Выравнивание камней на стекле с суспензией карбида кремния. Практические советы.

Уже многие из нас перестали бояться
процедуры выравнивания камней,
как чего-то чрезмерно сложного
и непонятного.

Большинство из нас уже сделало первые шаги
и вместе с ними свои первые ошибки.

Данная тема предназначена для того,
чтобы ошибок было меньше
и мы могли учиться на только
на своих, но и на чужих
и всячески обмениваться опытом.

Немного об ошибках начинающих.

Ошибка первая
==

Стекло слишком тонкое и прогибается.

Чем длинее стекло, тем легче оно прогибается при равной толщине.
Для листа длиной 50см и более при толщине 3мм
стекло может запросто прогнуться на 2мм,
а значит вместо плоской поверхности мы рискуем получить выпуклую.

Если у вас нет возможности приобрести стекло достаточно толщины,
но что вам мешает сложить в пакет несколько листов?
(2-3 листа будет достаточно).

Ошибка вторая
==

Густая каша вместо суспензии.

В процессе выравнивания суспензия дробится,
камень срабатывается и его частицы уходят в суспензию изменяя её свойства.
Если позволить этому происходить достаточно долго,
то у нас получится "каша" --- густая, полидисперсная,
похожая на глину, дающая непредсказуемый результат
и что самое плохое --- при работе на ней происходит заваливание поверхности камня.

По этой причине я не рекомендую делать бортики на стекле
и пытаться за счет них экономить суспензию.

Гораздо лучше работать с регулярным обновлением суспензии
не дожидаясь момента когда она начала загустевать.

Поначалу достаточно добавлять понемногу воду,
но когда раздробленных и сработанных частиц камня будет много
суспензию надо будет менять.

А если очень хочется бережно расходовать материалы,
то можете собирать смыв со стекла
и разделять отмучиванием на фракции.

Ошибка третья
==

несоблюдение абразивной гигиены.

Первичное скругление кромки лучше делать на другом стекле (достаточно А4) и иметь несколько стекол для различных фракций

Еще весьма неплохо каждый лист стекла хранить в отдельном пакете.

Очень удобно использовать резиновые бортики для стекла.
Они препятствуют скольжению, и легко снимаются (стекло лучше мыть без бортиков). Ну и выглядят эстетично.
Резиновые бортики находятся по фразе "п-образный уплотнитель".
Удобно работать на круглом стекле - суспензия не скапливается в углах.
Круглое секло с отшлифованными краями и с фаской вырежут на любом строительном рынке.
Оптимальная толщина стекла 6мм. Такое стекло достаточно жесткое, на него хорошо одевается уплотнитель. Кроме того, более толстые стекла обходятся дороже (в основном, за счет обработки).

А как понять, когда пора менять стекло?
А надо ли его менять или одним пользоваться "всю жизнь"?
Что значит "не соблюдение абразивной гигиены"?
Почему нужно разные стекла для разного калибра абразива?
А если стекло хорошо мыть, мржно ли пользоваться одним стеклом?
Другими абразивами можно пользоваться на стекле? Ну, кроме алмаза, естественно.

Originally posted by Фрол Фрол:

А как понять, когда пора менять стекло?
А надо ли его менять или одним пользоваться "всю жизнь"?
Что значит "не соблюдение абразивной гигиены"?
Почему нужно разные стекла для разного калибра абразива?
А если стекло хорошо мыть, мржно ли пользоваться одним стеклом?
Другими абразивами можно пользоваться на стекле? Ну, кроме алмаза, естественно.

начните наконец выравнивать, потренируйтесь на чем-нибудь простеньком
и все эти вопросы сразу прояснятся.

Originally posted by Nikolay_K:

начните наконец выравнивать, потренируйтесь на чем-нибудь простенькоми все эти вопросы сразу прояснятся.

Так и тренируемся, и выравниваем, и искуственные бруски, и байкалит, и белоречет, и еще яшма есть, и даже не плохо получается, а вопросы появляются в процессе.
Ровность камня проверяю так - закрашиваю всю поверхность маркером и как он стирается сразу равномерно по всей поверхности, определяю готовность камня.
Стекло уже вовсем матовое, оно тоже стирается значит, может его уже выбросить и взять новое?
Я как-то изначально считаю стекло ровное (у меня старое толстое зеркало), а камень кривой. Камень стал ровным, а стекло? Что с ним? Его по прежнему считаем ровным? Или вырабаботка на стекле мизерно мала и ею можно принебреч?

Originally posted by Фрол Фрол:

Камень стал ровным, а стекло? Что с ним?

так возьмите в руки линейку и проверьте

если нужна высокая точность, то линейку надо брать лекальную
( http://rubankov.ru/shop/UID_4105_.html )
и зазоры контролировать сначала на просвет,
затем щупами
( http://www.wikselen.ru/probes.html )

есть также вариант с поверочной плитой,
индикатором и магнитной стойкой,
но он небюджетный.

Я камень 400 выравниваю на порошке 120. Есть семинар Николая про заточку на абразивах youtube.com . Там он достаточно много всего рассказал про выравнивание камней карбидом кремния.

Мне друган посоветовал -вместо стекла оконного -взять стекло от автохлама боковое -но эт автохлам кудато все сдали и наити ттк и не смог обойдя все дворы
Кто пробовал? керамогранит еще фасадный оч перспективным представляется -износостойкость ?

------
С уважением, Евгений!

Originally posted by lukasq:
керамогранит еще фасадный оч перспективным представляется

присоединюсь к вопросу.
стоит ли связываться с керамогранитом для правки камней?

По-моему в основной теме "выравнивание поверхности камней" обсуждалось. Гляньте там. И ещё грубое выравнивание на сетчатой рельефной стороне плиток тоже.
Но мне вот честно говоря даже сильно "уделанные" арканзасы не приходилось выравнивать на чём-то подобном - вполне хватало стекла с грубыми порошками карбида кремния, или с электрокорундовым зерном, выделенным из старых советских брусков для столярного инструмента, толикой грубого порошка с водой.
При постоянной поддержке собственных камней в порядке, до таких радикальных методов, как рельефные поверхности для выравнивания как-то дело даже не доходит. Гладкую керамическую плитку пробовал - но что-то не впечатлило, щас уже не помню почему - остановился на стекле.

Как по мне, то самый страшный косяк в этом деле - получить ровную поверхность камня под углом.
Проще выражаясь - точащай грань камня не параллельна поверхности на которую камень опирается.

Originally posted by austo:

Как по мне, то самый страшный косяк в этом деле - получить ровную поверхность камня под углом.
Проще выражаясь - точащай грань камня не параллельна поверхности на которую камень опирается.

и что в этом страшного?

Если вы в процессе заточки базируетесь по рабочей поверхности камня,
то плоско-параллельность рабочей и опорной плоскостей
совершенно необязательна.

Кстати, а как Вы предлагаете получать в процессе правки камня гарантированную плоско-параллельность плоскостей?

Вот, собственно, это и намеревался спросить.
Распределять давление таким образом чтобы камень (которые еще и с искажениями геометрии) получил плоско0параллельную плоскость в моем понимании не есть просто.

Originally posted by austo:

Вот, собственно, это и намеревался спросить.

самый простой способ лечения --- это своевременная профилактика

не надо запускать камень дожидаясь пока на нем образуется седло непонятной формы

лучше править понемногу каждый раз после заточки
или хотя-бы раз в неделю
и тогда всё будет хорошо.

Originally posted by austo:

Нефольшой ОФФ, кто-нибудь знает можно ли так же выравнивать камни набора Лански "просто по стеклу" ?

некоторые камни от LANSKY правятся настолько тяжело,
что даже на чугунном притире с алмазным шлифпорошком
при некоторой сноровке и ненулевом опыте может понадобится несколько часов.. .

это в особенности касается тонких камней,
таких как Lansky S2000 Sapphire Polishing и S1000 Ultra-Fine Grit

Думаю это не мой случай.
bestblade.ru

Originally posted by austo:

Думаю это не мой случай.
http://www.bestblade.ru/produc... kunv-universal/

да, это не настолько тяжелый случай,
но я бы не взялся бы править
эти хоны без чугуна

в отличии от японских камней с мягкой связкой,
которая поддается правке на стекле
бруски LANSKY, будучи твердыми
требуют для правки более изощренного инструмента,
либо очень-очень много времени

Чугуна?
Я в ужасе.

При правке на стекле [толщина стекла 4мм] мягкого водника столкнулся с проблемой. Предположительно стекло дает сколы и острая крошка начинает сильно царапать камень оставляя довольно глубокие царапины.
На практике получается хорошо до определенного момента, затем под камнем откуда не возмись появляется инородные предметы которые зацарапывают поверхность.

может, проблема в давлении? было такое на тонком порошке карбида кремния по неопытности (пытался скруглить угол на сланце, площадь маленькая, давление оказалось избыточным, произошел как бы "прихват" к стеклу почти насухую с царапиной)

Originally posted by Treveler:

Предположительно стекло дает сколы и острая крошка начинает сильно царапать камень

Откуда такое предположение?Если края стекла обработаны,а водник за край не выходит при обработке,то по плоскости стекла сколов не будет.Скорее подумал бы на качество самого водника.Вываливаются агломераты или крупное зерно из него самого.С уважением,1shiva

Стекло само по себе грубый абразив, тут либо и правда из камня вываливаются крупные зерна - камень не качественный, например китайский за 30 руб. Либо между камнем и стеклом ничего нет - ни воды, ни карбида кремния. Ещё может стекло не замаскированно должно, если на порошке F1200 на не матированном стекле скажем порошком F600, то такое тоже может быть.

Какая зернистость оптимальна для выравнивания и доводки на стекле обеих сторон двусторонней керамики спайдерко - Spyderco Pocket Stone (Double Stuff) ~ 303MF?

spyderco.com

Originally posted by 1shiva:

Откуда такое предположение?

Камень NANIWA SS 1000. Выравниваю без карбида кремния, камень сам неплохо сыпется, ровняю естественно с водой. Стекла не новые, но без повреждений, лежали на улице, тщательно помытые. Судя по тому что не у кого подобного не случалось поищу другие.

Originally posted by cityman:
Какая зернистость оптимальна для выравнивания и доводки на стекле обеих сторон двусторонней керамики спайдерко - Spyderco Pocket Stone (Double Stuff) ~ 303MF?

spyderco.com

Сторону Fine попробовал довести на 1200. Получилось тоньше чем на "заводской", съём меньше. Medium попробовал на 320 - грызёт заметно сильнее чем на заводской. Думаю попробовать подольше поработать 1200 на файне, возможно не полностью вскрыл после выравнивания. А медиум возможно стоит попробовать и на 500 .. . такие мысли.

Originally posted by Treveler:
При правке на стекле [толщина стекла 4мм] мягкого водника столкнулся с проблемой. Предположительно стекло дает сколы и острая крошка начинает сильно царапать камень оставляя довольно глубокие царапины.
На практике получается хорошо до определенного момента, затем под камнем откуда не возмись появляется инородные предметы которые зацарапывают поверхность.

Недавно столкнулся с такой проблемой. Причина была в том, что взял свежий кусок обычного (типа оконного) стекла, но не обеспечил второпях ему достаточно твёрдой основы. Стекло прекрасно прогибается, особенно под тяжёлым камнем и в этот момент, его неоднородности задираются камнем - жаль не сфотографировал - был бы прекрасный пример - задир на стекле, в котором осталась чернота от тяжёлого сланца и рядышком зёрнышко, выпавшее из стекла, когда оно получило прогиб под весом камня.
Решается проблема элементарно - либо используете толстое стекло, не дающее прогиба, либо кладёте два стекла друг на друга, прилепляя их водой - слипаются нормально. Жёсткость обеспечивается, плоскостность гораздо лучше, естественно, и никаких проблем.

Когда по моим ощущениям перестал работать - притерся транслюцент арканзас, взял и стал доводить вторую сторону камня, которая раньше была не рабочей.
Взял старое стекло на котором работал порошком карбида кремния 320 и 600 - все уже матовое. И с 600-го камня начал притирать. Обратил внимание что процесс идет лучше и камень не пытается стопориться - клинить на стекле если в процессе всего движения ко всему камню приложено не значительное усилие, т.е. камень описывает круги и восьмерки не под собственным весом.
Спустя час на N600 порошке - 2 вечера мой арканзас стал равномерно черкалить под малым углом.
Взял новое зеркало и порошок N1200 еще 20 минут и решил, что хватит - надоело.
В итоге камень сталь не дерет как пол года назад (я его тогда скорее всего плохо довел) а работает аккуратно и на всей поверхности. Я результатом остался доволен.

Я обычно стараюсь либо чтобы под собственным весом камня, либо чуть-чуть с давлением, так же, но это годится не для всякого камня по его размеру и массе, а также имеющейся площади стекла (к сожалению).
А вот использование для арканзаса на фракции F600 матовой стороны стекла даже от F400, показало, что поверхность получаем практически такую же, как на более гладком, но зато быстрее. По крайней мере с такими твёрдыми камнями это более чем допустимо.

Тоже вот передоводил пару вечеров свой чёрный блэк не прозрачный, который куда сложнее в доводке, чем транслюценты или транслюцент-блэки - подольше поработал на 400 порошке под весом камня, а потом на том же стекле с F600. А на F1200 переходил на гладкое и поработал минут 40 - прекрасно получилось, по-моему. Более того, тоже решил сделать ему и вторую сторону, но до фракции F600. Её чуть ровнял на F220, а с F400 попеременно обрабатывал обе стороны - в результате получилось так, что к концу работы на F600, ранее доводившаяся сторона оказалась куда более гладкой и зеркальной.
Видимо многие процессы проистекающие в доводке поверхности камня нам пока толком неизвестны и не просчитываемы. При равной обработке, стороны ранее испытававшие разную обработку, получили разный результат. Как это похоже на заточку - получаешь одинаковую чистоту поверхности, например, но разными методами и материалами, а стойкость получается принципиально разной, не говоря уже о невозможности зачастую получить одинаковый результат на одинаковом размере разного зерна и связки. Ну да это не новость, кто книги читал, да практически всё это пробовал.
С камнями тоже видимо, всё куда сложнее, чем кажется поначалу.

Originally posted by oldTor:

в результате получилось так, что к концу работы на F600, ранее доводившаяся сторона оказалась куда более гладкой и зеркальной

т.е. хочешь сказать та сторона на которой использовал 220/400/600 получилась хуже чем первая где использовал 400, а затем 600? Если да, то смею предположить что все-таки 220 фракция дает менее гладкую поверхность чем 400, а так как камень очень твердый и обрабатывается очень медленно, то в принципе для меня результат закономерен.
И к тому же та первая сторона была доведена ранее и ты на ней работал.

Это как лучше больше времени потратить при заточке работая на более мелком камне, чем умирать выводя риски от грубого камня (почувствовал на своей шкуре при заточке G3 при заявленной твердости 64, выводя риски после 220-го камня; никак не мог на кромку выйти на 1000-ке - плюнул и взял 220-тый)

Originally posted by oldTor:

А вот использование для арканзаса на фракции F600 матовой стороны стекла даже от F400, показало, что поверхность получаем практически такую же, как на более гладком, но зато быстрее.

Это очень похоже на шаржированный притир. Зерно в кавернах/мате сидит глубоко и режет жестче/активнее, нежели свободное. При этом поверхность камня выходит чище многократно!
Вот свежий пример. ровнял 303-й файн спаевский на АСМ 28/20 вбитом по самые .. . в чугун. Плоскость сделал, поработал им, оценил риски (100х) - тонюсенький штришок по зеркалу.
Беру матовое стекло с 64С М20 - напильник по металлу! Злее медиума и опилки кругом! После 64С М10 - "надфиль", опилок меньше стало. Чугун с АСМ5/3 - как до стекла. Парадокс...

Originally posted by oldTor:

с F400 попеременно обрабатывал обе стороны - в результате получилось так, что к концу работы на F600, ранее доводившаяся сторона оказалась куда более гладкой и зеркальной.

То есть уже доведенную до 1200 сторону еще раз на 400-600?
Непонятно: более гладкой, чем до второго захода по ней или глаже второй с 220 по 600? Это две большие разницы..

из одного очень старого американского журнала:

текст в рамке

Right, if continued use produces hollow in the stone, rub the stone on smooth glass, using silicon carbide and water.

перевод на русский:

Если продолжительное использование камня привело к образованию вогнутости, то (чтобы выровнять)
потрите камень о гладкое стекло используя карбид кремния и воду.

ссылка на первоисточник:
books.google.ru

Поделюсь грязным хаком, если кому-то полезно.

Постановка задачи: даже самые несмываемые маркеры смываются после пары сессий работе на стекле с порошком КК. Когда хочешь опять написать цифры, надо сначала сушить стекло, потом опять сотрутся цифры, в общем, неудобно. Надо придумать, как наносить нестирающиеся надписи.

Решение. Нужна жена 1 шт, которая купила лак для ногтей к босоножкам подходящий, которые (босоножки) потом выкинула и лак остался. Вот этим лаком пишем испомые цифры или слова. Потом сверху покрываем матирующей пастой любой.

Ну и смываем через положенное время. Результат, как говорится, на лицо.

p.s. Можно, конечно, и нитролаком обойтись обычным, или шаблон из пленки вырезать, но с женой оно прикольнее.

Поделюсь простым хаком

Взял дремель и "алмазным" бором в углу стекла выгравировал цифры. Все равно углами на стекле не пользуюсь.

А какие стекла лучше использовать - закаленные или нет?
Доводить камни на тонком зерне F1200 нужно также на матовом, или лучше взять обычное?

цитата:

Originally posted by Nick_L:

А какие стекла лучше использовать - закаленные или нет?

Мне вполне хватало самых обычных без закалки и матирования.
Получаемый на них результат меня вполне устраивал.

Но постепенно я отошел от выравнивания на стекле и предпочитаю керамическую плиту в качестве притира, иногда чугуный притир, а иногда выравниваю камни друг о друга по методу трех плит ( но для начинающих это сложновато, им лучше начинать со стекла ).

Спасибо, Николай.
Нашел вот такую интересную керамическую плиту.
sapphire.ru
Как Вы думаете, ее нужно будет дополнительно ровнять и доводить поверхность? Если да, возможно ли это будет сделать на том же стекле с КК, не тратя на это месяц?