Заточка режущего инструмента
выравнивание поверхности камней
Здесь необходимо соблюдать понимание следующих факторов:
1. Сохранить поверхность стекла, чтобы потом не ровнять его и не перепритерать ( я стекла после 100кк не ровняю, когда подвытерлось выбрасываю на мусорку). Тогда да, пленку клеим и вперёд.
2. Если интересен процесс более эффективного выравнивания камня - чистое стекло.
Не получится и стекло сберечь и быстро камень в порядок привести.
На стекле 100 КК работает шустрее. Приходится чем-то жертвовать.
Где-то обсуждалось, но не смог найти.
Есть возможность взять гранитные полированные плиты (что-то около 25х40х2 см), которые идут на отделку фасадов. Насколько они подойдут для притирки?
Есть разных цветов, от светлого до черного, если это имеет значение
гранитные плитки надо выбирать с линейкой. Большинство плит идет волнами, хотя отполированы и не видно.
По поводу цвета: у пятнистого с крупным зерном могут присутствовать каверны. Лучше плитки из мелкозернистого - поверхность лучше.
Под крупнозернистые порошки, мне очень понравилось использовать керамическую плиту для пайки из сапфира. Плита слегка пористая и на ней отлично удерживается крупное зерно. Но я не использую на ней зерно мельче F120, хотя сама плита выглаживается и на ней можно оперативно использовать тонкие абразивы, скорость работы падает (в сравнении со стеклом). Керамическая плита с крупным абразивом быстрее, чем стекло.
По пленке, заметил еще одну странность. Пока еще не достаточно тестировал, но уже уверен, что на пленке тонкие порошки (F1200 и F2000) работают заметно тоньше, чем на стекле. Правда я не делал чистый тест, брал новую пленку, выводил маленький и твердый брусок на F1000 затем F1200 и в заключении F2000. Каждый раз тестируя работу после притирки и контролируя на отражение под углом. Результат после F2000 был сильно тоньше, чем в предыдущие разы на стекле.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Об этом я ранее и написал, что чистота полировки поверхности камня на плёнке от 400КК и выше - гораздо интереснее чем на стекле.
Я на 1200КК доводил котикул ( впечатление что завершал полировку камня на родной суспензии жёлтого котикула). Расход КК на плене МЕНЬШЕ чем при финише на стекле. Абразив работает совсем по другому.
На стекле бывает залипание при работе на 1200КК, были пару раз царапины( думал ещё два прохода и камень готов, залип дернул и поцарапал. Опять все заново выравнивать царапину).
quote:Originally posted by Mebius13:
16-4-2016 10:33 профайл Mebius13 пожаловаться модератору Редактировать сообщение Цитировать
Где-то обсуждалось, но не смог найти.
Есть возможность взять гранитные полированные плиты (что-то около 25х40х2 см), которые идут на отделку фасадов. Насколько они подойдут для притирки?
Пробовал накладывать строительную крупную наждачку на керамогранит и выравнивать водники с водой, с доводкой легонечко,на суспензии- результатом доволен.
Интересна эта тема:https://forum.guns.ru/forummessage/224/495247-62.html
в наработках пределов применяемых КК при выравнивании,где все без излишеств.
quote:Изначально написано Mebius13:
Где-то обсуждалось, но не смог найти.
Есть возможность взять гранитные полированные плиты (что-то около 25х40х2 см), которые идут на отделку фасадов. Насколько они подойдут для притирки?
Есть разных цветов, от светлого до черного, если это имеет значение
Я уже пару лет на гранитных плитках выравниваю камни. Подойдёт.
Лучше, естественно, брать такие, у который структура наксидку помельче и поплотнее.
Я на них ровняю и с карбидом кремния, и керамику на разведённых алмазных пастах тоже. Хотя для керамики лучше керамический же притир. Но в любом случае, гранит подойдёт и "уходит" он медленнее стекла, а притирка попроизводительнее, видимо, потому, что зерно КК больше работает как полусвязанное вкупе со свободным.
Единственно, для тонкой притирки на фракциях типа F800 - F1200, полезно всё-таки иметь стёклышко.
Подскажите на каком номере порошка КК. можно подравнивать камень Кинг Хипер 1000, на стекле?
При текущем подравнивании после 3-4-х использований - ни на каком. Просто ранее замоченный, как перед работой, камень, притирается на матированном стекле с собственной суспензией, которую быстро выделит. При своевременном подравнивании, на это уходит от полминуты до 3-х минут. Это наиболее экономичный и разумный вариант обслуживания искусственных водников подобного типа.
Если же ровняете редко, получили серьёзную выработку (до чего лучше не доводить дело и действовать, как я сказал выше), то на фракции с зерном в раза два грубее, чем в воднике. А под конец, опять-таки "причесать" поверхность, на его собственной суспензии, чтобы точно не осталось царапин и борозд от зерна карбида кремния. Буквально минуту или даже меньше на это надо.
Спасибо, например для моего тысячнека зерно КК, где то 600?
quote:Originally posted by osiso:
моего тысячнека зерно КК, где то 600
Где-то 320 максимум. 600 для таких водников уже слишком мелкий.
Даже так: японский 1000 -- это примерно 15 мкм. Стало быть нужно порошок М28 (F400) или даже М 50 (F240).
Я,полагаю,надо учитывать твердость и легкость выделения собственного зерна. Кинг я не имел ввиду,его "прогнуть" -еще постарайся,а вот
камушки (в продаже КК-с полным клеймом)...ориентируешься по тем ,что есть,и БАХ!-на днях ровнял "СМ"(на ряду с твердым натуралом) - откатился аж до 100-го порошка,пока срезал царапки,а камушек почти,как хороший 1000-к работает.
Брал по номиналу камня,который легко ровнялся "на себе",работал тоже
приятно,но зерна давал,в работе,гораздо обильнее,что сильно расширяло
возможности-учитывая проблемы с водой.
Интересно кварцевый песок вместо КК можно использовать?
Для мягких камней можно, сланцы на производстве так и обрабатывают, задавая грубую форму.
Для твердых камней, когда твердость камня и песка схожи, эффективность будет очень низкой.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Feltegel:
Интересно кварцевый песок вместо КК можно использовать?
да, можно.
для "мягких" камней типа японских он работает.
quote:Originally posted by Feltegel:
Интересно кварцевый песок вместо КК можно использовать?
Осторожно, пыль от кварцевого песка намного более летучая, чем от карбида кремния. Желательно не оставлять шлам высыхать, а сразу смывать.
Хотя, я очень рекомендую смывать вообще все микропорошки со всех инструментов и поверхностей, а хранить в герметичной таре.
ps. Купил в рушефе порошок КК 2000, расстроило, что внутри банки порошок чуть комками, наверное думал подмок, вот и комкуется мелкими шариками - бусинками. А по прошествии времени наоборот начал радоваться. Порошок скорее не слипшийся от влаги, а наверное на каком то статическом поле слипшийся. На притире или пальцами невозможно пощупать комки - чистый порошок. Но при насыпании практически нет облачка. 
Как это получилось, специально или случайно, я не знаю.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Стал остро вопрос о выравнивании камней и подготовки оснастки для притирки.
Видел многих специалистов, которые в силу своего мастерства(тактильных ощущений, концентрации и мн.др.) легко и уверенно заставляли работать камни с небольшой седловиной. А вот какие допуски кривизны плоскостности допустимы для любителей заточного дела? Под любителями заточного дела я понимаю тех людей, которые могут затачивать инструмент до строгания волоса.
Например, довожу брусок, фиксирую на стойку, прикладываю лекальную линейку, беру щуп.... Отсюда и вопрос-какой допуск?
quote:Originally posted by Dmitry_Kopchuk:
какие допуски кривизны плоскостности допустимы для любителей заточного дела?
зависит от зерна и вида камня.
Чем твёрже камень и чем тоньше его зерно --- тем меньше допуски на отклонение от формы и тем тоньше должна быть доводка.
Для грубоватых и мягких камней это уже не так важно.
Здравствуйте,не как не могу ровно довести байкалит,довел уже на 1200 кк, работал восьмеркой,круговыми движениями, вдоль камня, но все равно прикладывая лекальную линейку обнаруживаю по краям небольшие просветы, что делать как доводить ?
С уважением к сообществу.
Некоторые камни при давлении прогибаются. Ставите пальцы на края - края стачиваются быстрее. С тонким чарнликом намаялся: подбирал точки постановки пальцев, так, чтобы плоскость получилась...
quote:Originally posted by Serge Ant:
Некоторые камни при давлении прогибаются.
На самом деле ВСЕ КАМНИ ПРОГИБАЮТСЯ.
особенно тонкие.
quote:Originally posted by kuznec123:
Здравствуйте,не как не могу ровно довести байкалит,довел уже на 1200 кк, работал восьмеркой,круговыми движениями, вдоль камня, но все равно прикладывая лекальную линейку обнаруживаю по краям небольшие просветы, что делать как доводить ?
меньше давить.
больше думать.
Спасибо будем еще практиковаться )))
Мне сильно помогло понять отчего и как не выходит плоскостности при притирке, когда впервые притирал... стеклянный "брусок"\притир.
Вот через него было отлично видно, как именно и при каких движениях, консистенции и количестве порошка КК с водой, как зерно где под притираемым работало. Весьма рекомендую! Очень пожалел, что не получил этого опыта раньше - многое становится понятно, как оно происходит и на что обращать внимание.
quote:Originally posted by kuznec123:
Здравствуйте,не как не могу ровно довести байкалит,довел уже на 1200 кк, работал восьмеркой,круговыми движениями, вдоль камня, но все равно прикладывая лекальную линейку обнаруживаю по краям небольшие просветы, что делать как доводить ?
С уважением к сообществу.
1. Проверь притир на котором притираешь. Если есть выработка посередине - будет результат как у вас.
2. При использовании тонкого стекла, оно всегда прогибается по середине.
3. При использовании стопки тонких стекол суспензия затекает между ними по краям и края поднимаются.
4. При работе на стекле с бортиком, середина вырабатывается мгновенно.
5. Движение бруска по кругу без его вращения относительно притира вырабатывается середина, а при движениях вдоль оси бруска со значительным размахом - стачиваются концы.
Рекомендую Притирать на толстой стекле с вылетом бруска за пределы притира на четверть размера. Три четверти времени притирки делать акцент на зонах вдоль краев притира. Тогда можно забыть о выработке стекла.
Например, если у меня перестаёт получаться плоскость, я сразу проверяю притир и работаю на выступающих местах. Хотя уже давно не замеряю, выходит само. Последнее стекло уже живёт 10 месяцев регулярного использования только одной стороны. Размер 300*250*8 мм.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Притир то есть стекло у меня новый 400*300*8,бортики не делаю,дело наверно в движениях
Хочу улучшить выравнивание Бельгийского Котикуля для финиша бритвы.
Котикуль притёрт на КК1000. КК1200 нету в наличии.
Могули я чёрным арканзасом, притётрым на КК1000 дополнительно повозить поверхность Котикуля для улучшения шерховатости?
quote:Originally posted by Ahasverus:
Могули я чёрным арканзасом, притётрым на КК1000 дополнительно повозить поверхность Котикуля для улучшения шерховатости?
эээ... "улучшения шероховатости"... Вы хотите шероховатость уменьшить или увеличить?
Если увеличить степень "гладкости" котукула, то это натиранием котикула на аранзасе получится.
Только ненадолго (если бельгиш не супертвердый). В отличие от арков и сланцев, бельгиш выглаживание долго не держит. Как и натураляпоны, котикул дает свою суспензию, которая быстро нивелирует чрезмерное выглаживание.
Выровнял сейчас камень ADAEE зернистостью 180 на наждачной бумаге зернистостью 100. Поверхность камня стала более гладкой на ощупь, чем была раньше. Примерно как на таком же камне, но зернистостью 800. Так и должно быть или я что-то не так сделал?
quote:Изначально написано MA88:
Выровнял сейчас камень ADAEE зернистостью 180 на наждачной бумаге зернистостью 100. Поверхность камня стала более гладкой на ощупь, чем была раньше. Примерно как на таком же камне, но зернистостью 800. Так и должно быть или я что-то не так сделал?
Лучше на сводобном зерне и стекле выравнивать. Поверхность камня подровнялась - это нормально. Поработайте им, если абразивная способность не упала, то и отлично
Ага, притерли и шкурку, и камень. Чтобы камни не выглаживались их взбадривают на свободном зерне карбида кремния.
quote:Поработайте им, если абразивная способность не упала, то и отлично
В том-то и дело, что абразивная способность упала. Попробую вернуть ее на песке.
quote:Ага, притерли и шкурку, и камень. Чтобы камни не выглаживались их взбадривают на свободном зерне карбида кремния.
Понял на своей ошибке. Карбид кремния найти поблизости не удалось. Буду теперь искать. Сейчас под рукой есть только песок.
я тут пытался взбодрить и подравнять гриндермановский кк120 на диске наждачной бумаги для большой болгарки. более-менее внятный результат получил только на Р36. а на свободном зерне Р60 хватает за глаза
Свободное зерно работает гораздо быстрее, чем закрепленное на поверхности наждачки
quote:Originally posted by skvater:
Свободное зерно работает гораздо быстрее, чем закрепленное на поверхности наждачки
Нуууу... как бы... сомнительно. Чище -- да. Качественнее -- да, меньше возможность завалить геометрию или довести участками. Но быстрее, все же, закрепленное зерно. То же самое можно видеть при шаржировании притира -- работает столь быстро, что только гляди.
quote:Originally posted by almedic:
Originally posted by skvater:Свободное зерно работает гораздо быстрее, чем закрепленное на поверхности наждачки
Вроде бы аксиома в заточном: все грани зерна работают.
quote:Originally posted by basp07:
все грани зерна работают.
Зерно катается под камнем. Закрепленное зерно режет и сдирает. Повозите нож по лежащей на столе керамической трубке и потом по ней же, но закрепленной.
quote:Originally posted by MA88:
Буду теперь искать.
В барахолке АвтоПриз. На Первомайке. В магазинах Сапфир от кг каждой фракции.
Довелось мне выравнивать большой брусок Байкалита. Можно сказать не выравнивать, а задавать форму, поскольку сделав одну плоскость и вторую параллельно первой, вторая занимала 2/3 поверхности и была необходимость снять ещё 5 мм. Полный размер 255*92 мм...
Это долго, тяжело и требует много порошка кк. Но зато я сделал несколько выводов поскольку постоянно проверял работу лекальной линейкой и штангелем:
1. Карбид кремния чёрный F60 в три раза быстрее КК F100
2. КК черный 120 медленнее дробится, чем КК зелёный 120, но зелёный работает быстрее и на одинаковом количестве того и другого снимается одинаковый или сравнимый слой. Преимуществ одного перед другим по расходу я не заметил. Зелёного берёшь меньше и чаще меняешь. Затраты времени и порошка одинаковые. Единственно, чёрный дешевле.
3. Аксиома, что давить при притирке нельзя не подтвердилась! Если давить на брусок во время движения 5 - 10 кг сверху, то зерно деградирует быстрее. Если не нажимать сверху, то в несколько раз медленнее. Я замерил сколько нужно зерна КК черного 60 для снятия 0,3 мм первым и вторым методом, получилось одинаково! Если быть точным, то при нажиме выходит чуть меньше зерна, почти на 5%, но я думаю на более долгую работу до смены зерна. Завершал ориентируясь по звуку и виду - вязкости шлама. Когда режущие зерна полностью уходят в шлам, а под бруском перестаёт хрустеть - менял зерно. В оптику сравнивал размер сработанных зерен, чуть грубее F220, но много тоньше F120.
4. Если давить, скорость возрастает в 2-3 раза, главное не жалеть и менять зерно.
5. Расход стекла по объёму примерно в 4 раза превышает объем снимаемого Байкалита.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Изначально написано Пал/Бор:
В магазинах Сапфир от кг каждой фракции.
В Питерском сапфире от 200 грамм продают
quote:Изначально написано Евгений_Е:
3. Аксиома, что давить при притирке нельзя не подтвердилась! Если давить на брусок во время движения 5 - 10 кг сверху, то зерно деградирует быстрее. Если не нажимать сверху, то в несколько раз медленнее. Я замерил сколько нужно зерна КК черного 60 для снятия 0,3 мм первым и вторым методом, получилось одинаково! Если быть точным, то при нажиме выходит чуть меньше зерна, почти на 5%, но я думаю на более долгую работу до смены зерна. Завершал ориентируясь по звуку и виду - вязкости шлама. Когда режущие зерна полностью уходят в шлам, а под бруском перестаёт хрустеть - менял зерно. В оптику сравнивал размер сработанных зерен, чуть грубее F220, но много тоньше F120.
4. Если давить, скорость возрастает в 2-3 раза, главное не жалеть и менять зерно.
Спасибо за информацию!
По давлению я бы отметил кое-что. Обычно притираемые абразивы имеют значительно меньшую площадь, и вопрос выбора давления обусловлен не только скоростью его работы и деградации, но и степенью завала геометрии камня.
Также и интенсивность работы зерна зависит не только от его размера но и от притираемого абразива - плотности, рыхлости и пр.
Некоторые абразивы бесполезно притирать с давлением выше его веса - свободное зерно деградирует быстрее, чем успевает поработать. Хотя с некоторыми абразивами и на определённом зерне при определённом пятне контакта, давить больше при выравнивании - вполне невредно а иногда и полезно.
Если под притиркой подразумевать получение определённой шероховатости и конкретной геометрии, то можно назвать требования к неизбыточному давлению - аксиомой.
Но если говорить о частностях, например грубом "формовании" будущего бруска или убирании катастрофического с точки зрения геометрии, износа притираемого абразива - то конечно, стОит вносить коррективы.
так что я бы не заморачивался что на выведение аксиом, что на их опровержение - это всё же задача для целого исследования, со сбором статистики на многих и многих абразивах.
Постепенно, и благодаря твоей информации, кстати, читая тему можно составить в голове определённую картину и понять тенденции в притирке разных абразивов, на разных этапах притирки, при прочих переменных.
И главное, по-моему, что тут вырисовывается - что нет универсальных рецептов, обмозговывать происходящее в реальном времени, корректировать при необходимости и вовсю пользоваться накопленным опытом и применять его гибко - единственный залог успеха.
quote:Изначально написано almedic:
Зерно катается под камнем. Закрепленное зерно режет и сдирает. Повозите нож по лежащей на столе керамической трубке и потом по ней же, но закрепленной.
Позволю себе заметить, что немаловажно взаимодействие зерна с шероховатостью что притира, что притираемого объекта, равно как и типа зерна и метода его закрепления - шкурки на основе КК и на основе ОА, да под разные задачи - сильно отличаются и удержанием зерна и связкой и скоростью деградации зерна.
Да, часто на закреплённом быстрее "снять мясо", вчерне. Однако бывает что некоторые абразивы куда быстрее обработать на свободном - опять-таки слишком велико разнообразие ситуаций, чтобы считать что один что другой подход - аксиомой.
Единственное, что я считаю аксиомой - что последние этапы притирки абразивов, лучше вести на свободном и максимум сочетании свободного и связанного абразивов, но не чисто на закреплённом.
Подскажите по выбору пороша КК. Есть несколько китайских камней: 180, 400, 800, 1200, 2000, 3000. Нужно ли для них покупать 5 разных порошков: 100, 240, 400, 600 и 1200 или же можно обойтись меньшим количеством?
Я бы выбрал два.240 и 600.
240 подправить геометрию по быстрому.
600 подправить "шероховатость" на камне до приемлемого.
-
Далее всегда можно притереть другим камушком полноценным сверху, теми же китайскими 1200,2000,3000
quote:Изначально написано MA88:
Подскажите по выбору пороша КК. Есть несколько китайских камней: 180, 400, 800, 1200, 2000, 3000. Нужно ли для них покупать 5 разных порошков: 100, 240, 400, 600 и 1200 или же можно обойтись меньшим количеством?
Если апексного размера камни и изначально ровные, то хватит, если нет, то 100, 240, 400/600 - для синтетиков хватит. Тонкие камни можно без порошка притирать после выравнивания.
quote:Originally posted by NikVir:
Я бы выбрал два.240 и 600.
На 100-м править геометрию, все же, лучше и быстрее.
100-220\240-600 для апексных (особенно китайских) достаточно. Если появятся более тонкие камни, то желательно еще и 800.
quote:Originally posted by oldTor:
Некоторые абразивы бесполезно притирать с давлением выше его веса - свободное зерно деградирует быстрее, чем успевает поработать. Хотя с некоторыми абразивами и на определённом зерне при определённом пятне контакта, давить больше при выравнивании - вполне невредно а иногда и полезно.
В описанным мной случае с сильным давлением на камень, я описывал конкретный случай грубого изменения геометрии у Байкалита на стекле с песком кк чёрного F60. Думаю, эта информация пригодится на твердых и плотных брусках при грубой обработке (байкалит, туффит, яшма, арканзас итд). Нажим позволил снять 3 мм на большей площади за время снятия 0,5 мм без нажима. При этом действительно кк дробится за полминуты и ежеминутно заменялся. Здесь многократно давалась информация, что давить нельзя, поскольку зерно мгновенно дробится, так я проверил, что при этом расход порошка одинаковый на единицу снятого камня. Дробится быстрее и работает быстрее, все одинаково быстрее, даже устаешь быстрее.
Но когда я доводил камень на тонких порошках, так же попробовал давить и сразу начала уплывать плоскость. Короче на 120 порошке уже не давил, нельзя...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
На мой взгляд, название темы несколько провокационное. ИМХО. Я бы разделил "выравнивание камня" и "доводка поверхности", как разделяются ремонт (обдирка), заточка и доводка инструмента. На этапе выравнивания я и грубым полтавским алмазом на весу пользуюсь, что в корне противоречит самому понятию "геометрия". Быстро горбы сбить - милое дело.
Ну да, а то часто получается недопонимание. Вот и я Женю не понял - порошки до 120-го с давлением - одно дело, для грубого и примерного выравнивания, а у меня самый часто востребованный порошок с 220-го начинается, а более грубое выравнивание я делаю на старом корундовом круге или керам. плитке, либо, вот, пробовал абразивную сетку - расход правда неприличный, но довольно быстро. А когда геометрия уже сформирована вчерне с допуском до 1мм., то тут уже, ради плоскопараллельности сторон, аккуратности - уже не давлю, а особо крупные и тяжёлые камни и под собственным весом размалывают зерно куда быстрее, чем оно успевает сделать своё дело..
60й порошок, вроде, по ощущениям,гребет быстрее наждачной бумаги.
По поводу "если надо снять много мяса". Кирпич годится для синтетиков, для более серьёзных камней лучше бетон (тротуарная плитка, например). В данном случае убирались значительные сколы на рёбрах.
quote:Originally posted by Serge Ant:
По поводу "если надо снять много мяса". Кирпич годится для синтетиков, для более серьёзных камней лучше бетон
Обратная сторона керамогранитной отделочной плитки тоже неплохо. За счет имеющихся выступов съдает просто яростно. Поэтому ровнять лучше плоскость с ямами и буграми. Ребра можешь и не уследить.
quote:Изначально написано almedic:
Обратная сторона керамогранитной отделочной плитки тоже неплохо. За счет имеющихся выступов съдает просто яростно.
+100500
Единственное, я умудрился быстро ушатать две такие на допотопных просто дико твёрдых карборундумах на плотнющей керамической связке.
Для менее экстремальных по твёрдости и плотности брусков, очень удачное средство оперативно снять "мясо", и имеющее вполне приличный ресурс, благо для грубого снятия начерно, лёгкая потеря геометрии этими плитками - некритична - начисто уже подравниваю на гранитном притире или стекле.
Добрый день.
Подойдет ли такой метод для доводки байкалита?
Камень из под пилы. На одной стороне сняты фаски, но довольно большого радиуса и не одинакового по длине камня. Размеры примерно 150х50х20.
И еще бланк апексный. Фаски так же сняты с одной стороны, и то же большого радиуса и не одинакового по длине камня. Так же Плоскости не параллельны. С одной (длинной) стороны толщина больше где-то на 0.8 мм.
Раньше не доводилось выравнивать природники. Посоветуйте, пожалуйста план действий.
Порошки КК имеются.
quote:Originally posted by Серж_Л:
Посоветуйте, пожалуйста план действий.
для этого дела хорошо бы чугунный притир (или стальную поверочную плиту). Но если нет, то можно и на стекле. Так как камень из-под пилы, то вначале на одной стороне стекла притираете на 320 порошке до убирания следов распила. Далее переворачиваете стекло и притираете на 800 порошке, после этого можно промыть стекло и довести на 1200. Вот с плоскопараллельностью сложнее, но придется камень сделать одинаковой толщины, ибо отклонения в 0,8 мм по толщине для финишного камня не допустимы (это касаемо апексного формата)
quote:Originally posted by skvater:
отклонения в 0,8 мм по толщине для финишного камня не допустимы (это касаемо апексного формата)
Позвольте спросить -- почему?
Что за странные суеверия об обязательной необходимости "плоскопараллельности"!
Это ж не станок, где механически движется часть и любые отклонения никак не компенсируются. Если изменения равномерные, поверхность камня не волной или не завалена в один угол, то чхать на отклонения. В конце концов их можно легко компенсировать зажимом камня или регулировкой самого штока.
Благодарю за ответ. В целом с технологией притирания камня на стекле я знаком. Хотел уточнить по поводу применения керамических, гранитных, керамогранитных плит. Читал, что их предпочтительнее применять для притирки твердых плотных камней.
Какую лучше использовать и почему? Какие есть особенности?
Керамическую и керамогранитную раздобыть - не проблема, а вот как быть с гранитом?
И еще, каким образом добиться плоскопараллельности камня?
Вадим1959, Нанива с "W" пишется
quote:Originally posted by Серж_Л:
Хотел уточнить по поводу применения керамических, гранитных, керамогранитных плит. Читал, что их предпочтительнее применять для притирки твердых плотных камней.
Какую лучше использовать и почему? Какие есть особенности?
Керамическую и керамогранитную раздобыть - не проблема, а вот как быть с гранитом?
Они предпочтительнее потому что меньше износ притира.Поэтому лучше керамогранит.
На стекле быстрее появится яма.
Главное раздобыть притир с ровной плоскостью.
Но только на стекле смог довести без царапок некоторые мягкие камни.
quote:Originally posted by Серж_Л:
И еще, каким образом добиться плоскопараллельности камня?
Стачивать ту часть где толще.При выравнивании сильнее давить на нее.Другая часть можно чтобы при выравнивании была не над притиром.
quote:Originally posted by Sergej_K:
Стачивать ту часть где толще.При выравнивании сильнее давить на нее.Другая часть можно чтобы при выравнивании была не над притиром.
Да, так пробовал, выравнивал туффит, у которого рабочая плоскость была под сильным наклоном относительно основания. Сначала сточил наклон, потом все подровнял. Но времени на это уходит туча, туффит - довольно твердый камень
Очень много написано про притирку абразивных брусков и камней, доводку их поверхностей. Однако, всё чаще задаётся вопрос - а как восстанавливать шероховатость абразивных брусков на твёрдых связках, склонных к выглаживанию и не отличающихся активным обновлением поверхности?
Мне как раз потребовалось освежить пару брусков Рижского абразивного завода, и я решил сделать мини-обзор по этому вопросу.
Собственно, всё довольно просто.
Необходимо взять достаточно крупное зерно карбида кремния, и лучше - чёрного. Не секрет, что чем крупнее зерно карбида кремния, тем меньше оно успевает поработать при притирке эффективно - крупнозернистые порошки зелёного карбида кремния вообще практически не живут в процессе притирки на них. Более тонкие фракции успевают поработать дольше, и уже с F220, скорость дробления и динамика деградации режущей способности что целых зёрен, что раздробившихся - куда более подходящая.
Чёрный же карбид кремния грубых фракций, дробится медленнее и дольше успевает поработать, а стоит дешевле.
Некоторое время назад я стал пользоваться порошком чёрного карбида кремния зернистостью F60 и он доказал свою полезность.
Производительность его весьма высока, что и неудивительно - зёрна имеют большое количество граней с острыми углами:
Если зелёный карбид кремния этой фракции, практически сразу дробится "в пыль", то при притирке на чёрном, можно успеть проследить и за тем моментом, когда зерно становится условно "в два раза мельче" и продолжает работать, истираясь до нерабочего состояния, раза в полтора-два дольше.
Притирку абразивных камней и брусков, целесообразно разделить на два этапа - первый, это выравнивание. Второй - придание бруску или камню, нужной шероховатости.
Поскольку зерно карбида кремния обладает способностью хорошо дробиться, на нём нетрудно выполнять и тот и другой этапы. И не только притирая бруски и камни тонко, но и восстанавливая шероховатость достаточно грубую, для сообщения бруску прежней производительности работы.
Опять-таки, в силу дробления порошков карбида кремния, на одной и той же фракции, можно восстанавливать "грубость" брусков различной зернистости и структуры.
Сегодня я восстанавливал поверхность брусков м40 и м28 из электрокорунда 24а на керамической связке:
Фото сделано в процессе работы, можно видеть на притире изменившую цвет воду, от связки бруска, с зерном карбида кремния, ещё не успевшим истереться и деградировать, при том, оно уже стало мельче, чем в своём исходном состоянии. Вот фрагмент этого фото, поближе - частицы карбида кремния прекрасно заметны:
При притирке важно помнить о следующих моментах:
1) брать порошка не слишком много, в идеале "слой" порошка должен быть равен "толщине" фракции - т.е. зерно в один слой. Даже при таком раскладе, можно варьировать насыщенность и консистенцию суспензии.
2) при смене порции порошка не досыпать в отработку свежее, так как это снижает производительность зёрен, а смывать отработку с притира и только тогда брать свежую порцию
3) не давить - по трём причинам:
а) это ускоряет раздробление зёрен и ведёт к их более скорой деградации, они не успевают поработать толком
б) трудно обеспечить всегда равномерное давление во всех точках и получить хорошую геометрию или не угробить имеющуюся
в) при чрезмерном давлении, особенно под конец работы на порции порошка, легко начать сглаживать и сшибать вершинки зёрен бруска о поверхность притира
4) контролировать процесс - важно остановиться вовремя.
Контролировать процесс освежения поверхности удобно тактильно - работая на столь грубом зерне, это особенно просто, проводя подушечкой пальца или ногтем по поверхности обрабатываемой и, скажем, боковой, сравнивая шероховатость и "агрессивность" поверхности. Тут главное не переработать, проверять следует почаще.
Мне на одной и той же фракции порошка, удалось получить нужную мне поверхность - ровнее заводской, и аналогичную по шероховатости, что на бруске м40, что на бруске м28. Всё получилось оперативно и как нельзя лучше:
Да, следует не забыть о необходимости скругления граней брусков - это легко сделать на отработавшей порции порошка - при столь малом пятне контакта, даже отработанного зерна для этого хватит, зато и грани будут чуть глаже, чем основная рабочая поверхность.
Сначала думал, куда лучше этот обзор - может в тему о притирах..
Но потом, подумал что описываемый опыт больше связан с выравниванием камней, а не более традиционных, нежели мои гранитные, притиров. И потому, посчитал, что лучше его разместить тут:
Для выравнивания камней и брусков, я пользуюсь уже года три или более, гранитными притирами, сменившими у меня стёкла. Стекло использую редко, оставив парочку для тонкой доводки природников, и то не всех и не всегда.
Когда я перешёл к практике притирки абразивных брусков и камней с "вылетом" за границы притира (на фото ниже), стало удаваться дольше сохранять геометрию такового - одна гранитная плитка не ровнялась уже пару лет, а львиная доля камней и брусков, выравнивалась всё это время, именно на ней:
Но вот пришла пора её немного подровнять, и заодно решил подровнять ей и вторую сторону, а также одну из сторон ещё одной гранитной плитки, поменьше.
Как я это делаю и с применением каких средств - решил написать.
Собственно, в качестве притира, мне оказалось достаточно гранитных плиток довольно скромного размера, а значит и веса, что позволило вручную выравнивать их на стальной поверочной плите:
Как и при притирке абразивных брусков и камней, для гранита я чаще всего применяю порошки карбида кремния.
Однако, когда надо предварительно снять совсем уж много, а также скруглить грани "начерное" - я применяю грубую алмазную пластину (240grit):
Это начало работы по подравниванию малой гранитной плитки - она имела сильную выработку, потому решил "мясо" снять на алмазе - в седловине видны царапины от вершинок отдельных зёрен алмаза - это показатель, что снято уже почти достаточно, чтобы переходить далее на притир со свободным зерном - я не дорабатываю до полной однородности поверхности на алмазной пластине по одной простой причине - они сами далеки от плоскостности, как правило, и дорабатывать на них до однородности - весьма большая вероятность завалить геометрию уже краёв выравниваемого объекта и потерять плоскопараллельность его. Потому я считаю необходимым оставлять припуск. Достаточно доработать так, чтобы седловидность стала ещё раза в два поменьше, визуально, и переходить на притирку на свободном зерне.
Но сначала нужно ещё скруглить грани, начерно. Для этого, алмазная пластина также прекрасно подходит - собственно, делается это также, практически, как скругляют грани при выравнивании абразивных брусков и камней - тут я взял плитку одной рукой, так как в другой был фотоаппарат, а брать следует двумя, но принцип, я думаю ясен - удерживая за один край плитку (или брусок), выполняем практически такие же движения, как при "полоскании" кромки затачиваемого инструмента, когда убираем щербатины с кромки или выполняем технологический барьер:
Эти движения можно сравнить с "маятником" - вот три фото с разным положением плитки в процессе скругления грани:
Поскольку алмазная плита имеет закреплённое зерно, полезно ещё, скругляя грани, перемещать плитку по пластине и продольно - чтобы не было совсем уж явно нарезанной риски на гранях - чтобы потом было быстрее уже на свободном зерне на притире, сделать поглаже.
Буквально за несколько секунд работы на алмазной плите для каждой грани, получается как-то так:
Надо отметить, что основная моя рабочая гранитная плитка, не потребовала снятия "мяса" на алмазной пластине, я сразу начал ровнять её на поверочной стальной плите - это я к тому, что если не доводить свои притиры, равно как и камни и бруски, до серьёзного износа, то алмазная плита может вовсе не потребоваться. Хотя в хозяйстве её иметь полезно - например обрабатывать торцы стеклянных притиров.
Да, отдельно отмечу - ни в коем случае нельзя пробовать добавлять свободное зерно на алмазную плиту! Так её ресурс будет угроблен сразу - связка пострадает и алмазы повылетают. И давить на неё нельзя - всё должно происходить под собственным весом обрабатываемого объекта и не более того.
Но вернусь к работе собственно на поверочной плите. Фото далее, сделано в процессе выравнивания - после отработки первой порции порошка чёрного карбида кремния F60 - он дольше зелёного работает на крупных фракциях. По степени матированности, хорошо видно состояние геометрии выравниваемого объекта, и это диктует даже такие "мелочи", которые совсем не мелочи, как то, сколько и где положить порошка карбида кремния следующей порции:
Как можно видеть, я насыпал немного порошка так, чтобы при начале притирки, он обрабатывал наиболее выступающие участки притираемого объекта, и работать следует начинать мелкими круговыми движениями, дабы масса порошка не скопилась сразу под впадиной в выравниваемом объекте.
Поскольку порошки этой фракции не летучие - можно позволить себе аккуратно сыпать их даже на сухой притир, добавляя воду позднее.
А вот с тонкими фракциями этого делать категорически нельзя - они уже довольно летучие, и категорически запрещается допускать их попадание в дыхательные пути!
На следующем фото, дальнейшее состояние гранитной плитки в процессе выранивания на той же фракции карбида кремния - как можно видеть, поверхность уже намного более однородна:
Хотя притирка идёт на грубой фракции и тактильно определить однородность обработки несложно, тем не менее - важно регулярно мыть притираемый объект, дать ему обсохнуть (это будет быстрее, если мыть в горячей воде) и проверять поверхность поверочным угольником или лекальной линейкой, либо каким-либо другим эталоном. Причём делать это не только вдоль краёв, но и по диагоналям.
После порошка F60, я ещё подровнял на порошке F100, на чём закончил. Более тонко притирать не вижу смысла - главное вывести геометрию, а далее, поверхность притиров будет сама меняться, в зависимости от того, на каких порошках я буду выравнивать и притирать бруски и камни на них. Само собой, не стоит притирать на тонких порошках на притире, выровненным столь грубым порошком - целесообразно, сначала, подровнять на нём более грубые бруски, и постепенно создать нужную шероховатость, для притирки более тонких абразивов на более тонких фракциях порошка карбида кремния.
Я потратил на подравнивание двух сторон одного гранитного притира и одну сторону другого - менее двух часов, и это позволит мне года на 3-4 забыть об этой проблеме, если я буду работать на притирах, равномерно прорабатывая всю их площадь, тем самым, поддерживая их геометрию в порядке.
Нужной плоскостности я добился, по сторонам и диагоналям поверочный уголок демонстрирует хороший результат - просветов нет
Собственно, всё вышесказанное справедливо и для грубого этапа выравнивания и притирки абразивных брусков, особенно крупнозернистых и на твёрдых связках.
Да, стальную поверочную плиту можно, разумеется, заменить и другим притиром, подходящего размера.
После работы её следует тщательно отмыть с щёткой и мылом, дать высохнуть и вытереть насухо, а в идеале, ещё и протереть бензинчиком или ацетоном, дабы как можно больше снизить вероятность появления на ней коррозии.
Прошу тапками не кидаться, лучше ссылками, если этот вопрос уже поднимался.
Вводная такая: Принесли мне советский алмазный брусок, водный. Маркировки, разумеется, не сохранилось. Форму он потерял довольно прилично. С одной стороны седло, вторая засалена дико. Как ему вывести обратно плоскость и убрать засаленность?
Тему полистал, обсуждают в основном доводочные камни, а тут зерно крупное, обдирочное.
Алмазные бруски, если только там не гальванически закреплённое зерно, выравниваются таким же манером - притир и свободное зерно карбида кремния.
Чтобы засалка не мешала притирке, в воду с порошком КК добавляется чуть моющего средства или мыла.
спасибо. буду пробовать.
quote:Originally posted by Mic L:
Пробовал порошок кк на стекле, пришел к выводу что это геморрой ненужный.
Я понимаю, что в отдельном случае, по некоторым мягким брускам, шкурка может быть достаточно эффективной.
У меня лишь один совет, если встретится брусок, который будет непозволительно медленно выравниваться на шкурках или вообще не будет заметно влияние шкурки на брусок, вспомните о порошке КК на стекле. Я уверен, что ваше отношение к притирке на КК изменится до общепринятого.
ps. Чтоб притирка на КК не выглядела слишком сложной, достаточно организовать рабочее место, позволяющее удобно притирать, быстро разворачивать все необходимое и легко убраться после притирки. Если подойти с умом, то нисколько не сложнее, чем со шкуркой...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
"порошок и притир не нужны" - это ровно до того, как выясняется, что от огромного количества достаточно твёрдых и плотных камней, добиться шкуркой нормальной однородности и качества поверхности, сообщающей камням\брускам возможность работать эффективно и опять-таки, однородно - невозможно, как и вообще закреплённым зерном.
На протяжении лет сколько уже народу потом обнаруживали это. Или, начинали винить камни и бруски в недостаточно качественной работе - не быстрой и не чистой. Но да - есть абразивы с такой совокупностью характеристик, которым шкурка сгодится. Если конечно удаётся получить ещё и нормальную геометрию на ней, и устраивает расход шкурки. По одному листу на каждый камень - ну-ну) В частной какой-то ситуации это возможно, но переносить этот подход на всё многообразие абразивов - не получится. Это очень ограниченный опыт и подход.
Есть как достаточное количество брусков и камней, которым даже и шкурка не нужна - был бы притир - стекло или гранит или ещё что гладкое, ровное, на чём они легко подравниваются на собственной суспензии, и это куда лучше шкурок и дешевле, если подправлять своевременно, так и огромное количество брусков и камней, работая с которыми, притир со свободным абразивным зерном - совершенно необходим.
Но конечно, не имея опыта с разными абразивами или имея низкие требования к качеству их поверхности и качеству их работы соответственно, трудно оценить разницу.
quote:Изначально написано Tergos:
Принесли мне советский алмазный брусок, водный. Маркировки, разумеется, не сохранилось. Форму он потерял довольно прилично. С одной стороны седло, вторая засалена дико. Как ему вывести обратно плоскость и убрать засаленность?
Не такой случайно? Я доводил на каменной плите без всяких порошков (их просто не было). Он свою суспензию даёт, на ней и доводил.
Фото не вставляется. Опишу словами: Брусок светло-серого цвета подковообразной формы, монолитный. Связка рыхлая. Кристаллы визуально раза в 4 крупнее, чем на венёвском 20/14.
quote:О плоскостности камня можно не волноваться, её не будет.Originally posted by Mic L:
Нашел наждачку тканевую с оксидом алюминия.
quote:Тут нужно упомянуть какие камни "режет" как масло. Я могу Вам предоставить камень, который Вы "устанете" выравнивать на наждачной бумаге вне зависимости от основы, и он не будет выравниваться так быстро как Вы думаете.Originally posted by Mic L:
Шлифует камни кк без воды, режет как масло, сильно не давить, хватает на 2 раза.
quote:Порошком карбида кремния на сухую?Originally posted by Mic L:
Для справки начинающим, при шлифовке порошком и наждачкой на сухую нужно одевать респиратор.
Это что то новое в подготовке плоскости камней для последующей работы на них. Мне здоровье дороже.
Поэтому, предпочитаю рекомендовать всё же "мокрый" метод.
А респиратор, это только иллюзия.
Как и вода, которая обязательно найдёт свою дырочку.
Думать о здоровье нужно смолоду, потом уже поздно.
quote:Originally posted by Mic L:Плоскость камня становится ровной в хороших руках.
Это до того момента пока на хорошей лекальной линейке не проверите на просвет.
quote:Изначально написано Mic L:
Я могу Вам посоветовать алмазный порошок с Алиэкспресс, которым вы выравняеете всё, хоть гранит вместе с мрамором)
Прежде чем советовать такой подход, удосужились бы выяснить, нет ли у того, кому советуете, камней, в которые алмазное зерно шаржируется.
Или хотя бы оговорили этот момент.
Кстати, есть и водные камни, которые в зависимости от степени увлажнённости, приобретают отклонения от геометрии своей в сухом состоянии. И это ещё одна причина, выравнивать их замоченными также, как при подготовке их к работе на них. Это так, к сведению.
Давать советы, конечно, не мешки ворочать, но это подразумевает определённую ответственность за свои слова.
Пока что, всё вами посоветованное - из разряда вредных советов, "как лучше не делать".
quote:Originally posted by oldTor:
Пока что, всё вами посоветованное - из разряда вредных советов, "как лучше не делать".
Mic L: бан на 2 месяца за дезинформацию (откровенно вредные советы).
quote:Изначально написано oldTor:
Да, стальную поверочную плиту можно, разумеется, заменить и другим притиром, подходящего размера.
не лишне еще будет упомянуть, что поверочная плита перестает быть таковой в случае использования ее в качестве притира. она же изнашивается, а восстановить исходную плоскостность задачка еще та.
По-моему это вполне очевидно. Но, учитывая, что я на этой ровнял за редчайшим исключением только притиры, а это приходится делать редко, то ресурс у неё в таком качестве получается довольно высокий. Ну что поделать - надо же на чём-то их ровнять)
quote:Изначально написано oldTor:
Ну что поделать - надо же на чём-то их ровнять)
ну если их есть хотя бы три штуки одинаковых, то сами понимаете, на чем их можно ровнять
Или отдать фрезеровщику.
Плоскопараллельность металлических пластин - только после плоскошлифовальных станков, и съем меньше и точность выше... фрезеровка тут не поможет...
Мне помогает фрезеровщик 6 разряда.На поверочной плите одна плоскость.
И отсутствие плоскопараллельности пластин не играет никакой роли при выравнивании.
Потом,точность шлифовки после плоскошлифовального станка и выравнивания бруска надолго ли,учитывая что у большинства в ходу движения восьмерками?
На пару часов работы.
Работаю по всей плоскости притира 250х250 не забывая края его.
Для Апекса это большой размер в плане сохранения плоскостности.
quote:Originally posted by Sergej_K:
Потом,точность шлифовки после плоскошлифовального станка и выравнивания бруска надолго ли,у
читывая что у большинства в ходу движения восьмерками?На пару часов работы.
что-то я тут не понял...
а после фрезерного станка не на пару часов, а на сколько?
И вообще --- как фрезеровка может улучшить ситуацию?
( по-сравнению с обработкой на плоскошлифовальном станке )
ведь обычно она даёт более грубую по шерховатости отделку
и такая поверхность менее устойчива к истиранию
по работе с суспензией...
И ещё --- правильно ли я понимаю, что тут речь идёт
о восстановлении плоскостности чугунного притира?
( просто выше речь шла и о каменных притирах... и хочется оградиться от путаницы, внести ясность )
И ещё --- какой у нас тут подразумевается критерий годности притира?
Какое отклонение от плоскостности считается критическим?
20мкм? 50мкм?
quote:Изначально написано shapirus:
ну если их есть хотя бы три штуки одинаковых, то сами понимаете, на чем их можно ровнять
Достаточно двух для метода трёх плит)
Я гранитные чаще всего так подравниваю, так как на каждом обе стороны рабочие.
Но вот тут не уследил вовремя и уже было слишком криво, решил к стальной плите прибегнуть ещё.
Ну а износится плита - придётся на плоскошлиф отдать, видимо.
quote:Изначально написано Nikolay_K:И ещё --- правильно ли я понимаю, что тут речь идёт
о восстановлении плоскостности чугунного притира?
( просто выше речь шла и о каменных притирах... и хочется оградиться от путаницы, внести ясность )И ещё --- какой у нас тут подразумевается критерий годности притира?
Какое отклонение от плоскостности считается критическим?
20мкм? 50мкм?
Я писал про гранит и сталь, чугунного у меня нет.
Для меня критерий годности - для сторон для грубых порошков и чернового выравнивания - 40-60мкм., для притирки "начисто" - отклонение в 20мкм. При некотором навыке и при таком отклонении, притереть некоторые камни так, чтобы получить плоскость без просветов по сторонам и диагоналям при проверке поверочным угольником, на притираемом камне, если он не особо крупный - удаётся. Если соответственные щупы пролезают - ещё могу попользоваться немного, если прямо очень срочно что-то подровнять, но уже, конечно, знаю, что пора выбрать время и привести притир в порядок.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
а после фрезерного станка не на пару часов, а на сколько?
На одинаковое число часов работы.В больше степени зависит от техники выравнивания отдельно взятого индивидуума.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
И вообще --- как фрезеровка может улучшить ситуацию?
( по-сравнению с обработкой на плоскошлифовальном станке )ведь обычно она даёт более грубую по шерховатости отделку
и такая поверхность менее устойчива к истиранию
по работе с суспензией...
Фрезеровка нужна для выравнивания притира,а шероховатость притира будет одинаковой что после фрезерного что после плоскошлифовального станков после недолгой работы с порошком.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
И ещё --- правильно ли я понимаю, что тут речь идёт
о восстановлении плоскостности чугунного притира?
Или...
quote:Originally posted by JonVic:
металлических пластин
quote:Originally posted by Nikolay_K:
И ещё --- какой у нас тут подразумевается критерий годности притира?
Тут все,как я понимаю, сугубо индивидуально,кто то и обычной линейкой проверяет плоскостность и выставляет потом ролики .
У меня критерий,когда уже тратиться значительное время на выравниваеие,скажем так раза в 3-4 более чем после фрезеровки сразу.
Не все камни можно довести на микропорошке на чугуне: ББВ,водники и т.д. на стекле притираю.
quote:учитывая что у большинства в ходу движения восьмерками?
Я считаю такое движение вредным для притира, если это Ваше любимое движение!
Притираемый камень должен двигаться по всей плоскости притира(видео Вадим1959, пост 1438 считаю в корне не правильным), с выходом за его границы - под всей плоскостью имею ввиду - что не должно быть областей на притире которые получают больше абразивной нагрузки, чем остальные его области.
Например при постоянных восьмерочных движениях середина получит в два раза больше выработку чем края...
Аналогично и притираемый камень должен двигаться равномерно всей плоскостью без постоянных прокручиваний его вокруг оси...
Вернемся к видео Вадим1959 - можно заметить что камень сразу начинает прилипать к стеклу, т.е. нужно приложить значительное усилие чтоб сдвинуть его с места и это как раз и есть первый звоночек ямы в притире - камень своим краем выдавливает воду и абразив из ямы и прилипает к стеклу. Такой же эффект можно наблюдать на новом стекле, если у него есть небольшая волна...
quote:Не все камни можно довести на микропорошке на чугуне
Притирать камни на чугуне вообще считаю излишеством(есть веритасовские хоны из низкоуглеродистой стали, которых не жалко), а вот довести на нем большую плоскость широкой стамески, обрезного ножа... милое дело, хоть и трудозатратно, но результат того стоит...
quote:Изначально написано JonVic:
Я считаю такое движение вредным для притира, если это Ваше любимое движение!
Притираемый камень должен двигаться по всей плоскости притира(видео Вадим1959, пост 1438 считаю в корне не правильным), с выходом за его границы - под всей плоскостью имею ввиду - что не должно быть областей на притире которые получают больше абразивной нагрузки, чем остальные его области.
Например при постоянных восьмерочных движениях середина получит в два раза больше выработку чем края...
Я не совсем согласен. Оно, это движение - нужно. Но совершенно необязательно ему быть превалирующим. Неоднократно говорил, и в т.ч. в видео, как полезно бывает попритирать стеклянный притир, чтобы оценить, как перемещается суспензия под ним при каких движениях.
Ну, и, вылет за края притира можно делать и при движении "восьмёрка\бесконечность". Не могу сказать, что у меня они превалируют, но используются, так же как и все иные.
В общем - всё хорошо в меру)
quote:Originally posted by JonVic:
Я считаю такое движение вредным для притира, если это Ваше любимое движение!
С чего такое умозаключение о моем люьимом движении?Давайте без догадок.
Движения восьмеркой считаю допустимым только на микропорошках,но и то ими не пользкюсь.
quote:Originally posted by JonVic:
камень сразу начинает прилипать к стеклу, т.е. нужно приложить значительное усилие чтоб сдвинуть его с места и это как раз и есть первый звоночек ямы в притире
Это звоночек о том что что то не так с пропорциями вода/порошок.Яма здесь ее при чем.
quote:Originally posted by JonVic:Притирать камни на чугуне вообще считаю излишеством
Что на это сказать? Тут недавно товарищ утверждал что притиры и порошок не нужны,достаточно алмазной шкурки для выравнивания камней.
quote:В общем - всё хорошо в меру
Так и я про это!
quote:Давайте без догадок.
Так это не я утверждал, просто процитировал с Вашего поста...
quote:Originally posted by JonVic:
Так это не я утверждал, просто процитировал с Вашего поста..
Где тут написано что у меня?
quote:Originally posted by Sergej_K:
у большинства в ходу движения восьмерками?
Я не вижу разницы в выравнивании плоскости притира что на фрезерном станке,что на плоскощлифовльном.
Мои слова были к тому ,что человек начитавшись Ваших советов озадачится поиском плоскошлифоваоьного станка,а потом восьмерками тут же плоскость убьет.
quote:что человек начитавшись Ваших советов озадачится поиском плоскошлифоваоьного станка,а потом восьмерками тут же ее убьет.
Зачем передергивать! - я говорил что нужно комбинировать движения!
0,1мм плоскошлифовальный снимет легко, а вот Ваш любимый фрезерный не сможет - ему миллиметры подавай...
А в чем извините меня сложность найти плоскошлифовальный станок? Где есть фрезер там есть и он, правда если это серьезное производство, а не частник на базаре.
И дело даже не в чистоте поверхности(хотя она существенно отличатся), но и плоскостности конечной железки. И Вам повезло, что Вы обращаетесь к фрезеровщику 6-го разряда, он Вам не наделает ступеней скоростной фрезой...
Зн
quote:Originally posted by JonVic:
0,1мм плоскошлифовальный снимет легко, а вот Ваш любимый фрезерный не сможет - ему миллиметры подавай...
Это не та проблема чтобы её обсуждать.
Бывало пару раз, когда ровнял камень, в итоге плоскость получается ровная (сетка вся ушла), а визуально, когда смотришь на торец камня одна сторона немного выше другой! Что к этому приводит, как устранить и влияет ли это на заточку?
уход сетки - ничего не гарантирует. Карандашная легко вымывается свободным зерном, и не обязательно там, где больше сняли - например наоборот, где меньше прижато и больше свободного зерна, а маркерная - может неравномерно впитываться по глубине и от того, тоже не может ничего гарантировать.
Сетка годна только для очень приблизительного подравнивания, когда надо оценить степень кривизны и её характер - где выпукло, где вогнуто, где отдельные "ямы", а где выступы.
Регулярно надо проверять поверочным угольником или лекальной либо поверочной линейкой по сторонам и диагоналям на плоскостность.
А когда регулируете плоскопараллельность - надо бывает и разметить по боковинам, где до какой метки снять, и тоже - проверять регулярно, и штангенциркулем и поверочными уголками на просвет и пр.
Ориентируясь только на "сетки" и их уход - можно напрочь всё перекосить и спохватиться только потом. Собственно, полагаю у Вас так и произошло, если для невооружённого взгляда нарушена плоскопараллельность.
Влияет или нет на заточку - это Вам виднее - откуда нам знать, насколько всё криво и какими приспособлениями для заточки Вы пользуетесь или затачиваете вручную?
Иногда плоскопараллельность не важна, иногда критична.
Пока точу на чапексе, но и тренируюсь одновременно на камнях.
Сетка нужна не для контроля плоскостности.
Проверяю плоскостность на лекальной линейке на просвет и наношу сетку которая служит у меня для того чтобы понять где происходит "съем" камня.
Допустим на плоскости камня горб .Вот и смотрю во время шлифовки убирается горб или то что не надо.Горб может быть изначально и посредине и ближе к торцам бруска.И от того что на плоскости :горб или седло и будут зависеть у меня движения и точки давления на камень.
Sergej_K:
+100500
Использую время от времени гранатовый песок фракции 250/200 мкм. Он, если так можно сказать, более круглый, не такой агрессивный как карбид кремния, но, в то же время, и более твердый. То ли в силу круглой формы, то ли в силу действительно большей твердости. Поэтом более "долгоиграющий" и деликатнее, чем карбид кремния, но и чуть медленнее.
Достался мне на шару практически: позвонил в фирму, которая занимается поставками этого песка для гидрорезок, девушка с приятным голосом сказала, что пробная партия (это 2 кг), у них бесплатная, "Если хотите, заплатите сколько считаете нужным". Так что обошлось мне 2 кг в 140 гривен (где-то 280 рублей), включая доставку.
quote:Originally posted by volneb:
Использую время от времени гранатовый песок фракции 250/200 мкм. Он, если так можно сказать, более круглый, не такой агрессивный как карбид кремния, но, в то же время, и более твердый. То ли в силу круглой формы, то ли в силу действительно большей твердости. Поэтом более "долгоиграющий" и деликатнее, чем карбид кремния, но и чуть медленнее.
Очень интересно, Спасибо за наблюдения!
Я уже давно ищу случай попробовать такой песок. Дело в том, что для значительного съема мягких камней, этот песок может оказаться намного продуктивнее черного КК самой грубой фракции.
И еще о фракции, я использую самый крупный F60, но знаю о существовании более грубого зерна. Очень интересно опробовать черный карбид кремния F30 и F40. Грубее f30 наверное уже не получится использовать...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
F30
F30 это 600 мкм, куда такой размер? А так, порошки есть даже F16
quote:Originally posted by skvater:
F30 это 600 мкм, куда такой размер? А так, порошки есть даже F16
точнее, f30 это от 1мм до 0,6мм. 600 мкм это минимальный размер зерна фракции.
Вообще, для задачи подравнять мягкий сланец, я иногда беру довольно грубые инструменты. Делая из обломка сланца натирку, могу для превоначального выравнивания и придания хоть какой формы, схватить обычный рашпиль по дереву или терку для гипсокартона. Думаю, для этих задач может подойти и очень грубое зерно.
Но я не знаю насколько это будет работать! Необходимо пробовать и там уже решать - нужно или нет, подходит или нет...
Выше я писал лишь о том, что хочу попробовать, т.е хочу приобрести немного на тесты...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/