Заточка режущего инструмента
Дискуссия по поводу ползущих дефектов
Перенёс посты.
pochemuchka
А вот откуда берутся такие сколы?
Мне попадалась пара ножей, на которых какая-то мистика. Протачиваю крупным (относительно)абразивом- в микроскоп все нормально. Перехожу на более мелкие, и на каком-то этапе откуда ни возьмись появляются сколы. Сначала думал, что сначала не заметил, не доработал. Но при каждой переточке на тех же местах снова появляются такие же сколы.
Читал конечно про скрытые дефекты, из-за которых в определенных местах постоянно появляются сколы. Но я думал, что это при работе. А тут они вылезают в процессе заточки при переходе на тонкие камни.
Что вообще делать в такой ситуации?
Alex.P
Да чёрт его знает
У меня несколько раз было подобное. Но там я грешил на то, что после грубых камней просто не убрал заусёнку и она маскирует эти микросколы. Несколько раз, именно на камнях, попадались крупные песчинки грубого аброзива, не вытер толком, вот и зацепил. Её, эту песчинку, прямо слышно и руками и иногда даже по звуку. Вообще абразивная гигиена вещь вредная, не протёр - получи.
Т.е. обычно либо протачиваю на большую глубину, пока не выведется забоинка, либо делаю микроподводик(как в данном случае) и в следующий раз протачиваю.
Кстати, обратил внимание, что Веневские алмазы такие гадости практически не делают, подложка(связующее) у них мягкое и мерзкие песчинки в нем просто тонут. ИМХО конечно.
1shiva
Попал и я пару раз на такие грабли.На грубом абразиве сформировал подводы и убрал все косяки на режущей кромке.На более тонком абразиве кромка начинала сыпаться.И так несколько попыток.Заценив эту ситуацию,перескочил на более тонкий абразив.В итоге получил сразу нормальную заточку,без выкрашивания,значительно сэкономив ресурс клинка и затраченное время.В голове сложилась такая модель-ТО и материал клинка породили такую структуру,где отдельные зерна слабо держаться друг за друга.Когда точим на абразиве,кристаллы которого,а точнее-шаг между ними,совпадает с размером тех зерен,то может происходить одновременное подсекание оных с двух сторон и выкрашивание.Прошу не взыскать за дилетантскую терминологию.Изложил свое видение по данному вопросу.
С уважением,1shiva
Alex_klg
Ничего не скажу за резонансные явления зерно-зерно)) не задумывался, но про память от лихих забоин и протяжек" уже наелся от души.
Раньше упорно добивался устранения постоянно "прописаных" сколов переточками, а сейчас просто звоню и спрашиваю - били-били? и описываю место косячка. Попадание под 85% выходит. Зачастую так и оставляем до следующей заточки. Если повреждения идут глубже - в следующий раз не надо прыгать, просто удалить лишнее
oldTor
Любопытно, 1shiva, вполне похоже на то..
Ещё, думается, тут может быть и "наследственность", которую РК получила в процессе ещё заводской обдирки. С этим на ножах стал бороться так же как на бритвах - на тонкой шкурке, иногда засаленной графитом, полоскательными движениями вывожу забоинки и микросколы, а потом уже начинаю точить.
Кстати, именно уважаемый 1shiva напомнил мне об этом моменте (озвученном некогда Дмитричем в старой теме о заточке бритв), когда я никак не мог избавиться при обычном методе заточки от того, что попалась мне кромка, которая каждый раз снова и снова показывала какие-то непонятные забоинки и скольчики. Сработал способ прекрасно - спасибо Учителям!
C уважением.
1shiva
Так-то оно так,дык почему проявляется только на определенной гритности абразивах?На грубых нет и в помине,на тонких так же ту память отшибает:-)Вот же,что озадачивает.Я не претендую на последнюю инстанцию.Это только модель.Как гласит теория,чем больше модель может объяснить жизненных фактов,тем она лучше.Над такой бы моделью и подумать совместно.
Лет пять,в молодости,мотался на мотороллере.Щиток из оргстекла был.А как же.Все,кто заморачивался с этими щитками,знали,что появившиеся трещины можно было остановить только одним способом-в конце трещины просверлить отверстие.Это отверстие убирало концентрацию напряжений и останавливало процесс прогресcирования оной.Нечто аналогичное и происходит с изъянами на кромке бритвы.Точим-трещина продолжает прогрессировать.Когда веерными движениями смахиваем дефектную часть режущей кромки,мы тем самым убираем те самые концентраторы напряжения.Сразу и результат улучшается.Вот до каких пор веером махать-тут сразу и не скажешь.Спинным мозгом надо чувствовать.По крайней мере,визуально должны выйти на цельный металл.
С уважением,1shiva
Alex_klg
Хорошая модель, Игорь. Вроде логически мне все так и думается.
Беспокоит другой момент - ну вот мы убираем ласкательными)) движениями гнездо зла, протачиваем и все вроде хорошо и гладко. А не полезет ли оттуда же продолжение при эксплуатации инструмента? Самое слабое и очевидное мы убрали, но хвост полуживой решетки все еще остался. Может лучше - для ножа - не ставить ширму, а просто подождать когда доберемся до самого дна дефекта и уже после искоренять? Про заусенец, тянущий подводы ведаю если что.
1shiva
ИМХО,это ошибка.Неоднократно убеждался на собственном опыте,что дешевле сначала максимально искоренить то самое зло,потом точить.И все из-за прогрессирования этих изъянов.Почему веер?Когда точим под относительно малыми углами,мы прорезаем слой металла абразивными зернами.В том числе и в местах концентрации напряжений.И дефекты прогрессируют,начинают как бы расти вглубь,"дно дефекта" проваливается глубже.Риски же,при веерном способе,располагаются по другому и в гораздо меньшей степени активируют разрастание трещин.Если скорость съема металла превышает скорость роста трещин,то можно и так заточить инструмент,но...кому та гонка нужна?Более правильно и экономно убрать зло,а потом спокойно точить и доводить инструмент.
С уважением,1shiva
Alex_klg
Спасибо, Игорь!
Буду практиковать идеологически верный метод и на ножах тоже. Исправлюсь и при случае доложусь.
1shiva
Буду рад,если помог в этом вопросе.Заранее прошу пардона у автора темы,но просто обязан привести один пример из собственной практики по данному вопросу.Не так давно точил бритву,широкую.Почти по середине наблюдался скол около 0.3 мм.К своему стыду,решил убрать его обычной заточкой.Точу себе,точу,точу...В какой-то момент обратил внимание,что снял более миллиметра лезвия,а дефект все там же!Тут уж сразу перешел на веер,потом нормально доточил бритву.Это я к вопросу о скорости роста этих безобразий.Иногда не догнать.
С уважением,1shiva
dmitrichW
В других темах писал, но повторю и сейчас.
Обдирочных рисок не оставляю на подводах особенно после алмаза. Убираю их полностью перед заточкой, движением вдоль РК камнем не ниже 1000. После идет полоскание, заточка и доводка.
Обдирка может быть и вдоль РК, японцы и китайцы так делают потому, как угол держать сподручнее, но после все равно выводят обдирочные риски.
Помню, давно, возможно еще на найфе отвечал на вопрос по поводу круговых движений при заточке и доводке. Этот метод должен быть в арсенале заточки - он предусматривает малое перемещение по камню, а значит, уменьшает качание при ручной доводке - угол держать легче.
Уважаемые коллеги, попробуйте его на кошечках - он дает возможность получить риски на зерно и от зерна, это зависит от акцента усилия в разных частях сектора траектории, а значит сделать подконтрольным расположение рисок и их направление к линии РК на подводе. Попробуйте поэкспериментировать со сменой направления вращения, величиной радиуса траектории. И не давите сильно - тут как ни где требуется контроль усилия.
С большим к Вам уважением, Дмитрич
Как дополнение к предыдущему посту.
Просто вспомнил вопросы, бывшие по поводу кругового движения.
Расположение лини РК на камне при этом методе может быть любым к основному направлению движения перемещения - вдоль линии РК, параллельно и под углом. Это зависит от вашего удобства выполнения акцента по усилию и для нужного Вам направления рисок на подводе.
Удачи!
С большим к Вам уважением, Дмитрич
Alexx_S
Владимир Дмитриевич, а чем обусловлено такое ограничение по зернистости? Я профилирую подводы движениями вдоль РК начиная с более грубых камней, на этапе формирования геометрии.
Техника такая - основной съем металла идет поперек РК, затем профилилирование (обеспечение ровности и плоскостности подводов, особенно у тупья). Давление на этом этапе снижается, глубоких рисок, которые сложно было бы убрать следующим камнем не наблюдаю, напротив, поверхность получается гораздо более чистой.
P.S. Да, забыл упомянуть - все операции делаются на точилке
quote:Originally posted by 1shiva:
И дефекты прогрессируют,начинают как бы расти вглубь,"дно дефекта" проваливается глубже.
Меня самого смущала такая быстрая прогрессия дефектов.Как мне кажется,немного разобрался в этом вопросе.На днях вводил в эксплуатацию "новую" бритву Гравюра.Была девственна,но,слегонца,побита ржавчиной.Кромка,весьма эластичная и тонкая,изрядно пострадала.Предварительная заточка определила места коррозии и объем работ.Веер до гладкого скольжения на ногте.Заточка-дефекты на месте!Опять веер до гладкого скольжения и тщательный оптический контроль.И нашел таки!Коррозия шла вглубь клинка.Еле заметна,не ощутима при тестировании на ногте,но была.Тут уж веер и рез до победного.Тоись,до чистого металла по торцу кромки.И все стало на свои места.Заточка,доводка и лучшая,по качеству бритья,опаска на данный момент.
С уважением,1shiva
ЗЫ.Веер и рез выполнял на вашите.Очень понравилось.Получаем поверхность,на которой хорошо видны следы дефектов,которых не должно быть.
quote:Originally posted by Alex.P:
Владимир Дмитриевич, а чем обусловлено такое ограничение по зернистости? Я профилирую подводы движениями вдоль РК начиная с более грубых камней, на этапе формирования геометрии.
Дело в том, что риски от крупного абразива подрезают РК и она может легко отгибаться по ним при заточке, либо ломаться - концентраторы. При дальнейшей абразивной обработке крупные риски могут не выводиться, но зализываться и подложить бяку при юзе. После тысячника они становятся мало значительными. В своё время мне рекомендовали перед каждым переходом на другое зерно, даже мелкое, проходить вдоль РК следующим более мелким зерном на котором будете вести обработку.
С большим к Вам уважением, Дмитрич
quote:Originally posted by dmitrichW:
Дело в том, что риски от крупного абразива подрезают РК и она может легко отгибаться по ним при заточке, либо ломаться - концентраторы. При дальнейшей абразивной обработке крупные риски могут не выводиться, но зализываться и подложить бяку при юзе. После тысячника они становятся мало значительными.
Чтобы предотвратить такие неприятные последствия, я более тщательно и долго работаю последующими абразивами, чтобы гарантированно убрать продольные риски. Плюс, работаю брусками из оксида алюминия на твердой связке, которые не оставляют глубоких рисок и дают более чистую поверхность. И микроподвод в конце. Этого недостаточно?
quote:Originally posted by dmitrichW:
В своё время мне рекомендовали перед каждым переходом на другое зерно, даже мелкое, проходить вдоль РК следующим более мелким зерном на котором будете вести обработку.
Я правильно понимаю, что обработка вдоль РК ведется сразу после перехода на другое зерно? Или проходы делаются последующим?
Т.е после 1000 идет 2000 и им проходим. Или вдоль РК проходим 3000-м с небольшим повышением угла и потом возвращаемся к 2000?
quote:Originally posted by Alexx_S:
Или вдоль РК проходим 3000-м с небольшим повышением угла и потом возвращаемся к 2000?
У меня такая последовательность:
Вдоль РК 1000 это обязательно сразу после крупного, сильно не давить но до полного исчезновения предыдущих рисок, как бы долго это не было, дальше полоскание на 1000, далее проход вдоль РК 2000, заточка на 2000, проход вдоль РК 3000 с очень слабым нажимом, заточка на 3000 и т.д.
Обычно делаю с повышением угла.
Это не догма, лично сам всегда так затачиваю, иногда после тысячника вдоль полирую подвод до блеска шкурками, последовательно разной зернистостью наклеенными на стальную пластину - это для красоты, но полоскание, даже после этого, все равно обязательно.
С большим к Вам уважением, Дмитрич
Я точу так же, но с вышеописанными расхождениями по грубым абразивам. Единственное, не очень хорошо понимаю как полоскание делать на приспособлении типа Апекса и необходима ли эта процедура при условии, что завершающей стадией работы с абразивом перед переходом на меньшее зерно у меня выступают многократные проходы поперек РК со сменой сторон заточки после каждого прохода?
Мне тоже не все ясно. Если полоскание - это вот это http://www.youtube.com/watch?v...player_embedded (то видео, которое вы, Владимир Дмитриевич, и давали, объясняя как избавиться от сколов и дефектов) то, скорее всего, полоскание после 1000 камня - это что-то другое. Возможно просто проход от зерна?
quote:Originally posted by Alexx_S:
не очень хорошо понимаю как полоскание делать на приспособлении
Это не делается на приспособлении.
Можете не снимая ножа с апекса просто поводить по РК тонким абразивом почти без нажима.
quote:Originally posted by guegue:
полоскание после 1000 камня - это что-то другое. Возможно просто проход от зерна?
Коллеги, огорчен тем, что Вы не внимательно читаете то, что я пишу - показал на ролике только движение, а на чем, зачем и когда Вы будете его делать Вам решать.
Делать полоскание можно на любом мелком камне и когда хотите, но движение вдоль РК только не крупнее 1000. После полоскания всегда делаю обработку РК вдоль на тонких абразивах.
Это картинка из книги Резника.
Такие зазубрены характерны для машинной заточки и движением перпендикулярно РК.
При движении под углом и перекрестно эта картина меняет вид, но бахрома остается и тянется от крупного абразива - технологическая память.
На рисунке 'г' показана затупленная кромка, на которой нет бахромы - полоскание и движение без энтузиазма вдоль кромки приводят к такому виду - срезает бахрому - технологический барьер. После чего вести доводку и заточку можно только тонким абразивом, которые нам не дадут уже большой величины зубцов и которые легко удаляются более тонким абразивом, а с увеличением угла и того лучше.
Для повышения агрессии, можно после доводки, пройти более крупным абразивом на одном доводочном подводе в нужном направлении движения реза клинка (вершины зубцов делаю направленными острием в сторону движения реза и работают они как остриё кинжала). РК после этого примет вид как на рисунке 'а' - типа причёсанная пилка где все под контролем.
Рисками (кинжальчики) обычно придают агрессию для резки мясных продуктов и свежих зеленых овощей, но есть метод придания агрессии без образования рисок на подводе для резания волокнистых материалов - на одном или на 2х подводах выполняется матовая поверхность с точечным микро рельефам. Лунки точечного микрорельефа на РК образуют арочный микросеррейтор, а на твердых сталях микро сколы, как у кремневого ножа. Этой методой сейчас никто не пользуется - боятся или не хотят освоить метод доводки катящемся абразивным зерном да и инструменты для него своеобразные - их не купишь, хотя этот метод дает сильное упрочнение поверхности доводочных подводов. Озвучил его как информацию.
Напомню Вам, дорогие коллеги еще раз
http://www.stroi-blok.ru/?p=283
С большим к Вам уважением, Дмитрич.
Продолжение истории с ножом, о котором написано выше. Сегодня посмотрел на режущую кромку под другим микроскопом, и увидел дефекты, который в мой микроскоп я не замечал.
Весь подвод и РК испещрены какими-то раковинами.
Возникло предположение, что дело в них. Возможно, в процессе стачивания линия РК добирается до раковины, и это смотрится как скол. На более крупных абразивах эти раковины не заметны, т.к. имеют возможность затеряться на фоне достаточно крупных рисок и зубцов. Может ли быть такая версия правильной?
А что это за раковины- не понятно. Скорее всего, какой-то дефект при производстве.
quote:Originally posted by pochemuchka:
А что это за раковины- не понятно.
похоже на следы питтинговой коррозии
А что за сталь?
quote:Originally posted by Nikolay_K:
похоже на следы питтинговой коррозииА что за сталь?
Сталь X30Cr14.
quote:Originally posted by pochemuchka:
Сталь X30Cr14.
и должно быть китайская...
На китайской встречаются пузырьки газа, но то, что на фото
больше похоже всё-таки на коррозию...
quote:Originally posted by Nikolay_K:и должно быть китайская...
На китайской встречаются пузырьки газа, но то, что на фото
больше похоже всё-таки на коррозию...
Да что Вы! Vinzer- это же чистопородная Швейцария! 
А если серьезно, то черт его знает, что это такое. В обычный микроскоп я вообще эти каверны не видел.
Как считаете, независимо от происхождения, можно ли считать, что эти каверны и есть причина дефектов, образовывавшихся в процессе заточки?
Согласен с Николаем, что многие похожи просто на каверны от питтинговой коррозии. Но некоторые - "выломы", "выпады" из стали - характерные для низкопробной нержи.
Вот:
Я бы сказал, что все правы. То, что я выделил красным кружком - привычный вид каверн от питтинговой коррозии. Те, что выделил синим - выпады из стали какого-то шлака или отдельных частиц, незнаю уж чего. Как будто сталюку "плохо размешали"))
Вопросы вечные: "кто виноват" и "что делать")
"Выпады" из клинка - часто носят совсе случайный характер и в процессе многократных правок бывает так, что на клинке обнаруживаешь всего два-три таких выпада - главное, что хоть они и могут встретиться где угодно, но им НЕсвойственно расти и расширяться, как кавернам от коррозии - выточил такие с РК и порядок, пока при правках новые там не окажутся, если вообще окажутся.
С кавернами - хуже. Для них свойственно расти и "вовнутрь" - вытачиваешь или выполировываешь пятнышко, а вскрывается целая обширная дыра чуть ли не насквозь клинка. И так бывает.
Понятно, что когда что одно, что другое, попадает на РК или находится внутри клинка так близко от РК, что того и гляди на неё выйдет краешком - могут появиться микросколы и тому подобное. Поскольку угадать тут невозможно месторасположение, то без надобности драть клинок грубыми абразивами я бы не стал. Слегка бы полирнул фаски, снёс бы на засаленной графитом наждачке на твёрдой основе косячки на РК, и проточил бы чем-нибудь в меру тонким, а там как повезёт - не вылезет ничего, и слава богу.
С уважением.
quote:Originally posted by oldTor:
Вопросы вечные: "кто виноват" и "что делать")
"Выпады" из клинка - часто носят совсе случайный характер и в процессе многократных правок бывает так, что на клинке обнаруживаешь всего два-три таких выпада - главное, что хоть они и могут встретиться где угодно, но им НЕсвойственно расти и расширяться, как кавернам от коррозии - выточил такие с РК и порядок, пока при правках новые там не окажутся, если вообще окажутся.
С кавернами - хуже. Для них свойственно расти и "вовнутрь" - вытачиваешь или выполировываешь пятнышко, а вскрывается целая обширная дыра чуть ли не насквозь клинка. И так бывает.
Понятно, что когда что одно, что другое, попадает на РК или находится внутри клинка так близко от РК, что того и гляди на неё выйдет краешком - могут появиться микросколы и тому подобное. Поскольку угадать тут невозможно месторасположение, то без надобности драть клинок грубыми абразивами я бы не стал. Слегка бы полирнул фаски, снёс бы на засаленной графитом наждачке на твёрдой основе косячки на РК, и проточил бы чем-нибудь в меру тонким
по поводу "ЧТО ДЕЛАТЬ" ответ простой
- насколько я понимаю, это простой бюджетный бытовой кухонный нож.
Бриться им никто не станет и суси с роллами резать тоже едва ли будет.
Формировать на таких изделиях тонкую тщательно доведенную "бритвенную" кромку --- дело неблагодарное с точки зрения практической пользы, хотя занятное и поучительное, если хочется расширить кругозор.
Поэтому продолжать пользоваться подтачивая на свой вкус по мере необходимости. И не париться по поводу этих точек.
В таких случаях прохожу по подводу вдоль РК 3000м камнем, с небольшим усилием но до полного исчезновения предыдущих рисок и дефектов, насколько это возможно, после чего окончательно делаю вывод о плохой стали.
Появление каверн ИМХО может быть вызвано срывом сильно упрочнённого слоя с большим остаточным напряжением сжатия и образовавшегося под ним слоя с большим остаточном напряжением растяжения от нагрева с последующим остыванием при предварительных обработках. Тут уже что перетянет.
Это уже почти микромир и там гуляют большие температуры и напряжения в основном от излишнего усилия обработки начиная с обдирки.
Доброго времени суток, сделал статью о причинах и следствиях дефектов на лезвиях ножей. На площадке Vk из-за удобного интерфейса, статья доступна по ссылке ниже
vk.com
Спасибо за интересный материал, только у меня? что то с отображением фото не задалось.
С уважением, Иван
Не редко вижу в тч на Ютуб каналах в тч по заточке, что люди работают (иногда часами) грубым абразивом пока не уберут скол на всю глубину.
Зачем? Какой в этом практический смысл?
Поделитесь пжста мнением или информацией.
Я за неимением гриндера просто полосканием на наждачке сношу дефектный слой и заново, если нужно,формирую фаски.
Не видя смысла изнашивать абразивы и ширкать по всей длине клинка...
С уважением, Иван
quote:Изначально написано suing:
Не редко вижу в тч на Ютуб каналах в тч по заточке, что люди работают (иногда часами) грубым абразивом пока не уберут скол на всю глубину.
Зачем? Какой в этом практический смысл?
Поделитесь пжста мнением или информацией.Я за неимением гриндера просто полосканием на наждачке сношу дефектный слой и заново, если нужно,формирую фаски.
Не видя смысла изнашивать абразивы и ширкать по всей длине клинка...С уважением, Иван
Купирование и деликатная обработка позволяет вам заточить нож, но не вылечить его. Эта болезнь откроется у пользователя когда он начнет рубить что нибудь поплотнее картона, в этом смысл
мех обработка дает те самые минимальные вибрации(нагрузки) и какие либо другие эффекты, увеличивая нагрузку на рк проявляя её скрытые дефекты, они открываются и можно смело всё это сносить, как раковую опухоль, да имеются последствия в виде увеличения сведения, но извините меня, моя задача точить ножи быстро-эффективно а не возится с кучей хлама которую мне принесли на заточку, а хлам по вине владельца, и последствия это его вина, либо вина производителя, например те сотни видосов где ножами рубят гвозди, наковальни (типа смотрите как мы можем) а потом заворачивают такие изделия и отправляют заказчику.
Я вижу дефект, я его срезаю, я заточник и моя задача убрать дефект и заточить, возиться с этим го*ом которое будет сыпаться в течении 15минут(при мех заточки) у меня нет желания, при ручной вообще страшно представить. Как я говорил, при ручной дефект может не вскрыться и сидеть внутри, рубячие удары могут не разрушить дефектный слой, потому что нагрузка вертикальная, дайте боковую и там все к чертовой бабке отлетит и весь ваш труд ручной доводки не будет стоить ломаного гроша к сожалению(
Дополню, в процессе подрезки я подрезаю всю рк, оставляя примерное единую толщину сведения так технически правиль при потоке так же я нивелирую риск появления выкрашиваний в других местах (яблочко от яблони недалеко падает) с замиранем сердца всегда смотрю на клинки которые мне приносят у которых замечаю следы от молотка на обухе
С уважением Валентин
quote:Изначально написано suing:
Не редко вижу в тч на Ютуб каналах в тч по заточке, что люди работают (иногда часами) грубым абразивом пока не уберут скол на всю глубину.
Зачем? Какой в этом практический смысл?
Поделитесь пжста мнением или информацией.Я за неимением гриндера просто полосканием на наждачке сношу дефектный слой и заново, если нужно,формирую фаски.
Не видя смысла изнашивать абразивы и ширкать по всей длине клинка...С уважением, Иван
+100500
Дело в том, что про удаление деформаций выполнением тех. барьера, кроме тех, кто читал посты Дмитрича в своё время или общался с ним вне раздела - практически никто не в курсе. Про дефектный слой тоже - многие даже якобы с "профильным образованием", супер-"знатоки" сталей и металлообработки, либо делают вид что не слышали, либо прогуливали эти занятия и спец. литературу потом не читали.
И потому, большинство деформации на РК стачивают "как привыкли", ёрзая по всей фаске, не важно чем - на станке или точилке или вручную.
Про то, чтобы озаботится снять дефектный слой после что механизированной, что ручной грубой обработки, вообще мало кто даже упоминает, не говоря уж о том, чтобы сделать.
Лично я применяю метод удаления деформаций тех.барьером и в т.ч. применяя заточку на станке - т.е. перед ней или в процессе таковой, когда обнаруживаю какой-то конкретный косяк. И далее могу продолжить заточку на станке. И то же делаю, выполняя заточку вручную полностью или с помощью приспособ.
По-моему не суть важно, что за обработка применяется для достижения остроты - машинная или ручная, ситуации разные бывают, в любом случае, при необходимости, к выполнению тех. барьера прибегаю и при той и при другой.
Тут еще главное понимать, где и сколько подрезать, мне часто приходят лезвия на которых нет живого места, тут проще сразу весь подвод отрезать и потом уже сводить. А в случае с деликатной заточкой, например где скол получен к примеру не ударами а просто небрежным обращением, тут можно аккуратно прополоскать как пишет Ярослав и уже протачивать, самое главное это понимать в связи с чем получен дефект, подумать так, и потом действовать.
Я несколько раз пытался переточить такие ножи до удаления видимых(Ползучих!) повреждений - которыми рубили гвозди и другие ножи - не вижу смысла. Сейчас просто точу нож, не обращая внимания на это одно ползучее замятие- выкрашивание(которое не уходит) -ямку.Хозяину объясняю причину этой "ямки" на кромке. Реальной работе ножа - это вообще не мешает.Стачивать много металла из за этой выбоинки - считаю не целесообразным, так как после удаления -стачивания -кардинально меняется строй ножа и геометрия. Нож для - резать, и эта "выебонка" - ну ни как не повлияет на рез. всё имхо.
Товарищи - я всем могу сделать нож за недорого - который будет перерубать все ножи на охоте при (до и после) принятии! -Записывайтесь!Не дорого!
Вы там по пьяне спорьте, и не сомневайтесь, -мне процент от пари!
Перед заточкой, сровнял рк до плоскости чтобы устранить сколы, под углами 80/80, произвел заточку подводов на 19.5/19/5 , появились сколы, произвел опять подрезку рк 1/4, опять проточил до заусенца.
Сколы никуда не ушли, начал точить по плоскости без подрезки, в течении продолжительного времени, результатов не дало.
При осмотре в лупу х30, я заметил, что на подводе в местах где сколы, замечается что-то белесое, конкретно оставалось 3 микроскола и у каждого были эти белесые пятна.
Включив микроскоп, я увидел фактуру, похожу на ковку в местах сколов и шириной на весь подвод. Ползучий дефект, трещины?, уползающие в грань между спуском и подводом, такие глубокие что сделали весь мой часовой труд напрасным, на видео видно как они распространяются, вызванные вероятно от ударной нагрузки в процессе эксплуатации и повлекшии разрушение структуры стали.
quote:Originally posted by Emiliokazanova:
фактуру, похожу на ковку в местах сколов и шириной на весь подвод
Выглядит как локальное скопление карбидов. Как вариант, из-за слишком большой локальной концентрации карбидов, матрица в этих местах не может их прочно удерживать, кромка крошится, как бетон, в котором много щебня но мало песка и цемента.
Для себя давно сделал вывод: полоскательные движения на шкурке, ТБ, аккуратная зачистка вдоль РК при переходе на камень тоньше и прочие грамотные действия имеют смысл тогда, когда сталь на ноже/бритве имеет хорошую термичку, инструмент использовался по назначению (кухонным ножом резали продукты, а не пытались расколоть гвоздь на спор, бритвой застрогать заусенец на каком-то твердом предмете или откровенно давними и глубокими следами коррозии от неправильного ухода) и вообще не издевались над конкретным РИ. В противном случае - у меня это летит в мусорное ведро (раньше, сейчас в доме плохого ничего нет подобного и с такими следами на заточку не возьму ни от кого), ибо тратить своё время на подобное не вижу смысла. Практического ценного опыта приобретаешь мало с этими заботами, а самого дорогого, что есть у меня (время) - теряешь уйму.
Определенную глубину знаний и практических навыков просто необходимо получить при работе с такими явлениями, тут без вопросов, чтоб понимать, как и чем можно исправить некоторые появившиеся косяки, но за определенной чертой - начинается мартышкин труд.
единственный выход который я вижу, отрезать весь подвод и по новой сформировать, и дай бог, чтобы на новом подводе небыло такой дряни, там и так начинает страдать сведение. завтра отвезу в мастерскую его, отрежу все, и заточу на гриндере, гденить на 16/16 а потом микроподвод на 19/19
мне больше интересно, чем вызвано подобное явление, баг проката или же термичка, или всё таки адская эксплуатация, вроде бы и карбиды, но на фильтрах в конце видоса видоно типа звездочек на подводе , какаято чудная фактура, когда рк смотрит в экран и я её качал, на подводе видно было трещину буквально на пару мгновений, и она почти на середине подвода, узкая видно с 2:02 когда рк качаю
самое обидное что время уже потрачено, я за него 3 нормальных кухонника бы заточил, а по сути работа ток началась...
Скорее всего всё вместе - отвратная термичка с плохой эксплуатацией ножа. Обычно это происходит как - нож с плохой термичкой заточили некачественно на грубых абразивах и владелец от непонимания ситуации начал еще активнее деформировать РК со сколами нажимом по ряду твердых продуктов и жёсткой доске. В какой-то точке и произошёл критический надлом, а трещину повело вглубь. После, возможно сами попробовали подточить на крае лодочки или ещё чем. Короче, добили.
У опытного заточника-любителя до такого бы не дошло и "больная" РК вовремя бы получила "лечение" тех барьером и прочими грамотными действиями по устранению дефекта. А Вам что, принесли - на, переточи, с полной уверенностью, что за деньги можно купить и создать новый РК. Нет, так не бывает, ибо у всякого инструмента есть предел насилия над ним, без должного обслуживания и культуры пользования.
quote:Originally posted by Emiliokazanova:
заточу на гриндере, гденить на 16/16 а потом микроподвод на 19/19
Микроподвод тоже на гриндере делать будешь?
quote:Изначально написано L_YV:
Микроподвод тоже на гриндере делать будешь?
нее, в черновую отрежу, сформирую подвод, просто заточные камни жалко тратить на это , а потом на станке заточном переточу этот подвод,потом покажу результат
quote:Изначально написано Tenergy:
Скорее всего всё вместе - отвратная термичка с плохой эксплуатацией ножа..
тем не менее, мне нравится как они режут, очень резучая характеристика.
Вчера отрезал полностью подвод на этой самуре, и создал подводы до заусенца на 100й ленте, выкрашиваний нету, сегодня ночью если успею засниму подвод, а потом переточу
UPD. переточил, от сколов избавился на 100й ленте, визуально дефектов не наблюдается, видно большое количество карбидов, переточу вскоре покажу, видео не информативное, почти ничего не ясно на такой адской зернистости
И так, я сформировал РК после обдирки на 100й ленте гриндера.
На протяжении всей заточки не было высыпаний или сколов.
полный угол с предыдущего видео с высыпаниями был почти 40 градусов.
полный угол новой заточки равен 30 местами 32, высыпаний нет, рк тонка (до 5мкм толщ.) Доволен как слон, все прошло гладко.
Рк хорошо заострилась, заусенчик опрятный и малый, его можно посмотреть на видео, которое я заснял после заточки, финиш 1к грит
Видео в инверсии цвета, скорость 0.890 от родной
Вся история с этим клинком получается прекрасной иллюстрацией того, что бывает если присутствует дефектный слой.
quote:Изначально написано Emiliokazanova:
...
мне больше интересно, чем вызвано подобное явление, баг проката или же термичка, или всё таки адская эксплуатация...
Скорее всего всё в комплексе, ну и ещё стоит приплюсовать к этому комплексу, вероятные косяки при изначальной слесарке клинка и казённой его "заточке" - именно это часто критический фактор, способный даже и прилично оттермиченному клинку много попортить, причём не в десятках и не в сотках, а именно что даже в миллиметрах, если речь про зону РК.
quote:Изначально написано oldTor:
а именно что даже в миллиметрах, если речь про зону РК.
от этого даже грустно становится
у меня есть такой "постоянный" дефект на ноже знакомого, который я ему часто точу. Это пчак из какой то углеродки. Ржавучий, РК держит не плохо, но и до хитачевского угля нему далеко..
Так у него в одном месте всегда скол, причем такой ровненький П-образный, нож точился уже раз 8 минимум, а скол так и не уходит..
quote:Изначально написано tvy61:
у меня есть такой "постоянный" дефект на ноже знакомого, который я ему часто точу. Это пчак из какой то углеродки. Ржавучий, РК держит не плохо, но и до хитачевского угля нему далеко..
Так у него в одном месте всегда скол, причем такой ровненький П-образный, нож точился уже раз 8 минимум, а скол так и не уходит..
на чем точили? Если обычная заточка, там не сносится так много с старого подвода, у меня порой 1.5 по ширине подвода приходится сносить на станке, чтобы убрать эту гадость. Микротрещины,сводят с ума, я считаю это самая сложная реставрация, сложнее чем восстановить отломанный на 5 см острие, потому что мы не знаем когда трещины уйдут.
да, верно заточка обычная, точит он часто, поэтому там совсем немного работы и соответственно метала стачивается, просто 600 и 1000 камень КК
Я предлагал ему снести мяса на ленте, что бы дефект ушел, но у него ножей много и он им курицу кромсает, поэтому говорит ему пофигу этот скол..
Просто интересный такой дефект, который не становится меньше ))
Сегодня точил охотника от Бирюкова, железка белеровская К340. Клин весь в питтинге, точки и приличного размера кляксы, пара сколов на РК, ну думаю щас будет работы на весь вечер. Однако я его продрал алмазом Coarse, сколы ушли махом. Далее камнями 220,400,600,1000. Времени ушло с час с перекуром на кофе. Точил на 38? полных, без повышения углов при смене зерна. Потом после 1000-го прошелся на 40? стеклом с пастой 1 мкм. Результат впечатлил, салфетку режет, волосок на весу запросто, но даже не в этом дело, при заявленных 63 единицах, сталь точилась легко и просто, практически не оставляя на камнях шлама.
Перед ним точил нож с Elmax, то же шикарно точился и результат отличный, но камни чистить после пришлось. Шламу набилось будь здоров.
В общем с К340 имел дело давно и работал тогда Веневкими брусками, не помню что бы мне эта железка чем то понравилась, а тут прямо впечатлился..
Ну, вообще, это оффтоп, но на чём точили, профиль? Или стационарные камни? ДУмаю, судя по корс алмазам, что профиль или что-то близкое.
Стеклянные бланки с пастами в таком формате нормально идут?
quote:Стеклянные бланки с пастами в таком формате нормально идут?
эту пару точил на точилке. стеклянные бланки в этом формате нравятся.
Очень точно можно сделать микрофаску на заданный угол, да и давление легко контролировать
вообще то офтоп верно, просто я не в ту тему предыдущее сообщение написал
Сорри
Спасибо. Закругляем офф-топ.
quote:Изначально написано Emiliokazanova:
Спустя 2 года, лучше поздно чем никогда, то что на видео, рисунок из мелких трещин это водородное охрупчивание стали.(т.е, коррозионные процессы) Скорее всего китайцы запороли сталь во время термички, такие бывает при нарушении ТО. Хозяин наврятли бы смог так убить нож, если не держал нож в хлоре.
кстати этот нож вернулся через 6-7 месяцев и было тоже самое на рк. подрезка не помогла, похорошему надо отрезать см, делать регринд и надеятся на лучшее, но овчинка выделки не стоит
Сегодня встретился с такой ситуацией
Клинок ~64HRC 110v, вместо подводов плоскость в 0.3, плоскость получила удар по стальному стержню, при внешнем осмотре видно небольшой замин. После осмотра через чинайскоп ~х50 с одной стороны плоскости, видимо куда пришелся удар видно ярковыраженную пластическую деформацию и с небольшим сколом, незначительного размера, который лежит на ребре проскости. При детальном осмотре увидел полосу под замином, её можно очень легко пропустить, я считаю это трещина, толщиной 50-70 микрон (на глаз) плоскость одной видно с одной стороны а с другой стороны под другой, но видно очерченный закономерный силуэт трещины. Местами как мне кажется линия трещины доходит до размера самой деформации в глубину лезвия, т.е в два раза больше визуального дефекта, от этого могу предположить, что при формировании рк я сточу дефектный слой или же, сформирую её и весь этот участок может посыпаться или же в процессе коррозии или же периодических нагрузок которые будут её расширять она так же посыпется, так как виднеются признаки магистральной трещины.
По этому, рекомендую при обнаружении подобной ситуации, лучше сделать ТБ чуть ниже линии трещины.
Сегодня впервые применил отпуск стали, чтобы она нормально затачивалась.
История такая: японец из углеродки, на кромке были сколы. Сделал механическую подрезку с черновой РК. Начал точить на 19/19, на третьем камне заметил, что кромка вся в сколах. Подумал: ладно, сменю алмазы на водники. Сменил, вернулся на первый этап, сделал пару движений, начал точить - та же история, повсюду сколы. Сталь на водниках ощущалась, как стекло.
Принял решение отпустить. Взял строительный фен, выставил на 750 градусов, опрыскал клинок водой для ориентира по температуре (чтобы понимать, когда больше 100 градусов). Целился примерно в 150 градусов. Погрел минуту, охладил плавно, потом попшикал водой из пульверизатора.
Зажал нож в зажимы, поработал - кромка стала лучше, но все равно были микросколы. Решил отпустить еще раз. Погрел еще минуты две, цветов побежалости не увидел. Ожидал соломенный оттенок, но, возможно, из-за окислившейся поверхности оксидный слой не нарос. После второго отпуска включил минимальный нагрев (порядка 80 градусов) и стал медленно остужать клинок. Через пару минут брызнул водой из пульверизатора. Вода закипела, испарилась, повторил так пару раз, пока клинок не стал теплым.
Сделал еще одно тонкий технологический барьер и приступил к заточке. В итоге добился желаемого результата. Углеродка перестала быть стеклянной и крошиться на таких углах. Тем более, это было накири, которое должно отличаться повышенной остротой и соответствующим углом.
Вот такой опыт.
Спасибо, интересно. Однакож феном отпускать это экстрим, легко можно получить "зебру" по свойствам. Лучше что-то типа утюга, с притягиванием клинка на термопасту...
quote:Изначально написано psnsergey:
Спасибо, интересно. Однакож феном отпускать это экстрим, легко можно получить "зебру" по свойствам. Лучше что-то типа утюга, с притягиванием клинка на термопасту...
я так хотябы глазами смотрел, через утюг можно получить отоженную железку)))) ну тоесть как проконтролировать, я вот упордела в нагрев спуска, и немного заходил на голомень чтобы равномерно отпускало
quote:Изначально написано psnsergey:
экстрим
я бы это отнес к горелке
quote:Originally posted by Emiliokazanova:
хотябы глазами смотрел, через утюг можно получить отоженную железку)))
Утюги уже лет 60 снабжаются термостатами. Как можно глазами смотреть за отпуском? Цвета побежалости? Так это цвета "исторического максимума" температуры, и сильно зависят от времени и обработки поверхности.
Как раз голоменям отпуск наиболее "показан", их не переотпустишь.
quote:Originally posted by Emiliokazanova:
Сделал еще одно тонкий технологический барьер и приступил к заточке. В итоге добился желаемого результата. Углеродка перестала быть стеклянной и крошиться на таких углах. Тем более, это было накири, которое должно отличаться повышенной остротой и соответствующим углом.Вот такой опыт.
японский традиционный нож?
А какой угол, 20??
quote:Изначально написано Slava B:
японский традиционный нож?
А какой угол, 20??
да, 19 на сторону
quote:Originally posted by Emiliokazanova:
19 на сторону
Ого, я думал полный 20...