Баланс между производительностью и качеством абразивной обработки

quote:

Originally posted by psnsergey:

несмотря на то, что на керамике получается вполне приличный результат, предпочитаю ГОИ. По той причине, что при заточке керамикой приходится очень нежно давить на кромку во избежание её "слома" или очень строго следить за текущим углом заточки (т.е. углом между плоскостью абразива и плоскостью симметрии клинка), чтобы область контакта не касалась кромки: усилия, вполне переносимые подводами (где контакт - довольно большое по площади пятно), кромку просто ломают (да и на качестве доводки это сказывается крайне негативно), как по причине её невысокой прочности, так и по причине уменьшения площади контакта абразива и стали и соответственного роста давления в пятне. Поэтому керамикой точу лёгкими движениями (особенно под окончательным, более тупым, углом), а значит, это долго - 5-10 минут на заострение отдай и не греши.

читая получил массу удовольствия

ну хоть кто-то наконец начал понимать насколько нежная кромка
и какого бережного обращения она требует

что касается керамики и прочих твердых абразивов включая арканзасы,
то они не заслужили того, чтобы ими пренебрегали

просто для этих твердых абразивов требуется мягкий демпфирующий "подвес"
и более медленные и более плавные движения

например, держим в расслабленной руке эту керамику и снизу (под нее)
подводим кромкой вверх нож, тогда получается что мы можем при некоторой сноровке дать ровно такое давление, которое необходимо

вторая техника, которая очень полезна, но которую трудно обяснить --- это перекат по слегка выпуклому или плоскому подводу от ребра спуск-подвод на кромку с минимальным давлением и тактильным контролем, чтобы поймать тот момент, когда зерно начало работать на заострение кромки
и поймав этот момент далее можно зафиксировать угол и протянуть абразив по некоторому участку кромки

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

и поймав этот момент далее можно зафиксировать угол и протянуть абразив по некоторому участку кромки

quote:

Блин! И сколько лет этому надо учиться?

quote:

Originally posted by Alex.P:

Блин! И сколько лет этому надо учиться? Вот у Вас сколько времени это заняло?

...после того как Дмитрич в стотысячный раз
попытался мне втолковать об этом...

но я плохой ученик, я многие вещи улавливаю только после того
как мне их раз 10 объяснят и 5 раз покажут,
у других процесс обучения идет намного быстрее

что касается давления,
то надо четко осознать,
что все то избыточное давление
которое мы прикладываем при заточке
уходит не на съем металла, но

на бессмысленное разрушение связки камня
(и это очень плохо --- камень придется чаще править)

на обратимую упругую деформацию затачиваемого клинка
(особенно для тонких и тонко-сведенных лезвий
и это нарушает геометрию того, что получается при заточке)

и на паразитную деформацию металла в области кромки
(по сути это весьма вредное явление,
и заусенец --- частное проявление этих паразитных деформационных процессов,
чем сильнее мы давим, тем больше способствуем росту этого заусенца)

при совсем плохо поставленных руках
от несоразмерного давления возникает еще много других
плохих вещей, но я надеюсь, что до этого у нас не доходит

quote:

Originally posted by psnsergey:

Замечу, что водники считаю для правки нецелесообразными, хотя знаю, что мягкие водники имеют сходный с МДФ эффект "проминания" и в силу этого очень эффективны, но мыть каждый раз шарниры складных ножей от этой воды с абразивом не хочу - что-то да попадёт в шарнир и замок достаточно глубоко, а это износ, если не разбирать нож каждый раз после правки - а разбирать мне лениво.

завернуть от рикасо и до затыльника в стретч-фойл
и избежать проблем с шарниром
да время сэкономить