Ремонт пневматики
Энциклопедия МР-514, или пособие для крокодиловодов
Расширение перепускного отверстия.
В заводском варианте у МР-514К заужено перепускное отверстие в стволе. Хотя появляются сведения о том, что новые партии MP-514К поступают в продажу с перепуском нормального диаметра. Как было проверено многими авторами, идеальный диаметр отверстия должен быть 3-3,5 мм. В оригинальном варианте он как правило равен 2 мм. Это создаёт препятствия на пути воздушного потока и снижает силу воздействия на пулю. Решением является растачивание перепускного отверстия в стволе.
Зависимости — необходимо увеличение хода дос. При стандартном ходе пуля будет деформироваться ударной волной. К тому же прирост НСП будет гораздо ниже, если будет вообще.
Результатом такой процедуры (не считая эффекта от необходимого увеличения глубины досылания) является увеличение НСП на 10-20 м/с в зависимости от первоначального диаметра отверстия и других факторов. На экземпляре MP-514K автора было подтверждено приращение НСП в среднем на 17 м/с.
Для растачивания перепуска понадобятся сверло диаметром 3 мм, абразивный бор или борфреза такого же или меньшего диаметра, дрель.
Сверлом Ф3 необходимо расширить отверстие перепуска, ведущее в ствол. Сверлить надо осторожно, чтобы не допустить резкого прорыва сверла в канал ствола. Затем отверстие необходимо обработать, т.к. заусенцы будут повреждать пулю, что отрицательно скажется на точности. Для этого абразивный бор или борфрезу (далее просто бор) надо ввести в полученное отверстие при неработающей дрели. Затем прижимая бор к краям отверстия и потягивая дрель на себя начать обработку внутренних (находящихся в стволе) краёв отверстия. Обработку надо также проводить очень аккуратно, чтобы не допускать повреждения канала ствола. Особого усердия не требуется, т.к. лунка вокруг канала перепуска нам не нужна. Нужна просто ровная кромка.
Слишком большой диаметр перепуска будет приводить к проваливанию в него пули, что будет вызывать её деформацию или даже заклинивание при заряжании.
Исходный вариант
Расширенный перепуск
Перепускное отверстие в цилиндре компрессора обычно расширения не требует. Может потребоваться только сглаживание заусенцев, оставшихся после фабричной обработки. Наличие подобных заводских недоработок приводит к ускоренному износу манжеты поршня.
Буду крайне признателен, если кто-то может выложить иллюстрированный отчёт об исправлении заусенцев в компрессоре. Дело в том, что мой экземпляр в этом отношении был сделан до обидного качественно
. За ~5 тыс. выстрелов манжета вообще осталась как новенькая, ни одного задира. Поменял просто по сроку службы.quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
у некоторых даже в стандартном перепуске пуля торчала поперёк.
У меня торчала... И по сей день торчит. Через неделю буду делать рычаг, как только ко мне гп приедет и менжета от Петручи.
quote:Originally posted by Infernus:
У меня торчала... И по сей день торчит. Через неделю буду делать рычаг, как только ко мне гп приедет и менжета от Петручи.
А какого у Вас года выпуска? Мне для статистики интересно.
И ещё. Не хочется Вас расстраивать, но говорят (почти единогласно), что для 514-й ГП - не очень комильфо. Сам не пробовал, доверился опыту большинства.
quote:Originally posted by Lieutenant Raven:А какого у Вас года выпуска? Мне для статистики интересно.
И ещё. Не хочется Вас расстраивать, но говорят (почти единогласно), что для 514-й ГП - не очень комильфо. Сам не пробовал, доверился опыту большинства.
Тоже много читал и общался с Гурами, говорят, что очень не комильфо ГП ставить на кроку, т.к идет очень сильный износ механизмов в задней части винтовки, а в частности механизма отщелкивания досылателя. Говорили, что при ударе поршня с ГП досылатель откидывался и клинил.
Так же проходила информация о деформации "рогов" компрессора, т.к усилие взвода распределяется как то по хитрому. А это есть не хорошо.
Сам хотел ГП ставить, потом отговорили. Да и не гонюсь я особо за вижиманием соков с крокодила. Карла бьет и хорошо!
quote:Сам хотел ГП ставить, потом отговорили. Да и не гонюсь я особо за вижиманием соков с крокодила. Карла бьет и хорошо!
Притом, даже с оригинальной пружиной (то есть равной по характеристикам пружине МР512М) можно получить при грамотной настройке почти 200 м/с (180-190 - гарантированно) с полуграммовой пулей. Про более мощные (хотя бы тот же GH440) даже и не говорю.
Пока идут изыскания с изготовлением рычага досылателя, освещу ка я уже отработанную тему - снижение шумности выстрела. А то в последнее время возникает очень много темок-однодневок по этому вопросу. А информация разбросана по кускам. Если кто-то сможет поделиться своими "рецептами" буду очень благодарен.
Способы снижения громкости выстрела
Звук выстрела из ППП имеет две составляющие, примерно равные по мощности.
Первая - звук, издаваемый быстродвижущимися частями механизма. Слышен отчётливо на расстоянии до нескольких десятков метров. Не имеет чёткой направленности распространения, поэтому не позволяет точно определить точку выстрела. Легко может быть принят за звук бытового или технического происхождения.
Вторая составляющая - специфический звук хлопка расширяющегося воздуха, вышедшего из канала ствола. Хорошо различим на расстоянии до ста и даже более метров, не теряя "смысловой окраски". Распространяется в основном в направлении выстрела. Позволяет достаточно точно определить точку выстрела
Для борьбы с первой составляющей применяют различные звукопоглощающие материалы и средства виброгашения.
Вторая составляющая может быть устранена только с использованием так называемых саундмодераторов.
И если методы борьбы с первой составляющей вполне законны, то использование саундмодераторов может повлечь неприятные последствия. Но об этом - в отдельной заметке.
Юридический аспект использования саундмодераторов.
Саундмодератор является устройством для подавления звука выстрела. По закону квалифицируется как устройство для бесшумной стрельбы. И хоть сам этот термин абсурден, а применение его к пневматическому оружию - вдвойне, тем не менее, пневматика мощнее 3 Дж в соответствии с Законом об оружии относится к категории гражданского оружия. А соответственно, использование саундмодератора будет квалифицированно по ст. 20.9 КоАП "Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения". Нас тут, само собой, интересует первая часть. Наказанием за это нарушение будет штраф от 2 до 2,5 тыс. р. и конфискация приспособления. Заметьте, не оружия, а только приспособления, если, конечно, нет других "отягчающих" обстоятельств вроде превышения мощности в 7,5 Дж, стрельбы в населённом пункте и т.п. Так как статьи КоАП 20.10 и 20.13 соответственно предусматривают помимо штрафов и возможную конфискацию оружия.
Есть, правда, интересный нюанс в законодательстве. В уже упомянутой статье 20.9 КоАП говорится: "установка на гражданском ... оружии приспособления для бесшумной стрельбы...". То есть, если приспособление не установлено, а просто лежит в кармане/сумке/кейсе, то статья эта здесь неприменима. Но это в теории. На практике, все мы понимаем, всё будет обстоять гораздо сложнее. Тем не менее, о своих правах лучше знать, это даёт хоть какой-то шанс смягчить последствия такого абсурдного по своей формулировке нарушения. Поэтому, если не хотите рисковать, лучше не выносить саундмодератор за пределы своего жилища.
Есть и ещё один вариант - делать упор на здравый смысл, а именно, на тот факт, что бОльшую часть звука выстрела ППП составляет лязг механизма, соответственно, данное изделие устройством для бесшумной стрельбы считаться не может. Но опять же, уверенного разрешения ситуации этот вариант не даёт. Как говорится в старой поговорке "закон - что дышло - куда повернул, туда и вышло".
У меня случай был с представителями СМ. Увидели винтовку, сразу 1223546 вопросов, а что, а как стреляет, а чем стреляет, а как далеко, а бутылку разобьет и все в этом роде. У меня в то время на кроке стоял модер из трубки фотобарабана, достаточно массивно выглядело. Она такие, а что это такое, я говорю устройство понижающее звуковую нагрузку на слух стрелка, в тире говорю эхо сильное по ушам сильно бьет, значит говорят глушитель, я говорю это не глушитель, на этой винтовке нельзя вести стрельбу бесшумно. Они такие а покажи, я гри да сломалась из гаража несу домой, буду ковырять. Они ну ладно, счастливого пути.
Да-с, повезло, легко отделались. Я в связи с этой историей кое-что дополнил в предыдущем посте. Кстати, неплохой вариант отвязаться от излишнего внимания получился.
Это действительно работает! Когда говоришь, что звук от механики ни чем не заглушишь СМ отстают!
А теперь собственно о самом устройстве. Оно универсально и подходит для многих моделей ИМЗ. Может использоваться и на МР-514К, и на 512, и на 6Х-серии, и на MP-661К "Дрозд". Думаю, полный список ими не ограничивается.
Тем не менее, данный вариант саундмодератора лишь один из многих, и я был бы благодарен другим авторам, если они поделятся своими готовыми наработками.
Саундмодератор в готовом корпусе.
Для изготовления саундмодератора (модера, а в простонародии, глушителя) для MP-514 необходимо следующее.
1. Корпус. Автор рекомендует использовать готовый, имеющийся в продаже. В этом качестве очень удобно использовать фальшглушитель для МР-661 "Дрозд". Его стоимость в различных магазинах составляет от 600 до 800 р. Изготовленный из стали (воронённой), он прочный и надёжный, а к тому же, разборный, что идеально подходит для поставленной задачи. Можно, конечно, изготовить и на заказ у токаря. При этом есть возможность использовать собственные дизайнерские решения, но для начинающих и просто не очень увлечённых людей вполне хватит стандартного. В оригинальной комплектации, его резьбовая "ножка" свинчивается из 2 частей для большей длины. Рекомендуется это удлинение сразу отвинтить, т.к. оно здесь просто ни к чему (на фото уже отвинчено и не показано).
2. Труба (рейлинг) от сборочной системы "Джокер" диаметром 25 мм (фото см. ниже). Несмотря на пугающее название, её можно купить на любом стройрынке. Из этих труб обычно собирают стеллажи и витрины. Средняя цена около 120 р/м. Нам понадобится всего 20 см. Также неплохо ещё купить и 16-мм трубу от той же системы (дальше будет ясно, зачем).
3. Торцевые заглушки от той же системы "Джокер" (4 шт.). В среднем 20-30 р/шт.
4. Инструменты: дрель, ленточная/угловая шлифовальная машина (если ни той ни другой нет, а терпения много, можно обойтись напильником), собственно напильник, ножовка по металлу.
Итак, приступим.
От 25-мм трубы надо отрезать кусок, который станет корпусом звукоотсекающего устройства. Этот кусок должен входить в корпус "Дроздового" глушителя так, чтобы при плотно завинченных торцевых крышках иметь продольный люфт около 2 мм. Это запас нужен для вставки уплотнительных прокладок. Так как размеры фальшглушителя от "Дрозда" особо не стандартизируются, в каждом случае длина отрезка индивидуальна. В среднем около 180 мм (обычно, +-3 мм).
Размечать отрезок лучше с запасом в 5 мм, чтобы потом иметь возможность обточить его концы до полной перпендикулярности (т.к. если концы не будут срезаны строго перпендикулярно, деталь может перекосить внутри корпуса). Отпиливаем нужный кусок трубы. Примеряем, подтачиваем с торцов до получения нужной длины и перпендикулярного среза (шлифмашиной или напильником).
Теперь нужно изготовить отсекающие секции. Для них и нужны заглушки. Головки заглушек нужно подточить так, чтобы они впритирку входили в отпиленную трубку. Это удобно сделать следующим образом. В центре заглушки просверлить небольшое отверстие, пропустить через него винт и закрепить его с обратной стороны гайкой с шайбой.
Теперь "хвост" винта можно зажать в патрон дрели и обтачивать заглушку как на токарном станке. Главное не переточить, чтобы не болталась.
Обточив заглушки, просверливаем в их центре отверстия в 6-7 мм. Это будет канал для прохождения пули. Поэтому важно сверлить точно по центру. В итоге получаем вот такие детальки:
Теперь надо разметить на трубе расположение секций. Заглушки надо располагать круглой стороной к стволу. В идеале, размещать их надо в определённом порядке, который рассчитывается по специальной методике. Тогда звукопоглощение будет максимальным. Но можно и просто равномерно разместить их так, чтобы между ними оставалось 10-15 мм. Эффект всё равно будет весьма положительным. От входа в трубу отсекателя до первой заглушки надо оставить около 3-4 см, так как конец ствола будет заходить по резьбе в корпус модера. Примерное расположение видно на фото (левой частью к стволу).
В отмеченных межсекционных участках сверлим побольше отверстий (6-8) диаметром, 5-7 мм. Подравниваем напильником, сглаживаем заусенцы. Должно получиться что-то вроде этого:
Вставляем межсекционные перегородки из заглушек в трубу, подклеиваем их для надёжности. Проверяем соосность отверстий на просвет. Если отверстия не будут соосными, пуля будет цепляться.
Теперь последний этап - уплотнительные прокладки. Ими надо уплотнить торцы трубки отсекателя внутри общего корпуса. Если есть какое-либо готовое подходящее изделие - можно воспользоваться им. Если нет - изготовить самостоятельно. Из куска линолеума вырезаем круги такого диаметра, чтобы в них могла упереться труба отсекателя (которая, напомню, 25 мм в диаметре) и которые входили бы в углубления навинчивающихся торцов фальшглушителя. Вырезать их можно ножницами. Отверстия в середине (не менее 15 мм) прорезаем любым способом. Автор, например, весьма эффективно использует для этого вырубку, изготовленную за минуту из старого баллона CO2.
Собираем всё в конечный продукт. Остался последний нюанс. Если у вас оригинальный надульник придерживал специальное кольцо на стволе, за которое цеплялись нижняя и верхняя половины винтовки, то предстоит ещё кое-что. На новых моделях, насколько автору известно, такого кольца уже нет, зацеп идёт прямо за пропил на стволе. Владельцам таковых, очевидно, дальнейшее не требуется.
Чтобы прижимать кольцо и понадобится труба в 16 мм диаметром, о которой говорилось в начале. Отрезаем от неё кусок нужной длины. Примеряем. Навинченный модер должен своим основанием придавливать этот кусок, а тот, в свою очередь, прижимать и фиксировать кольцо, как оригинальный надульник. Ну и наконец, чтобы не блестел этот отрезок трубки хромировкой, отжигаем его на газу.
Полученный модер обеспечивает снижение громкости выстрела в рабочем диапазоне частот примерно на 20 дБ. На прилагаемых аудиограммах видно, что часть аудиоспектра остаётся неизменной. Это звук механики MP-514. На него модер, естественно, повлиять не может. Снижение громкости этого звука - тема для других разработок.
Только выстрел (~ 30 мс)
Выстрел с послезвучанием (~ 100 мс)
Но в диапазоне до 5 кГц и 9-14 кГц снижение уровня достигает значений от 10 до 20 дБ (шкалы на аудиограмме условные, но цена деления реальная). Особенно этот эффект заметен на графике, где только звук выстрела. На втором примешивается ещё и эхо отражённых волн, которое сползает по частоте и наслаивается на собственно выстрел.
А по-моему, он и без этих доработок неплохо глушит.
Попробуйте в родной надульник вставить пробку с отверстием 6 мм- будет тише и незаметнее для СМов.
quote:Originally posted by SEDOY75:
Попробуйте в родной надульник вставить пробку с отверстием 6 мм- будет тише и незаметнее для СМов.
Я пробовал. Гуано полное получается. Пластик очень сильно звук резонирует. 6 мм это много. 5,5 максимум. Отверстие в пробке должно превышать калибр на 1 мм.
Если делать модератор, то делать качественно.
quote:Originally posted by SEDOY75:
Попробуйте в родной надульник вставить пробку с отверстием 6 мм- будет тише и незаметнее для СМов.
Я пробовал! Не комильфо! Пластик сильно звук резонирует. Отверстие в пробке должно быть на 1 мм больше калибра. Если делать модератор, то делать нормальный.
quote:Отверстие в пробке должно превышать калибр на 1 мм.
Абсолютно поддерживаю. Просто не все могут достичь такой точности в изготовлении. А даже самое лёгкое касание пулей какой-либо детали модера приведёт к большим отклонениям. Но стремиться действительно надо к лучшему. Тем более, что у пневматики, в отличие от огнестрельного оружия, струя истекающих из ствола газов очень острая и отсечка имеет гораздо меньшую эффективность.
Про заглушку в родной надульник - даже комментировать не стал (пробовать тем более). Вообще не понимаю, исходя из каких принципов он мог бы хотя бы теоретически дать ощутимый эффект.
quote:Originally posted by Saber:
Я пробовал. Гуано полное получается.
Это смотря как пробовал))) Я поставил пустую алюминиевую гильзу от охотничьей сигнальной ракеты(резьбой внутрь)- подошла как родная. Кстати, я таким-же способом эту ракету использовал- стрельнул ВВ-шкой, засунув ракету в надульник. А отверстие в том месте, где был капсюль- меньше 6мм, т.к. сверло ф6мм не проходит.
quote:Originally posted by Saber:
6 мм это много. 5,5 максимум
Где-то здесь на Ганзах я уже встречал подобные утверждения, опровергнутые очень серьёзными авторитетами в области пневматики.
quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
хотя бы теоретически дать ощутимый эффект
А я и не говорю, что звук глушится полностью. Эффект, конечно, незначительный(из-за малого объёма), но есть, и достигается он за счёт того, что заглушка имеет форму воронки, отсекающей газы.
quote:Эффект конечно незначительный(из-за малого объёма), но есть, и достигается он за счёт того, что заглушка имеет форму воронки, отсекающей газы.
Дело в том, что одного отсекателя мало. Как я уже говорил выше, струя истекающих газов у пневмы очень острая, поэтому отсечь на одной секции много не удастся. Но чтобы не спорить, проверю на ближайших выходных Ваш вариант. Алюминиевая гильза у меня есть. Результаты с аудиограммами выложу.
2 SEDOY75: а что за авторитеты то? ники можешь назвать?
quote:Originally posted by Saber:
ники можешь назвать?
Если не ошибаюсь, по-моему darkking говорил, что диаметр отверстия в СМ для пневмы не имеет такого большого значения, как для огнестрела. У кого-то пуля цеплялась за края СМ с отверстием 6мм, так он рассверлил его до 8мм и после этого разницы в громкости выстрела не заметил.
Может, именно это сказал и не darkking, но он точно был на той теме.
quote:У кого-то пуля цеплялась за края СМ с отверстием 6мм, так он рассверлил его до 8мм и после этого разницы в громкости выстрела не заметил.
То, что стрелок не замечает разницы в громкости ещё ни о чём не говорит. Даже разницу между выстрелом с СМ и без такового стрелку заметить нелегко. Но есть инструментальные методы исследований и опираясь на них могу сказать следующее. Я экспериментировал с двумя разными модерами. Конструкция одинаковая (описанная выше), но один был сделан "попроще" (там отверстие было 7,5 мм), а второй более точно (5,5 мм). Разница была примерно в 5 дБ. При том, что хороший модер снижал звук примерно на 20 дБ, потеря 5 означает снижение эффективности на четверть. Да, на слух этого было не различить (говорю о себе - о стрелявшем), но приборы это зафиксировали. А значит, вероятность того, что празднолюбопытствующие граждане будут привлечены подозрительным звуком тоже была бы больше. Или по крайней мере, больше бы было расстояние, на котором этот звук мог привлечь внимание.
Спорить не буду, darkking давно в теме модераторостроения. Но так же есть кучи тем, где подтверждается влияние отверстия в передней пробке модера на звук.
На эту тему можно спорить бесконечно. И дабы не разводить флуд, спор прекратим.
Поставь прокладку из пористой резины, на заднюю стенку передней пробки.
И сделай несколько дросселирующих отверстий, в трубе модера.
Потоки воздуха идущие за пулей будут давить на резинку, тем самым уменьшая отверстие на выходе, а воздух уйдет через дроссели. Правда шипеть будет.
quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
Но есть инструментальные методы исследований и опираясь на них могу сказать следующее. Я экспериментировал с двумя разными модерами. Конструкция одинаковая (описанная выше), но один был сделан "попроще" (там отверстие было 7,5 мм), а второй более точно (5,5 мм). Разница была примерно в 5 дБ.
Наука безспорно великая штука!
А теперь давайте спустимся на "грешную землю", без условно чем меньше отверстие для прохода пули, тем эффективность выше, факт!!!
Ну по порядку.
1) Порог восприятия человеческого уха?( Честно не знаю).
2) Проходное отверстие всегда будет являтся компромисом, между технической возможностью изготовления, эффективностью и ценой 
3) Зачастую, серийные винтовки, а точнее их стволы страдают отклонением оси канала ствола, относительно посадочных размеров.
4) На мой взгляд, оптимальным по соотношению эффективность-точность, является диаметр проходного отверстия, Ф6,5-7мм для cal.0.177(4.5мм), для серийных модеров и для серийных винтовок-стволов.
5) Конечно если делать крутой UP c проточкой ствола в люнетах и центрах, тогда конечно нужно делать модер под этот UP 
но это редкость... и зависит от возможностей пользователя.
6) Как не раз говорил, задачей и назначением любых модеров для пневмы, является, снизить "шумовую нагрузку" при стрельбе в тире, и "размазать", замаскировать звук под естественные шумы окружающеё обстановки, сделать звук не характерным, и однозначно не определяемым.
quote:Originally posted by Saber:
Спорить не буду, darkking давно в теме модераторостроения. Но так же есть кучи тем, где подтверждается влияние отверстия в передней пробке модера на звук.На эту тему можно спорить бесконечно. И дабы не разводить флуд, спор прекратим.
------
blackbird гаф-гаф guns.ru
Прокомментирую по нескольким пунктам.
quote:1) Порог восприятия человеческого уха?( Честно не знаю).
Собственно, 0 дБ и есть пороговое значение. При 0 дБ звуковая нагрузка примерно равна 10^-12 Вт/м^2.
quote:4) На мой взгляд, оптимальным по соотношению эффективность-точность, является диаметр проходного отверстия, Ф6,5-7мм для cal.0.177(4.5мм), для серийных модеров и для серийных винтовок-стволов.
Тут могу сказать от себя следующее. При аккуратном (но ручном, не на станке) изготовлении мне удалось получить модер с диаметром отверстий 5,5 мм. Но кучность снизилась. Отрывов не было, то есть, пуля ни за что не цеплялась. Просто несколько увеличился разброс. Очевидно, тут уже начали действовать какие-то хитрые аэродинамические эффекты. В общем в итоге рассверлил я его до 6,5 мм. Решил пожертвовать несколькими децибелами, мне важнее точность.
quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
В общем в итоге рассверлил я его до 6,5 мм
Что и требовалось доказать
))quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
аэродинамические эффекты. В общем в итоге рассверлил я его до 6,5 мм. Решил пожертвовать несколькими децибелами, мне важнее точность.
Именно так!
Краевой эффект имеет место быть
, ну и фих с ним, и так понятно!
Кстати, про порог восприятия.
Понятно, что ухо в тишине слышит от нуля дБ.
Интереснее, сможет ли, ухо уловит разницу в 5 дБ..(уши профессиональных музыкантов не учитываем)
Пару лет тому назад, делали опыт на РСР, 85дБ вполне было приятно, как для ушей стрелка, так и для "соседей по балкону"
Даже тема есть в форуме РСР( искать лень).
Тихая винтовка 85дБ, приблизительно называлась тема.
quote:Интереснее, сможет ли, ухо уловит разницу в 5 дБ..(уши профессиональных музыкантов не учитываем)
В контексте общего звука выстрела почти уверен, что нет. Поэтому лично я решил пожертвовать этой небольшой величиной ради точности. Хотя интересен вопрос, насколько эти 5 дБ могут увеличить дистанцию привлечения внимания к стрелявшему.
quote:...делали опыт на РСР, 85дБ...
85 дБ это достаточно громко. Тот же АК даёт что-то около 120-130. Да и ППП (та же 514, отнюдь не тихая) даёт что-то в приделах 50-60. А PCP, насколько я понимаю, всё же должно быть потише.
Ну да ладно. Последний удар по децибелам и надо бы с ними завязывать.
Снижение громкости механизмов.
В приведённых ранее аудиограммах по саундмодератору было видно, что он заглушает только часть аудиоспектра. Довольно большой процент шума (уточним — больше половины) составляет звук, издаваемый механизмами винтовки в момент выстрела. Он имеет несколько составляющих, с большинством которых можно бороться. Это лязг, возникающий при соударениях поршня и утяжелителя (вызван тем, что в момент удара поршня о дно компрессора утяжелитель отскакивает от него на несколько миллиметров, а затем снова под действием пружины с силой ударяется). Это звук, издаваемый пружиной вследствие касания стенок поршня и собственных упругих колебаний. Это глухой звук удара поршня через манжету о дно компрессора. И, наконец, это щелчок деталей спускового механизма.
Вполне возможно справиться со звуками лязга утяжелителя и трения пружины. Частично — с собственными гармоническими колебаниями, возникающими в пружине. Остаётся глухой звук удара поршня о дно компрессора — тут уже ничего не сделать, манжета и так демпфирует этот удар. Да и громкость его по сравнению с поддающимися глушению составляющими очень мала. Щелчки спускового механизма (громче всего срыв поршня с зацепа) можно немного снизить полировкой и подгонкой его деталей, но в целом это себя не оправдывает, так как этот звук несопоставимо тише по сравнению с названными ранее.
Итак, первое — избавиться от лязга утяжелителя и поршня. Для этого между ними надо проложить кружок из какого-либо мягкого материала. Можно использовать кожу, полиуретан, ПВХ (например, в виде линолеума), резину. Последнее менее предпочтительно ввиду её низкой маслостойкости. Тем не менее, автор достаточно долго использовал в качестве демпфера прокладку от кран-буксы. Она очень удачно подходит по размерам под углубление в поршне. Но всё же в последствие прокладка была заменена на кружок из линолеума, что и вам советую. Этот демпфер отработал уже несколько тысяч выстрелов и пока пребывает в отличном состоянии.
Вторым номером надо избавится от звуков, издаваемых пружиной. Для этого понадобится полоса пластика от бутылки. Из неё надо свернуть трубку и вложить внутрь поршня. За пределы поршня трубка не должна выступать больше чем на 3-5 мм. После этого можно вдевать в поршень пружину с утяжелителем. Теперь она не будет так колебаться внутри поршня, ударяясь об его стенки. Кроме того, пластиковый кожух выполняет и функцию виброгасителя, частично снижая собственные внутренние гармонические колебания пружины.
Описанные действия позволяют снизить громкость выстрела в среднем на 8-10 дБ на расстоянии 8 м. НСП при этом не только не снижается, но даже немного увеличивается, в среднем, на 1,5-2 м/с. Это, конечно, слишком маленькое изменение для достоверного утверждения, но по крайней мере, это не уменьшение, а увеличение. Вероятно, оно вызвано тем, что пружина меньше расходует энергию на поперечные колебания.
Я в поршень подложил, старую "крокодилову" манжету поршня, предварительно обрезав ножницами до требуемых размеров. Встала чуть в распор, звук действительно изменился, удар стал глуше.
SEDOY75, коллега, с днюхой, принимай через полчаса проздравление
Еще очень хорошо "шкуру" кроки изнутри проклеить чем то шумоподавляющим. Например, поролон, шумоизоляция. Я проклеил шумоизоляцией автомобильной. Результат на лицо. В циферном эквиваленте не скажу, дабы мерить нечем, а на слух, стало на много тише! ВАЖНО: толщина материала не должна превышать 5мм, т.к если будет больше железки не залезут в шкуру. Я по не знанию купил 8мм.
замучился скалкой раскатывать, чтобы ложе скрутить!
По поводу звукоизоляции корпуса - отдельный разговор. Насколько мне известно, эффект действительно очень хороший. Но сам я этого пока не делал, поэтому ничего конкретного отписать не могу. Буду очень благодарен, если кто-нибудь, кто уже это делал, выложит хороший отчёт по этой доработке с фото.
quote:Originally posted by UI7bIpb:
SEDOY75, коллега, с днюхой, принимай через полчаса проздравление
СПАСИБО, дружище!
quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
если кто-нибудь, кто уже это делал, выложит
Вот Хамелеон уже отчитался))) У меня примерно так-же. Когда делал шумку, забыл сфоткать, а заново разбирать лень)))
http://talks3.guns.ru/forummessage/24/145335-m13567512.html
Вот Вам.
Один фих именно эта модель снята с производства.
Потому, пользуйтесь.
Кто соображает, и есть возможность самому сделать, тому хватит, ибо есть все необходимые размеры.
Спасибо. Это, я так понимаю из названия на чертеже, рукоять на цевьё? А то, не будь названия, решил бы, что модер. Фото с готовым вариантом случайно не завалялось?
Это где-нибудь в другом месте рукоятка, а для 514, судя по резьбе М12х1, это "рукоятка" на ствол, т.е. надульник-утяжелитель)))
Да вот и я о том же. По мне, так чистый надульник или корпус модера. А "рукоятка" - его конспиративный псевдоним
. Ну, подождём, что сам автор скажет. Надо это дело в оглавление занести. Только вот пока не знаю, в какой раздел. Ждём-с...quote:Originally posted by Lieutenant Raven:
Да вот и я о том же. По мне, так чистый надульник или корпус модера. А "рукоятка" - его конспиративный псевдоним
Это рукоятка модера 
ибо корпус это-таки труба
вот forummessage/25/706
есть и модель 3D в разрезе и фото самого модера.
Спасибо за пояснения и фото. Внёс в оглавление.
Господа, кто подскажет оптимальный вес утяжелителя для Шмелей 0,68гр.?
Вот по этому чертежу мне делали корпус модера:
Спасибо, Saber. Добавил в оглавление. Кстати, симпатичный модер.
Спасибо! Модер обтянут обычной термоусадочной трубкой! )))
Вот хочу к нему доп модер сделать, чет не очень тяжелый получился(250 гр.)маловато будет. Планирую увеличить массу грамм на 100.
Вот хорошая на мой взгляд статья Grand Master"a по шумоизоляции шкуры крокодила. У меня сделано точно так же, только использовалась автомобильная шумоизоляция.
В качестве материалов разной плотности были выбраны:
1. Резина (камера от авто)
2. Лента для заклейки окон (широкая)
3. Алюминиевая фольга (самоклеящаяся)
4. Скотч канцелярский
5. Клей <Момент> специальный резиновый. (качество Henkel)
Сначала обклеил корпус резиной, максимально плотно ВЕЗДЕ. Клей оказался на удивление отличным, от рук отмывал потом ОЧЕНЬ долго растворителем. Этот процесс занял у меня часа 2. Оказалось не так просто вырезать кусок резины чётко по форме, со всеми углублениями.
AHTUNG! Поверхности около приклада резиной не обклеивать, там двигается клавиша и цепляет резину, в результате при перезарядке разблокируется досылатель и происходят холостые выстрелы.
Далее лепим фольгу (я нашёл самоклеящуюся в виде скотча). Фольгу возле клавиши тоже не лепил. Всё, теперь лепим ленту для окон. Мне ОЧЕНЬ повезло. Та что я купил прекрасно держала любую форму и хорошо приклеивалась. Этой лентой забиваем все полости, но следим за тем чтобы железо нигде её не цепляло. Ей также можно залепить поверхность вдоль которой двигается клавиша (очень внимательно следим за стыками, всё должно быть ровно).
Финальный штрих, чтобы со временем клавиша не стала цеплять ленту, аккуратно ленту залепил скотчем. ГОТОВО.
После качественно проведённых работ и наличии саунд -модератора, звук выстрела винтовки примерно равен звуку нежно закрытой двери средней иномарки.
Спасибо, добавил в оглавление. Кстати, а не просветите ли, где купить эту шумоизоляцию для авто? В простом автосервисе, или чего покруче надо искать (типа, тюнинг-салон, барахолка для избранных и т.п.)? И что она собой представляет. Я так понимаю, широкий лист вспененного пластика на клеевой основе, так что можно вырезать сразу всю форму?
Я покупал в обычном автомагазине, не фирменный самый обычный, в котором все начиная от запорожца заканчивая мерседесом. Все верно, вспененный пластик и второй слой что то типа тонкой фольги. Но не самоклеящаяся основа. Я сажал на двухсторонний скотч. Режется очень легко, весь процесс у меня занял около часа.
http://www.group-rb.ru/materials/group/48
На вскидку у яндекса.
Аналогов думаю море.
А проблема найти новый рычаг досылателя ваобче?
Иногда проблема! Создай темку в купле - продаже, может завалялся у кого ни будь!
Проблема - не то слово! Я переобзванивал кучу магазинов. Все говорят - давно уже не завозим. Вариант только заказывать из Ижевска по почте. Но там шлют только большие заказы, так что одним рычагом не обойтись. Лично я буду фрезеровать сам - по мне, так это уже проще сделать, чем искать дальше.
P.S. А вообще рабочие обсуждения идут в братской теме: forummessage/24/145
quote:Originally posted by SEDOY75:
Господа, кто подскажет оптимальный вес утяжелителя для Шмелей 0,68гр.?
Для 0,73 получилось 145 гр. Посмотри airgun.org.ru Коли что, спрашивай.
quote:Originally posted by Silver64:
Для 0,73 получилось 145 гр.
Как получилась такая цифра? Я несколько раз встречал на форумах такую формулу: масса утяжелителя = масса пули, умноженная на 150. Но нигде не уточняется, сколько при этом должен весить поршень с манжетой.
Подпишусь на тему
quote:Как получилась такая цифра?
Смотри по ссылке. Там описан процесс. После отстрела составляется таблица по скорости, затем перевод в мощность и выбор массы пули и тяжа. А насчет 150 - это примерный способ. У винтовок с подобным объёмом компрессорв подвижная масса 260-280 гр, а у ГХ440 - 320. Кстати мой тяж под пружину ГХ440 при сжатии её практически без зазоров.
Купил крока без пластика из за рычага досылателя собственно а он другой без отверстия для пружинки и шпенька ето как ижмаш ебинеет или разные версии на родном херлиндре буква в а на купленом тока цифер подскажите Комрады
Alien79, Вы бы хоть знаки препинания использовали
, еле разобрал. Рычаг досылателя без отверстия, пружинки и штырька - это от 514-й, выпущенной до 2006 года.Пасиба учитэл а чеж ента хрень не работает я то знаю ее наместо не становит когда ствол замыкаеш но какова спрашивается делать ето можно былобы выпустить типа лего или звезды после сборки ошкурить покрасить и хай висить красотуля мля дрозд и тот меньше мозга сьел но крок ето судьба буду эбсти станки есть
Мда! Учел! А знаки препинания то где?
с телефона бью. взял сверло просверлил , поставил прюжинку и шпень ,собрал и все же не рабыть зараза. Незацепляетсю на обратном ходе за трещетку сабака. растянул пружинку шпеня заработало=)Да, там сила пружины должна быть приличная. Отжимать надо с довольно большим усилием.
Есть сумашедшая идея.не по теме правда но все таки мож кто вставлял в крока корнет.приличный булк получится если есть сцылка подкинте плиз
Ацццкая идея! ))) Что то не припомню такого инженерного хода! Хотя было бы интересно на это посмотреть! )))
Драсьте!с нг всех !валятся два крока ,думаю а че не доламать один .вобчем взял у другана старика корнета да и впиз..кал в рептилию пока без фото но смысел вот в чем:становица супер,из половинок торчит тока барабань
quote:alien79
становица супер
Фото в студию!
Камрады! Ай нид хелп!
В общем проблема насущная до жути, проклятый узел поворота барабана! Уже нервов не хватает! И шайбу поставил на досылатель, и пружинку поменял на самом механизме, проблема осталась. Самое интересное, когда рукой жму на пенек который барабан толкает все крутится отлично, при перезарядке досылатель отходит, НО барабан не крутится. Что это может быть?
У меня такое было, когда этот пенёк перескочил через иглу на пружинке.
В общем буду ковырять дальше! По результатам отпишусь!
Пульки какие? остроносые или длинные обычно цепляются за ств.коробку.
кэпэхи 10,5.
у мну капехи не цепляются... А цепляются в основном те, которые либо болтаясь в каморе высовываются, либо длиннее толщины самого клипа.
у меня кэпэшки сидят в барабане как родные! почему не крутится не могу понять...
Значит, клинит или сам барабан, или металлич-й зуб-толкатель, если только досылатель вовремя отскакивает...
Сделай фото узла поворота клипа макросъёмкой(с клипом и без него), так будет легче поставить правильный диагноз)))
оккэ! в субботу выложу фотки.
Камрады, а ни кто не запродаст мне пару железячных барабанов корнетовских? Появилась мысля почему ацццкий барабан не проворачивается. Нужно опробировать, но нема железяковых барабанов.
Металл самим нужен))) Попробуй другие пластиковые барабаны, я тоже думаю, что тебе попался кривой барабан...
quote:Originally posted by SEDOY75:
Попробуй другие пластиковые барабаны, я тоже думаю, что тебе попался кривой барабан...
буду экспериментировать с другими! есть 3 штучки )))
металлические барабанчики теперь днём с огнём не сыщешь... разве только б/у или мр-655 раздербанить, но тогда барабанчик будет 3500р стоить
quote:Originally posted by UI7bIpb:
металлические барабанчики теперь днём с огнём не сыщешь... разве только б/у или мр-655 раздербанить, но тогда барабанчик будет 3500р стоить
проще "Корнет" купить за 800 рэ
Дорый день, подскажите пож. У кого в какой момент досылатель отходит назад. Складывается впечатление что на моем кроке, досылатель отходит назад либо в момент выстела или после него. Знаю точно, что после выстрела досылатель уже ушел назад, до взвода для следующего выстрела. В чем проблема и как решать?
И барабан так и не прокручивается, ставил обычный барабан и проточенный, проточенный с колечкои и без, уже заимел он меня, нахер такой механизм который невнятно работает
Досылатель должен плавно отходить назад при взводе или резко отскакивать при нажатии клавиши извлечения клипа. Если досылатель отходит назад либо в момент выстрела или после него, это значит, что изменился угол плоскостей соприкосновения рычага-толкателя с тягой взвода.
досылатель должен отходить во время перезарядки. А проблемы с поворотом барабана это вообще зло ацццкое! я уже с этим месяц бьюсь!
А я решил продать своего мучителя)))
quote:Originally posted by SEDOY75:
А я решил продать своего мучителя)))
по запчастям?
Нет, целиком. за 4000.
quote:Originally posted by SEDOY75:
Нет, целиком. за 4000.
че с ним сделано?
стандартный АП- пружина ГХ-440, силикон.прокладка перепуска, резинка от зажигалки на досылателе, клип с пружинкой, залитая манжета, залитый поксиполом кожух ствола, проклеенная шумкой шкура... с фаской заморачиваться не стал.
за 4 тыра уйдет! совершенно адекватная цена!
а что решил расстаться с рептилией?
Деньги срочно нужны. Потом хочу перейти на РСР.
quote:Originally posted by SEDOY75:
Потом хочу перейти на РСР.
Если не тайна, что за РСР?
Камрады, я победил механизм поворота барабана! Завтра вечером все подробно опишу и выложу фотки! Все гениальное про100 ! ! !
почти дописал отчетец. )))
Весьма интересно. Ждём-с...
Никто не сталкивался с проблемой быстрого выхода из строя силиконового(или из чего он там) колпочка-уплотнителя на поршне, 50 выстрелов и ппц
И так... В общем наконец - то барабан поворачивается как положено!
Вся процедура лечения банально проста! Не нужно менять пружинку, ни чего
разбирать.
При вынесении диагноза было установлено, что отверстие в барабане, куда
штырек заходит и держит его очень большое, из за этого барабанчик люфтит
в казеннике. И тупо пенек который поворачивает барабан не достает до
выступов барабана.
Нашел маленькую шайбочку и на пенек который на барабане(на пластиковом)
одел ее. Барабан теперь сидит плотно, поворачивается без вопросов.
Все шаманства производились на металлическом барабанчике от "Корнета".
Что делалось:
1. Просверлено сквозное отверстие 3 мм (что бы штырек плотнее держал
барабан)
2. На заднюю сторону приклеена хреновена из старого смесителя с пеньком, на фото видно.
3. На каморах сделаны фаски, что бы резинки на досылателе не срезались
об острую кромку.
Все поворачивается и работает как швейцарские часы. тьфу тьфу тьфу!
В результате всего вышесказанного вылезла еще одна гадость, каморы в барабане разные по диаметры и через некоторые досылатель пулю не проталкивает. Будем лечить.
quote:Originally posted by shuter:
Никто не сталкивался с проблемой быстрого выхода из строя силиконового(или из чего он там) колпочка-уплотнителя на поршне, 50 выстрелов и ппц
этот "колпачок" называется манжета, сделана она, если не ошибаюсь из полеуретана.
Надо компрессор разбирать, смотреть может о перепуск режется, может в самом цилиндре косяки какие. Выложи фотку испоганеной манжеты, поглядим, подумаем, ченить да и подскажем! Коллективный разум рулит!
Вот фото но по нему мало что можно понять. Ещё такой момент на этой написано 4-8, а на запасной которую поставил 2-3, что это значит?
quote:Originally posted by shuter:
что это значит?
Это значит, что одну делали с 4 до 8, а другую- с 2 до 3