В принципе, все возможные проблемы с МР-оидами многажды расписаны в соответствующих топиках. Однако информация эта разбросана по огромному количеству страниц и не систематизирована, и чтобы ее отыскать, нужно перелопатить тонны виртуальной "бумаги". Поэтому для большего удобства я хочу ее сконцентрировать в отдельной теме, выделив наиболее типичные проблемы и описав способы их устранения.
Первое, что нужно усвоить тому, кто впервые взял в руки ижевский пистолет типа МР-654 или 656, и испытывает к нему излишний пиетет: здесь практически нечему ломаться. Второе: нет такой проблемы, которую в случае с МР-оидом нельзя решить "на коленке". Если вы от природы не лишены способности вбить в доску гвоздь или расколоть топором полено, вы почините и МР-оид. Причем, что забавно, нередко даже при полном отсутствии ЗИПа.
Систематизируем и рассмотрим наиболее типичные "поломки" на примере самого популярного ижевского шаромета - МР-654К. Чаще всего они связаны с клапанным агрегатом, который у 654-го составляет одно целое с магазином. Потому так и будем называть его далее, как давно привыкли: магазин.
Слабое место любой пневматики - уплотнения, они же прокладки, и если что-то где-то травит, причина с вероятностью 99 из 100 именно в них.
Итак, общая проблема: магазин травит газ.
Прежде всего нужно установить, какая именно прокладка тому причиной. Для этого магазин надо извлечь из рукояти и погрузить в стакан с водой, так, чтобы она полностью покрывала всю его верхнюю часть, до обтюратора включительно. Если вы видите пузырьки газа, бегущие из загрузочного отверстия для шариков - виновата прокладка на клапан. На заводской взрыв-схеме ниже она помечена цифрой 2.
Если пузырьки бегут отсюда:
- причина в надбаллонной прокладке.
Если отсюда или отсюда:
- в резиновом черном колечке - наружной прокладке обтюратора (на кривом языке взрыв-схемы - "надбаллонный винт").
Ну а если, что бывает менее часто, отсюда:
- разбираться надо с наружной прокладкой седла - тонким черным резиновым колечком, находящимся между стенкой "головы" магазина и бортиком седла.
Еще одно маловероятное, но возможное место появления волшебных пузырьков - вот это:
Задумчивое попукивание газа из этой точки означает, что есть проблемы с белым фторопластовым уплотнением седла клапана или с его штоком.
П р и м е ч а н и е. Магазин после испытания в воде нужно продуть, хорошенько вытереть и просушить. Для снижения вероятности появления ржавчины многие советуют пользоваться вместо воды спиртом, но я рассказываю о наиболее доступных решениях и средствах, тем более что магазин обычно используют хорошо смазанным, и вряд ли он может заржаветь от кратковременного погружения в воду.
Больше газу травить неоткуда, и каждую проблему, вкупе с рекомендациями по ее устранению и профилактике, мы рассмотрим отдельно.
1. Надбаллонная прокладка. Это именно то уплотнение, которое чаще всего оказывается причиной утечки СО2. Выглядит оно как беловато-желтоватая полупрозрачная плоская шайба с отверстием около 3 мм. В нее при проколе упирается мембраной горловина баллона. Баллон меняется часто, соответственно, сравнительно быстро изнашивается и прокладка, которая к тому же испытывает большую деформационную нагрузку.
Ясно, что сильно изношенное уплотнение всегда лучше заменить новым. Но можно этого и не делать, а попытаться его реанимировать.
Более того, иногда и реанимация может не понадобиться. Если прокладка травит, попробуйте сначала сделать следующее: слегка отшлифовать самой тонкой наждачкой мембрану нового баллона, и смазать ее тонким слоем силиконовой смазки. Если силиконовой под рукой нет, подойдет любая другая (кроме подсолнечного масла конечно), ибо полиуретан, из которого прокладка сделана, обладает высокой маслостойкостью.
Вообще имея дело с любой пневматикой, нужно взять за правило: прокладки не должны быть сухими. Особенно при установке. Все они любят (грамотную) смазку, что помогает избежать многих проблем.
Немногим более затратный способ восстановить герметичность этого уплотнения - извлечь прокладку из обтюратора и поместить ее минут на 5 в кипяток. Далее высушить и установить на место, после чего проделать вышеописанные процедуры с мембраной. С большой долей вероятности герметичность уплотнения будет восстановлена.
Ну, если уж все это не помогло - тогда придется прокладку заменить.
П р и м е ч а н и е. Выковырять эту прокладку из обтюратора весьма непросто, она сделана с большим допуском в плюс по диаметру. Лучше всего воспользоваться тонким шилом, у которого кончик расплющен и загнут под углом прим. 45 градусов к рукоятке. Но и в этом случае вряд ли обойдется без некоторого ее повреждения - инструмент оставит свои следы. Опасаться этого не стоит, полиуретан достаточно пластичен, и микроотверстия, оставленные шилом, как бы "затянутся" под нагрузкой при контакте с мембраной поджатого винтом баллона. Газ через них вытечь не сможет.
При отсутствии штатной замены, кстати, отличные надбаллонные прокладки получаются из манжет для ижевской ПП-пневматики. Для их изготовления нужно воспользоваться высечками двух подходящих диаметров - для вырубки самой прокладки и для вырубки в ней отверстия под иглу. Такие прокладки живучее штатных и не имеют облоя и поверхностных дефектов, столь характерных для заводских.
2. Прокладка на клапан (на заводской схеме отмечена цифрой 2, здесь - 1). Самая проблемная прокладка МР-оида, т. к. на коленке ее не сделать, а корректно работающую замену подобрать сложно. Поэтому проще заменить, воспользовавшись стандартным ЗИПом. Но если такой возможности нет, можно попробовать реанимировать по вышеописанным алгоритмам: опустить в кипяток и выдержать несколько минут, затем просушить и смазать. Кроме того, неплохо отполировать стальную шайбу, разделяющую эту прокладку и пружину на клапане, а также саму трубку клапана, на которую она надета.
Не один раз выкладывалась схема правильной сборки клапанного узла, но не лишним будет повторить:
Кстати существует миф, будто плоскости этой прокладки имеют разную площадь, и при монтаже ее якобы надо обращать к шайбе определенной стороной. Ерунда это. Прокладка абсолютно симметрична. Если она в рабочем состоянии и смазана, будет отлично работать, какой стороной ни поставите.
Иногда бывает, что при сборке магазина с правильно смазанными и новыми уплотнениями нигде сильно не травит, но из загрузочного отверстия слышится легкое потрескивание. Скорее всего оно прекратится через считанные секунды, или после пары холостых выстрелов - это обминаются по месту под давлением прокладки, и пока это происходит, микроскопические порции газа прорываются наружу.
3. Наружная прокладка обтюратора и наружная прокладка седла. Обе черного цвета, изготовлены из резины. Обработка кипятком в случае с этим материалом бесполезна. При утечке газа самое правильное - обильно, т. е. на сей раз "с фанатизмом", смазать их вязким силиконом, а совсем замечательно - посадить при сборке на силиконовый герметик. Он нередко решает все проблемы даже с очень старыми и пересохшими прокладками, причем пользоваться магазином можно будет сразу после сборки, не выжидая, пока герметик полностью застынет.
4. Белая фторопластовая прокладка седла. В нее, прижимаемый давлением СО2 и пружиной, упирается своим бортиком клапан в состоянии покоя. Утечки в этом уплотнении могут быть вызваны попаданием незаметного глазом мусора под бортик, повреждением поверхности бортика, а также естественным износом прокладки. Хотя по моим частным наблюдениям, последнее малореально: прокладка отнюдь не тонка, а давление и пружина клапана свое дело "знают". Первые две причины более вероятны.
Показания к терапии нехитры. Грязь с поверхности прокладки легко удаляется ветошью или ватной палочкой, смоченной в бензине, ацетоне или т. п. растворителе. Бортик шлифуется в дрели или бормашинке, и в ней же полируется с помощью пасты ГОИ. Затем клапан вставляется в седло, и вручную притирается к прокладке путем прокручивания с одновременным довольно сильным прижатием. При сборке плоскость прокладки слегка смазывается силиконом.
Проблема должна уйти.
Подытожим вышесказанное. Залог надежной работы газобалонной группы МР-оида:
1. Смазка всех уплотнений перед сборкой клапанной группы, в т. ч. новых, использование герметика на неподвижных уплотнениях.
2. Чистота и "зеркальность" поверхностей клапана, контактирующих с уплотнениями, что достигается их очисткой и полировкой.
3. Легкая шлифовка и смазка мембраны баллончика перед его монтажом.
4. Правильная сборка клапанного узла.
Пользуясь этими рекомендациями, вы поймете на практике, что табу на долгое держание баллона в магазине, который мол строго необходимо всегда полностью отстреливать за один раз, не более чем миф. Снаряженный баллоном магазин МР-оида можно держать в состоянии покоя хоть год, и ни капли СО2 из него не вытечет и ни одна прокладка не умрет.
П р и м е ч а н и е. Никогда не надо излишне сильно затягивать поджимной винт баллона. Абсолютно незачем уродовать прокладку, превращая ее в блин с приподнятыми краями, т. к. отнюдь не ярость усилия затяжки гарантирует здесь отсутствие утечек. Если прокладка находится в рабочем состоянии и смазана, а игла прокола нормальной длины - после первого "пшика" следует прекратить тянуть винт: газ будет надежно заперт в расширительной камере. Почувствовав, что мембрана проколота, можно слегка отпустить винт, прокрутить баллон в обтюраторе на 0,5 - 1 оборот, а потом снова дотянуть. Это действие исключит недопрокол мембраны, если есть сомнения в том, что игла обтюратора данного экземпляра достаточной длины.
О ствольной прокладке МРоида следует поговорить отдельно.
Как показывает опыт, ее состояние, т. е. абсолютная герметичность сопряжения "магазин/ствол" очень мало влияет на работоспособность пистолета и его дульную энергетику в частности. 2-3 м/с, не более. Если конечно речь не о полном отсутствии этой прокладки при огромном шате головы магазина в направляющих. В принципе, несмотря на все убожество штатной прокладки с ее огромным "дуплом", она нормально справляется со своими задачами, при условии, что пистолет не дуплетит и Ф отверстия не обязательно должен быть несколько меньшим, чем калибр шарика. Лучшие ствольные прокладки - самодельные из полиуретана, а также прокладки, которые изготавливает АГМ. Далее идут самодельные из маслостойкой резины. И самая никчемная, даже вредная, но необоснованно восхваляемая, и соответственно - безумно популярная и неоправданно дорогая - некая "кастомная" прокладка из фторопласта.
Обоснование.
Фторопласт - хороший материал для неподвижных уплотнений. Он обладает "памятью" и текучестью, неэластичен и довольно тверд. По механическим свойствам это нечто вроде замороженного сала. Фторопластовую прокладку хорошо поставить на резьбовое соединение типа штуцер, положить сверху шайбу, затянуть гайкой и забыть - получится отличное уплотнение. Хорошо работает она и в качестве уплотнения клапанного седла. У Кросман-1377 например из фторопласта сделан впускной клапан, а уплотнение происходит по ответной металлической поверхности. Однако в случае с уплотнением сопряжения, подобного контактной связке "плоскость головы магазина/казенный срез ствола" это не лучшее решение: прокладка должна несколько выступать из казенника, и подвижный магазин, скользя по ней при извлечении и вставке, буквально размазывает ее контактную плоскость. Не будучи эластичной, уплощаясь и вытягиваясь, прокладка "запоминает" это деформационное усилие, и герметичность сопряжения снижается. Эластичная же прокладка, из полиуретана или резины, "памяти" не имеет, при контакте с плоскостью головы магазина она легко сжимается, а потом довольно сильно прижимается к нему благодаря своей упругости, и не деформируется, возвращаясь к исходной геометрии после его извлечения.
Причина распиаренности этой прокладки, и соответственно лютой ее популярности у неофитов в том, что подобные уплотнения гораздо легче изготавливать на потоке, чем эластичные: для последних нужна специальная пресс-форма, которую также нужно еще изготовить, для первых - всего лишь токарный станок с ЧПУ. Однако этот плюс имеет значение лишь для изготовителя, но отнюдь не для пользователя. Вывод: если есть выбор, лучше использовать ствольную прокладку из эластичного материала.
Бывают еще совершенно фантастические в своей редкости и исключительности случаи, когда вся сборка и смазка сделана правильно, а пистолет стремительно сбрасывает газ через загрузочное отверстие, и забороть это не получается никакими шаманствами. Вероятнее всего, вам люто не повезло - попалась "голова" с адски корявой внутренней плоскостью, и прокладка-"бублик" просто не в состоянии обеспечить нормальное уплотнение по ней. А может быть и так, что плоскость эта находится под углом к боковым: один такой случай описывал наш коллега. В первом случае можно попробовать произвести шлифовку и полировку внутренней передней плоскости, во втором - проще заменить нафиг всю голову.
Иногда магазин начинает пропускать газ после того, как пришлось по каким-то причинам полностью и сразу стравить свежий свежий баллончик. Причем даже если он стравлен правильно - через ствол посредством нажатия на курок. Как показывает опыт, чаще других при этом страдает наружная черная резиновая прокладка обтюратора, уплотняющая стык головы с рамкой - ее после названной процедуры сильно раздувает. Но выбрасывать ее не стоит, интересно то, что спустя время извлеченная прокладка как правило возвращается к исходной форме, и ее можно снова использовать в этом узле, предварительно смазав силиконовой смазкой или герметиком.
Теперь по волшебному клапану производства АГМ (Калабынин). Сайт, где можно заказать его изделия:
http://www.airgunmod.com/
Важные достоинства этого клапана - высокая точность изготовления, чистота обработки поверхности и более высокая пропускная способность, чем у штатного. Все это дело при грамотной настройке не только повышает дульную, но и бережет уплотнения без нужды в какой-либо дополнительной обработке изделия "на коленке" перед его установкой. Однако способность этого клапана исключить плевание двумя шариками на дуплетящих пистолетах - явление весьма сомнительное. И дело здесь не в свойствах изделия. Разработчик действительно сделал все, чтобы клапан помог побороть сдвоенные выстрелы. Но, к сожалению, конструктивно порочная схема подачи шариков на линию ствола этим усилиям сопротивляется изо всех сил.
В чем тут суть.
Обычно сдвойки происходят на хорошо разогнанных пистолетах, у которых при выстреле через клапан за единицу времени проходит больший объем газа, чем в штатном варианте, а время открытия самого клапана дольше. У МРоидов нет принудительного запирания канала магазинной шахты; столбик шариков в ней поджимается снизу подпружиненным подавателем. Результат - при апнутом магазине второй по счету шарик нередко подхватывается "растянутой во времени" газовой струей, и влетает в ствол вслед за первым. Это и есть сдвойка, или "дуплет".
Поскольку конструкция такова, что при ударе курка по штоку весь клапан смещается вперед, частично перекрывая канал шахты, Игорь Калабынин решил сделать трубку своего клапана длиннее, чем у заводского, чтобы перекрытие это было достаточным для запирания следующего шарика в канале в момент выстрела. Также более длинным сделан и шток; потребителю при подгонке предлагается укоротить то и другое до длины, оптимальной для конкретного магазина. Кроме того, в инструкции дается рекомендация: укоротить подаватель и сделать угол его скоса более отлогим. Сия вынужденная мера вызвана тем обстоятельством, что в противном случае более длинный клапан при смещении вперед будет на каждым выстреле биться о каждый следующий шарик, а при полном опустошении магазина на последнем выстреле - о торец подавателя. Отлогий скос, по задумке, должен смягчать этот удар, исключая деформацию торца трубки и снижая общую ударную нагрузку на клапан.
Однако на практике это работает плохо. Причина в том, что в голове магазина все предельно тесно. Для того, чтобы трубка клапана запирала шарики в шахте, она должна перекрывать ее в момент выстрела хотя бы на треть. Сделаешь перекрытие больше - клапан не пустит шарик на линию ствола, сделаешь его меньше - в чуть более длинном клапане просто не будет смысла. Однако замятия торца не избежать в обоих случаях. Подправляя и чуть укорачивая замятый торец после каждого отстрела магазина, в итоге избавляешься от проблемы, вот только и длина трубки клапана становится равной или почти равной штатной.
По идее, если достаточно долго "играть" с подгонкой длины этой трубки и одновременно с подгонкой длины штока, можно добиться приемлемого результата. Поскольку при длинном штоке можно увеличить ход клапана, и тем самым, теоретически, запирать в шахте каждый следующий шарик не за счет большей длины трубки, а за счет ее большего смещения вперед. Но и тут нас ожидает куча проблем: нужно сильно укорачивать пружину клапана для того, чтобы ей было куда сжиматься, иначе рискуем при нулевом результате еще и погнуть шток, начинаются проблемы с вставкой и извлечением магазина, т. к. длинный шток цепляется за неподпружиненный ударник или упирается в него при не взведенном курке, сильно возрастает расход газа и шанс на его стравливание при вставке нового баллона благодаря никакому усилию пружины, и т. д.
Для уточнения надо отметить, что все эти игры с запиранием шарика "по обходной технологии" для МР-654 как правило неактуальны. Даже сильно разогнанный, он крайне редко дуплетит, и если сдвойки все же случаются, их обычно нетрудно вылечить установкой новой ствольной прокладки с отверстием 4.4 - 4.5 мм., т. е. строго под диаметр шарика. А вот у покойного ныне МР-656, он же "пневмо-ТТ", эти дуплеты были ахиллесовой пятой. Несмотря на магазин точно такого же типа, содержащий в себе все те же ижевские "потроха", из нескольких перебывавших у меня 656-х почти не двоил только один. Причина в том, что у МР-654 есть отбой курка, а у 656 его нет. На практике это означает, что в первом случае курок после удара по штоку тут же отходит назад, а во втором - продолжает, пусть и не слишком сильно, давить через ударник на клапан: выстрел более растянут, шанс на подхватывание следующего шарика газовой струей выше. В данном случае долгая возня с подгонкой клапана, наверное, актуальна, однако "в чем правда", если МР-656 уже не выпускают, а МР-654 практически не двоит?
По всем этим причинам лично я склонен рассматривать изделие от АГМ скорее как заводской вариант штатного клапана с большей пропускной способностью. Т. е. можно расточить по максимуму все отверстия штатного, а можно просто заказать АГМ-овский, укоротив его с обоих концов до тех же параметров. Дело выбора. Но грамотно и аккуратно расточенный штатный работает ничуть не хуже, это проверено.
Из других проблем с МР-оидами, не слишком серьезных, но весьма частых, с которыми может столкнуться неопытный владелец, есть смысл упомянуть о проблемах сборки и разборки.
1. Не удается собрать спусковой механизм МР-654К, или после сборки механизм не работает.
Это самый распространенный "затык", с которым хотя бы раз сталкивался владелец 654-го. Но причина его всегда одна: неправильная установка перьев боевой пружины. У этой пружины два пера, малое и большое, а пятка тяги имеет выступ на боковой плоскости, который сделан как будто бы для того, чтобы эти перья разделять:
Благодаря этому обстоятельству неиллюзорный шаблон подсовывает неофиту только один, иллюзорно правильный, алгоритм сборки.
Между тем перья боевой пружины устанавливаются немного иначе. Для того, чтобы понять, как именно, нужно воспользоваться схемой и инструкциями из руководства по обслуживанию пистолета ПМ, т. к. УСМ пистолета Макарова и МР-654 идентичны.
Ссылка на руководство - открываем и ищем поиском по странице слово "пяточка":
shooting-ua.com
Кое-что обсказано здесь:
пааамагитеее!
Хотя при первой сборке попрыгать с бубном, скорее всего, все равно придется, т. к. прежде всего надо будет правильно спозиционировать в рамке под курком саму эту "пяточку". Как именно - расписывать очень муторно, да и бессмысленно: лучше один раз попробовать самому, понятно все станет очень быстро.
Вторая проблема, с которой сталкиваются владельцы 654-го (и значительно реже 656-го) - как открутить ствол. Сразу уточнение: если вам достался МР-654 очень старых выпусков, о проблеме сразу можно забыть. Ее там нет просто потому, что ствол закреплен в рамке намертво, нередко с помощью сварки. С более поздними экземплярами проще, он держится только с помощью гайки с зацепами под голову магазина.
В удачном случае ствол нетрудно открутить, взяв в одну руку пассатижи, а того лучше небольшой газовый ключ, а другой удерживая пистолет за рукоять. Если гайка на резьбе не закипела, более-менее резкого усилия в направлении против часовой стрелки бывает достаточно, далее стронувшийся ствол легко вывинчивается от руки. Зажимать ствол пассатижами надо через прокладку, самая подходящая - отрезок толстой натуральной кожи (резиновые и т. п. легко порвать, и инструмент неизбежно оставит борозды на поверхности ствола). Ствольную прокладку из казенника лучше предварительно удалить.
Если усилия не хватает, рамку пистолета надо зажать через деревянные прокладки в надежно закрепленные на основании тиски, и повторить процедуру с пассатижами/ключом. Ствольную гайку с зацепами предварительно можно попробовать (без фанатизма!) нагреть в пламени горелки, после чего брызнуть в стык ВД-40. А вместо кожаной прокладки использовать наждачную бумагу средней зернистости, намотанную на ствол в несколько слоев.
В особо тяжелых случаях может помочь все то же плюс более сильный нагрев муфты в пламени горелки и обстукивание ее несильными ударами молотка. Но такие случаи редкость.
П р и м е ч а н и е. У МР-654 версии 32 муфта крепления ствола прорезана вдоль, т. е. сильно ослаблена. При очень большом усилии в попытках отвернуть закипевший ствол недолго просто разогнуть саму эту муфту, не добившись ровно никакого результата, кроме прокручивания в ней ствола вместе с гайкой, т. к. между гайкой и направляющими рамки появится громадный люфт.
Третья вероятная проблема разборки связана с баллонным обтюратором.
Она заключается в том, что качество сборки и термообработки деталей МР-оидов, в т. ч. обтюратора, прыгает от экземпляра к экземпляру. Попадаются магазины с очень туго закрученными или закипевшими обтюраторами. Если же при этом еще и металл попадется "теплый", без специального инструмента не обойтись: сорвете шлицы и только. Наиболее удобной будет конструкция, аналогичная конструкции разборной отвертки типа вороток, предложенная покойным ЮрБором (желающие могут поискать его темы в этом разделе и на Попгане).
Она может быть проще, прямоугольная стальная пластинка, вставляемая в паз стержня воротка. Чтобы отвернуть обтюратор, пластинку, рабочую часть воротка, нужно вставить в шлицы гайки обтюратора, а потом через отверстие поджимного винта баллона вставить стержень воротка, надев его прорезью на пластину.
Лично мне слишком сильно затянутые и упрямые обтюраторы не попадались, однако отворачивать их простой плоской отверткой не советовал бы - очень легко поуродовать шлицы. Обычно легко отворачиваю обухом обыкновенного столового ножа с тупым концом, вставив обух в два противоположных шлица. При последующих сборках-разборках обтюратор легко отворачивается простой отверткой (уточню, что как и поджимной винт, его отнюдь не нужно затягивать со всей дури).
Кроме того, новый обтюратор, после его расточки, я нагреваю докрасна газовой горелкой и опускаю в машинное масло, а потом слегка отпускаю. Закалка и нормализация делается "на глазок", но после этого шлицы уже не "текут" под отверткой.
