пневматика глазами владельца
N. ППШ-М "Папаша": знакомство, обзор конструкции, тюнинг
Продолжаем. Номер на стволе и имитация кругового стыка после запрессовки стержня рукояти на верхней, напаянной части затвора. И то и другое химическое травление по маске. Маска делалась эмалью ПФ, затем нужный рисунок прорисовывался иглой, вставленной в шариковую ручку.
Заказал безнагельную ложу седне...
Чтобы лейнер плотнее держался в мортире, но конструкция оставалась разборной, сделал из углеродистой полосы пружинную пластинку, которую при сборке "бутерброда" нужно разместить между стенками мортиры и лейнера. Она своей упругостью обеспечивает достаточное трение, но одновременно не изгибает лейнер по оси. В итоге лейнер с некоторым усилием извлекается рукой, при этом сам выпасть не может даже при извлеченном магазине.
Приехала "фронтовая" ложа. Как всегда завораживает разница с замыленным стоком. Пока еще не лакирована, поэтому снята фурнитура.
Кожух, коробку и лейнер буду воронить в промышленном двухкомпонентном составе для холодного воронения, 1 и 2 по причине громоздкости, 3 потому, что там есть паянные детали. А УСМ и мортиру заселитрил. (Заодно обратим внимание на редкую геометрию скобы УСМ). Процессу превращения конструктора в живой пневматический ППШ-41 виден конец, осталось заказать и адаптировать складской бубен.
Кожух и коробка. Все должно свершаться медленно и постепенно...
Кожух заворонен в селитре, коробка - вот в этом (погружением):
http://bestgalvanik.ru/holodnoe-chernenie-stali
Казалось бы все должно быть наоборот. Первоначально хотел воронить и то и другое на холодную, в ЦКН, потому что это габаритные детали. А я по прошлому опыту помнил, что на газовой плите для нормального оксидирования в селитре не хватает температуры даже при установке ванны на 2 конфорках. Но дело оказалось не в температуре. Однако по порядку.
Притащил с дачи ванну, сделанную когда-то из нержи для воронения предыдущего ППШ:
Приготовил холодный раствор, обезжирил кожух и коробку. Первым положил в ванну кожух. Он тут же начал сереть, потом чернеть, минут через 20 вытащил его, такой же черный, как коробка на фото, и погрузил в ванну коробку. С ней тоже все прошло хорошо. Уже промыл и промаслил обе детали, и вдруг увидел, что в передней части кожуха есть мелкие дефекты воронения. Очень мелкие, но много, как бы серебристые точечки, будто сухим снегом редко припорошило. Можно было и забить, но мы ж не из таковских. Смыл с кожуха всю смазку, шлифанул эту сыпь абразивной губкой (кстати отметил, что держится ЦКН не хуже селитры), обезжирил снова ацетоном, потом тщательно вымыл под горячей водой с 2-мя посудными средствами, как обычно готовлю поверхность для любого типа воронения. Погрузил опять кожух в ванну, а он не воронится, ссука. Вернее воронится пятнами, но и там, где взялся, далеко не до глубоко черного цвета. Пятна хаотичные и просто серые, кое-где синеватые или желтоватые. Что только ни делал и как ни прыгал, обезжиривал раз за разом, и прямо в ванне в растворе тонкой абразивной губкой тер. Пятна на кожухе меняли место дислокации, но в целом он оставался все таким же, т. е. выглядел как пятнистая анаконда или старинная мясорубка с частично слезшей полудой. Полный провал. Плюс удивление, коробка-то заворонилась идеально, от селитры не отличить ни по стойкости, ни по цвету (см.)
Средство это использовал мало, причин так и не постиг. Да и не хотелось. Слил нафиг его в бутыль и решил с отчаяния попробовать все-таки заворонить на плите в селитре. Дома куча аммиачки, грамм 600 смеси сухого "Крота" с сухим "Мистером Мускулом" и около литра еще свежего не кристаллизованного расплава, в котором воронились УСМ с мортирой, чуть ли не теплого еще.
Ванна для кожуха великовата, такой получилась, надо было делать поменьше. На нее нужно 2-2,5 л. селитряного раствора, это минимум, чтобы покрыть весь кожух, знаю по опыту. Но засада в том, что я исходил из нехватки температуры на газовой плите, а такое кол-во раствора, как мне думалось, конфорки до кипения не прогреют.
Можно было бы поэкспериментировать в этом направлении, но тут тоже засада - селитра у меня в наличии только аммиачная. Пока она будет превращаться на плите в натриевую, я отравлю весь дом, сам подохну от вони нашатыря, а соседи нахрен ментов вызовут. В процессе этого дела не помогают даже открытые настежь окна, аммиака выделяется слишком много, а на улице еще и довольно-таки бодренький морозяка.
Поэтому пошел ва-банк. Вскипятил в отдельной кастрюле оставшийся от вчерашнего воронения готовый расплав (он делался еще летом на даче для другой детали, так что аммиачка в нем была уже мутировавшая) и вылил его в ванну. Мало, совсем мало. Сыпанул еще свежей аммиачки (тут же пошла вонь), пропорционально смеси "Крота" с "Мускулом". Воняет, но дышать можно. Кожух закрыт в ванне от силы до половины, ну и куй с ним. Зато кипение налицо, можно даже убавить газ, правда бурно кипит только под конфорками.
В общем где-то двадцать минут я крутил туда-сюда и наклонял с боку на бок и с торца на торец ванну с кожухом на плите, перемещал ее вдоль конфорок и переворачивал в ней кожух проволочным крючком разными сторонами. И как оказалось, это вполне годный, хоть и малоудобный способ оксидирования. Кожух в итоге получился весь равномерно-черный с характерным селитряным синеватым отливом, только на передней части под конец образовался легкий налет рыжего цвета. Причина - мне казалось, что эта часть воронится как-то медлительно, и я этот участок над конфоркой немного передержал, т. е. расплав слегка перегрелся. Однако налет этот впоследствии был без проблем удален ветошью, смоченной керосином. После чего сварил кожух в мыле, а затем, пока он был еще горячий, но уже сухой (вода после извлечения из мыльной ванны с железа испаряется моментально) залил его веретенкой, выдержал с полчаса и удалил лишнее масло.
Собсно за что я люблю воронить в селитре и предпочитаю этот способ всем другим. Несмотря на то даже, что он один из самых хлопотных. Натрий азотнокислый + натрий гидроксид такая штука, сама уничтожает те нераспознаваемые пленки на железе, которые препятствуют качественной работе других составов, в т. ч. и ржавого лака. И не только органические. Он сам и обезжиривает, и оксидирует. Это конечно не значит, что в щелочь можно класть замасленные, ржавые и залапанные детали. Но например отчистить кожух от последствий воронения в ЦКН было не так уж просто, в труднодоступных местах оставалась легкая серятина от него, а обезжиривание делалось самыми простыми средствами. Тем не менее щелочь все лишнее и остаточное просто уничтожила, можно сказать выжгла, как она выжигает в т. ч. из потаенных уголков остатки странной краски на основе БФ. Потому и для воронения железа ППШ лучше всех подходит, т. к. там есть такие зоны, нр внутренняя часть коробки УСМ, откуда краску механически или растворителем фиг удалишь, т. к. просто ничем не подлезешь.
Ответснность подхода завораживает! Так держать!!
МР-313 это ж лапочка после кожуха, при его размерах. И кастрюльку можно взять с толстым дном, что очень способствует.
Собрал железо со стволом, сделал амортизатор на клапанник:
Это на случай если забуду спустить затвор до открытия кожуха, ну как обычно. Поначалу чуть не промахнулся с размером пружинки:
Но это была шутка
Сейчас крою ложу лаком. Технологию определил для себя еще когда крыл ложейку предыдущего ППШ, отказавшись от тикойла, который долго сохнет не под УФ, собирает пыль и к тому же стал поганого качества. Еще раз убеждаюсь что метода одна из самых правильных. Лак быстросохнущий, ХВ-784, близкий к НЦ, но менее вонявый. Ложа покрывается послойно очень жидко разбавленным лаком, после 4-5 обработок - шлифовка самой тонкой абразивной губкой, затем располировка (на сухую, без масел), потом еще 2-3 слоя, и окончательная располировка уже с чем-нибудь типа шафтойла или например оливкового масла. При такой технологии нет проблем из-за быстроты высыхания, не образуется шагрени, а лак заметно упрочняет дерево, т. к. когда он жидкий, у него есть время впитаться в поверхностные слои.
quote:Сейчас крою ложу лаком.
Не проще ли было купить готовое, лаковое ложе? Я приобрел довоенное, без нагельное, великолепного качества, новое и не дорого.
Ну да. А я второй год все не соберусь качественно заворонить свой доведенный до идеала МР-313...
Вот бы фото посмотреть! Свой тоже хочу облагородить.
quote:Originally posted by Музыкант:
Не проще ли было купить готовое, лаковое ложе? Я приобрел довоенное, без нагельное, великолепного качества, новое и не дорого.
Так и я приобрел безнагельное. И лаковое. Только лаку там стопиццот лет, он все равно не жилец, да и не лак это, а какая-то лаковая мазилка, легко смывается всем кроме воды. А перепокрыть его мне нетрудно, технологии разумею. Заодно и твердость дерева повысить, т. к. мне эта пукля не только же для висения на стене, буду в лес таскать банки дырявить.
Настоящие военные приклады были вообще без лака. Слишком залакированные, как то не аутентично смотрятся.
Ну, я на той войне не был, а ложи чем-то покрывали, нельзя дерево ничем не покрывать, тогда и воронение можно было бы исключить из техпроцесса. и то и другое это элементарная защита материалов от внешних воздействий. Ложи покрывали вроде как шеллаком, он был отнюдь не дорог в те времена, но блеском обладал характерным. А вообще есть 2 момента, из-за которых трудно что-то здесь точно установить - в военное время ППШ выпускался многими заводами по всей стране, и были даже незначительные различия в геометрии некоторых второстепенных деталей, которые "на кучу не влияют" (нр форма скобы СК) - и покрытие лож могло быть не всегда одинаковым, тем более в разные военные годы. Плюс инфа о производстве армейского ПП долго была засекречена, и в наше время ее можно собрать только по скупым крупицам...
Фото 1 - я знаю эту подборку. Там есть фото и с дульного среза, и оно как пример в паре с нагелем вызывает некоторые сомнения, скажем так. А второе изображение худ. полотно, но ЧСХ, большая часть лож не красного, а зеленовато-желтого и оранжеватого оттенка...
Он хитрый. Нагель рукой закрыл...
quote:Он хитрый. Нагель рукой закрыл...
Ну, Вам не угодишь!
Наган хорош! Надо номера набить или лазером. А как геометрию ствола выводили с правой стороны?
А если серьезно. Не забываем наверное условия использования предмета разговора? Железо на фото, в т. ч. хроникальных цветных, тоже нередко бывает вытертым добела. Да и на ЧБ видно, просто по тону, какое оно белое. Окопник на войне меньше всего думал о внешнем сохране, важно было держать оружие в исправном состоянии, т. к. оно помогало сохранить жизнь. А так - и на брюхе ползали, и по грязи, и по песку, и по снегу, и по каменистым насыпям, и на брустверы клали, и под дождями мокли. Покрытие с дерева обдиралось первым делом. И хоть оно по военному времени было дешевым, вообще без пропитки или покрытия деревянные части не могли выходить за пределы заводов. Это нарушение всех норм производства, дерево нуждается хотя бы в минимальной защите от внешних влияний, и отсутствие обработки резко сокращает срок его службы. А это уже была бы настоящая диверсия. Что до меня лично, у меня нет тиреса имитировать "боевые антуражности", т. к. любая вещь изначально бывает новой. Пусть лучше потертости появятся естесвенным путем, такие и выглядят естественно.
quote:Originally posted by AAK.1771:
Вы в серьез верите, что реальные фото военных лет (конечно, если это не немецкие фото) могут быть цветными?
Да были и цветные. Можно погуглить даже. Но это не суть, на ложейке видны облупленности покрытия, а не его отсутствие, и это было бы и на ЧБ заметно.
[QUOTE][B]Заворонить бы еще в синеву! И сбылась бы мечта идиота.
Тоже такой хочу!
А давайте уже про Наганы не здесь все ж таки.
Ржал как конь.
http://podpricelom.com/pnevmat...512-ppsh-m.html
"Для регулировки клапанного механизма в коробке используются боковые винты из латуни, которые позволяют точно выставить клапанник. Так, чтобы не было шатания и сдвигов."
"Главная особенность аппарата - то, что он сделан из частей настоящего пистолета-пулемета. Естественно, разработчики полностью деактивировали его из опасного состояния (в частности, приварив к затвору болт, чтобы исключить его движение). В итоге мощность модели не превышает трех джоулей."
"Ложе соединяет все детали аппарата, и при соединении передние части ложи заходят в пазы, образуемые обоймой."
Господи. Что за дегенерат рылся в моих темах?
Неудачный плагиат.
quote:Естественно, разработчики полностью деактивировали его из опасного состояния (в частности, приварив к затвору болт, чтобы исключить его движение). В итоге мощность модели не превышает трех джоулей."
Это особенно понравилось.
quote:Изначально написано Музыкант:
Неудачный плагиат.
Не то что плагиат, а просто тупейший "рерайтинг", когда чел вводит запрос в поисковик, а потом, не вникая в суть и не давая себе труда хоть что-то понять из написанного, тупо плюхает в "статью" то, что осело в памяти Латунные винты, блеать, он там нашел где-то "искаропки"
Сейчас этих копирастеров полный интернет, глаза кровью истекают, что ни начни читать. И это не только по пневматике
Тут уж что-то до того паскудно и нагло все с ног на жопу, что аж тошнит
Чел не удосужился даже прочитать написанное хотя бы бегло, а просто все в кашу свалил и словно бы думал при этом о козявках в собственном носу Там собираются ступени храма отливать из трофейного оружия, а вы о мелочах. Давайте думать о хорошем. Нашел дешевый способ обработки приклада ППШ, может пригодиться: Обработка приклада: https://www.youtube.com/watch?v=jHrHPlvjToo
Делал на своем прикладе, но другой морилкой, не получилось, купил новый приклад.
quote:Originally posted by Музыкант:
Делал на своем прикладе, но другой морилкой, не получилось, купил новый приклад.
Тут короче есть один нюансик. Ложи есть пропитанные и покрытые консервационным лаком, как на видео. Есть совершенно чистые, без покрытия, просто видимо ремонтные бланки. Все они с нагелем, первые - с номером железа конкретного экземпляра. Вторые тоже с нагелем, без номера, но зато как правило с противным выжженным рем. клеймом справа в виде квадрата с диагональной чертой. Третий, самый правильный для нас тип - "фронтовые", они без нагеля и не имеют никаких клейм и номеров, кроме маленькой литеры М снизу шейки цевья (хз что она означает).
Так вот фены хороши при обработке бланков, потому что они ничем не пропитаны. А "фронтовые" ложи пропитаны, и на очень большую глубину. Когда такую греешь феном, пропитка начинает расширяться от тепла и переть наружу, застывая при этом на поверхности мелкими печеными комочками. И убрать эту шершавую гадость потом очень трудно, причем даже если убрать, от нее остаются темные следы.
Поэтому всякие там морилки, фены и воски хороши для чистых бланков. А "фронтовую" ложу надо просто оттереть от консервационной мазилки (которая кстати совсем не похожа по мех. свойствам на лак в видео выше - она эластичная, ближе к маслу, а у самих лож цвет коричневато-желтоватый с зеленым оттенком), а далее, ни в коем разе не подвергая нагреву, по желанию подтонировать под какой-то типичный для фронтового ППШ оттенок и покрыть чем-то не слишком блестючим, но обладающим защитными свойствами. Насколько смог уяснить для себя, это и будет наиболее аутентичный вид, если мы желаем придать аппарату "фронтовитость", причем цветовая гамма тонировки имеет право быть весьма широкой, от желтого до оранжевого оттенка и от красноватого до охристо-зеленого. Свой метод я описал, это несколько слоев жидко разбавленного быстросохнущего лака типа ХВ или НЦ с периодической шлифовкой тонкой абразивной губкой и финишной располировкой. Пропитка "фронтовых" лож явно на какой-то другой основе, чем названные быстросохнущие ацетонорастворимые лаки, у нее очень характерный запах, но как ни странно она нейтрально относится к ним и позволяет им сохнуть "в штатном режиме", словно бы дерево вовсе чистое. Но вот нагрева она СОВЕРШЕННО не выносит.
Так что прежде чем заниматься этими делами, нужно точно знать, какой тип ложа на руках.
Вот после обработки послойно жидким лаком ХВ, шлифовки и располировки. Сверху прошелся "Белинкой" для наружных работ.
Экземпляр можно уже собрать, но осталось заказать и адаптировать бубен, до того торопить картину не хочется. В принципе, с учетом новых наработок и "свежих неожиданных ходов", даже взялся бы за такую работу еще раз на заказ, но увы, это дорого-с...
У кого то нет возможностей для таких переделок или просто лень, поэтому могут и оплатить работу. Я вот уже несколько лет не могу довести затвор от 654, ну, нет такой возможности.
quote:Изначально написано Музыкант:
У кого то нет возможностей для таких переделок или просто лень, поэтому могут и оплатить работу. Я вот уже несколько лет не могу довести затвор от 654, ну, нет такой возможности.
Таких фанов ППШ как я очень мало, бОльшую часть владельцев устраивает коробочный вид и даже ТТХ, в частности еще и потому, что они просто не представляют разницы между полным тюнингом и коробочным вариантом. Разница эта - колоссальна, т. к. по сути организованная расчлененка превращается в живой ППШ-41, выглядящий абсолютно как боевой, за исключением 1 маленькой дырочки в левой плоскости коробки, только работающий на СО2 и стреляющий одиночными. А для понимания этой разницы, даже если она важна, хорошо иметь возможность сравнения и кроме того быть любителем именно этого ПП, хорошо изучившим его разновидности и облик. Ну и опять же 562-й многим нравится больше за его стрельбу недоочередями, хотя лично мне этого не понять. Имхо лучше одиночные, но наличие аутентичных запчастей и отсутствие синеньких диодиков, что на ППШ - опять же имхо - просто вульгарность...
К тому же у этой доработки есть такие особенности, что только и плати за все. Еще до начала расплаты с исполнителем и на каждом шагу. Бубен новый купить - плати, ложу - плати, заготовка под лейнер - плати, ММГ затвора - плати. А потом изготовителю придется платить, а еще токарю (ведь к примеру высверлить огрызок на коленке можно пожалуй лишь один раз из большого энтузиазма), а еще в стоимость входит оплата почтовых пересылов и материалы вроде реактивов и лаков. И ведь это еще если донор уже давно куплен, а за него даже без клапанника магазины дерут немало.
Вот потому я и не предлагал никогда такой услуги. Это или невыгодно исполнителю, или заказчик должен испытывать уж оооочень сильный зуд и притом располагать свободными средствами на такие глупости.
quote:Разница эта - колоссальна, т. к. по сути организованная расчлененка превращается в живой ППШ-41, выглядящий абсолютно как боевой, за исключением 1 маленькой дырочки в левой плоскости коробки,
Именно поэтому, я выбрал не ММГ-ППШ с резанными-заваренными стволами, а ППШ-от Молота. Купил с рук, добавил деталей и получился великолепный ММГ.
Да там до боевого 1 шаг. На 5 шагов меньше, чем в случае с СХП и макетами. Но это чистая теория...
На днях кстати запросил завод. Интересна марка алюминиевого сплава, из которого сделан клапанный агрегат. Вряд ли ответят, нафига им жопой шевелить, но спросить-то нетрудно...
Обычно, все это льют из АК-21 (по крайней мере, на ИЖе и ЗМЗ).
Интересно почитать про его свойства подробно. В марочниках скупо все.
quote:Интересна марка алюминиевого сплава, из которого сделан клапанный агрегат. Вряд ли ответят, нафига им жопой шевелить, но спросить-то нетрудно...
Скорее всего что то типа АЛ4..
Уж больно характерно шлиф темнеет.
Глубоко копаете!
Да, если отдрючить клапанник, со временем он делается темнее. Но тут еще нюансы дрючки, я после снятия краски прохожу его фетровой насадкой в боре с пастой ГОИ и маслом. Не слишком фанатично, т. к. нет задачи заставить его сиять как гальванизированная пепельница, но все-таки при этом он делается желтее и темнее немного.
Кстати сказать, ощущение, что сплав этот прочный. Такие издевательства выдерживает, шопесдец. Знаю только 1 случай, когда его рамка дриснула под "действием непреодолимой силы". А лично я точил предыдущий снизу, чтобы можно было вставить баллон, когда ставил камеру от АГМ. Довольно много мяса снял там, и хоть бы ему фиг. Правда я и баллоны затягиваю по-людски...
Про АК-21 в свое время поведал человек с ЗМЗ, котрый был причастен к производсту РПШ. А поскольку РПШ разрабатывался и ставился на производство специалистами из Ижевска, логично предположить, что на ИЖе тоже используют этот сплав. Сам сплав довольно старой разработки времен СССР и был предназначен для использования в авиационной и автомобилестроительной отрасли. Так, например, из него отливали порши ДВС небольшой кубатуры, картеры механизмов, не особо ответственные детали силовых конструкций. По прочностным свойствам занимает среднее положение между силуминами и магниевыми сплавами, при этом будучи намного дешевле последних.
У меня была мысль на всякий случай усилить рамку этого клапанника, поскольку усилие при вставке баллона идет на ее разрыв. Даже придумал как, чтобы не помешало общее "только-только" при установке бубна. Можно было бы сделать натяжитель, перекинутый через нее буквой П, в виде тросика, нр от велосипедной тормозной линии или линии передачи, и поперечной планки. Или опять же велосипедных спиц с их же гайками + такая планка. По типу анкера, держащего пакет рессор на оси грузовика. Но потом убедился, что это лишний бздех и у рамки за глаза прочности в случае человеческой затяжки баллона. А убедился по 2 случаям. 1 раз пришлось сильно точить ее основание, ту часть сзади, куда ввинчивается винт поджима, чтобы не утыкался баллон при установленной камере от АГМ, 2 раз - когда увидел надбаллонную прокладку, которая после чрезмерной затяжки баллона очень сильным пользователем буквально вытекла наружу через пазы обтюратора
Стало понятно, что если уж после случая 2 рамке ничего не сделалось, то уж мою-то затяжку с нормальной и всегда смазанной прокладкой она точно выдержит Заказал складской бубен, а пока он едет, занялся доработкой штатного. Точнее восстановлением из мертвых, как всегда с молотовским деактивом. Убрал все дурацкие сварные сопли, сымитировал кнопку и гайку, осталось заворонить. Можно было бы поставить и этот, но хочется сделать все на 100%, поэтому буду его ааааадски барыжить за долю малую. Кстати странно, бубен без каких-либо номеров, в т. ч. зачеркнутых. Так что и номер можно набить какой угодно, хотя я против этого, вряд ли фронтовые бубны нумеровались.
Приехал складской бубен, половину работы по адаптации проделал. Пострадали штук 8 отрезных мини-дисков. По окончании этой работы аппарат будет полностью готов...
quote:поэтому буду его ааааадски барыжить за долю малую. К
Видел в продаже данный диск. Цена, однако!
quote:По окончании этой работы аппарат будет полностью готов...
чувствуется классная будет вещь
quote:Изначально написано Музыкант:
Видел в продаже данный диск. Цена, однако!
В смысле низкая? Я тоже так считаю. Ведь это само по мановению палочки не делается. Надо сперва смыть всю краску, что очень непросто, причем уходит дохера ацетона, который стоит около сотки за 0,5 л. Потом все зашкурить, потом кропотливо удалить все сварные плевки, которые удалять кстати трудно, т. к. они тверже основного металла. При этом уходят в ноль несколько абразивных дисков для бора, цена которым между прочим сейчас около 150 р. за всего-то 5 штук в пачке. Потом надо отделить крышку так, чтобы не поуродовать ее края, и все, что зачищал диском, отшлифовать уже начисто, чтобы следы от сварки были видны по-минимуму. Далее нужно придумать, как сымитировать кнопку и гайку, причем здесь есть изрядные сложности, т. к. в штатном варианте гайка по сути висит в пустоте, ведь на исходном диске у нее совсем другое крепление, а иллюзия должна быть максимальной. Нужно эти имитаторы изготовить, закрепить, а перед этим сточить заводские. Потом нужно подготовить поверхность и заворонить, потом промаслить. Все это трата времени, расходных инструментов, электричества, газа и материалов, а это все на дороге не валяется. Дышать ацетоном и металлической пылью и пачкать в квартире тоже не все любят. Если же учесть, что стоковый ППШ-М вместе с бубном стоит от 14 т. р. даже без клапанника, и все-таки чего-то стоит и сама работа, то окажется, что Вы правы - цена в сраные 1500 за собственно диск + его тюнинг действительно слишком гуманна. Но что же поделать? У людей с деньгами сейчас плохо, а пожизни - еще хуже с пониманием, что такое ручная работа. Вот поэтому и приходится демпинговать
Но у меня есть оправдание: это ведь не хлеб, а хобби, и я не отнимаю у людей последнее. И если кто-то не в состоянии заплатить даже половину реальной цены за мою работу, может "играться" со стоковым бубном...
А вот наконец подоспел и адаптированный бубен складхрана. За аналогичную работу по адаптации год назад мне тоже дали денежку, но это было не полтора рубля. А около пяти. Вот такие мы, рукоблуды - адские сукабарыги, и с живого, и с мертвого по три шкуры дерем
Суть в том, что работа здесь и сложнее, и пыльнЕе. И как ни странно, соотв. и стоит дороже.Сварку удалять здесь не надо, зато нужно убить кучу расходников и долго дышать стальной пылью и горящим консервантом, вырезая в толстенном металле необходимые фигурные прорези. А также например спиливая под корень такие детали, как толстенная ось барабана с пружиной. И это только начало работы...
Помимо пыльных трудов по выпиливанию прорезей и т. п., в адаптации бубна ППШ-41 под ППШ-М есть несколько "тонкостей". Поскольку барабан с пружиной и улитка удаляются, нужно придумать, как сгенерить иллюзию их наличия внутри. Желательно, сохранив при этом родную кнопку на крышке (ту, что запирает защелку) и родную же круглую гайку с пропилом под шлиц в центре коробки сзади. Причем сделать это нужно так, чтобы крепеж этих деталей, выступающий вовнутрь, не мешал установке бубна, т. е. чтобы у них не возникло "конфликта" с клапанником. Чем меньше выступает этот крепеж вовнутрь, тем лучше. А еще лучше, чтобы его вообще не было, ведь там все очень тесно. Но это уже, увы, без сварки никак невозможно. И паять нельзя, т. к. лучшее воронение - "горячее".
Чтобы сохранить внешнюю, видимую часть родной кнопки, я срезал ее ось, оставив только ее часть (у основания кнопки ось имеет квадратное сечение), на которой кнопка держится, как подсолнух на стебле. Заклепка, которая ее держала на оси, при этом вывалилась, и хорошо. Потому что от нее осталось осевое отверстие Ф5 мм. Защелку я закрепил на крышке в нужном положении почти невидимой снаружи клепкой ("Молот" это делает грубой сваркой, прихватывая защелку к крышке за уголок). А уже к защелке через отверстие, оставшееся от родной заклепки, привинтил наружную часть кнопки. Винтом М5 с плоской гайкой, через тонкую шайбу, вложенную в отверстие крышки. Таким образом крепеж кнопки - эта самая гайка М5 - не только не выступает вовнутрь, он даже утоплен, поэтому клапанник контактировать с ним не может.
Головка винта М5, понятно, обточена под внешний вид родной клепки.
С круглой гайкой в центре коробки сложнее. В штатном варианте она подпружинена и накручивается на ось, на которой сидят барабан с пружиной и улитка. Но как и они, эта ось, понятное дело, у нас удалена.
Раньше я делал так - вырезал две тонких шайбы, одну наружную, в диаметр штатной усиливающей шайбы, которая приварена к коробке в центре, и другую внутреннюю, поменьше. И болтиком М5 с плоской головкой притягивал эту видимую снаружи гайку через обе шайбы. Внутрь таким образом выступала лишь тоненькая (0,3 - 0,4 мм.) жестяная шайба и плоская головка стяжного болтика. Наружная шайба тоже делалась из такой же весьма тонкой листовой жести, и, закрепленная штатной гайкой внакладку поверх родной усиливающей шайбы, не сильно портила картину. Однако ее портила сама штатная гайка. Потому что, хоть и укорачивалась вполовину, все-таки слишком сильно торчала.
Поэтому в данном случае я придумал новый ход, который себя оправдал идеально.
Штатная гайка здесь крепится на полоске пружинной (углеродистой) стали, концы которой отожжены и загнуты вовнутрь. В бубен этот кронштейн просто вкладывается и держится враспор, а также за счет загнутых концов, упирающихся в ребра коробки. Чтобы вытащить его, достаточно повернуть его по оси, чтобы один из концов оказался напротив прорези под клапанник.
Таким образом удалось добиться аутентичного внешнего вида - усиливающая шайба снаружи коробки ничем не закрыта, кнопка (укороченная наполовину), как и в штатном варианте, окружена пустотой. И что самое смешное, бонусом "аутентично" даже тактильное впечатление, т. к. кнопка получилась "плавающая". Потому что как и в штатном варианте подпружинена, только не витой пружиной, а пластинчатой, на которой она закреплена. Если нажимать, ощущения тактильно те же, что и при штатной витой пружине.
Данная конструкция, что тоже хорошо, ничуть не помешает и в случае установки планируемого литого утяжелителя.
Завтра буду окончательно собирать суровый антуражный аппарат. Это мой 4-й по счету ППШ-М, и хренушки уже на сей раз я его когда кому продам, как три предыдущих. В наши дни это просто бессмыслица, т. к. купить что-либо хоббийное становится все труднее, а продать можно только по несерьезной цене, которая отбивает разве что затраты на исходник и материалы.
Вот полный перечень работ, требующийся для приведения стокового ППШ-М в стрелябельное состояние и такой внешний вид, в каком он отличается от ППШ-41, как тот ежик, только "дырочкой в левом боку". Это в качестве технического "наряда" для любителей. Ссылку на эту страницу с ним включил в 1-е сообщение темы.
1. Доработка ствола, позволяющая делать полноценные выстрелы шариком ВВ или "раундом" с нормальной мощностью:
а) Правильная установка ствола в кожухе-радиаторе (по схеме исходного ППШ-41): удаление (высверливание) штифта, держащего ствол с коротким лейнером в кожухе.
б) Высверливание или выпрессовка ствольного лейнера-"огрызка" из штатного ствола.
в) Подбор ствольного бланка нужной длины и адаптация его для установки в качестве лейнера в штатный ствол: обточка, формирование посадочного гнезда в казенном срезе под уплотнительную прокладку, закрепление в штатном стволе, удаление следов сточенного номера ствола, нанесение номера заново, воронение, изготовление или адаптация прокладки, подгонка положения казенника к отверстию магазина.
2. Доработка клапанной группы:
а) Увеличение диаметра перепускного отверстия клапанника, формирование в нем гнезда для установки уплотнительной прокладки, изготовление и установка прокладки.
б) Увеличение диаметра перепускного отверстия накопительной камеры, удаление части резьбы обтюратора для повышения объема камеры, расточка иглы обтюратора, переборка и смазка уплотнений камеры, полировка седла клапана, при необходимости усиление (поджатие) пружины курка.
в) При необходимости - точное позиционирование клапанника в коробке путем установки позиционирующих винтиков в основании клапанника и установка буфера-амортизатора из витой пружины, смягчающей удар в случае срыва затвора.
г) Полировка стальных плоскостей магазина, примыкающих к уплотнениям казенника и перепуска.
д) При желании - установка обтюратора от АГМ, увеличивающего объем клапанной камеры, и как следствие проточка пятки клапана с целью возможности нормальной установки баллона, замена стокового подавателя из полиамида на стальной.
е) В случае установки имитатора боевого затвора - обточка верхней плоскости курка, позволяющая затвору-имитатору находиться в спущенном положении.
3. Внешний тюнинг основных частей и деталей.
а) Изготовление на базе стокового "обрубка" затвора полноценного внешне затвора или адаптация т. наз. ММГ (деактивированного затвора ППШ-41) для визуальной имитации боевого боевого затвора ППШ-41, проточка задней части затвора для возможности корректной установки на предохранитель в заднем положении, при необходимости нанесение на него номера.
б) Замена стоковой "замыленной" шлифовкой ложи на ложу арсенального хранения (без нагеля или с нагелем): удаление с ложи старого покрытия, адаптация цевья под переделанный УСМ, при желании тонировка и защитное покрытие (лак или пропитка).
в) Полное удаление фосфатирования или краски на основе клея БФ со всех металлических частей - кожуха, коробки, УСМ и дискового магазина (в случае если стоковый магазин не меняется на арсенальный): отмачивание краски в ацетоне, смывка, механическое удаление посредством абразивов малой зернистости и крацовка в среде ацетона.
г) При необходимости - нанесение или восстановление заводского клейма на кожухе-радиаторе, нанесение или восстановление заводских номеров, удаление "не антуражных" дефектов.
д) Воронение всех металлических деталей (в идеале - в натриевой селитре), при необходимости (в случае затертости новодельной шлифовкой) замена стяжного винта и/или шарнирной втулки, соединяющей кожух, коробку и ствол в общий разборный блок.
4. Тюнинг декоративного магазина (диска):
а) В случае доработки штатного диска - удаление краски на основе БФ, удаление лишних наплывов сварки, отделение приваренной крышки от коробки, имитация кнопки крышки и гайки коробки, воронение, при желании изготовление и установка утяжелителя.
б) В случае полной замены стокового декоративного магазина на магазин арсенального хранения - адаптация крышки и коробки под основание клапанника путем вырезки в них соответствующих прорезей, удаление (срезка) втулки под ось барабана с пружиной и улитки, при желании удаление лишних номеров, имитация рабочих кнопки и гайки, жесткое закрепление защелки, подгонка декоративного магазина, воронение, при желании установка утяжелителя.
5. При желании - изготовление противосрыва затвора.
6. Установка ремня.
Это основной перечень работ, что-то наверняка по-мелочи упустил, плюс индивидуальные случаи, которые выявляются при первичной дефектации или в процессе работы.
Приступая к доработке сего агрегата, будьте готовы к тратам, которые можно позволить себе только в области хобби. Они изрядные. И это именно та причина, по которой те люди, что нередко пишут мне в РМ с просьбой сделать ППШ как у меня - отваливают после самой скупой калькуляции только на приобретение нужных деталей: завести речь о цене за собственно работу мы просто не успеваем Некоторые ведь думают, что все это так же легко и дешево, как об этом рассказать, хотя почему не берутся сами - непонятно. Итак, вот во что выльется вам только закупка "шалабушек".
Не замыленная ложа, нагельная или "фронтовая" - от 1500 до 3900 р.
ММГ затвора - от 3000 до 5000 р.
Ствольный бланк - ... заготовки, годные под лейнер, могут быть очень разными по происхождению, поэтому "до" не назову, но от 1000-1500 р. точно.
Бубен арсенальный - от 1500 р.
Ацетон, компоненты для воронения, расходники вроде насадок для бора, сверла, лак, тонировка, купорос для травления и пр. по-мелочи.
Кроме того, нужно будет платить фрезеровщику/токарю за работу со стволом и затвором и оплачивать почтовые пересылы. Добавьте сюда стоимость исходного ППШ-М и скорее всего покупку и доставку клапанника, а также затраты на разъезды, и станет понятно, почему вам нет никакого смысла всем этим морочиться И тем более обращаться к таким энтузиастам-маньякам как я, которые тоже иногда кушают...
Ну вот, сегодня агрегат был собран и наконец произвел первый выстрел. Затем второй и восьмой в классическом порядке счета.
Курок все-таки пришлось немного подточить сверху, т. к. выяснилось, что при спущенном затворе и при снаряженном магазине имеет место быть настоящая очередь с вылетом половины магазина. Хехехе. Т. е. в переднем, спущенном положении затвор все-таки поддавливал на курок, а тот в свою очередь на шток клапана. Исправил.
Первый баллон улетел в пустоту - как выяснилось, высохла наружная прокладка обтюратора. Заменил ее и на вс. случай надбаллонную. Второй баллон тихонько зашипел, пошипел и успокоился - это новая прокладка, "раздуваясь", возвращалась из долгого сна и в итоге заперла камеру. Хронограф показал 167 м/с с уже довольно холодного и уже на момент замеров не 1-й свежести баллона. Более чем хорошо при полностью стоковой камере и даже не поджатой пружине курка.
Переворонил заодно крышку бубна, после некоторой шлифовки, т. к. на ней после 1-го воронения стали заметные некоторые "не антуражны потертости".
Фотки агрегата в готовом виде сделаю, когда позволит освещение.
Наутро инжынерная мызль продолжила работу и родила новый тип противосрыва затвора.
Как уже писал в теме раньше, противосрыв нужен на тюнингованном ППШ для того, чтобы стоящий в заднем положении затвор под действием сжатой пружины не сорвался с предохранителя, если кожух по ошибке открыли прежде спуска затвора, и не ударил по основанию литого клапанника. А затвор ставить в заднее положение нужно, чтобы возможна была собсно стрельба. Т. к. иначе ходу курка вверх помешает имитатор.
Задняя часть противосрыва, хвостовик, при заднем положении затвора должен упираться в подвижную ось сдвижного колпачка, это и обеспечивает невозможность открыть кожух, пока затвор не спущен.
Раньше я эти противосрывы делал из сталистой проволоки, в т. ч. из велосипедных спиц.
https://i2.guns.ru/forums/icon...thm/6496828.jpg
https://i2.guns.ru/forums/icon...thm/6496830.jpg
Такую деталь из проволоки весьма трудно выгнуть так, чтобы все углы и расстояния были правильными. Приходится без конца подгибать и переносить сгибы, пока наконец хвостовик не начнет упираться в ось строго при таком положении затвора, когда можно защелкнуть полозок предохранителя в пазу коробки. А от этих бесконечных подгибаний проволока местно ослабляется и запоминает геометрию изгибов. Приходится делать по сути 2 противосрыва - черновой шаблон и чистовой, точно повторяющий найденные углы и расстояния до сгибов. Кроме того, проволоку в той части, где она прилегает к боковой плоскости затвора, приходится стачивать на плоскость, иначе затвор будет клинить в коробке. Что как понимаем тоже прочности тонкой проволоке не добавляет.
Поэтому на сей раз пошел другим путем, заюзав вместо проволоки все ту же любезную мне углеродку - пластинчатую патефонную пружину, коей у меня еще в запасе порядочно есть. После некоторых плясок с картонным шаблоном из нее получилась отакая фигурная деталюха, очень прочная и не склонная в отличие от проволоки гнуться в самых неподходящих местах. А также прекрасно умещающаяся между затвором и стенкой коробки без необходимости снижать жесткость, и идеально выполняющая свои функции. Да и вид у нее какой-то более оружейный, чем у проволочного противосрыва
Наличие противосрыва хорошо еще и тем, что он позволяет не делать лишних движений, когда перед выстрелом ставишь затвор в заднее положение - не нужно ловить прорезь, чтобы попасть в нее защелкой предохранителя. Все делается на ощупь, просто отводишь затвор назад до упора и вщелкиваешь полозок в паз.
Тащем, с порядочными фото пока не складывается, все время пасмурно и интерьер не тот. Так что пока что маэмо и наскоро.
Ну, Молодца, Титан!
quote:Originally posted by Непушист:
Ну
Хотелось бы сделать реально хорошие фото, в т. ч. с нутрянкой и макро, но поскольку свет не позволяет пока, а пыха зло, отложу до лучших весенних дней. А ващета сей девайс надо фотать в лесах
Так-то оно не ново и всегда более-менее одинаково на фото, не первый дорабатываю. Но тут есть кое-какие небольшие новации все-таки. Далее есть две идеи на долгосрочную перспективу - чисто из интереса - т. к. нет в этом практической нужды - реализовать заглушку шахты безо всяких тросиков и трубочек, но именно по вышеназванной причине едва ли ее реализую. А вторая тиреснее: перевести агрегат на кал. 6 мм. Для этого на будущее в т. ч. и легкосъемный лейнер в схему заложил. В большем калибре СО2 интереснее. Тут нужно кумекать с магазином. Либо новый делать с нуля, либо добывать заводской и рулить с ним, если мяса хватит...
quote:перевести агрегат на кал. 6 мм.
Лучше на 7,62!
Это уже клапанник новый надо.
Красота! Думаю, что даже на заводе их так не вылизывали - все-таки массовая недорогая поделка, практически расходник военного времени...
А сколько титанических трудов и инженерной мысли было вложено! Ох-ь!
quote:Изначально написано AAK.1771:
Красота! Думаю, что даже на заводе их так не вылизывали - все-таки массовая недорогая поделка, практически расходник военного времени...
Фишка в том, что, собственно, никакого огламуривания-то я никогда не делаю - я только не воспринимаю как необходимость и "красоту" царапанные ложи, искусственное состаривание, фальшиво-антуражно потертое воронение и т. п. Мне имхается, это пОшло, как любая подделка. Я только снимаю новодельную краску с железа, причем почти без механики, т. е. на 95% смывая, и вороню его тем способом, который использовался в те годы (в данном случае за исключением затворной коробки, завороненной не в селитре, а в ЦКН). Так же и с деревом - только снимаю "рыхлый" консервационный лак и делаю не слишком "паркетное" защитное покрытие, визуально близкое к аутентичному. Соотв., получается, что так и выглядит ППШ-41, только что сошедший с конвейера. Ну затвор тут наполовину подделка конечно, а куда денешься, покупать дорогущий ММГ и оплачивать фрезер не всегда получается. Главное однако, что эта подделка не условна, а максимально точно копирует то, что можно сделать с помощью фрезеровки из ММГ. Остальное - вынужденная адаптация бубна, лейнирование и все прочее, что не видно снаружи - неизбежная необходимость. Т. к. по мне лучше стреляющий вариант ППШ, чем мертвый...
Кроме того ППШ-41 такой аппарат, который допускает массу вариаций в визуальном тюнинге. Т. к. выпускался в большом кол-ве, разными заводами и в разные годы, в т. ч. в военные, в период, когда был большой разброс по мат. обеспечению производства. И само производство было почти кустарным. Яркий пример редкая скоба УСМ на данном экземпляре, а ведь он завода ЗиС, как и мой предыдущий ППШ-М, где скоба была самая стандартная. Я видел массу мелких разновидностей - затворы, кожухи, коробки и крышки дисков разной чистоты обработки, поздние коробки с гребнем и ранние без, разное кол-во и расположение кругов ребер жесткости на дисках, разная фактура поверхности дисковых коробок и разной пластичности сталь, из которых они отштампованы, нр более жесткая (как бы граненые коробки), зернистая и совершенно гладкая, ложи с заводскими (не ремонтными) вставками и без них, разной формы и размера упоры вкладыша, оси шарнира с чекой и цельноточеные, буфера отдачи разного материала и цветовых оттенков, скобы СК трех видов геометрии, грани скоса компенсатора более острые и более зализанные, разного вида полозки-защелки предохранителя, плоские и полусферические головки шурупов тыльника и т. д. Вот тут к примеру крышка бубна получилась гладкая как рояльная при "зернистой" коробке, т. к. пришлось удалять лишний номер, слабо, но таки нанесенный электрокарандашом, и это сочетание совершенно не напрягает, т. к. тоже допустимо...
Заказал на днях на форуме свинцовую чушку, отлить утяжелитель в магазин, пока едет, сделал форму для отливки.
Суть в том, что она для отливки вкладывается непоср. в бубен, не в штатный конечно, а есть у мну на даче один из штатных бубнов ППШ-М без крышки, который не жалко греть. Щели замазываются глиной, в моем случае бентонит. Потом все это дело ставится на плиту - при отливке нужен небольшой подогрев, т. к. свинец быстро стынет. И когда свинец заливается в форму, получается такая свинцовая хрень, точно повторяющая нужные параметры.
Потом при желании там можно сделать крепления для запасных баллончиков...
аппарат - ВЕЩЬ!
респектище
пример душевного и трепетного подхода к делу, с пониманием
Это уже не просто хобби, это уже тянет на искусство! Таких уже почти не видно!Так держать!
Приехал буфер отдачи взамен самодельного и штатного, погрызенного "Молотом".
Для того чтобы он не мешал хвосту курковой тяги, достаточно всего лишь такого новодельного пазика:
Но заводу на это сраць, разумеется. Поэтому он делает так:
Спрашивается - зачем? Ответ выше. Ему сраць...
люди на заводе занимаются не своим делом или нелюбимым делом
quote:Изначально написано Музыкант:
А это как понимать? forummessage/25/241
Там все написано в моем комментарии. Это кидала. Он не впервые пытается такое проделать. Неужели трудно обратить внимание на статус, написание ник-нейма и дату регистрации? Это ведь не зря придумано, именно по этим данным вычисляются самые примитивные кидки, да и уникальность написания ника движком предусмотрена.
Роман об очередной попытке кидка с этого закоса уже извещен.
Вот здесь и древнее уже предупреждение, и сканы прошлогодней попытки в том же духе. Будьте внимательнее.
Елки-палки, я уже и перестал мониторить тему, думал что всё... Мои поздравления с новым экземпляром! Я созрел на воронение и нормальный бубен, хочется идеала (напишу в личку). Летом пострелял по баночкам. С полноразмерным стволом и стоковым клапанником он по мощности почти не уступает мр654к с расточеным клапаном и длинным стволом. И это при том, что явно надо увеличивать воронку в казённике, т.к. слышен металический щелчок при выстреле и последнюю пулю частенько зажевывает между обоймой и стволом.
quote:Originally posted by Andromov:
Елки-палки, я уже и перестал мониторить тему, думал что всё... Мои поздравления с новым экземпляром! Я созрел на воронение и нормальный бубен, хочется идеала (напишу в личку). Летом пострелял по баночкам. С полноразмерным стволом и стоковым клапанником он по мощности почти не уступает мр654к с расточеным клапаном и длинным стволом. И это при том, что явно надо увеличивать воронку в казённике, т.к. слышен металический щелчок при выстреле и последнюю пулю частенько зажевывает между обоймой и стволом.
Шикарный экземпляр и внешний вид, поздравляю еще раз. Жаль фото не открывается до большого размера. Очень красивая ложейка.
А вот насчет мощности, меня ППШ-М немного удивляет. В принципе, при такой длине ствола он должен давать больше 160-170, которые из него удается выжать, даже без плясок. Под 180-то уж точно должен. Но никогда не выдает. Между тем да, это мощность не слишком круто апнутого МР-654 при коротком стволе. Видимо дело в очень длинной общей магистрали перепуска, такой уж конструктив.
В личку пишите, все обговорим.
...Кстати, на днях приедет чехол. По виду пошит неплохо, брезентовый новодел, ценник всего пятисотка. "Кукла" конечно лучше, добротнее.
По поводу мощности мне кажется что его длинна ствола уже избыточна и просто нехватает давления газа в балоне. Не буду утверждать, но вроде и нет примеров газобалонных шарикомётов с такой длинной ствола и большей скоростью. Хрона у меня нет, замерял по глубине входа пульки в одну свежую деревяшку.
Чехол я помоему вот тут брал, и вроде еще есть в наличии:
https://armada-spec.ru/amunici...hehol-dlya-ppsh
quote:Originally posted by Andromov:
Чехол я помоему вот тут брал
Вроде мой такой же или близкий к тому.
А насчет ствола, да, возможно. Однако камера-то у ППШ побольше чем у МР-654. Правда это больше влияет на стабильность по м/с, чем на скорость, еще надо учитывать пропускную способность клапана, а их никто не сравнивал в цифрах. Ну и таки да, длинная магистраль перепуска всегда зло.
А так-то, практически, в 4.5 и этой мощи с переизбытком, в 6 мм. интереснее было бы.
У мну к тебе просьба, на досуге если возможно сделаешь тройку-четверку фото своего аппарата покрупнее? И да, в почту отписался. Сделаемс.
quote:Originally posted by Andromov:
По поводу мощности мне кажется что его длинна ствола уже избыточна и просто нехватает давления газа в балоне. Не буду утверждать, но вроде и нет примеров газобалонных шарикомётов с такой длинной ствола и большей скоростью.
Когда у меня был (единственный раз в жизни) Юнкер-3, то я тоже так думал. В результате АПа комплектами от АГМ и собственных доработок, он выдавал 220-230 м/с шаром ВВ, и с метра пробивал лист кровельного железа. А каналы в Юнкере и их длина еще хлеще, чем у ППШ. При этом клапанный агрегат очень похож и тоже на клапане от МР-651. Вот ствол там, конечно, был просто шикарный - 45 см, и идеальное зеркало...
Можно почитать про него: forummessage/96/132
А у мну канал стволика тоже на удивление отличный. Последний у Ниро забрал, и он мог бы еще на см. длиннее быть, но это уже блохи. Длина где-то 275 мм. у него, не знаю, решил бы что еще лишний см., но как понимаем, больше 285 он просто не может быть, т. к. длина ограничивается "аутентикой". АГМ-обтюратор у меня стоял на предыдущем аппарате, здесь - не знаю даже, буду ли ставить, т. к. не хочется точить пятку клапанника, а без этого не получится вставить баллон. Однако же обтюратор АГМ дает скорее бОльшую стабильность по мысам от выстрела к выстрелу. А скорость еще поднимать, за 170... Ну прикольно конечно. Только бессмысленно. Мышья какашка же эта 4.5.
Да, совершенно забыл - во всех этих девайсах очень влияет на скорость соосность со стволом. Что у МР-654, что у Дрозда, что у Юнкера. А забыл потому, что при установке комплекта подобного АГМ, соосность сразу становится нормальной.
Хы. Ну уж соосность на ППШ это опционально, давно знаем как ее искать и находить.
Покладка НМА тоже штучка хорошая, хоть и не идеально они у него отформованы, но облой удаляется легко и толщин разных у него несколько. И материал правильнее, чем у ижевского "совиного дупла".
И конкретно насчет теста на соосность. Я в общем нашел способ, как ее определять в случае ППШ, и разумееццо делюсь с коллегами. Производим следующие телодвижения, которые конечно есть смысл делать только в случае если аппарат уже перестволен на длинный лейнер/ствол, и все найдено в смысле прилегания казенника с прокладкой к магазину.
Выпрессовываем ось магазина, которая служит упором-фиксатором пружины подавателя. Вынимаем пружину и подаватель. Пустой магазин, без потрошков и шариков, ставим на место в клапанник. Затем ставим ПП ствольным срезом вверх, почти вертикально, прим. под углом в 80 градусов к горизонтали. Берем пинцетом ВВшку, и бросаем ее в ствол со стороны дульного среза.
ВВшка должна под собственным весом прокатиться по каналу ствола, вкатиться через отверстие магазина в его шахту, и в итоге выпасть через пятку магазина. Можно погонять ее так же, но в обратном направлении, просто это более возливо - приходится вертеть ППШ.
Свободное перемещение шарика по каналу, свободное проникновение его в магазин и свободное выкатывание через пятку наружу гарантируют соосность. Особенно если отверстие в прокладке казенника не совиное дупло, а почти соответствует диаметру шарика.
При этом допустимо легкое утыкание шарика в прокладку и задержка его на линии из-за этого утыкания. Но именно легчайшее: когда достаточно только тронуть шарик концом шомпола, просунутого в канал со стороны дульного среза, чтобы он прошел прокладку и упал в шахту. А вот если его надо буквально пробивать из ствола в магазин, налицо несоосность. Правда трудно определить, в какую именно сторону смещение. Это скорее можно увидеть после нескольких выстрелов, т. к. отверстие в прокладке - если оно не дуплом, а под Ф шарика - вытянется овалом.
Это самый простой и притом корректный способ проверки соосности, ведь глазиком там ничего не увидишь, а если и увидишь, неизбежны визуальные аберрации. Ну опционально при этом проверяется, не застревают ли шарики в канале или шахте магазина, не слишком ли маленькое отверстие у прокладки, оно ведь слишком малое тоже не того.
Также кое-что можно понять с помощью щупа. Нужен тонкий и в идеале максимально ровный шомпол с концом, загнутым прим. под 30 градусов, коротким, не более 2 - 2,5 мм. (сначала загибается, потом обрезается до этой длины). Его вставляем с дульного среза и точно понимая, на какой сектор циферблата повернут загнутый кончик, легкими движениями прощупываем стык прокладки с магазином, поворачивая кончик по кругу. Таким образом можно более-менее определить направление несоосности (смещено вверх, вниз или вправо/влево).
И да, прокладки типа НМА хорошие еще тем, что их внутренняя часть заполняет воронку казенника. Воронка-то имеет право быть. Но это МО, и пусть он лучше будет заполнен эластичным выступом прокладки: шарику центроваться при выстреле он не помешает, а пустоту воронки - заполняет...
Пару слов о номерах и клеймах.
Ремонтные нам не интересны, а родные номера и клеймо завода иногда бывают затертыми шлифовкой или набитыми нечетко, с отсутствием части рисунка. Так бывает, когда чекан поставлен, ну, небрежно - хотя это весьма вульгарное определение применительно к работе женщин и детей, трудившихся на заводах в войну.
Второй вариант как понимаем "аутентичен", но кто там разберет, почему "смазано" клеймо. Надо сказать грубых шлифов от любезной "Кувалды" на железе под краской я не обнаруживал. Вообще не похоже что как-то шлифовалось. У меня тут клеймо было явно просто чутка "недобито", но все же я его "дорисовал", т. к. часть овала и буквы "З" (завод "ЗиС") почти отсутствовала. Такие вещи делать в дом. условиях несложно, не обязательно платить людям с оборудованием. В "Апгрейде" подробно описана технология травления в медном купоросе и поваренной соли, именно с ее помощью и восстанавливается клеймо.
Участок клейма обезжиривается, хоть бы ацетоном, потом делается маска. Т. е. все клеймо и зона вокруг него прим. на 1,5 см. в стороны закрашивается. Я использую для этого эмаль ПФ - можно любого цвета, но удобнее контрастного с голым железом. Или глифталевую грунтовку ГФ. Она как правило коричневого цвета и при высыхании делается матовой. Эти составы удобнее например лака типа НЦ, потому что дают пластичную пленку, которая не склонна "откалываться" чешуйками при царапаньи иглой. Но сохнут на отлип не меньше суток.
После того как краска высохла на отлип (излишне прочной и заметно менее пластичной она станет только через пару недель), нужно подождать еще прим. полсуток-сутки. А потом "дорисовать" нужное, процарапав линии тонкой иглой. Я пользуюсь для удобства иглой, вставленной в шариковую ручку. Линии как понимаем должны быть той же толщины, что исходные, стиль литер или цифр близкий к "аутентичным". Если это номер и он восстанавливается полностью, как приходится делать на стволе, то работка еще та. Кропотная и утомляет глаза. Причем литеры и цифры не должны стоять ровно по линейке, это нетипично для ручного клеймения, для большей схожести можно делать чуть разные расстояния между ними, смещать вверх-вниз одну относительно другой и чуть поворачивать на угол. Если же это не номер, а просто часть клейма, то все куда легче.
Процарапывая линии, то и дело сдуваем и смахиваем кисточкой удаленные чешуйки маски.
Затем окружаем границу маски и голого железа бортиками из подходящей пластичной массы высотой прим. 1-1,5 см. Я использую для этого воск или его сплав с садовым варом. Получается как бы ванночка, окружающая будущее изображение.
Далее - располагаем деталь плоскостью, на которой процапапан рисунок, горизонтально, и заливаем в "ванночку" насыщенный раствор медного купороса и соли, растворенных в горячей воде. Как показывает практика, для травления изображения на нужную глубину хватает примерно часа. В теч. этого времени раствор в "ванночке" желательно иногда "беспокоить", аккуратно взбалтывая его маленькой кистью.
Далее вымываем его под краном из "ванночки", удаляем пластичные бортики, смываем маску ацетоном/бензином и радуемся.
Есть у этого способа некоторый недостаток - поверхность углублений рисунка на металле получается всегда чуток зернистая, но если не лень возиться, ее можно загладить алмазной тонкой конической насадкой для бормашинки, только разумеется не в патроне бора, это опасно, а вручную, вставив насадку вместо стержня в ту же шариковую ручку.
Все эти работы удобно делать под светом хорошего налобного фонаря.
quote:Originally posted by Andromov:
и вроде еще есть в наличии:
Эх, лоханулся я с чехлом-то. Он же под штатный вариант. Не снимать же клапанник каждый раз, как надо аппарат в чехол сунуть. Да и бубен отстегивать каждый раз надо. Мне это все неудобно, проще самому сгастролить.
ЗЫ - в итоге уже пошил себе из трикотажной штанины нечто очень простое, но по принципу типа "Куклы". Только у меня ПП туда помещается вместе с не отстегнутым диском. Продольная прорезь, чтобы не пришивать еще один ремень и использовать штатный, две пришивных заклепки и клапан на завязке. Вельми удобно.
Я сначала зашел в Сплав и купил на сайгу простой чехол. Бубен надо снимать и класть рядом, клапанник впритык, но умещается. По длинне прям идеально. Что-то типа этого:
https://pfvektor.com/index.php...&product_id=173
На сайте их никогда не было, а в магазине на Войковской в наличии. Цена правда была рублей 400 и без подкладок.
quote:Originally posted by Непушист:
У мну к тебе просьба, на досуге если возможно сделаешь тройку-четверку фото своего аппарата покрупнее? И да, в почту отписался. Сделаемс.
Фото покрупнее уже были в этой теме на 41 странице и вот еще на моем сайте: https://agtf.ru/archives/4859 (1200 по ширине если открыть в новом окне каждую).
После завершения всех работ поснимаю снова.
quote:Originally posted by Andromov:
Фото покрупнее уже были в этой теме на 41 странице
Эти я видел, но там же мало. А пеналов в конь/плект 41-го не входило
А насчет стволика вот. Как понимаю там у тебя стоит стволик от 654-го? Тут в теме нашей, на заре появления кастратов, один человек писал, что при огрызке шарики летят как б-г на душу, а не совсем и не всегда по прямой, задевают за края отверстия кожуха и даже долбят в стенку компенсатора. Результатом чего оказывается такая картина:
https://i3.guns.ru/forums/icon...73/11073083.jpg
Стволик от 654 ненамного длиннее... типа инфа к размышлению. Да и мысы с ним ни о чем.
И по поводу чехла. Никакого штатного "историчного" чехла для ППШ оказывается нифига не существует. Про пенал нр я это давно знал, а про чехол узнал только сегодня. Это продаваны их "маркируют" как чехол для ППШ. Я про эти:
https://armada-spec.ru/amunici...hehol-dlya-ppsh
ППШ тудой действительно лезет без бубна, а ППШ-М соотв. еще и без клапанника, но это чехол для дополнительного ствола пулемета СГ-43. Отакот.
Не не не, у меня стоит Петровский дроздоствол на всю длинну. Кастраты разные были, судя по этой теме, у кого-то 15см, а у меня всего 5. На фотографиях приложил рядом с рулеткой этот 5см огрызок и штатный стволик 654к, просто для наглядности.
Исходно, на этом обрубке пули практически выкатывались из ствола, летящую пулю всегда было видно глазом и на 5-6 метрах попасть в бутылку можно было только "на удачу".
Про чехол и правда интересно, не знал, спасибо.
Я давно вынашивал мысль сделать клапанник частью бубна, вернуть улиточное заряжание и стрельбу очередями. В целом это все возможно, но очень уж сложное изготовление с доступом к фрезерным станкам. Попробую изобразить на бумажке может, вдруг кто заморочится.
quote:Originally posted by Andromov:
Я давно вынашивал мысль сделать клапанник частью бубна, вернуть улиточное заряжание и стрельбу очередями. В целом это все возможно, но очень уж сложное изготовление с доступом к фрезерным станкам. Попробую изобразить на бумажке может, вдруг кто заморочится.
Возможно что возможно, сложности это не невозможность, но много ли выстрелов получится с 12 г. баллона? Это будет пожиратель баллонов почище чем исходный ППШ-41 был по мнению солдат "пожирателем патронов". Да и обмерзать будет мама не горюй. Кмк направление перевода на ВД с сохранением принципиальной схемы подачи шариков (но увеличением емкости магазина) и резик в бубне перспективнее. Или проектировать резик для СО2, тоже с интеграцией в бубен. Большой-то готовый баллон СО2 девать там некудой.
А если сделать скобу для баллона по типу 562К? В неё круглый резервуар с накачкой через отдельный клапан. Всё это закрепить на корпусе диска, а не на крышке, как у 562К. В резервуаре отверстие под штатную ось бубна, а вместо магазина улитку по типу исходной улитки также надетую на ось. При сохранении оси бубна открываться он будет как обычный. Но это пока только на уровне туманных придумок.
Мячта - ВД и улитка с шариками от 6 до 7.62 мм.
И чтоб затвор бегал.Вчера дошли руки проверить СТП метров на 8, выяснилось что несколько низит. Поэтому сделал мушковерт из гаечного ключа на 6 мм. Весьма удобно крутить муху.
Кто не в курсе, отверстия в подобном металле весьма легко сверлятся треугольным сверлом по кафелю. Металл может быть каленым или цементированным, в 1 случае участок надо отпустить нагревом, точку сверления удобно намечать шариком-шарошкой в бормашинке.
Также сегодня приехал свинец, сделал утяж. Форму немного изменил, а в узкую часть вложил арматурку из слегка изогнутой сталистой проволоки 2, 5 мм. На фото видны фрагменты ее опорных втулок, которыми она опирается на дно бубна, это чтобы проволочка оказалась приподнята над дном и при отливке полностью была залита свинцом.
Свинец кстати прекрасно воронится ЦКН, так что теперь утяж черный.
Масса бубешка с утяжелителем получилась примерно 1,6 - 1,7 кг., так показал безмен. Та еще дура. Как понимаю это соответствует "аутентичной" массе диска, вот только хз, имеется в виду с патронами или пустого. Полагаю что все же с патронами - арсенальные бубны до адаптации никогда не взвешивал, но они явно легче.
УПД - посмотрел в яндексах вес ППШ-41, взвесил аппарат вместе с утяжеленным бубном, получилось 5 кг. Не дотягивает 300 г. до "аутентичной" массы, ну да ладно, это допустимо
По мысам. Скоростя на свежем баллоне устаканились прим. 165 м/с. Заменил самодельное уплотнение между магазином и клапанником на другое, тоже самодельное, но с бОльшим Ф отверстия. Где-то 4,1 наверное. Получилось 170 на сильно несвежем. Первая резинка делалась наскоро, было много другой работы, новая сделана точнее, плюс отверстие больше и края не склонны заминаться, отсюда и прирост. Даже звук выпука стал громче. Есть еще мысль поставить туда полиуретанку от Вадо, вот эту:
http://www.airgunstore.ru/imag..._vd-250x250.gif
- но придется снимать чуток с диаметра, т. к. разворачивать клапанник до большего Ф (8 мм.) неохота.
Для установки в казенник перестволенного ППШ очень рекомендую прокладку NMA. Они у него разной толщины, и он всегда отправляет несколько. Видимо чтобы можно было подобрать индивидуально по толщине. Небольшие заусенки там присутствуют, но легко удаляются острыми маникюрными ножницами и лезвием, зато часть, заходящая в казенник, имеет выступ, который заполняет пустоту воронки. А воронка, небольшая, там нужна для самоцентровки шарика при выстреле. Получается этакая компенсация одного другим, пустота заполнена, но шарик центруется, т. к. эластичность прокладки это позволяет. Материал прокладки по жесткости - самое то.
Стал вчера обладателем это аппарата. Вещь!!! Пока одни эмоции. 10 года, ствол обрезок, но затвор номерной рогатый. Вот ещё при размышлении о покупке, не оставляла мысль о замене бубна. Никто не прикидывал от 562 перепилить. Клапанник оставить ВПОшный, а механизм подачи шаров от 562? Или по размерам совсем не получится?
quote:Originally posted by GERoberst:
Клапанник оставить ВПОшный, а механизм подачи шаров от 562? Или по размерам совсем не получится?
Тут не в размерах затык. А просто как скрещивать ежа с ужом, если у ППШ-М линейный магазин размещается в клапаннике, который не снимается вместе с фальшь-магазином, а у 562 магазин и клапанник выполнены в общем съемном блоке? Тогда надо что-то городить, и "очень городить" ((цы), Давид Маркович), чтобы клапанник снимался в направлении от курка, вместе с бубном, или какое-то очень точное совмещение остающегося в бубне магазина и оставшегося на своем месте клапанника. А главное, какой в этом смысл, если не переделывать на стрельбу очередями. Магазин у 562-го конечно интереснее реализован, не считая испорченной внешности бубна, однако и он стреляет не полноценными очередями, а пуками по 5 шаров. Лично мне имхается, самыми тиресными переделками ППШ-М были бы или перевод на ВД со стрельбой очередями безо всяких этих богомерзких сопленоидов, или хотя бы в более жирный калибр.
Причем второе уж точно несложно. В принципе магазин под 5-6 мм. можно сваять даже на коленке и притом без колхоза. А если бы удалось купить отдельно штатный, я бы начал с эксперимента над ним.
Кто готовится лейнировать ствол кастрата, очень настоятельно советую, делайте легкоразборный бутерброд.
Сегодня возился с несоосностью на одном чужом экземпляре, там стоит дроздоствол, запрессованный в мортиру намертво. Именно это может породить несоосность. Я тоже запрессовывал ствол вмертвую на первом своем перестволенном экземпляре, но там повезло, отверстия магазина и осевое канала совпали. Однако это редкость.
Практика показала, что позиционирующие винтики в "бортах" клапанника нужны только в случае какой-то лютой его болтанки в коробке. Минимальные шаты, в пределах 0,6 мм., не оказывают практически никакого влияния ровно ни на что. Возможно, это вообще задумано конструктивно - наше оружие, даже развлекательное, всегда находилось под таким концептом. Кроме того, при закрытом кожухе ствол прижимает клапанник через магазин, фиксируя его в коробке. Причем "мягко", особенно если установлена герметизирующая втулка между клапаном и магазином. И все люфты при этом исчезают. А сильно поднимать или опускать клапанник, чтобы свести на одну ось отверстия, не получится: он просто не защелкнется в затворной коробке, кнопка с ответным отверстием не совпадет.
Ergo, правильнее ловить соосность, подгоняя к отверстию магазина положение осевого отверстия ствола. Это позволяет сделать именно свободный лейнер.
Мортиры все в той или иной степени кривые - раз. Осевые отверстия в них тоже не идеально сделаны - два. А три - сам лейнер также не прецизионный токарь не на прецизионном станке точил. Этих 3 факторов достаточно для некоторого смещения отверстия казенника в любую произвольную сторону "по циферблату" относительно отверстия магазина. Смещение это в большинстве случаев очень мало, но влияние оказывать может.
А в случае разборного бутерброда лейнер, сидящий в мортире свободно, можно всегда повернуть по оси. И найти положение, в котором совмещение отверстий идеально или близко к тому. Не говоря уж о том, что выставить точно поджатие ствола к магазину при свободном лейнере несравненно проще.
В случае же монолита вариант один - прокладка с большим дуплом и большая воронка захода в канал. Что однако дает больший МО за прокладкой и не гарантирует отсутствие наклепа на воронке.
Подтемнил ложейку немного, потом пара слоев лака, шлифовка и располировка с "силикотом".
Имею желание адаптировать к ППШ-М спусковой механизм исходника. Благо это не ОЧ, и продается свободно. Не то что бы оно очень надо, но говоря по правде, мне больше нравится классическая геометрия скобы - она слишком характерна для образа "легендарного ППШ", да и режут корпус на "Молоте" УСМ как обычно слишком фанатично, под конец тяги там можно сделать меньший вырез. Потому заказал складской УСМ на форуме. Вообще без номеров подберут вряд ли, но попросил подобрать такой, где они нанесены неглубоко, или хотя бы УСМ только с 1 номером - на скобе или корпусе, чтобы легко было удалить. Начинку просто переставлю из штатного. Кстати, только сегодня (в связи с мыслью о такой работе) разобрался для себя, как снимается переводчик огня, который здесь служит предохранителем. Раньше просто не было надобности об этом думать, тем более что при воронении УСМ не нужно разбирать, т. к. селитра все равно сжирает недоступную для снятия краску внутри корпуса. Здесь тоже все по-Шпагински просто до гениальности, надо просто нажать на подпружиненный упор со стороны внутренней части корпуса, после чего шпенек переводчика выйдет наружу, и поперечный штифтик, который его фиксирует, вывалится сам.
Карта номер 4 из наставления - поможет тем, кто ставит нормальную ложу.
Адаптируемс складской УСМ... Потроха перекинул, сохранил пролюбленный заводом передний нижний штифт, сделал свой вырез, без потери этого штифта, он пригодился как ограничитель направляющей, которой дополнил верхний передний штифт - тот, что не позволяет тяге выскакивать вверх и сообщает ей, в паре с ее вырезом, хитрое движение в момент контактов с курком...
хм, судя по всему мне повезло с УСМ и форма скобы вроде вполне себе заводская. А для чего их так выгибали, интересно? Может это всё таки не завод, а владельцы оригиналов, например что бы палец в варежке хорошо пролезал?
quote:Originally posted by Andromov:
хм, судя по всему мне повезло с УСМ и форма скобы вроде вполне себе заводская. А для чего их так выгибали, интересно? Может это всё таки не завод, а владельцы оригиналов, например что бы палец в варежке хорошо пролезал?
Нет, это штатно. Более того, ее не подогнуть уже после приварки, т. к. приварка в 2 точках, длина пластины - определенная, а сама сталь между прочим очень далеко не сырая. Просто военное производство, а скоба не та деталь, где обязательно строжайше соблюдать чертеж. Я уже видел скобы близкой формы, в этой теме есть фотки чужих ППШ с такими, но конкретно эта уж совсем что-то нетипичная, да еще и номер видимо снимали на какой-то стадии, не то ремонта, не то деактивации в СО2 - толщина пластины явно не "аутентична". Потому и решил адаптировать другой УСМ.
Осталось дождаться выдачи с почты другой ложейки, старая уже без вклеек в пазы под УСМ, подточки заново и без пробки в отверстие под винт - не покатит.
Ну вот, закончил с адаптацией нового УСМ и новой ложейки. Такой вариант меня радует больше.
Новый УСМ не уточен ни по скобе, ни по хвосту под винт, кроме того не пришлось глубоко топить его хвост в новую ложу. Ну и скоба классика. Поэтому вид конечно что надо, совсем иной.
И то правда. Про первую скобу я тактично молчал, хотя ее вид совершенно не нравился. Вот теперь все супер! Да и ложа куда как более приятная.
Ну, скоба по геометрии была "аутентична", стало быть исторична. Только вот сошлифовали номер, и она явно получилась слишком тонкой. Ложейка да, просил продавца отобрать, и чтобы без коцок, набрыдло с лаками и колеровками прыгать...
Эти ваши СО2-шки - психи. Померил мысы после адаптации УСМ, еще до того как высветились показания, оценил звук - бубух такой, аж с призвоном. Хрон 179 мысов показал с не очень уже свежим баллоном. Причем в процессе мерил, было 156, но ковырнул сверлом 3.7 перепуск потом...
Еще пара тонких моментов в тюнинге.
1. УСМ, адаптированный под ППШ-М, работает на 2 пружинах. Первая витая, штатная пружина СК, под ним и находится. Вторая - типа "английская булавка" - находится на оси СК и одним концом поджимает тягу вверх, чтобы она контактировала своим вырезом со штифтом и тем самым отрабатывала требуемую кинематику движения - отходила вниз, расцепляясь с хвостом курка. Так вот, если усики этой пружины разжаты слишком широко, она как понимаем становится более мощной, и поэтому обеспечивает большее усилие прижатия тяги к штифту. Именно из-за этого в т. ч. кончик тяги может не выходить из-под кончика куркового хвостовика. Или выходить неохотно, с заеданиями. Если такое наблюдается, усики нужно сжать, это можно сделать не разбирая УСМ, просто надавить чем-то подходящим сверху на кончик пружины, поджимающей тягу, до упора в "донце" коробки УСМ. Эта пружина не должна обладать большим усилием на разжатие, она должна только не позволять переднему концу тяги опускаться вниз, обеспечивая контакт выреза со штифтом. Т. е. может быть предельно слабой. Тогда УСМ будет работать четко.
2. При адаптации ложи есть такой момент, когда вроде уже все подогнано, передние концы щек ложи (см. наставление) зашли в прорези обоймы, выборка под тягу сделана и т. д., а борта затворной коробки в задней части стоят немного выше чем в передней. Если после этого просверлить по месту отверстие под болт (кстати правильно намечать 2 отверстия и сверлить их с 2 сторон навстречу друг другу - со стороны хвостовика коробки и хвостовика УСМ), это будет уже трудно обратимо, затворная коробка так и будет стоять с некоторым перекосом, "задравши хвост". Причина в том, что под ее хвостовиком, ближе к точке его приклепки, паз в ложейке, сделанный под хвостовик, тоже как правило приходится немного подточить-углубить. Но где именно и насколько, непонятно, на глаз - можно промахнуться и снять лишнего. Примерно вот тут.
В этом случае попросите у подруги/жены/сестры губную помаду, лучше темную. Если они не жадные конечно. Эта хрень отлично выручает в подобных случаях в качестве маркера, потому что слой красящего вещества у нее имеет изрядную толщину. Намазав ею изнутри хвостовик и соединив ложу с коробкой, а потом разъединив, сразу увидим в пазу под хвостовиком следы или след, указывающий, где именно нужно снять чуток дерева. Столяры хорошо знают эту методу, в т. ч. ей пользуются при установке врезных замков для точного нахождения места ответного паза под язык в косяке.
Новое дерево красивше предыдущего. УСМ тоже хорошо вписался, поздравляю
Про звук выстрела - он разный как раз из-за вертикальной болтанки магазина, т.е. когда соосно более менее, то звук глухой, как только магазин сдвинут в другое положение, появляется металлический щелчок. Видимо шарик лупит по воронке.
Мой магазин вертикально имеет люфт более 1мм, добавляя несоосности всей схеме.
Не, у меня не лупит ничего, я говорил, соосность в идеале. Тут больше зависит от пулеуловителя, он у меня железный, набит неплотно и стенки не слишком толстые, чуть мощнее выстрел, и идет резонанс.
И да, еще давно была интересная идея, использовать ППШ-М в качестве охотничьего пневмодевайса на коротких дистанциях, до 15-20 м. При этом в качестве однозарядки и стрелять пулей, ставя ее непоср. в казенник. Несмотря на гладкий канал, если он хорошего качества и пуля тоже используется хорошая, это вполне возможно, тем более при такой массе и форм-факторе. Затык мелкий, для этого нужен второй магазин без подавателя и с заглушенной шахтой. Чтобы использовался чисто как заглушка с отверстием для прохода газа на линии клапан-казенник. Однако магазины отдельно не купить, клапанник целиком слишком накладно, да и портить магазин жалко. Можно было бы заказать такую заглушку без шахты фрезеровщику нр из Д16Т, но тут я вспомнил про нашего камрада, у которого есть 3Д-принтер. И он обещал посодействовать...
Ну можно сверху заряжать, на мотив МР-61. Думаю, на 2-3 пули магазин мог бы влезть, не попадая на линию прицеливания. И за счёт толщины магазина герметичность лучшую можно обеспечить и соосность.
quote:Изначально написано GERoberst:
Ну можно сверху заряжать, на мотив МР-61. Думаю, на 2-3 пули магазин мог бы влезть, не попадая на линию прицеливания. И за счёт толщины магазина герметичность лучшую можно обеспечить и соосность.
Дело в том, что для более-менее точной стрельбы пулять пулю из клипа это всегда не есть хорошо, гораздо лучше, когда она ставится сразу в ствол. Даже при хорошей соосности - стальной шарик это одно, мягкая свинцовая пуля совсем другое, она неизбежно будет деформироваться и к тому же терять в энергетике. И потом, надо придумывать какую-то фиксацию такого магазина, чтобы при его смещении после выстрела вниз каждая пуля вставала четко напротив захода, а это уже требует переделки той части клапанника, которая "окружает" магазин, чего по многим причинам не хочется. Плюс таки да - неизбежна проблема с перекрытием прицельной линии, там все близко. И плюс еще одно "но" - передний край выреза окна экстракции "нависает" над магазином.
Слишком много "но", враждебных такой схеме. И если учесть, что такой карабинчик имеет смысл прежде всего для охотинга, где максимальная быстрота перезаряжания одно из последних требований (времени от выстрела до выстрела все равно проходит дофига в 99% ситуаций) - имхо, правильнее использовать возможность откидывания кожуха и постановки пули непоср. в казну...