Таёжный топор 30 лет спустя

Хорошо!
по конусности проушины не согласен конечно.
По топору - нормальный универсал.

Прямо песня. Респект ТС, его прямым рукам
и изделию.

Originally posted by Шухер:

по конусности проушины не согласен конечно.

в чём суть несогласия?

в чём суть

в этом:

Обратная конусовидность не особо беспокоила ещё по причине, что конуса в наших топорах можно сказать нет, есть некое неровное подобие.

а что, проух не отпускали? процесс-то для У8 элементарный - лопасть в мокрую тряпку и прогреть проух паяльной лампой до 350 - 400 гр С (вишневый цвет), после чего все в масло или воду.

лопнуло два раза - лопнет и в третий...

Originally posted by Skywatcher:
а что, проух не отпускали? процесс-то для У8 элементарный - лопасть в мокрую тряпку и прогреть проух паяльной лампой до 350 - 400 гр С (вишневый цвет), после чего все в масло или воду.

Думаю сварка его немного отпустила.
Проухи лопаются из-за того что по обуху стучат другим топором или тяж молотком. Наверняка так и было.

Второй раз лопнул потому что сварка была поверхностная.
Это было видно когда проточку делал. Наляпали металла по поверхности, а саму трещину не проварили.
Сейчас провар глубокий так что думаю всё будет нормально.
На всяк случай стучать по нему не буду, а под собственным весом не расколется.

Обратная конусовидность не особо беспокоила ещё по причине, что конуса в наших топорах можно сказать нет, есть некое неровное подобие.

Но это так. Конусы либо весьма формальны 1-2мм разницы между входом и выходом или отсуствуют.
Зато очень часто при почти "прямой" проушине, посередине есть выступ который формально сужает центральную часть.

Долго не мог понять для чего он нужен, пока не сообразил что это упор для металлического клина.
Клинья на производстве не руками забивают, а некий станок его заталкивает.
Вот чтобы клин дальше не шёл и делают такую штуку.
Нижняя часть клина часто мнётся
Самый последний такой измятый клин вытащил из ЗиКа, 56 года.

Наляпали металла по поверхности, а саму трещину не проварили.

Скорее всего газом пытались варить. Нужна электросварка или аргонодуговая.

Originally posted by 36and6:

Но это так.

Подтверждаю хренасе...
всегда верил старикам на слово. Первый раз в жизни замерил проушины на двух топорах лежат вона 1гпз москва старичок и безымянка 2006 года - 1мм разницы. "вот уроды" (с)
Тогда взглянув непомутнённым вглядом на творение - имеет место быть и место бархатное!

Originally posted by Skywatcher:
а что, проух не отпускали? процесс-то для У8 элементарный - лопасть в мокрую тряпку и прогреть проух паяльной лампой до 350 - 400 гр С (вишневый цвет), после чего все в масло или воду.

лопнуло два раза - лопнет и в третий...

Да, закаленный обух не есть гут. Лучше бы отпустить...

Заодно сделать грибок более выраженным, как у Шипулина или Артемьева

В идеале - на нижнем конце топорища, там, где "грибок" - добиться "пистолетного" изгиба деревяшки.

Саш, все остальное очень нравится: вес, длина топорища, угол насадки, скругление РК и форма железки.

Это тот топор, который ты брал с собой крайний раз в Отрадное? Я им вроде рубил? В целом - отличный рабочий инструмент. Хорошо рубит, прекрасно колет, отлично сбалансирован. Что касается надежности насадки железяки на топорище - прочнее, чем ты насаживаешь - насадить просто нельзя

Originally posted by Рауш:

Заодно сделать грибок более выраженным, как у Шипулина или Артемьева

В идеале - на нижнем конце топорища, там, где "грибок" - добиться "пистолетного" изгиба деревяшки.

можно но трудоёмко
надо заготовку иметь соответствующую, а эта делалась из стандартного топорища. Не было там материала чтобы сделать "грибок"
"пистолетный изгиб" на любителя, на маленьком топоре можно, на большом мне не нравится

Originally posted by Рауш:

Это тот топор, который ты брал с собой крайний раз в Отрадное? Я им вроде рубил?

да тот

Не посчитайте за умника, но я при изготовлении топора придерживаюсь нескольких правил, про клиновидность проушины Шухер написал, она имеет место быть, причем как по длине так и по ширине. По длине это вред, можно сточить снизу, но я немного ее электросваркой завариваю, а потом обтачиваю, получается быстрее. Затем плотницкий топоримеет вытянутое лезвие, которое хорошо для тесания, но для рубки и колки подходит не очень, топор "прихватывает" разрубаемое дерево. С этим один способ бороться, увеличить нужно клиновидность, но тут самая проблема и возникает если убрать лезвие по длине, срежем закаленную его часть поэтому придется перекаливать. С закаливанием возникает много проблем поэтому можно ограничиться тем, что есть. Отпустить головку топора можно действительно его нагрев паяльной лампой, но после нагрева лучше не охлаждать, пусть само остынет, главное лезвие не отпустить. Я бы сточил обух он излишне масивный, как я его называю поразитная масса, он увеличению производительность сильно не способствует, так как находится по другую сторону тпорища от лезвия, а расшатыванию топорища и образованию трещин - да. Про топорище, старайтесь выбирать не радиальные а тангенциальные заготовки, годичные кольца которых идут в топорище вертикально, а не горизонтально.

Originally posted by Пезо:
Не посчитайте за умника, но я при изготовлении топора придерживаюсь нескольких правил, про клиновидность проушины Шухер написал, она имеет место быть, причем как по длине так и по ширине. По длине это вред, можно сточить снизу, но я немного ее электросваркой завариваю, а потом обтачиваю, получается быстрее.

Можно схемку для лучшего понимания?

Originally posted by Пезо:
плотницкий топоримеет вытянутое лезвие, которое хорошо для тесания, но для рубки и колки подходит не очень, топор "прихватывает" разрубаемое дерево. С этим один способ бороться, увеличить нужно клиновидность, но тут самая проблема и возникает если убрать лезвие по длине, срежем закаленную его часть поэтому придется перекаливать. С закаливанием возникает много проблем поэтому можно ограничиться тем, что есть.

Перечитал несколько раз, потом понял, что делать ничего не надо

Originally posted by Пезо:
Я бы сточил обух он излишне масивный, как я его называю поразитная масса, он увеличению производительность сильно не способствует, так как находится по другую сторону тпорища от лезвия, а расшатыванию топорища и образованию трещин - да.

Не согласен категорически. Массивный обух с точки зрения баланса топора - есть гут Более того, чем меньше "паразитная масса", то есть вес обуха, тем сильнее придется изгибать топорище в сторону РК.

Originally posted by Пезо:
Про топорище, старайтесь выбирать не радиальные а тангенциальные заготовки, годичные стволы которых идут в топорище вертикально, а не горизонтально.

Про тангенциальные топорища прошу подробнее, ибо не понял. Что такое "годичные стволы" - опять не понял. Чем они отличаются от годичных колец?
Пезо, можно ли этот абзац перефразировать так: "слои древесины должны идти вдоль топорища, а не поперек"?

Пезо, что подразумевается под клиновидностью по длине и ширине? В смысле - где длина и где ширина?

Годичные кольца конечно, исправил.
Про клиновидность, если взять топор и посмотреть на него сверху, увидим проушину (отверстие в головке тпора), ее длина естественно это более длинная часть, а ширина соответственно короткая, причем сверху и длина и ширина проушины больше чем снизу. Вот ширина если больше это хорошо, а длина больше сверху чем снизу это не совсем хорошо, помогает с этим бороться расклинивание дополнительными клиньями, но лучше убрать причину.
Тангенциальные заготовки для топорища, тут все просто годичные кольца (полосатость,тигровость) кому как нравиться на правильных заготовках видим сверху и не видим сбоку.
Про обух, над этим задумался уже давно когда прочитал статью Радула, и действительно когда проверил стал обух стачивать снаружи. Лучше топор работает.

Т. Е., другими словами, внутренние боковые поверхности проушины должны иметь расширение вверх, и это правильно, а те, которые находятся на передней и задней кромках топорища, в идеале должны быть параллельными? Почему такое строгое правило?

Вы совершенно правильно поняли. Я уже писал, топорише в проушине расшатывается именно в направлении длины проушины, и не "паралельность", этому способствует, ведь всад производится снизу то есть через узкий вход, а это приводит к неоходимости подгонять верхний край топорища под узкий нижний вход проушины. Да еще форма проушину на заводских топорах с резкой клиновидностью в передней части и на эту узкую переднюю часть топорища ложиться очень большая нагрузка, она начинает сминаться и расшатывание не заставляет себя долго ждать. Поэтому я изнутри эту узкую часть провариваю эл. сваркой и затем растачиваю, получая не клин, а радиус.
Кстати на 3 фото ТС сверху, заваривая трещину изнутри с этим попутно справились.

Уважаемый коллега Пезо, прочитав ваши посты, я понимаю, что вы знаете, о чем пишете. И возможно я что-то прочитал невнимательно. Но не могу согласиться с тем, что короткие, поперечные поверхности внутри железки топора нужно оставлять параллельными. Пользователи топоров знают, что по мере высыхания и усадки топорища железка начинает кивать, а это гораздо хуже, нежели она просто слетает. Так вот конусовидность во всех направлениях - это лекарство против кивания

лекарства против "кивания" как вы выразились или просто расшатывания топорища есть но они несколько другие
1 хорошо высушенное дерево
2 хороший расклин несколькими клиньями
3 самое главное правильный сорт дерева.

как упоминал берёзу не люблю. Так совпало в данном случае.
Ясень - не даёт усушки и никаких проблем которые даёт берёза с ним не бывает.

Конус лучше чтобы был, просто потому что при расклине дерево расширяется и ему надо куда-то расширяться. За счёт конуса всё держится.

А насчёт спилить обух. Ну не знаю, мне как раз нравятся толстые обухи, особенно у шведских топоров.
Производительность топора штука эфемерная по науке её никому измерит не удалось и от толщины обуха точно не зависит.
А вот баланс без толстого обуха точно хуже.
Возьмите для эксперимента симметричный молоток постучите им, а потом отпилите одну половину и поработайте снова. Появится дисбаланс и работать будет неудобно.
У топора точна та же динамика.

Насчёт направления годичных колец по вертикали всё верно, так и делаю когда есть возможность выбрать.

36and6, попробуйте понять, о чем была речь при обсуждении "кивания". Никаким высушиванием или сортом дерева вы это не поборете, только правильной конструкцией топорища. И, соответственно, правильно сделанной под него (топорище) железкой

Originally posted by slimest:
36and6, попробуйте понять, о чем была речь при обсуждении "кивания". Никаким высушиванием или сортом дерева вы это не поборете, только правильной конструкцией топорища.

да я всё понял, узкая часть, сминание, тыры пыры
у меня несколько десятков топоров, есть несколько любимых
которые пользую очень часто.
ничего не сминается и не расшатывается

А у меня один топор, и он работает несколько десятков лет

сам как-то опиливал советского плотника- замумукался. но, поскольку делал это рукоблудие для рюкзака, снять лишние грамм 150 казалось правильным. и конечно, не переворачивал. что сказать про идею- мой калека проходил один сезон, и был кому-то подарен- не удобно. посмотрим, как автор оценит свое произведение через год-полтора.
а на фото- очень симпатичное изделие. спасибо за рассказ
зы, но теперь когда иду с топором, беру фискаря

Originally posted by slimest:
Пользователи топоров знают, что по мере высыхания и усадки топорища железка начинает кивать, а это гораздо хуже, нежели она просто слетает. Так вот конусовидность во всех направлениях - это лекарство против кивания

Я бы сказал, что лучшее средство от "кивания" - это глубокий всад.
При низкой высоте обуха топор будет кивать независимо от конусовидности.

ЗЫ
Рубил многими топорами, насаженными ТС.
4 или 5 из них - мои.
Ни один не "кивает". Ни один не то что не зашатался - не сдвинулся на топорище ни на миллиметр.

Originally posted by штурманс:
спасибо за рассказ
зы, но теперь когда иду с топором, беру фискаря

Фискарь - вполне достойный девайс. Особенно в роли колуна

Originally posted by штурманс:
сам как-то опиливал советского плотника- замумукался.

Самый первый эксперимент подобного рода делал ножовкой по металлу,
Пилил со стороны обуха.
Угробил то ли 2, то ли 3 пилки и всё равно пропилить зону закалки РК не смог.
Один см недопилил.
Как сейчас помню ощущение полного бессилия продвинуться хоть на 1 мм дальше. Зубья у пилки отрывает, но металл топора не пилится.
Только после этого поверил в зонную закалку.

Поехал покупать болгарку, с тех пор ножовку в руки не брал.

Originally posted by Рауш:

Особенно в роли колуна

имхо: это главная задача топора, хотя и фискаря переточил на заметно более острый угол.

Originally posted by штурманс:

имхо: это главная задача топора, хотя и фискаря переточил на заметно более острый угол.

Скажем так, колоть - одна из главных задач топора.
Есть и другие

Рауш, прошу простить,, что такое "глубокий всад".? И чем он лучший?

Originally posted by slimest:
Рауш, прошу простить,, что такое "глубокий всад".? И чем он лучший?

Чем глубже всад, тем большая часть длины топорища "прячется" под топориной железякой.
Вот здесь, например:
forum/189/842904
у топоров всад очень неглубокий.

Другими словами, с некоторой долей условности, всад - это высота обуха.

Чем глубже всад, тем надежнее топор держится на топорище.

Если проушина получается методом изгибания пластины вокруг контура будущего топорища - всад можно сделать любой глубины.

Если проушина изготавливается прошивным методом, то глубина всада - один из важных показателей мастерства кузнеца.

Михаил Артемьев делал для меня легкий топорик с глубоким всадом. Поскольку в задании стоял именно легкий топорик с максимально длинной РК - толщина стенок обуха требовалась минимальная.
ТС видел этот топорик и рубил им. Просто таким богатырям, как Skywatcher, и таким гигантам, как 36and6 по душе большие двуручные топоры, маленькие они изначально не воспринимают

Зато когда нужно пройти с рюкзаком (палатка, спальник, каремат, посуда, продукты и многое другое) несколько десятков км, и к тому же тащить снарягу благоверной - лично я возьму одноручный топорик весом до килограмма. И заготовлю им дрова на всю группу, реализовав задачи валки, рубки и колки

Но хороший двуручный топор естессна, будет эффективнее маленького одноручного - чудес не бывает.

Рауш, полностью солидарен по поводу глубокого всада. Укорачивать "трубу" - создавать условия для разбалтывания. Во всяком случае при использовании традиционнык деревянных топорищ.

Изготовленны по данной технологии, т.е. из "лопухов". Мне было проще. Отпуск, обдирка на наждаке (круг 600), доводка на малых наждаках и ленте. Самое главное, термичка в инструментальном цехе, зонная закалка. С конусностью проушин всё в норме у топоров 70-8- годов выпуска, по 1,5-2мм на сторону. Топорам за 25 лет, не пересаживались, нареканий от друзей охотников нет.

эти волнистые изгибы по линиям обреза.. . вкусовщина, конечно, но эстетически неприятно.

эти волнистые изгибы по линиям обреза.. . вкусовщина, конечно, но эстетически неприятно.

Это для снижения веса, т.к. тогда всё таскалось в рюкзаках. И кто Вам, вообще сказал, что у топора должны быть только прямолинейная геометрия?
По мне, так тут вообще уродцы есть, но этим формам, под сотню лет и видимо геометрия не чисто вкусовщина, а для выполнения определённых видов работ.
rusknife.com

тут вообще уродцы есть

ну так тож комбинированное оружие (ужа с ежом скрестить - красиво не выйдет) и специальные топорики.

извините что огорчил. но это лично мое имхо: некрасивые топоры и рубят не очень. прямолинейная геометрия тут вовсе ни при чем.

например карвинговый топорик от Stefan Ronnqvist: ни одной прямой линии, но красив...

извините что огорчил.

Нисколько. Форма топориков, содрана с одного топора из журнала "Охота и охотничье хозяйство" 80-х годов выпуска. ТО на твёрдость 58-59 ед. Для костей делали на 56-57. Заточка в линзу. Применение: обустройство лагеря, постройка солонцов и навесов, расчистка дорог + пила (после зимы постоянно заваливает сушняком), расчистка выходов к водоёмам. На фото с топорами, на дальнем плане кусты, за ними вода. Вот и приходиться расчищать проход под себя и лодки. Выборка снизу лезвия используется при вытягивании срубленных кустов (падать им некуда, они так вертикально и остаются), верхняя часть с лезвием, образует угол практически 90* этим самым усиливаем от скола верхний угол и не позволяет цеплять при рубке в кустах, при выведении топора в верхнее положение, твёрдость для топора всё таки завышена и при низких температурах звенит как стеклянный. Главное, небольшой вес позволяет резко рубить, кусты пружинят и короткие топорища (не у всех)позволяют таскать в рюкзаке и работать одной рукой. Для колки дров не используется (и кто интересно на охоте их колет и для чего?)

Originally posted by Ridge:

Нисколько. Форма топориков, содрана с одного топора из журнала "Охота и охотничье хозяйство" 80-х годов выпуска.

что за статья если не секрет?
вроде с анализа такой статьи и начал тему.
ещё была какая то?

что за статья если не секрет?

Это не статья, просто фото топора врубленного в пень для колки дров на фоне охотничей избушки промысловика. Правда там немножко всё грубее выглядело, но это понятно, возможностей в оборудовании было меньше.
Ещё одна ссылка http://namuradan.uсоz.соm/forum/16-55-1

Ridge, ссылка из вашего сообщения у меня не работает...
ЧТо касается топорища из отсканированной страницы, IMO рукоятка чрезмерно изогнута. Это смотрится красиво, но на практике (во всяком случае у меня) удобнее топорище более прямое - можно хватать его где угодно, и всегда удобно
Ваши топоры классные, очень нравятся. Правда, я бы облегчать железку настолько не стал, но это дело вкуса. А так - сразу видно, реально рабочие инструменты.