анокс подробно - часть ii - с фотами

Сразу скажу, что дешевле купить лабораторный блок 30Вх20А,

у меня такой и эта падла вчера сгорела, подвела меня на 15,6А при анодировании резика, сгорели два диода мощных ну и резисторк собсно, это первое что я выявил, щас буду лечить, до этого на <9А работал нормально, до этого блока питания был самодельный стабилизированный но были у него проблемки тоже горели диодики, за этот отдал бля 18штук думал что будет работать исправно и вот требе на пришел пи**ец

а можно сделать на базе блока от компа?

ага только мало че от него останится

латр купи весом который килограм 40, ну это "самое простое и надежное" решение только каждый раз нужно вовремя процесса ток подкручивать будет.

за этот отдал бля 18штук думал что будет работать исправно

18 штук чего, за диоды ? 80 амперные Д132-80-14 щас глянул стоят от 130-250руб вроде - у меня на них сварка работает углекислотная. Можно большие диоды сварочные взять б/у правда но руб по 200.

латр купи весом который килограм 40

Тогда лучше сварочный аппарат старый купить - можно на нем намотать провода любого поверх обмотки если есть щель, можно его использовать - но они обычно все на 50вольт, углекислотка так вообще с переключателем напряжения, б/у за 2500руб взял - вот там и стоят диоды типа Д132-80-14, я сначало не верил что они выдерживают, но они там стоят лет 10 уже на ней, и работала она и днем и ночью судя по состоянию
Но я что хотел спросить? Катод свинцовый после анодирования чернеет - надо его чистить или нет, и это вообще нормально что он чернеет или че там? А то мне уже надоело его драить каждый раз Может есть растворы очищающие какие?

Originally posted by Фома 33:

Тогда лучше сварочный аппарат старый купить - можно на нем намотать провода любого поверх обмотки если есть щель, можно его использовать

Тоже хотел сварочный аппарат предложить.

сгорели два диода мощных

Заменяй диоды на полевики. Синхронный или фазосинхронный режим.

Перед уплотнением желательно провести фиксацию. Потом промыть и только затем уплотнять. Краситель нужно греть на около 60 градусов. Если от 80 и выше, то процесс гидратации начинается ещё ДО того, как краситель насытит поры. А вообще, пробовать нужно для разных сплавов свои режимы. Могут разнится режимы. И Рн воды для гидратации тоже нужно контролировать. Бо из-за этого попок может возникнуть разных и много.

Температура - да, оптимально 70-75.

Фиксация. Тоже пришел к пониманию этого нюанса, иногда бывает "кипяточный брак", когда краситель пятнами вымывается в процессе уплотнения. При сложной детали, с заведомо неравномерной плотностью тока это особенно бывает выражено на некоторых участках.
Но сам пока не экспериментировал. Думаю многие будутт благодарны, если поделишься нюансами фиксации.

18 штук чего, за диоды ?

блок питания HY3020E

80 амперные Д132-80-14 щас глянул стоят от 130-250руб вроде

еще и транзисторы два штуки сгорели IRFP460LС, а это самые мощные какие бывают вроде как. Вот теперь бы понять причину почему сгорели?

Регулируемый авто блок питания значит, бумажный значит, за 19 штук - блин это аж 5 велосипедов можно купить будем знать. Вообще не люблю такие сложные вещи - схема небось больше чем у советского телевизора вдруг что пиши пропало - нет ниче надежней табуретки как показывает практика. А практически сколько не тренируюсь надо то всего один раз выставить силу тока и чет она у меня как вкопанная практически весь процесс и стоит - так вначале может чуть поморосить. Так что от такой автоматики толку не вижу, один фиг над любой автоматикой нужен оператор - так что хошь не хошь, а приглядывать придется.
Но я что пишу то? Присоединил всю эту систему к кондиционеру - нужен не нужен я не знаю. БК1500 - спереди поставил решетку и обил утеплителем на фольге который. Морозит такой объем классно сверху стекло замерзает - но глупо так охлаждать в ванной, нужен радиатор. Радиатор я конечно делать не буду но есть 2 идеи как его заменить - и к обоим этим идеям нужен мини насос литра на 2 в минуту даже хватит. Где взять такую помпу, желательно не дорого? В магазине аквариумов смотрел - такие не возят, да и в нете глянул они минимум по 100 баксов че то - жалко для эксперимента, может и не получится ниче путного со всего этого. С чего еще вообще можно взять спереть мини помпу для кислоты?

мой опыт показывает что стабилизированный блок питания сокращает производственный процесс то есть поставил и ушел.

Ну так и я ставлю и ухожу - еще не разу ничего не происходило, прихожу только посмотреть не отсоединился ли контакт на детали т.к нет у меня приспособлений и хомутов всяких. А от этого никакой блок питания не поможет. Тем более за температурой смотреть приходится все же Т.к по схеме приведеной выше она растет в течение 1,5 часа насколько я помню. Можно и это автоматизировать - ну да тыс так за 30 шучу.

Интересно, а инвертор сварочный на 160А подойдет?

Интересно, а инвертор сварочный на 160А подойдет?

Для анокса ... кхмм..
Обычно приходится достаточно тонко настраивать ток в пределах 1... 15А,
а сварочные инверторы редко держат с точностью лучше 10%,
и еще реже нормально работают на малых токах (до 10А).

Для колхозного анокса сойдет конечно, с тем же успехом, что и зарядник для аккумуляторов.

ЗЫ. Забудьте про диоды на большие токи.
Параллелить их муторно, а падение напруги дурное.
Полевики тут рулят и по цене и по теплопотерям.

Originally posted by Borshevich:
ЗЫ. Забудьте про диоды на большие токи.
Параллелить их муторно, а падение напруги дурное.
Полевики тут рулят и по цене и по теплопотерям.

Существуют диоды с барьером "Шотки".
А по схемотехнике синхронные выпрямители.

Существуют диоды с барьером "Шотки".

Угу насыпь 100 штук на 300ампер в непрерывном режиме.

А по схемотехнике синхронные выпрямители.

Если посмотришь на эту схемотехнику - они и есть на полевиках.
О чем пишу уже третий раз, й... .

Про схемотехнику наверно не все понимают. Вот и приходится по три раза.
От 300ампер счётчик не выскакивает?

От 300ампер счётчик не выскакивает?

"Нет ума - строй дома." (С) Народная мудрость

Originally posted by Borshevich:

Нет ума - строй дома.

+

Благо дело не прозвучало сакрального "сколько ампер в розетке"...
А иногда вполне вроде грамотные люди включают АМПЕРМЕТР ПАРАЛЛЕЛЬНО НАГРУЗКЕ.
И потом спрашивают меня "а что не так с аноксом"...
Всех убью один останусь..

Если честно то амперметр действительно параллельно нагрузке(щунту).
А про ток в розетке сколько ток К.З. или когда сгорит гвоздь.

Если честно то амперметр действительно параллельно нагрузке(щунту).
А про ток в розетке сколько ток К.З. или когда сгорит гвоздь.

Про нагрузку, а не про шунт.
Откос не засчитан.
А какой ток в сети при травлении стали 300А 2.2В и КПД 95% (разумеется не на диодах Шоттки), можешь посчитать без мой помощи... . ... надеюсь.

Зы. И кончаем флуд, избиение младенцев не нахожу приятным времяпрепровождением.

Читал об аноксе в содо-солевом растворе кто нибудь пробовал?К стати процесс там идет при переменном токе.

Читал об аноксе в содо-солевом растворе кто нибудь пробовал?К стати процесс там идет при переменном токе.

Это не анокс. Здесь об аноксе.

Originally posted by Borshevich:

Про нагрузку, а не про шунт.
Откос не засчитан.
А какой ток в сети при травлении стали 300А 2.2В и КПД 95% (разумеется не на диодах Шоттки), можешь посчитать без мой помощи... . ... надеюсь.

Запятую переставил.

Зы. И кончаем флуд, избиение младенцев не нахожу приятным времяпрепровождением.

Йес Сэр.

Прошу прощения за резкозть.

Когда мутно скучно.

Originally posted by Valent:
И Рн воды для гидратации тоже нужно контролировать. Бо из-за этого попок может возникнуть разных и много.

Т.е следуя логике Рн так же нужно так же регулировать и для красителя.
Я понимаю что на второй вопрос здесь наверное не принято отвечать, но можно сделать как то исключения и пояснить про какие попки идет речь - для сравнения с тем чем сам столкнулся. Если будут совпадения то так оно и есть. А столкнулся с тем что краситель способен разъедать деталь в решето, на другом люминии оставляет крапки, на третем все четко и ровно. То же самое происходит и от щелочи после анодирования - полное решето. Но самое интересное что до анодирования деталь не разъедает от щелочи. Поначалу все списывал на растравливание при анодировании - потом смотрю, а после анодирования то деталь без язв ровная. Пока все указывает на кислотность красителя. Прибора у меня нет, но капля на язык по вкусу слегка мелом отдает, но слегка, но точно не кислая.

А столкнулся с тем что краситель способен разъедать деталь в решето

Вероятнее всего материал (отливка поганейшего качества) настолько порист, что из него не вымылась нормально кислота, и, нагревшись в красителе, она (кислота) просто сожрала все что могла. Сам краситель не обладает достаточной агрессивностью, что бы жрать лямень (если, конечно, речь идет об окрашивании органикой, а не о одно- или двух-стадийном окрашивании неорганическими соединениями).

Абсолютно все пособия и рекомендации от производителей химии для анокса указывают на то, что оливки, даже очень плотные и качественные (центрифуга, вакуум), далеко не лучший предмет для обработки поверхностей анодированием.

Электроды из нержавейки вместо свинца кто-нибудь пробовал использовать?
А то тут наткнулся на инфу, что вполне катит и качество не хуже.

Электроды из нержавейки вместо свинца кто-нибудь пробовал использовать?
А то тут наткнулся на инфу, что вполне катит и качество не хуже.

Вопрос не в том, что нельзя - можно.
Вопрос в том, сколько так проживут кислота и электрод до утилизации.
А чем свинец-то не угодил?
Лучше старого электрода, из которого вытравилось всё г-но кроме свинца, ничего и не придумаешь-то.
На промышленных установках дешевле было бы использовать нержу. Но там свинец.

Народ, который занимается аноксом в пром масштабах, говорит что живет нержа долго и чистить ее проще, чем свинец.
Просто есть небольшая пластинка нержи, да и купить сейчас кусочек 12Х18Н10Т достаточной площади довольно просто и доступно по цене.

ХЗ, у меня есть в планах посмотреть как нержа себя поведет.
Если хорошо, то надо будет заказать корыто из нержи. Ему же на стенку и несколько пельте вкрячу.

Я пробовал в экспериментах, никаких существенных и видимых отличий я не заметил. Свинец весь в налете в оксиде или в чем там - так никто и не ответил надо его каждый раз чистить до блеска или нет? На нержавейке налет особо не образовывается если сразу вытаскивать пластины. Свинец на большую ванну не покупал(не могу найти такое количество а дробь продают только по лицензии, и тоже в раздумьях - может нержавейки набрать. Вопрос только как ее выбрать - эту нужную марку нержавейки. На свалке есть чайники, емкости от стиралок и много всякой нержавеющей жести - интересно какую выбирать, пищевую?
Так же нашел щавелевой кислоты, пытаюсь отследить что она дает. По крайней мере видимая разница получения одинакового результата но с разницей в 5 град явно видна, т.е. тоже самое но температура электролита можно на 5 град больше, и цвет анодированного слоя бронзового оттенка видимый - тоже гораздо легче визуально процесс вести.
Интересно, а что дает в электролитах лимонная и борная кислота?

Свинец весь в налете в оксиде или в чем там - так никто и не ответил надо его каждый раз чистить до блеска или нет?

Чищу раз на 10-15 деталей.

Ребята, а какая марка алюминия лучше всего анодируется?

Любая.
Незначительные отличия по процессу.
Паршиво анодируются только силумин и отливки.

народ пишет что более глубокую пленку,а значит и цвет можно получить на 6061 ну и на наших АМГ всяких и АД31 итп. В д16 достаточно много меди и он иногда бяку делает.