Sergej_K:
На порошке с маслом разве что то возможно притереть?
Ок, будем внимательнее)... И более внимательно отнесёмся к вопросу тоже.
Тут не уточнено что на порошке именно КК. Ровняют и притирают не только на нём.
Не устраивает указание на практику в притирке керамики на разведённых алмазках? Я ещё про электрокорунд упоминал и про притирку плотных твёрдых масляных (или замасленных) синтетиков, не только керамики. Где есть проблема в притирке с водой.
ну, если быть внимательнее ещё более, то встречный вопрос - на порошке с маслом ничего невозможно притереть и ситуация, когда требуется не вода, или не чисто вода, без ингибиторов коррозии и прочего, исключена? Желательно из практики ручной притирки абразивов, а не на планшайбах на производстве (внимательнее - тема о ручной притирке!).
Только не надо нервничать)
С очисткой керамики от масла уайт-спиритом, видимо, всё разъяснилось, ну я не сомневался - очевидная же вещь... Как и о необходимости постоянного контроля при ручной притирке.
Сергей, Ярослав использует уайт-спирит абсолютно без запаха, я точно знаю, сам дарил! Но это возможно исключительно для маленьких брусочков и не часто. Иначе получится слишком дорого. Подобные материалы недопустимы для твоей технологического цепочки.
Я сейчас вижу в вашем разговоре непонимание, поскольку Ярослав доводит бруски редко и до исключительных показателей. Ему не требуется этим заниматься на конвейере. Но с другой стороны у Ярослава нет такой мастерской, как у тебя. Приоритет отдается скорости и удобству в домашних условиях, а не затратам, поскольку это хобби и оно априори статья затрат для бюджета...
Ps. Я сам видел как доводят стеклянный притир на порошке оксида хрома с керосином. Не масло, но тоже подходит только для мастерских или лабораторий...
Это сейчас, Жень. А когда я возил и продавал камни, я выравнивал очень много и часто. Хоть и в домашних условиях.
И ровнять сами притиры тоже доводилось, в частности, на электрокорунде с керосином и добавлением масла. На алмазном зерне и гранитные притиры ровнял. Но мне, правда, не понравилось, муторно, но самого метода это не отменяет, равно как и других методов.
Нельзя все грести под одну гребёнку и обобщать так уж легко планшайбы и ручную притирку, все абразивы под одну гребёнку, особенность их притирки, ответственность за состояние притиров и пр. и пр.
Разная практика требует разных подходов, и гибкости в них.
А практика показывает, что когда говорится, что что-то нельзя или невозможно, или недостижимо, это от нехватки той самой гибкости в подходе, что часто проистекает от недостатка информации и\или практического опыта, и тем более странно когда остро реагируют на то, что эту самую информацию дают, а не умалчивают.
Хотя зачем это, действительно... Старые темы о притирке и выравнивании всё равно мало кто читает, а там всё есть.. Повторяться, действительно - только впустую тратить время.
quote:Originally posted by oldTor:
Не устраивает указание на практику в притирке керамики на разведённых алмазках?
Устраивает,только о них речи не было.я могу рассказать что твердые камени пилят на масле или керосин+масло
И попробуйте на масле выровнять керамику.
Это сколько раз надо от масла очищать брусок?
quote:Originally posted by oldTor:
Тут не уточнено что на порошке именно КК.
Тут не уточнено,но в вопросе ТС чуть выше уточнено.
И керамику при промышленном производстве на масле выравнивают.
quote:Originally posted by oldTor:
Желательно из практики ручной притирки абразивов, а не на планшайбах на производстве (внимательнее - тема о ручной притирке!).
Да,если быть внимательным,то я не все на шлифстанке выравниваю о чем тут говорил.И писал про чугунную плиту 300Х400 в наличии.Есть и 300х300.
И на стекле выравниваю.
Некоторые камни как гуанси,бельгийский сланец и т.л. выравниваю и довожу только вручную.Быстрее чем на шлифстанке.
Вообще речь изначально шла о выравнивании ,а не о доводке .На алмазной пасте не выравнять брусок.
quote:Изначально написано Sergej_K:
Вообще речь изначально шла о выравнивании ,а не о доводке .На алмазной пасте не выравнять брусок.
А я не смог на КК выровнять керамику, терпения не хватило, в результате все-таки потратил алмазных паст, разбавленных смесью масла и уайт-спирита. Для того, чтобы часто не контролировать лекальной линейкой прочерчивал сетку перманентным маркером. Дома это конечно не сподручно, но было лето, делал все на улице.
На КК потом же только доводил до кондиции.
плотную керамику выравнивать на порошках реально долго, тут алмазные пасты будут лучше. Китайская же рубиновая керамика выравнивается и на порошках минут за 30 (апексный формат) и потом по 10 минут на 220 и 400 порошках. Можно ее еще выгладить 800 порошком (будет потеря абразивной способности), но зато работать будет тоньше и знатно зеркалить
quote:Originally posted by Komimort:
чтобы часто не контролировать лекальной линейкой прочерчивал сетку перманентным маркером.
Сетка,по моему мнению,не дает реальную картину состояния плоскостности при выравнивании.Нажал на один край сильнее и нет сетки.
Это так, но уже реже приходится чистить камень и прикладывать линейку. Если седло значительное, несколько десяток то все равно его нужно убирать.
Плоскопараллельности на своих камнях не пытаюсь добиться, поэтому если одна сторона сточиться сильнее, то и пусть. Ну еще регулярно нужно камень вертеть нужно для равномерности.
Интересно, а что дает масло во время притирки? Сам с маслом не притирал никогда, а вот силу "сцепления-трения", не будем ли мы ее терять?
quote:Originally posted by Komimort:
Если седло значительное, несколько десяток то все равно его нужно убирать.
Мне спайдерку сколько присылали было седло 1 мм и соответственно такой же горб.
Потом о какой пасте идет речь 125/100 ? Цена от 3200 до 4200 за 100 грамм.
Применяется для тонкой шлифовки металлов.
quote:Изначально написано Sergej_K:
Мне спайдерку сколько присылали было седло 1 мм и соответственно такой же горб.
Потом о какой пасте идет речь 125/100 ? Цена от 3200 до 4200 за 100 грамм.
У меня было немного 125/100 из старых запасов и потом 63/50 дзержинская, цена сейчас 9750 р. за кг, 125/100 - 21115р за кг.
Ушло пасты 63/50 немного - визуально по 50-граммовой баночке меньше 10 грамм. Брусок был идхоновский, 4,5"х2". Пасты было совсем не жалко, так как для других целей почти не использую 
quote:Изначально написано Dmitry_Kopchuk:
Интересно, а что дает масло во время притирки? Сам с маслом не притирал никогда, а вот силу "сцепления-трения", не будем ли мы ее терять?
Для грубых паст - для загущения, равномерного размазывания, обычно чуть-чуть пасты, пара капель масла и уайт-спирит добавлял по мере загущения/испарения. ВДшка мне не понравилась, там слишком быстро испаряется керосин, густеет быстрее, да и дорого.
Паста 125/100 Нижний Новгород 46 311.
http://xn----8sbarnbmnfefcg6ao...ta-pom-125-100/
Алмазная паста в своем составе и так имеет масло.
Масло вообще применяется для охлаждения и повышения скольжения .
Для шлифования камня уменьшение сцепления нужно?
http://diamond-nanodiamond.com/index.php - я так понимаю, это производители, пасты брал у них года 3 назад. Прайс там есть и с частными лицами работают.
В пастах и масло есть, и парафин, на размазываются они не очень хорошо.
Камрад "skvater" верно заметил,что масло ведет к загустению.
Помимо того что надо оттирать брусок чтобы проверить плоскостность,еще чаще его и притир надо очищать от шлама в процессе выравнивания.На воде это делов нескольких секунд,а на масле?
Алмазную пасту можно использовать для получения нужной шероховатости на уже выравненной поверхности.
quote:Originally posted by Sergej_K:
Для шлифования камня уменьшение сцепления нужно?
Да, бывает необходимо!
Например вчера доводил средней твердости сланец. По выравниванию и доводке скажу, что на зерне КК выделяется обвальная суспензия и камень стачивается на глазах. На матированном стекле стачивается значительно умереннее. Но когда дошел до зерна F1000, то скорость работы резко уменьшилась - по видимому зерно КК стало сопоставимым с собственным зерном бруска. При переходе на КК 2000 появилось ощущение, что довожу хард арканзас, настолько замедлилась работа. Суспензии от бруска почти нет. Но на тонких порошках появилась проблема - изредка с поверхности срывается зерно и начинает подцарапывать брусок. Царапинки конечно сверх мелкие, но я их брался убрать и когда уже вроде все - появлялись следующие. Другими словами каждый раз я возвращался на порошок 1000, затем 1200 и 2000, но в середине или конце получал микроцарапки и возвращался назад. Решение нашел именно в масле. Взял как притир большой байкалит, олеинку и 0,5 мкм пасту люксор. За пять минут сделал довел брусок до желательной кондиции! Сланец плотный и не впитывает масло, поэтому быстренько помыл и переточил бритву - все превосходно.
Кстати, во время доводки я чувствовал несколько раз едва ощутимый "хруст", но детальное обследование не позволило увидеть царапины или другие повреждения на поверхности бруска! Масло изменило скольжение и позволило выполнить задачу быстро и просто...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Взял как притир большой байкалит, олеинку и 0,5 мкм пасту люксор. За пять минут сделал довел брусок до желательной кондиции!
Забыл добавить, что байкалит взял как притир не для замены стекла, а просто давно хотел довести одну сторону байкалита потоньше. Здесь никакой интриги - хотел двух зайцев одним выстрелом...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Решение нашел именно в масле.
Я об этом говорил,но не для выравнивания же плоскости.
quote:Originally posted by Sergej_K:
Алмазную пасту можно использовать для получения нужной шероховатости на уже выравненной поверхности.
quote:Originally posted by Евгений_Е:
Но на тонких порошках появилась проблема - изредка с поверхности срывается зерно и начинает подцарапывать брусок.
Да такое бывает.
Я без масла убираю такие сверхмелкие царапки -кладу побольше порошка(поменьше воды) и сверхлегкое давление на камень.
А масло может скрыть такие царапки не устраняя их.
Помнится недавно один камрад отписывался по поводу трещины ,кажется,в яшме,что она исчезла в процессе эксплуатации.Никуда она не исчезла и не могла исчезнуть.Нужно только с фейри помыть брусок.
quote:Originally posted by Sergej_K:
А масло может скрыть такие царапки не устраняя их.
Помнится недавно один камрад отписывался по поводу трещины ,кажется,в яшме,что она исчезла в процессе эксплуатации.Никуда она не исчезла и не могла исчезнуть.Нужно только с фейри помыть брусок.
Я доводил с маслом брусок, который может работать и с маслом и водой. Сразу после доводки с маслом я его отмыл с фейри и довел бритву. В том числе последние штрихи делал на чистом сухом бруске - в этот момент вообще все изъяны бруска сразу заметны. Стоит добавить, что бритва рабочая и сегодня утром я ей брился...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Sergej_K:
Я без масла убираю такие сверхмелкие царапки -кладу побольше порошка(поменьше воды) и сверхлегкое давление на камень.
Да, первоначально на стекле я так и пытался довести брусок до требуемой кондиции. Единственно, я обычно беру побольше порошка и добавляю еще немного фейри. От фейри улучшается скольжение, но скорость притирки так же уменьшается. Фейри беру не много, чтоб работать без пены. Но суспензия КК с фейри дает значительно более плотную подушку и брусок действительно как бы зависает над стеклом.
Вчера это не прокатило, хотя потратил час...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Какие то камни,заметил,лучше на чугуне притирать,какие то на стекле.
Вот гуанси на стекле делал.
Повторюсь,главное,совсем слабое давление на камень уже в конце притирки.
Нужен совет.
Какое стекло лучше приобрести для камней 20см*5см и 18*5? В начале хотел купить45*45, но потом стали терзать смутные сомнения не слишком ли большое стекло?
И второй вопрос стоит ли искать стекло 8мм или можно взять два стекла 4мм и соединить их между собой изолентой, что бы не разъезжались ?
Одинарное 8 мм
А ещё лучше 10 мм.
Для Ваших камней достаточно 300х150 мм.
quote:Originally posted by LyapaDara:
Одинарное 8 мм
Если допустим не найду стекло 8мм, то можно использовать 2 стекла на 4мм или всё-таки нет? Если нет то почему? Вроде бы выходят те же самые 8 мм (4мм+4мм)
P/S/ Спрашиваю в связи с тем, что пока нашёл стёкла только на 4мм и 6мм?
quote:Originally posted by LyapaDara:
Для Ваших камней достаточно 300х150 мм.
Точно норм. Не маленький притир для камней? Просто *oldTor* написал
Соотношение площади притираемого камня и притира - достаточно 3:1, а кто поопытнее, справляется и 2:1.
Если возьмёте два по 4 мм, то у Вас будут просто два гибких стекла.
Они не заменят одно толстое. Лучше найдите одно толстое и кладите на него тонкое (сменное).
На крайний случай, кладите тонкое стекло на твёрдое ровное основание и пользуйтесь.
Я заказывал три стекла для выравнивания (5 мм) и пару притиров (5 мм), все с обработкой кромок, за 300 рублей. Срок изготовления был дней десять.
После заказа, прогуливаясь по базе, подошел к мужичкам у курилки. Они мне, за минуту нарезали из отходов 8 мм за 100 рублей размера 20х30 см, 3 штуки... деньги брать не хотели)))
Кромку обработал на "липучке" к болгарке.
P.S. провинция, х..ли. А отходов 8 мм, в осколках подходящего размера, из контейнеров, можно было запесплатно набрать.
quote:Originally posted by LyapaDara:
Они не заменят одно толстое. Лучше найдите одно толстое и кладите на него тонкое (сменное).
А разве тонкое стекло не будет ездить по толстому?
quote:Originally posted by LyapaDara:
На крайний случай, кладите тонкое стекло на твёрдое ровное основание и пользуйтесь.
Опять же как так сделать, что бы стекло не ездило на ровном гладком основании?
quote:Originally posted by Mebius13:
Кромку обработал на "липучке" к болгарке.
А можно ссылку этой липучки
правильно "Самозацепляемые шлифовальные круги" к примеру тут https://abraziv.ru/klingspor/velcro_discs/
в любом магазине инструмента продаются
quote:Originally posted by Mebius13:
правильно "Самозацепляемые шлифовальные круги" к примеру тут https://abraziv.ru/klingspor/velcro_discs/
в любом магазине инструмента продаются
Какой зернистости ?
quote:Originally posted by Orthodox843:
как так сделать, что бы стекло не ездило на ровном гладком основании?
Держать руками. Или подложить между стёклами противоскользящий коврик из фикспрайса.
Вы задаёте слишком много вопросов.
На самом деле нужно просто брать и делать.
Увидите, что через пять минут все вопросы отпадут сами собой.
Это самая лёгкая операция в "приготовлении" камней.
В буквальном смысле слова "интуитивно понятная".
То есть там нужна не теория, а практика.
quote:Originally posted by LyapaDara:
Держать руками. Или подложить между стёклами противоскользящий коврик из фикспрайса.Вы задаёте слишком много вопросов.
На самом деле нужно просто брать и делать.
Увидите, что через пять минут все вопросы отпадут сами собой.
Это самая лёгкая операция в "приготовлении" камней.
В буквальном смысле слова "интуитивно понятная".
То есть там нужна не теория, а практика.
ОК
Что бы стекла не ерзали между собой капните немного воды между ними, ну а что бы не двигались по столу удобно подкладывать тонкий силиконовый лист для выпечки.Он толщиной где то 1мм, я покупал в Ашане ,стоит рублей 150-200.Кромку на стекле можно обработать алмазной пластиной (типа Легионер) или абразивным бруском на средней или твердой связке ( и средним по зерну).По времени недолго,несколько минут.
Тонкие стекла отлично фиксируются между собой тонким двухсторонним скотчем из фикспрайса, который по толщине как обычный скотч. Но соединение выходит неразъемным. Клеил скотч полосками с пропуском на ширину скотча.
Как только перешёл на толстое стекло, сразу выравнивание стало получаться проще и быстрее!
Сейчас Кладу 8 мм стекло на толстую тряпку из микрофибры в два слоя. Вода и шлам накапливаются на тряпку, плоскость удерживается стеклом, звук тише во много раз...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
эдриан, Евгений_Е
Спасибо за советы.
Если стекло положить на гранитную плиту, а под саму плиту силиконовую прокладку -- как ни странно звук тоже становится тише. Не настолько, как если положить прокладку прямо под стекло, но все же.
Это что ж, получается гранитная плита 4,5 см толщиной тоже является неплохим резонатором?
Имеются в виду порошки 60 и 100. На других уже и не слышно вообще ничего или почти ничего.
Небольшого размера притиры неудобны тем, что вода с порошком очень быстро сгоняется с притира, не успеваешь ее подгребать.
На больших удобно начинать работать с краев, смещаясь к центру. И вырабатывается равномерно, и удобнее регулировать насыщенность и срабатываемость смеси.
Orthodox843, в фикс-прайсе силиконовый коврик для теста Kitchen, той же фирмы поднос 40х30х3,
quote:Originally posted by almedic:
Небольшого размера притиры неудобны тем, что вода с порошком очень быстро сгоняется с притира, не успеваешь ее подгребать.
На больших удобно начинать работать с краев, смещаясь к центру. И вырабатывается равномерно, и удобнее регулировать насыщенность и срабатываемость смеси.
У меня выработался противоположный подход.
Насыпаю на мокрое стекло порошок, но воды не много, всю смахиваю ладонью, т.е. Без луж. Пальцами размазываю порошок по всему стеклу и начинаю протирать мокрый камень. Все движения смахивают абразив, поскольку камень до половины вылетает за пределы стекла. Если смахиваю слишком много абразива, значит надо класть меньше абразива и воды. По мере загустевания иногда добавляю воды, но чаще все смываю и начинаю сначала...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Originally posted by almedic:
вода с порошком очень быстро сгоняется с притира, не успеваешь ее подгребать
Возможно, это в какой-то степени является благом.
Способствует более частому обновления порошка до момента избыточной деградации зерна.
quote:Originally posted by Евгений_Е:
но воды не много
Тоже воды самую малость.
quote:Originally posted by twilight_sparkle:Возможно, это в какой-то степени является благом.
Способствует более частому обновления порошка до момента избыточной деградации зерна.
Шлифую всегда до полной "деградации".А по другому КПД порошка низкий.
При переходе на более тонкий порошок это вообще нужно обязательно делать-быстрее достигается нужна шероховатость.
quote:Originally posted by Sergej_K:
Шлифую всегда до полной "деградации".
Сергей, а на порошке КК какой зернистости вы делаете "обдирку" (формирование плоскости, снятие фасок) плотных натуралов типа яшмы или арканзаса? F220 или грубее?
Спасибо.
Делаю на шлифпорошке номер 10 ( за неимением номер 12).
Потом перехожу сразу на микропорошок М28 (по ГОСТу маркировка).
Конечно,лучше еще пользоваться промежуточными порошками особенно когда вручную камень довожу.
Но у меня притир в корыте и шлам (а туда и не деградированный порошок попадает)я повторно многократно использую.
Вообще так все делают при обработке камня в мастерских.
На Ганзе писали что по ощущениям на чистом шлифпорошоке хуже точить камень.Я тоже так считаю.
Я кладу этот шлам,а потом чистый порошок.Шлам лучше держит на притире порошок.
Отсутствие промежуточных порошков как раз и компенсируется шлифованием до полной деградации шлифпорошка или одного шлама из корыта при переходе на микропорошок.
Использование шлама только для получения нужной формы камня :плоскостности,радиусов и т.д.
На микропорошке такое недопустимо.Микропорошок безвозвратно теряется,а шлам из корыта промывается и шлфпорошок уже повторно используется .
На стекле в таком корыте выравниваю и довожу вручную некоторые камни.Корыто хорошо такого размера чтобы можно было точить середину камень на углах притира когда горб на нем.
У меня на порядок дешевле вышло 200х300х8 - 4 стекла вышли 200р с еврофаской, только 2 дня изготовление заняло. Сейчас пришел к выводу, что стекло 100х200х8 будет удобнее, и равномернее износ. Не стоит гнаться за большими стеклами, они неравномерно изнашиваются и быстрее теряют свою плоскость.
Я для теплицы стекла использую 250х300х5 мм, нормально плоскость держат, грани наждачкой подснимаю. В сарае у родителей этих стекол две пачки стоИт - на всю жизнь хватит. Не помню, сколько они стоили, но не дорого
"добыча стекла" оказалась проблемой только в первый раз...как только серьезно
посмотришь вокруг внимательно-- сплошная замена окон , замена стекол в парниках , замена интерьеров со старых шкафов с прекрасными толстыми стеклами на какую-то современную мебель . И необязательно лазить по -помойкам. Все
это лежит мертвым грузом у друзей и соседей...а вопрос нарезать нужный размер
и обработать края стекол несерьезный....хотя
quote:Originally posted by qhjj:
В шоке от того что дешево, качественно, сердито и быстро.
хороший и дешевый сервис это приятно )
Стекло от иллюминатора судна ищите бывают квадратные и они калёные и толстые.