Ложе на 512 из фанеры. Завершено. Оцените.

Начал делать ложе на мурку из фанеры. Прикупил материалов и инструментов. Промежуточные и окончательные результаты обязуюсь сюда выкладывать с фотографиями.

То, что получилось в итоге:

Итак, я хочу новое ложе на мурку. Зачем? Родное мне короко, отвод затыльника вниз мал, рукоятка тонка и коротка, под оптику хотелось бы щёку. И очень хочется пистолетную рукоятку, ибо с родной у меня рука устаёт при стрельбе. Решено! Покупаю себе кимоно, то есть делаю новое ложе. Просидев вечер с карандашом и бумагой, я понял, что дизайнер из меня никакой, художник ещё хуже, так что к чёрту эстетику, уж как получится.
Шаг первый. Из кучи эскизов выбран один

2. По табличным расчётам выполнен чертёж в натуральную величину на куске обоев в соответствии с эскизом

3. Изготовлена пенопластовая модель

4. Тестирование клея ПВА (склейка кусков фанеры и разрыв после суточной выдержки)

5. Покупка другого ПВА. Тестирование. Одобрение (разрыв по дереву, а не по клеевому шву)

6. Перенос чертежа на фанеру с учётом технологических выступов для последующей стяжки при склейке. Выпиливание лобзиком электрическим

Заготовки внешние и внутренние отличаются наличием и отсутствием выборки под железо.

7. Сверление технологических отверстий и предварительная сборка на двух болтах. Сверление остальных технологических отверстий. Контрольная сборка. Разборка и прошкуривание склеиваемых поверхностей

8. Склейка. Мажем клеем одну деталь, кладём на неё следующую и давильно-вращательным движением прижимаем. Повторить с остальными деталями. Пакет разъехался? Не страшно. Пара болтов сработают как направляющие и выровняют детали. Устанавливаем и затягиваем остальные болты, струбцины и прочие сдавливающие приспособления

9. Выдержка под давлением сутки (по инструкции на банке клея)

Неправильно. Слоев заготовок фанеры - четыре? Значит клеить нужно в три приема - парами. Сегодня - склеить заготовки 1 с 2 и 3 с 4-й, а на след. день склеить то, что получилось.

Я б даже добавил.
Склеиваем отдельно левую и правую часть, затем подгонка железа ( её проще на данном этапе вчерне сделать), и только потом склейка полная.
Замечание по дизайну- спусковой крючок надо будет закрыть скобой.
Еще про фанеру- склеиваемые слои располагай перпендикулярно. В магазине можно найти листы с нужным расположением слоев.
Ну и после обработки фанеру лучше пропитать эпоксидкой со спиртом. Получается ламинат, причем любого цвета, какого пожелаешь.

За советы по склейке спасибо, но пакет уже был склеен в один приём и вдоль слоёв. Учту на будущее. Скоба спускового крючка предусмотрена, будет реализована металлической полосой.
Первые неприятности от неопытности: при обработке контура рашпилем получил скол на стороне выхода рашпиля. Фаску сделать нужно было.
Чешу репу по поводу большого съёма материала, чем делать? Варианты: рашпиль круглый или стамеска. Чем?

дрель с очень крупным шкурящим диском

Почему-то все малоопытные товарищи хватаются делать свои первые ложи именно из фанеры, типа, из нее легче и проще. Откуда такие заблуждения - непонятно.
С фанерой работать сложнее чем с обычным деревом - она и тверже, и склонность к сколам, да и переклей слоев в разных направлениях требует осторожности и несколько других приемов работы чем с деревом.
Единственно, что фанеру проще найти, ну и не так жалко будет запороть.

И все равно - научиться работать с деревом/фанерой можно только одним способом - таки пробовать резать.

1377 одел в орех Я все, кроме контура лобзиком, сдрючил полукруглым напильником по дереву(в любом хоз маге набор из трех штук 100-150 руб. стоит). Что бы не было сколов по краям нежней дрючил. Хотя фанера капризнее (ломче что ли), чем орех.

И рашпиль. Стамеской только куски откалывать..

Стамеской только куски откалывать..

Ага. Или пазы там какие выбирать.

И рашпиль. Стамеской только куски откалывать..

Точить надо стамеску Нормальная стамеска, руками без труда срезает пластиночки хоть в пол мм толщиной

Originally posted by gnom:

Точить надо стамеску

согласен Я по крайней мере приклад так испортил..

После работы с фанерой бук режется просто и ненапряжно.
Фанера в силу своей колкости должна обрабатываться наждаком, рашпилем или чем-то подобным, стамеска однозначно приводит к сколам...
Хорошо края отвертий снимать фрезой рашпильного вида, они дешевые, в магазине идут наборами, зажимаются в дрели.
Если ложе склеено волокнами вдоль, есть хорошие сколы, то может есть смысл обработать как есть, загрунтовать и покрасить в какой- нибудь кислотный цвет, сейчас это модно.. .
И еще насчет фанеры- это самый крепкий материал, ложи из массива деревянного намного слабее при одинаковой форме (переклей не в счет).

Originally posted by Александр М:

После работы с фанерой бук режется просто и ненапряжно.

А запах опилок - так вообще ни в какое сравнение не идет.
А еще - переклей фанеры не только прочнее, но и тяжелее любого дерева.

Таки да. Опилки бывают разные...
Буковые из под стамески- это вам не фанерные от наждака!
А тяжесть ложе- это чаще плюс в пневматике.

Почему-то все малоопытные товарищи хватаются делать свои первые ложи именно из фанеры

Единственно, что фанеру проще найти, ну и не так жалко будет запороть.

Вот и ответ.
За цену деревянной заготовки у меня будет штуки четыре фанерных. Да и найти дерево в регионах проблематично иногда. Фанера в сучках и непроклеях, что доступно, из того и делаю.

Продолжаю репортаж.
Снял стяжки. Отпилил "уши".
Оказывается, посадить железо в дерево - гемморой ещё тот. Для начала попробовал засунуть цилиндр в ложе. Не садится. Диаметр цилиндра больше паза ровно на два слоя фанеры. Снял с каждой стороны по одному слою фанеры полоской сантиметра полтора в ширину.

Железо стало входить с небольшим натягом. Зер гут. Разметил место под спусковой крючок. Края и центр высверлил, перемычки вырезал.

Примеряю - не садится полностью вниз. Упирается задником. Стамесками выбрал чуть глубже под задник.

Разметил отверстия под болты крепления компрессора и просверлил.

Как всегда, не совсем точно. Круглый надфиль помог. Положил железо на бок ложи, совместив отверстия для болтов и разметил паз для тяги взвода.

Выборка паза: сверление под наклоном по разметке, выпиливание и обработка надфилем.

Лишнее снимается послойно острой стамеской.

Чёрт! А компрессор-то крутится в дереве вокруг своей оси. Что делать? Ага, есть ещё нижняя точка крепления! Выводим и её, компрессор на месте. Позже под скобы компрессора будут вклеены кусочки фанеры, дабы боковые стенки ложа не прогибались и, скорее всего, (если найду из чего) вклеены металлические втулочки в отверстия винтов для исключения продавливания дерева винтами крепления.

Как можно было сделать по другому? Наверняка есть более простые и точные методы подгонки железа.

Originally posted by EsIp24:

обезательно делай бединг

Все-таки, ненавязчиво, рекомендую цилиндры укладывать по рецепту Врезка цилиндра в ложе

Вести в полей.
Начинаю придавать форму ложу. Начал с рукоятки

Щека мне высока (или широка?). При прикладке в прицел заглянуть не могу, упираюсь скулой. Вопрос по щеке - резать по высоте или делать тоньше?

Привет! Сделай если не трудно фото нутрянки, куда железо будет ложиться

Originally posted by kaarel:

Вопрос по щеке - резать по высоте или делать тоньше?

Срезать в сторону правой руки, чтобы гребень щеки в итоге находился не по центру - оси ложа, а на 1/3 вправо от нее, если смотреть сзади. Т.е. - ближе вправо, к руке.

2b4now Срезать в сторону правой руки
Так и сделал. Куда резать, понял опытным путём, но за совет спасибо.

Продолжаю работу.

Для выборки больших объёмов дерева рулят рашпили и шарошки.

После придания формы и до шлифовки ложе выглядело так:

Выборку под головки винтов делал самодельным зенкером, изготовленным из болта.

Втулки решил не вклеивать, так как ложе будет пропитываться эпоксидкой. Считаю, что пропитка придаст нужную прочность дереву и оно проминаться под винтами не будет.

Высверлил в торце приклада отверстия для заливки свинцом.

Вырезал из двух слоёв фанеры "щёчки" внутрь выреза ложе, для исключения прогибания стенок ложе при затяжке винтов.

Вклеил их внутрь. 2lyaguschkis Вот и вид выборки под железо.

Фанера была с дефектами - отсутствие кусочков шпона, сучки, непроклей и пр., так что особо со шлифовкой не упирался, да и хочется уже на готовое изделие посмотреть побыстрее

Покрытие.
Взвесив плюсы и минусы разных типов покрытий, остановился на эпоксидке. Быстро, практично, для первого раза сойдёт.

Выдоил спиртом чёрный маркер, получив тёмно-тёмно-фиолетовый цвет. Наносил кистью на ложе до тех пор, пока состав не перестал впитываться. Всего впиталось грамм 150-170. При пропитке фанеры цвет превратился в коричнево-болотный. Когда эпоксидка перестала впитываться, на поверхности остались разводы невпитавшегося состава, придававшие ложу достаточно мерзкий вид. Взял тряпку и нагло стёр всё, что не впиталось. Зашпаклевал дефекты фанеры эпоксдкой с деревянной пылью.

В данный момент изделие сохнет.

Спасибо! Ложе красивое получилось!

Вот, и это тоже "черный" цвет...
От коричневого до фиолетового. Я как-то красил ложе в синий чвет, а получил болотно-зелёный.
Нормально получилось.

оценка отлично за старание, ждём фото с железом
З.Ы. а насчёт бединга подумай, хуже не будет.

Думаю. Не могу придумать, как сделать чтобы после посадки эпоксидка (при бединге) не затекла на скобы крепления. Да и вообще по этому вопросу никакой определённости пока нет у меня.

такое ощущение, что ты не в первый раз это делаешь! молодца!

Покрытие высохло. Зашлифовал мелкой (800-1000) наждачкой. Мама миа! Вот тут-то все риски и царапинки, невыведенные перед покрытием, и вылезли. Чорт!х3. Ну да ладно (успокаивая себя), не на выставку ложе делаю. Беру обувной воск, грею ложе на батарее, там же грею воск, натираю. Становится лучше. Повторяю натирку три раза с промежуточной выдержкой на батарее. Лишний воск в конце процедуры удалил энергичными движениями тряпочкой.
Винты. Поскольку с внутренним шестигранником (как и с крестом, и под шлиц) не представляется возможным приобрести у нас в городе, были куплены винты с внешним шестигранником Болты обычные. Сточил со шляпки маркировку и прорезал ножовкой шлицы, воронение головки винта в масле. Шайбочки тоже шкурочкой и воронить, без шкурки практически не воронятся, на них какое-то покрытие. Обрезал винты по длине, закрепил железо.

ИМХО для первого раза получилось великолепно. Но думаю опыт работы с деревом и фанерой был уже? Думаю весной попробовать тоже, хотелось бы сейчас начать, да в гараже колотун.

Originally posted by kaarel:

Но думаю опыт работы с деревом и фанерой был уже?

Лет 20 назад в школе. Ну ещё дрова для костра колол периодически

Originally posted by kaarel:

Лет 20 назад в школе.

Ну, можно поспорить по общему естетизьму дизайна, а в целом да, ничотак. Вот только нужно было бы цевью тоже придать "благообразность", сошлифовав края слоев, чтобы получился рисунок примерно как на прикладе.

Примерно как здесь: (смотреть только на цевье! )

davegcustomstocks.com

Originally posted by b4now:

цевью тоже придать "благообразность", сошлифовав края слоев

Думал про это при изготовлении. Тогда бы цевье в разрезе было бы ближе к V, что по мне не так удобно, как U.

Originally posted by b4now:

Ну, можно поспорить по общему естетизьму дизайна, а в целом да, ничотак.

Удостоиться даже такого отзыва от тебя для меня дорого стоит. Серьёзно.

Нет, боюсь ты не совсем понял про цевье. Я сам люблю ложи со "шпалоподобными" передними частями, как на старых спортивных немцах.
Низ цевья трогать не нужно, сама геометрическая форма в сечении низа НЕ меняется, просто было бы лучше придать верхним слоям фанеры на передних частях боковых поверхностей цевья U-образные обводы, только U - повернутое на 90' и очень вытянутое, примерно как с боков на конце приклада, тогда смотрелось бы "вообще ляля".
Если не понятно о чем я - то сцылка и инструкция куда смотреть - выше.

Просто прямая-плоская и необработанная поверхность выглядит довольно убого, особенно на фанере, в контрасте рядом с плавными "разводами" от вскрытых краев нижних слоев.

2b4now
Фотка сначала не открывалась, сейчас посмотрел. Прикольно, идея понята. Учту на будущее.

Красавица, что еще сказать.

Сделал скобу спускового крючка из ручки ложки.

Из имеющегося в наличии свинца выплавил два цилиндра для утяжеления приклада и для выправления баланса, смещённого вперёд надульником. Поскольку отверстия в прикладе были сделаны перьевым сверлом на 22, цилиндры выплавлены диаметром 20 мм. Изготовление формы: три фанерки 12 мм стянуты струбцинами и в них просверлено глухое отверстие пером на 20. В отверстие залил свинец. Через пару минут после заливки форму разобрал.

Сделал для себя вывод - нельзя заливать свинец непосредственно в приклад, дерево хоть и не сильно, но подгорает. Сгоревший слой обязательно разобьётся и свинец будет двигаться, что не есть зер гут. Цилиндры поместил в отверстия приклада и залил эпоксидкой. Эпоксидки впиталось достаточно большое количество, уровень ушёл на несколько сантиметров вглубь. Поскольку смола у меня кончилась, образовавшиеся щели замажу чем-нибудь ещё, например эпоксилином.

Сделал скобу спускового крючка из ручки ложки.

Прикольно Нержавейка штоль?

Originally posted by kaarel:

Сделал скобу спускового крючка из ручки ложки.

тока скобу в месте крепежа нужно было врезать в дерево, шоб невыпирала.
а вобщем зачёт.

------
Быть добру!

Originally posted by EsIp24:

тока скобу в месте крепежа нужно было врезать в дерево, шоб невыпирала.

+1
Я из ручки от кастрюли делал.