Увеличение хода поршня в 60-х. Почти все.

Легкие винтовки типа Иж-60 по прежнему продолжают волновать, как вновь вступающих на скользкий путь 'пневматутости', так и уважаемых аирганнеров. Некоторые почитают за честь, иметь в арсенале 'металл' с которого не так уж стыдно пострелять с друзьями по бумаге метров этак на 25. Однако, с чем последняя категория справляется легко в части доводок личного оружия, для новичков является еще нераскрытыми страницами. И здесь мне хотелось помочь им, чтобы, при модернизации своего первого девайса, ими было сделано минимум напрасных движений. И при максимуме полученного удовлетворения от дел рук своих.
Итак, мы хотим увеличить ход поршня в Иж-60,61. К этому моменту уже поняли, что пружинка МР-512 или Иж-38 здесь является оптимальной, а тягу рычага взведения надо либо менять, либо пошаманить с ее зацеплением за поршень. Если это шаманство было отложено вами пока - оно и к лучшему. Увеличение хода поршня - не просто увеличение рабочего объема компрессора, это еще увеличение энергии сжатой пружины при взводе, то есть комплекс, который надо использовать с максимальной выгодой. Будем с вами бороться за каждый миллиметр, но без кардинальных переносов осей вращения и изменения базовых размеров цилиндро-поршневой группы. Хотя их посадочные места будем где-то убирать, а где-то наращивать, используя напильники, сварку, и легкую токарную работу. В данном топике я взял за основу витую пружину, поэтому не удержусь также и от демонстрации шумо-защитных направляющих. Хотя 'правильная' ГП производства Петрухи, являясь длинноходовой (65 мм), устанавливается на это же место. Увеличить ход можно двумя способами - 1. дать более глубокую посадку впереди при рабочем ходе поршня и 2. увеличить величину перемещения назад при взводе поршня. Используем обе представленные возможности.
1. Прежде всего, расстанемся с родной манжетой, имеющую неоправданно большую высоту 8 мм. Ставим манжету от Гамо, с высотой менее 5 мм. Кроме того, после срезания ступенчатого родного грибка на поршне его торец дополнительно отторцовывается на 1,5 мм. Здесь важно сохранить опорную площадку под плоскость манжеты, которая в самом тонком месте (у впадины под зацеп) не должна быть тоньше, чем 1,4-1,3 мм. Одновременно поршень засверливается, а в отверстии нарезается резьба М8х1,25. В эту резьбу изнутри заворачивается новый утяжелитель с ф 10 с полной длиной 112-113 мм. Такая длина предполагает установку длинной пружины и расточенного на дополнительную глубину 19 мм (всего 25мм) задника.

Рис.1. Фото поршней в процессе доработки. Справа- стандарт, в середине торцованный поршень с грибком под Гамо-манжету. Слева - поршень в сборе с переделанным зацепом. О нем - ниже. Отдельно - типичный используемый мной утяжелитель.

Ну уж, если по максимуму, - то по максимуму. Хотя кто-то может ограничиться длиной 95 мм и не растачивать задник, обрезая пружину. На резьбовой кончик утяжелителя, выступающий на 4,5 мм над торцом, навертываем грибок ф13 - ф15 под манжету. С установленной манжетой грибок должен быть утоплен на 0,6-0,7 мм, а затем закернен по резьбе. Но пока манжету не ставим, так как нам предстоит неоднократно промерять остальные размеры, помещая поршень в цилиндр.
Ввернутый утяжелитель должен быть затянут до отказа, для этого используется либо шлиц, пропиленный в его торце, либо патрон, в который зажимают торчащий хвост стержня. После этого стержень утяжелителя при необходимости отцентровывается внутри поршня (отгибается в центр, если это нужно) и затягивается повторно.
Направляющие утяжелителя и пружины у меня (на последнем снимке рис.3) из нержавеющей трубки ф14х2. Наличие направляющей (под пружины МР или Иж-38 проточить до ф 13,5-13,6) убирает всякий шум, а на скорость не влияет (+-2 м/с, проверено экспериментально). Видимо, доп. трение смазанной жидким маслом компенсируется более упорядоченным, правильным расположением упругого элемента.
2. Увеличение величины взвода заставляет нас сделать выбор одного из доступных вариантов. Один из них (лучший) - это наварка пластинки в паз зацепа поршня. Пластинка-сегмент вырезается из старого или лишнего поршня, тщательно подгоняется по высоте и приваривается аргонно-дуговой сваркой. Никакой последующей термообработки не требуется, вставка подкаливается в процессе остывания в струе аргона. В этом вы убедитесь сами, пытаясь в дальнейшем расширить паз зацепа для зуба шептала. С трудом, и помощью хорошего нового надфиля (а то и 2-х), выполняется подгонка наклонной поверхности этой вставки для свободного размещения зуба зацепления. Зазор продольный при полностью утопленном зубе достаточно обеспечить 0,4-0,5 мм. Сварной шов по цилиндрической поверхности запиливается также надфилем или новым напильником с мелкой насечкой.
Что мы выиграли в величине хода? Это видно на приведенной фотографии, но достижение 64 мм вместо 57 мм я гарантирую, а то и на 1 мм больше.
У кого возникнут большие проблемы со сваркой под аргоном, можно использовать другой вариант изменения места зацепа- увеличение длины шептала. Шептало можно вырезать новое, например, из обломка диска фрезы, с толщиной 6 мм. Только прежде, чем брать в руки болгарку, проверьте, сможете ли вы его засверлить новым сверлом, для начала, хотя бы 2 мм. Не получится, - отпустите на газовой плите до темно-синего цвета, далее очень медленно отодвигайте от огня. Тогда выйдет! Если и это труднодоступно, тогда сделайте так, как я поступил однажды, будучи на даче. Ну не терпелось проверить в первый раз, тогда я взял сверло 5 мм, приложил его хвостовик к зубу шептала с внешней стороны и приварил обычной электросваркой (2 мм, капельный шов-плевок). Потом лишнее обработал на наждаке. И плюсовых 3 мм были моих! Твердость наращенного зуба при таком способе тоже более чем достаточна.
Рекомендуемые в ряде случаев на форуме подкладки-скобки в дно поршня под пружины очень не рекомендую. Ибо зафиксировать сложно, а их естественная болтанка нарушает однообразие спуска. Наивно думать, что пружина их постоянно прижимает к донышку!
Если вы подумали, что все основные проблемы решены, вы почти правы. Однако при монтаже деталей в устройство определенно выяснится, что некоторые сопряжения деталей надо доработать. На следующей схеме они показаны. Не обладая подробной картиной кинематики, на первом изделии я потерял на последовательную доработку всех деталей едва ли меньше времени, чем на описанную выше работу. Не зря я не касался вопроса о тяге взвода, пока не были подготовлены все детали.

Рис. 2 Кинематическая схема взвода

Собираем детали без пружины. Поршень (пока без манжеты, но с грибком) цилиндр, рычаг и тяга. Тягу предварительно лучше снять с рычага, выбив оську. Заменяем ее временно коротким болтиком М4 с потайной головкой. Тогда это сочленение легко разбирается и проходит в паз задника, где и оказывается при полном взведении. Используем пока стандартную тягу, без изменений. Теперь, двигая рычаг и поршень, следим за выделенными на схеме местами.
Место 1. Послали поршень вперед дополнительно на 4 мм, надо обеспечить зазор между тягой взвода и перемычкой юбки поршня. Минимум нужно 1 мм, гарантирующий, что при ударе поршня о переднюю стенку (вдруг сорвете без пульки!) вам не погнет оськи или рычаг.
Место 2. При посылке назад до постановки на взвод, проверьте, достаточен ли продольный вырез для тяги в цилиндре, или его надо продолжить на 1-2 мм. Также поршень, вероятно, упрется в закраину задника (голубой цвет), так что напильник в руки. Убираем, сколько надо для постановки на взвод.
Место 3. Откидыванию рычага назад может помешать уход оси тяги к оси цилиндра, ближе, чем в исходном состоянии перед взводом. Подпиливать сторону тяги, обращенную к цилиндру примерно в 25 мм от зацепа тяги (темно синий зацеп).
Место 4. Рычаг упирается в край выбранного на заводе паза задника. Не всегда это бывает, но при этом случае выручит круглый напильник. Пилить с некоторым запасом до появления зазора 1,5 мм.
Место 5. Наиболее сложное место. Длина паза в поршне ограничена 74 мм. Этого мало, чтобы в нем двигался поводок тяги поршня, и были обеспечены зазоры. Закрываете рычаг и чувствуете, что это не удается. Тяга упирается в переднее окончание паза. Лучший выход- фрезеровка паза вперед на 3 мм, или местная выборка ручной шлифмашинкой (См. на следующем фото).

Рис.3 Фото поршня со стороны паза взвода. Видна фрезеровка, край которой заходит за дно поршня. Заготовки тяги.

Плохой, но приемлимый выход из ситуации - обрезание пятачка - поводка от кругляшка до фигуры типа '()'. Может быть и хуже, чем показано в кавычках в строке.
А теперь, после того, как вы только промерили эти узкие места и уже знаете, чего и насколько следует изменить, надо принять решение: либо насиловать дальше измордованную заводом 30-рублевую хлипкую железячку, либо изготовить новую.
Заготовки я показал на фото, это с приваренными пятачками. Обрабатываются напильником до ф 9-9,5 мм. А по высоте до 2 мм в части, контактирующей с задней перемычкой поршня и до 1,4 мм по переднему краю. Скос по поверхности, обращенной к оси цилиндра. Окончательная обработка 'по месту'. И последняя операция - сверление дырочки под ось соединения с рычагом. Если вы выполнили все примерки со старой тягой, у вас не должно быть здесь никаких вопросов.
К сожалению, по иж-меховским ТУ разброс размеров деталей (+- 1,5 мм) таков, что прописать точно размеры тяги я не в состоянии. А давать их с упомянутым допуском - это означает 'украсть' у вас, по крайней мере, 2 мм хода поршня из 8 мм добытых, давшихся нам с вами, хоть и не тяжелой, но достаточно скрупулезной работой.
Наши работы завершены, осталось зачистить тягу, заворонить ее и заклепать вместе со старой оськой в рычаге.
Пытливые спросят, а может еще выжмем 2-3 мм хода? Да, это вполне возможно, так как для хода кромки манжеты в цилиндре эти миллиметры есть. Однако для этого уже надо смещать расположение осей сочленений. Пример: замена оськи ф4 на ф5 в соединении тяги и рычага взвода со смещением центра на 0,5 мм вперед, даст еще 1 мм. Возможна рассверловка отверстия оси вращения рычага взвода с запрессовкой эксцентриковой втулки. Выиграем еще 2 мм. Но это, похоже, уже все, если не переделывать :.. А мне кажется, что тупо двигаться дальше в этом направлении уже не надо. 170 м/с (в пластике) и 180-185 м/с ( в металле) для этой винтовки вполне достаточно, чтобы она радовала много лет, как владельца, так и членов его семьи.

Зачотище.
Уже в "Навигаторе".

Респект за подробное описание!
Я просто выпилил новое шептало из старинного плоского гаечного ключа(отпускал для обработки). Еще растачивал окошко в цилиндре что б новое шептало влезло. Прирост в ходе тот же 8-9 мм.
А вот вопросы:
Как проверить систему на герметичность?
Стоит ли ставить пружину ГХ?

2 b-rom,
Проверка на герметичность. 1-й простой способ: Закрываете досылатель, ставите приклад между коленями, сидя на кресле. Взводите не до конца (трещетки не д.б.), держа другой рукой за ствол у среза. Затыкаете пальцем выход ствола. Плавно отпускаете рычаг в исходное положение. Пшик из под пальца -затычки, значит не все плохо.
2-й. Выходите во двор. Из багажника автомобиля достаете ножной насос. Он с манометром, конечно. Далее все, наверное понятно. Я использую второй способ, так как в этом случае можно легко ответить на вопрос "откуда". Но переходник на ствол надо сделать заранее.
Пружину ГХ, конечно можно использовать. Но не надо. У поршня должна быть величина энергии, недостаточная, чтобы "пробить" до стенки газовую подушку при его первом движении вперед. Добившись этого с ГХ пружиной, можно убедиться в следующем. Хотя максимальное усилие взвода очень велико по сравнению с пр. Иж-38, усилие предсжатия будет меньше, чем у Ижевской. Характеристика более крутая, а работа по ее взводу будет практически идентична. Расплата только одна большая макс. механическая нагрузка. Минус.