Пленка была больше по размеру, чем лист стекла 8мм. С каждой стороны свисало около 2 см.
Крепил пленку по прочитанному здесь методу на мыло. Но не стал с вечера, а хотел сразу. Взял мыло (чуть влажное, т.е не хрупкое) и без усилий нанес на стекло сетку с клеткой около 5 см. Слегка влажной рукой протер сетку - чуть размазал и приклеил пленку. Оказалось достаточно нескольких движений по сдвиганию пленки относительно стекла и пленка залипла. На отрыв легко, а сдвигается со значительным усилием. Даже хорошо, когда пленка начинала сдвигаться, было понятно, что давно пора добавить воды.
Тестировал на притирке разных больших брусков. Очень понравилось, что свисающие края не дают стекать грязи на стол. зерно не уходит со стекла а съезжает на свисающие края и перестает работать. На грубых стадиях очень удобно уехавший абразив подвинуть в центр и продолжить. Под пленку вода совсем не затекает. Смывал шлам отклеивая пленку от стекла и приклеивал обратно без дополнительного намазывания мылом. Когда случайно увлажнил пленку с обратной стороны, просто протер ее влажным полотенцем и приклеил. На много более влажная пленка приклеилась нисколько не хуже.
Использовал зерно от F60 черного КК до F2000 зеленого КК.
60 зерно очень сильно царапает пленку. После него, наверное, пленку больше нельзя использовать либо использовать только для этого зерна. Пленка становится не матированной, а именно изрезанной с заусенцами итд. По сравнению со стеклом, скорость и удобство сопоставимо. Думаю, при притирке большого и тяжелого бруска одной пленки хватит на пару часов, потом будет дырка...
F100, F120 эти два порошка всегда использую вместе, сначала один, потом другой. Так исторически сложилось, что мне досталось 100 в десять раз больше, чем 120, поэтому и делаю упор на 100 зерно. Работа на пленке отличная. Заметно царапанье пленки, но в основном все же матирование. Работать стало тише, скорость не упала, меньше вопросов с изменением геометрии притира. Вообще, я почувствовал, что притир, точнее пленка не так быстро изнашивается, как паяльная доска или стекло. По крайней мере на 100 и 120 зерне. Да и не так жалко эту пленку.
F220, F320, F400 На этих порошках все более чем штатно. Начал париться с качественным приклеиванием пленки, но потом бросил это занятие. При достаточном количестве жидкости пленка стоит на месте. Небольшие пузырьки воздуха под пленкой (выглядят как блинчики с размером до 10 мм) не мешают притирке. Их количество и нерегулярное расположение не дает измениться геометрии бруска. Возможно, они растекаются под бруском. Доводка под лекальную линейку без проблем. Если на 100 порошке было подозрение, что зерно стало дольше работать не разрушаясь, то на этих фракциях я в этом убедился. В суспензию из абразива и воды подмешивается немного пленки. Видимо она мешает истираться абразивным зернам друг о друга. Хотя, может сама пластичность позволяет вдавливаться абразиву в пластик. Количество пластикового шлама совершенно точно меньше, чем стеклянного во много раз.
F600, F800, F1000 Все штатно, очень похоже на стекло. Пленку уже больше не мыл под струей, а просто поливал из распылителя и протирал одноразовым полотенцем. Матирование пленки очень аккуратное, движение бруска стало очень скользящим - значительно более скользящим, чем на стекле. Даже на довольно густом абразиве можно работать. Момент, когда воды становится мало понятен заранее и пленка отлично удерживается на стекле на чуть влажной и мыльной прослойке. Новую пленку клеил как бы раскатывая рулон. Получилось без пузырей. После работы пленка получила явно выраженные изгибы на краях стекла и стала неплоской. Стекло как бы выдавило пленку вверх. Этот эффект был заметен на всех фракциях абразива, но до этого момента я не сильно парился с качественной приклейкой пленки. Как ее клеить в следующий раз пока не решил. Все пленки клеил одной стороной. Решил, что так будет точнее. Сложилось впечатление, что пленка отлично отмывается от зерна КК. Хотя на 1000 раздробленном зерне я уже совсем не уверен. Наверное, правильно заводить под каждый номер порошка свою пленку. На этом зерне износ пленки незаметен. Думаю, пленку можно будет использовать очень долго. Особенно, если во время притирки корректировать места на которых работаешь, чтоб компенсировать неравномерный износ.
F1200, F2000 Странные ощущения. Когда воды много, камень плавает и все сходно со стеклянным притиром. Когда воды немного, очень отчетливо чувствуется работа абразива. Сложно сравнить, я никогда не использовал тонкие шкурки с маслом или даже с воском, но наверное это должно быть похоже. С одной стороны есть восковое сопротивление, с другой плавное движение без залипаний и главное при отсутствии хруста (какой хруст на такой фракции), пальцами ощущается сопротивление абразива. Сложно сравнить, но сложилось впечатление, что на пленке такие абразивы работают медленнее, чем на стекле. Если сравнивать со стеклом, при достаточном количестве воды, на стекле на этой фракции всегда по мере деградации абразива и/или выглаживания поверхности бруска, абразив начинает уходить с притира за края. По этому моменту всегда определял, что пора останавливаться и проверять работу. На пленке абразив распределяется тончайшим слоем и не уходит в сторону. По крайней мере во много раз меньше, чем на стекле.
Вывод:
1. использовать пленки очень удобно. Наверное, можно даже не обрабатывать края стекла или просто сбить грубым бруском ребра, чтоб не порезаться и все.
2. скорость работы не упала, а зерно стало работать значительно дольше.
3. стало значительно тише. При переходе с грубых на тонкие порошки, всегда становится тише. Теперь это наступает раньше. На зерне 60, все равно громко!
4. необходимо экспериментировать со способом наклейки пленки на стекло. Скотч дешево, но имеет толщину. Клей для повторного монтажа 3М дорого и не хочется. Возможно попробую старинные рецепты не высыхающего клея на основе канифоли и масла или просто нанести канифоль для увеличения сопротивления на сдвиг.
5. не понятно, сколько необходимо пленок для всех используемых номеров порошков. Как их хранить.
6. Не понравилось наведение на бруске радиусов, а главное скругление вершин углов. Эти операции на грубых фракциях сильно царапают пленку. Возможно, стоит предварительно навести грубые радиусы или фаски алмазной пластиной, а потом уже их выхаживать.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Грани, углы убираются твёрдым синтетиком, а на плёнке с КК - дошлифовываются.
Сколько используется плёнок (номеров гритности ККЗ)- столько и нужно (с прогрессом в 2 раза где-то, например 120 - 320 - 600 - 1200).
Грубые пленки для ККЗ - 60...120 грит быстрее срабатываются на выкидыш.
Средние/тонкие пленки с ККЗ держатся дольше и их можно "опускать" по гритности "вниз".
quote:Originally posted by СергейКу:
Раньше уже обсуждалось
По приклеиванию на воду, у меня не получилось. Читал выше про мыльную воду, решил так и поступить. А вы приклеиваете на матированное или гладкое стекло?
ps. Из своей практики, я решил делать больше ступеней по доводке брусков. Особенно твердых. Как пример, после 600 зерна на яшме нужно будет работать в несколько раз дольше на 1200, чем если добавить 800 и 1000. Для мягких брусков, можно и нужно прыгать с предложенной вами схемой.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Самое главное в притире для камней - плоскость, которую мы копируем на камень. Плёнка - дешевый расходник, для экономии времени на правку плоскости притира.
По моему опыту, найти в пачке плитки керамогранита одну плитку с нормальной плоскостью невозможно! Вся пачка имеет одинаковый дефект - яма, скручивание, уточен угол. Следующая почка такая же, дефект другой. Теоретически существует целая пачка с идеальной плоскостью...
Если брать плитку, стоит взять три и выровнять их методом трех камней.
Ps. Экономия на выравнивании плоскости притира обернется усложнением или невозможностью добиться плоскости на бруске.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by almedic:
Вершинки на плитке сведены выравниванием на этой плитке камней на грубых фракциях.
Плитка ровная в меру: с 50-сантиметровой железной линейкой во всех направлениях отсутствуют просветы.
Но имеются впадинки, в которых задерживается КК и поэтому стрёмно переходить на более тонкую фракцию на том же притире.
Поэтому и задумался о сохранении поверхности в чистоте.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Заметил проблему, грубое зерно режет плёнку и закапывается в неё, для шлама остаётся меньше места. По сравнению с твердыми притирами приходится чаще менять зерно и промывать плёнку.
Расход зерна увеличен, больше вспомогательных работ и больше общее время выравнивания.
Вывод: больше не буду использовать плёнку с 60 зерном, а может и с 100 тоже.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
При необходимости снимать толстый слой, я использую 60 и 100 зерно для создания плоскости, а потом начиная с 120 выхаживаю до необходимой шероховатости...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Евгений_Е:
У меня плёнка 180мк и 60 зерно чёрного кк не протерло дырку за час.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
По поводу цвета: у пятнистого с крупным зерном могут присутствовать каверны. Лучше плитки из мелкозернистого - поверхность лучше.
По пленке, заметил еще одну странность. Пока еще не достаточно тестировал, но уже уверен, что на пленке тонкие порошки (F1200 и F2000) работают заметно тоньше, чем на стекле. Правда я не делал чистый тест, брал новую пленку, выводил маленький и твердый брусок на F1000 затем F1200 и в заключении F2000. Каждый раз тестируя работу после притирки и контролируя на отражение под углом. Результат после F2000 был сильно тоньше, чем в предыдущие разы на стекле.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Mebius13:
16-4-2016 10:33 профайл Mebius13 пожаловаться модератору Редактировать сообщение Цитировать
Где-то обсуждалось, но не смог найти.
Есть возможность взять гранитные полированные плиты (что-то около 25х40х2 см), которые идут на отделку фасадов. Насколько они подойдут для притирки?
quote:Изначально написано Mebius13:
Где-то обсуждалось, но не смог найти.
Есть возможность взять гранитные полированные плиты (что-то около 25х40х2 см), которые идут на отделку фасадов. Насколько они подойдут для притирки?
Есть разных цветов, от светлого до черного, если это имеет значение
Я уже пару лет на гранитных плитках выравниваю камни. Подойдёт.
Лучше, естественно, брать такие, у который структура наксидку помельче и поплотнее.
Я на них ровняю и с карбидом кремния, и керамику на разведённых алмазных пастах тоже. Хотя для керамики лучше керамический же притир. Но в любом случае, гранит подойдёт и "уходит" он медленнее стекла, а притирка попроизводительнее, видимо, потому, что зерно КК больше работает как полусвязанное вкупе со свободным.
Единственно, для тонкой притирки на фракциях типа F800 - F1200, полезно всё-таки иметь стёклышко.
Если же ровняете редко, получили серьёзную выработку (до чего лучше не доводить дело и действовать, как я сказал выше), то на фракции с зерном в раза два грубее, чем в воднике. А под конец, опять-таки "причесать" поверхность, на его собственной суспензии, чтобы точно не осталось царапин и борозд от зерна карбида кремния. Буквально минуту или даже меньше на это надо.
quote:Originally posted by osiso:
моего тысячнека зерно КК, где то 600
Даже так: японский 1000 -- это примерно 15 мкм. Стало быть нужно порошок М28 (F400) или даже М 50 (F240).
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Feltegel:
Интересно кварцевый песок вместо КК можно использовать?
да, можно.
для "мягких" камней типа японских он работает.
quote:Originally posted by Feltegel:
Интересно кварцевый песок вместо КК можно использовать?
Осторожно, пыль от кварцевого песка намного более летучая, чем от карбида кремния. Желательно не оставлять шлам высыхать, а сразу смывать.
Хотя, я очень рекомендую смывать вообще все микропорошки со всех инструментов и поверхностей, а хранить в герметичной таре.
ps. Купил в рушефе порошок КК 2000, расстроило, что внутри банки порошок чуть комками, наверное думал подмок, вот и комкуется мелкими шариками - бусинками. А по прошествии времени наоборот начал радоваться. Порошок скорее не слипшийся от влаги, а наверное на каком то статическом поле слипшийся. На притире или пальцами невозможно пощупать комки - чистый порошок. Но при насыпании практически нет облачка. Как это получилось, специально или случайно, я не знаю.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Например, довожу брусок, фиксирую на стойку, прикладываю лекальную линейку, беру щуп.... Отсюда и вопрос-какой допуск?
quote:Originally posted by Dmitry_Kopchuk:
какие допуски кривизны плоскостности допустимы для любителей заточного дела?
зависит от зерна и вида камня.
Чем твёрже камень и чем тоньше его зерно --- тем меньше допуски на отклонение от формы и тем тоньше должна быть доводка.
Для грубоватых и мягких камней это уже не так важно.
quote:Originally posted by Serge Ant:
Некоторые камни при давлении прогибаются.
На самом деле ВСЕ КАМНИ ПРОГИБАЮТСЯ.
особенно тонкие.
quote:Originally posted by kuznec123:
Здравствуйте,не как не могу ровно довести байкалит,довел уже на 1200 кк, работал восьмеркой,круговыми движениями, вдоль камня, но все равно прикладывая лекальную линейку обнаруживаю по краям небольшие просветы, что делать как доводить ?
меньше давить.
больше думать.
quote:Originally posted by kuznec123:
Здравствуйте,не как не могу ровно довести байкалит,довел уже на 1200 кк, работал восьмеркой,круговыми движениями, вдоль камня, но все равно прикладывая лекальную линейку обнаруживаю по краям небольшие просветы, что делать как доводить ?
С уважением к сообществу.
Рекомендую Притирать на толстой стекле с вылетом бруска за пределы притира на четверть размера. Три четверти времени притирки делать акцент на зонах вдоль краев притира. Тогда можно забыть о выработке стекла.
Например, если у меня перестаёт получаться плоскость, я сразу проверяю притир и работаю на выступающих местах. Хотя уже давно не замеряю, выходит само. Последнее стекло уже живёт 10 месяцев регулярного использования только одной стороны. Размер 300*250*8 мм.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
Могули я чёрным арканзасом, притётрым на КК1000 дополнительно повозить поверхность Котикуля для улучшения шерховатости?
quote:Originally posted by Ahasverus:
Могули я чёрным арканзасом, притётрым на КК1000 дополнительно повозить поверхность Котикуля для улучшения шерховатости?
quote:Изначально написано MA88:
Выровнял сейчас камень ADAEE зернистостью 180 на наждачной бумаге зернистостью 100. Поверхность камня стала более гладкой на ощупь, чем была раньше. Примерно как на таком же камне, но зернистостью 800. Так и должно быть или я что-то не так сделал?
Лучше на сводобном зерне и стекле выравнивать. Поверхность камня подровнялась - это нормально. Поработайте им, если абразивная способность не упала, то и отлично
quote:Поработайте им, если абразивная способность не упала, то и отлично
quote:Ага, притерли и шкурку, и камень. Чтобы камни не выглаживались их взбадривают на свободном зерне карбида кремния.
quote:Originally posted by skvater:
Свободное зерно работает гораздо быстрее, чем закрепленное на поверхности наждачки
quote:Originally posted by almedic:
Originally posted by skvater:Свободное зерно работает гораздо быстрее, чем закрепленное на поверхности наждачки
quote:Originally posted by basp07:
все грани зерна работают.
quote:Originally posted by MA88:
Буду теперь искать.
Это долго, тяжело и требует много порошка кк. Но зато я сделал несколько выводов поскольку постоянно проверял работу лекальной линейкой и штангелем:
1. Карбид кремния чёрный F60 в три раза быстрее КК F100
2. КК черный 120 медленнее дробится, чем КК зелёный 120, но зелёный работает быстрее и на одинаковом количестве того и другого снимается одинаковый или сравнимый слой. Преимуществ одного перед другим по расходу я не заметил. Зелёного берёшь меньше и чаще меняешь. Затраты времени и порошка одинаковые. Единственно, чёрный дешевле.
3. Аксиома, что давить при притирке нельзя не подтвердилась! Если давить на брусок во время движения 5 - 10 кг сверху, то зерно деградирует быстрее. Если не нажимать сверху, то в несколько раз медленнее. Я замерил сколько нужно зерна КК черного 60 для снятия 0,3 мм первым и вторым методом, получилось одинаково! Если быть точным, то при нажиме выходит чуть меньше зерна, почти на 5%, но я думаю на более долгую работу до смены зерна. Завершал ориентируясь по звуку и виду - вязкости шлама. Когда режущие зерна полностью уходят в шлам, а под бруском перестаёт хрустеть - менял зерно. В оптику сравнивал размер сработанных зерен, чуть грубее F220, но много тоньше F120.
4. Если давить, скорость возрастает в 2-3 раза, главное не жалеть и менять зерно.
5. Расход стекла по объёму примерно в 4 раза превышает объем снимаемого Байкалита.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Изначально написано Пал/Бор:
В магазинах Сапфир от кг каждой фракции.
В Питерском сапфире от 200 грамм продают
quote:Изначально написано Евгений_Е:
3. Аксиома, что давить при притирке нельзя не подтвердилась! Если давить на брусок во время движения 5 - 10 кг сверху, то зерно деградирует быстрее. Если не нажимать сверху, то в несколько раз медленнее. Я замерил сколько нужно зерна КК черного 60 для снятия 0,3 мм первым и вторым методом, получилось одинаково! Если быть точным, то при нажиме выходит чуть меньше зерна, почти на 5%, но я думаю на более долгую работу до смены зерна. Завершал ориентируясь по звуку и виду - вязкости шлама. Когда режущие зерна полностью уходят в шлам, а под бруском перестаёт хрустеть - менял зерно. В оптику сравнивал размер сработанных зерен, чуть грубее F220, но много тоньше F120.
4. Если давить, скорость возрастает в 2-3 раза, главное не жалеть и менять зерно.
Спасибо за информацию!
По давлению я бы отметил кое-что. Обычно притираемые абразивы имеют значительно меньшую площадь, и вопрос выбора давления обусловлен не только скоростью его работы и деградации, но и степенью завала геометрии камня.
Также и интенсивность работы зерна зависит не только от его размера но и от притираемого абразива - плотности, рыхлости и пр.
Некоторые абразивы бесполезно притирать с давлением выше его веса - свободное зерно деградирует быстрее, чем успевает поработать. Хотя с некоторыми абразивами и на определённом зерне при определённом пятне контакта, давить больше при выравнивании - вполне невредно а иногда и полезно.
Если под притиркой подразумевать получение определённой шероховатости и конкретной геометрии, то можно назвать требования к неизбыточному давлению - аксиомой.
Но если говорить о частностях, например грубом "формовании" будущего бруска или убирании катастрофического с точки зрения геометрии, износа притираемого абразива - то конечно, стОит вносить коррективы.
так что я бы не заморачивался что на выведение аксиом, что на их опровержение - это всё же задача для целого исследования, со сбором статистики на многих и многих абразивах.
Постепенно, и благодаря твоей информации, кстати, читая тему можно составить в голове определённую картину и понять тенденции в притирке разных абразивов, на разных этапах притирки, при прочих переменных.
И главное, по-моему, что тут вырисовывается - что нет универсальных рецептов, обмозговывать происходящее в реальном времени, корректировать при необходимости и вовсю пользоваться накопленным опытом и применять его гибко - единственный залог успеха.
quote:Изначально написано almedic:
Зерно катается под камнем. Закрепленное зерно режет и сдирает. Повозите нож по лежащей на столе керамической трубке и потом по ней же, но закрепленной.
Позволю себе заметить, что немаловажно взаимодействие зерна с шероховатостью что притира, что притираемого объекта, равно как и типа зерна и метода его закрепления - шкурки на основе КК и на основе ОА, да под разные задачи - сильно отличаются и удержанием зерна и связкой и скоростью деградации зерна.
Да, часто на закреплённом быстрее "снять мясо", вчерне. Однако бывает что некоторые абразивы куда быстрее обработать на свободном - опять-таки слишком велико разнообразие ситуаций, чтобы считать что один что другой подход - аксиомой.
Единственное, что я считаю аксиомой - что последние этапы притирки абразивов, лучше вести на свободном и максимум сочетании свободного и связанного абразивов, но не чисто на закреплённом.
quote:Изначально написано MA88:
Подскажите по выбору пороша КК. Есть несколько китайских камней: 180, 400, 800, 1200, 2000, 3000. Нужно ли для них покупать 5 разных порошков: 100, 240, 400, 600 и 1200 или же можно обойтись меньшим количеством?
Если апексного размера камни и изначально ровные, то хватит, если нет, то 100, 240, 400/600 - для синтетиков хватит. Тонкие камни можно без порошка притирать после выравнивания.
quote:Originally posted by NikVir:
Я бы выбрал два.240 и 600.
quote:Originally posted by oldTor:
Некоторые абразивы бесполезно притирать с давлением выше его веса - свободное зерно деградирует быстрее, чем успевает поработать. Хотя с некоторыми абразивами и на определённом зерне при определённом пятне контакта, давить больше при выравнивании - вполне невредно а иногда и полезно.
В описанным мной случае с сильным давлением на камень, я описывал конкретный случай грубого изменения геометрии у Байкалита на стекле с песком кк чёрного F60. Думаю, эта информация пригодится на твердых и плотных брусках при грубой обработке (байкалит, туффит, яшма, арканзас итд). Нажим позволил снять 3 мм на большей площади за время снятия 0,5 мм без нажима. При этом действительно кк дробится за полминуты и ежеминутно заменялся. Здесь многократно давалась информация, что давить нельзя, поскольку зерно мгновенно дробится, так я проверил, что при этом расход порошка одинаковый на единицу снятого камня. Дробится быстрее и работает быстрее, все одинаково быстрее, даже устаешь быстрее.
Но когда я доводил камень на тонких порошках, так же попробовал давить и сразу начала уплывать плоскость. Короче на 120 порошке уже не давил, нельзя...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Originally posted by Serge Ant:
По поводу "если надо снять много мяса". Кирпич годится для синтетиков, для более серьёзных камней лучше бетон
quote:Изначально написано almedic:
Обратная сторона керамогранитной отделочной плитки тоже неплохо. За счет имеющихся выступов съдает просто яростно.
+100500
Единственное, я умудрился быстро ушатать две такие на допотопных просто дико твёрдых карборундумах на плотнющей керамической связке.
Для менее экстремальных по твёрдости и плотности брусков, очень удачное средство оперативно снять "мясо", и имеющее вполне приличный ресурс, благо для грубого снятия начерно, лёгкая потеря геометрии этими плитками - некритична - начисто уже подравниваю на гранитном притире или стекле.
И еще бланк апексный. Фаски так же сняты с одной стороны, и то же большого радиуса и не одинакового по длине камня. Так же Плоскости не параллельны. С одной (длинной) стороны толщина больше где-то на 0.8 мм.
Раньше не доводилось выравнивать природники. Посоветуйте, пожалуйста план действий.
Порошки КК имеются.
quote:Originally posted by Серж_Л:
Посоветуйте, пожалуйста план действий.
quote:Originally posted by skvater:
отклонения в 0,8 мм по толщине для финишного камня не допустимы (это касаемо апексного формата)
И еще, каким образом добиться плоскопараллельности камня?
quote:Originally posted by Серж_Л:
Хотел уточнить по поводу применения керамических, гранитных, керамогранитных плит. Читал, что их предпочтительнее применять для притирки твердых плотных камней.
Какую лучше использовать и почему? Какие есть особенности?
Керамическую и керамогранитную раздобыть - не проблема, а вот как быть с гранитом?
quote:Originally posted by Серж_Л:
И еще, каким образом добиться плоскопараллельности камня?
quote:Originally posted by Sergej_K:
Стачивать ту часть где толще.При выравнивании сильнее давить на нее.Другая часть можно чтобы при выравнивании была не над притиром.
Если зелёный карбид кремния этой фракции, практически сразу дробится "в пыль", то при притирке на чёрном, можно успеть проследить и за тем моментом, когда зерно становится условно "в два раза мельче" и продолжает работать, истираясь до нерабочего состояния, раза в полтора-два дольше.
Притирку абразивных камней и брусков, целесообразно разделить на два этапа - первый, это выравнивание. Второй - придание бруску или камню, нужной шероховатости.
Поскольку зерно карбида кремния обладает способностью хорошо дробиться, на нём нетрудно выполнять и тот и другой этапы. И не только притирая бруски и камни тонко, но и восстанавливая шероховатость достаточно грубую, для сообщения бруску прежней производительности работы.
Опять-таки, в силу дробления порошков карбида кремния, на одной и той же фракции, можно восстанавливать "грубость" брусков различной зернистости и структуры.
Сегодня я восстанавливал поверхность брусков м40 и м28 из электрокорунда 24а на керамической связке:
Фото сделано в процессе работы, можно видеть на притире изменившую цвет воду, от связки бруска, с зерном карбида кремния, ещё не успевшим истереться и деградировать, при том, оно уже стало мельче, чем в своём исходном состоянии. Вот фрагмент этого фото, поближе - частицы карбида кремния прекрасно заметны:
При притирке важно помнить о следующих моментах:
1) брать порошка не слишком много, в идеале "слой" порошка должен быть равен "толщине" фракции - т.е. зерно в один слой. Даже при таком раскладе, можно варьировать насыщенность и консистенцию суспензии.
2) при смене порции порошка не досыпать в отработку свежее, так как это снижает производительность зёрен, а смывать отработку с притира и только тогда брать свежую порцию
3) не давить - по трём причинам:
а) это ускоряет раздробление зёрен и ведёт к их более скорой деградации, они не успевают поработать толком
б) трудно обеспечить всегда равномерное давление во всех точках и получить хорошую геометрию или не угробить имеющуюся
в) при чрезмерном давлении, особенно под конец работы на порции порошка, легко начать сглаживать и сшибать вершинки зёрен бруска о поверхность притира
4) контролировать процесс - важно остановиться вовремя.
Контролировать процесс освежения поверхности удобно тактильно - работая на столь грубом зерне, это особенно просто, проводя подушечкой пальца или ногтем по поверхности обрабатываемой и, скажем, боковой, сравнивая шероховатость и "агрессивность" поверхности. Тут главное не переработать, проверять следует почаще.
Мне на одной и той же фракции порошка, удалось получить нужную мне поверхность - ровнее заводской, и аналогичную по шероховатости, что на бруске м40, что на бруске м28. Всё получилось оперативно и как нельзя лучше:
Да, следует не забыть о необходимости скругления граней брусков - это легко сделать на отработавшей порции порошка - при столь малом пятне контакта, даже отработанного зерна для этого хватит, зато и грани будут чуть глаже, чем основная рабочая поверхность.
Для выравнивания камней и брусков, я пользуюсь уже года три или более, гранитными притирами, сменившими у меня стёкла. Стекло использую редко, оставив парочку для тонкой доводки природников, и то не всех и не всегда.
Когда я перешёл к практике притирки абразивных брусков и камней с "вылетом" за границы притира (на фото ниже), стало удаваться дольше сохранять геометрию такового - одна гранитная плитка не ровнялась уже пару лет, а львиная доля камней и брусков, выравнивалась всё это время, именно на ней:
Но вот пришла пора её немного подровнять, и заодно решил подровнять ей и вторую сторону, а также одну из сторон ещё одной гранитной плитки, поменьше.
Как я это делаю и с применением каких средств - решил написать.
Собственно, в качестве притира, мне оказалось достаточно гранитных плиток довольно скромного размера, а значит и веса, что позволило вручную выравнивать их на стальной поверочной плите:
Как и при притирке абразивных брусков и камней, для гранита я чаще всего применяю порошки карбида кремния.
Однако, когда надо предварительно снять совсем уж много, а также скруглить грани "начерное" - я применяю грубую алмазную пластину (240grit):
Это начало работы по подравниванию малой гранитной плитки - она имела сильную выработку, потому решил "мясо" снять на алмазе - в седловине видны царапины от вершинок отдельных зёрен алмаза - это показатель, что снято уже почти достаточно, чтобы переходить далее на притир со свободным зерном - я не дорабатываю до полной однородности поверхности на алмазной пластине по одной простой причине - они сами далеки от плоскостности, как правило, и дорабатывать на них до однородности - весьма большая вероятность завалить геометрию уже краёв выравниваемого объекта и потерять плоскопараллельность его. Потому я считаю необходимым оставлять припуск. Достаточно доработать так, чтобы седловидность стала ещё раза в два поменьше, визуально, и переходить на притирку на свободном зерне.
Но сначала нужно ещё скруглить грани, начерно. Для этого, алмазная пластина также прекрасно подходит - собственно, делается это также, практически, как скругляют грани при выравнивании абразивных брусков и камней - тут я взял плитку одной рукой, так как в другой был фотоаппарат, а брать следует двумя, но принцип, я думаю ясен - удерживая за один край плитку (или брусок), выполняем практически такие же движения, как при "полоскании" кромки затачиваемого инструмента, когда убираем щербатины с кромки или выполняем технологический барьер:
Эти движения можно сравнить с "маятником" - вот три фото с разным положением плитки в процессе скругления грани:
Поскольку алмазная плита имеет закреплённое зерно, полезно ещё, скругляя грани, перемещать плитку по пластине и продольно - чтобы не было совсем уж явно нарезанной риски на гранях - чтобы потом было быстрее уже на свободном зерне на притире, сделать поглаже.
Буквально за несколько секунд работы на алмазной плите для каждой грани, получается как-то так:
Надо отметить, что основная моя рабочая гранитная плитка, не потребовала снятия "мяса" на алмазной пластине, я сразу начал ровнять её на поверочной стальной плите - это я к тому, что если не доводить свои притиры, равно как и камни и бруски, до серьёзного износа, то алмазная плита может вовсе не потребоваться. Хотя в хозяйстве её иметь полезно - например обрабатывать торцы стеклянных притиров.
Да, отдельно отмечу - ни в коем случае нельзя пробовать добавлять свободное зерно на алмазную плиту! Так её ресурс будет угроблен сразу - связка пострадает и алмазы повылетают. И давить на неё нельзя - всё должно происходить под собственным весом обрабатываемого объекта и не более того.
Но вернусь к работе собственно на поверочной плите. Фото далее, сделано в процессе выравнивания - после отработки первой порции порошка чёрного карбида кремния F60 - он дольше зелёного работает на крупных фракциях. По степени матированности, хорошо видно состояние геометрии выравниваемого объекта, и это диктует даже такие "мелочи", которые совсем не мелочи, как то, сколько и где положить порошка карбида кремния следующей порции:
Как можно видеть, я насыпал немного порошка так, чтобы при начале притирки, он обрабатывал наиболее выступающие участки притираемого объекта, и работать следует начинать мелкими круговыми движениями, дабы масса порошка не скопилась сразу под впадиной в выравниваемом объекте.
Поскольку порошки этой фракции не летучие - можно позволить себе аккуратно сыпать их даже на сухой притир, добавляя воду позднее.
А вот с тонкими фракциями этого делать категорически нельзя - они уже довольно летучие, и категорически запрещается допускать их попадание в дыхательные пути!
На следующем фото, дальнейшее состояние гранитной плитки в процессе выранивания на той же фракции карбида кремния - как можно видеть, поверхность уже намного более однородна:
Хотя притирка идёт на грубой фракции и тактильно определить однородность обработки несложно, тем не менее - важно регулярно мыть притираемый объект, дать ему обсохнуть (это будет быстрее, если мыть в горячей воде) и проверять поверхность поверочным угольником или лекальной линейкой, либо каким-либо другим эталоном. Причём делать это не только вдоль краёв, но и по диагоналям.
После порошка F60, я ещё подровнял на порошке F100, на чём закончил. Более тонко притирать не вижу смысла - главное вывести геометрию, а далее, поверхность притиров будет сама меняться, в зависимости от того, на каких порошках я буду выравнивать и притирать бруски и камни на них. Само собой, не стоит притирать на тонких порошках на притире, выровненным столь грубым порошком - целесообразно, сначала, подровнять на нём более грубые бруски, и постепенно создать нужную шероховатость, для притирки более тонких абразивов на более тонких фракциях порошка карбида кремния.
Я потратил на подравнивание двух сторон одного гранитного притира и одну сторону другого - менее двух часов, и это позволит мне года на 3-4 забыть об этой проблеме, если я буду работать на притирах, равномерно прорабатывая всю их площадь, тем самым, поддерживая их геометрию в порядке.
Нужной плоскостности я добился, по сторонам и диагоналям поверочный уголок демонстрирует хороший результат - просветов нет
Собственно, всё вышесказанное справедливо и для грубого этапа выравнивания и притирки абразивных брусков, особенно крупнозернистых и на твёрдых связках.
Да, стальную поверочную плиту можно, разумеется, заменить и другим притиром, подходящего размера.
После работы её следует тщательно отмыть с щёткой и мылом, дать высохнуть и вытереть насухо, а в идеале, ещё и протереть бензинчиком или ацетоном, дабы как можно больше снизить вероятность появления на ней коррозии.
Вводная такая: Принесли мне советский алмазный брусок, водный. Маркировки, разумеется, не сохранилось. Форму он потерял довольно прилично. С одной стороны седло, вторая засалена дико. Как ему вывести обратно плоскость и убрать засаленность?
Тему полистал, обсуждают в основном доводочные камни, а тут зерно крупное, обдирочное.
quote:Originally posted by Mic L:
Пробовал порошок кк на стекле, пришел к выводу что это геморрой ненужный.
У меня лишь один совет, если встретится брусок, который будет непозволительно медленно выравниваться на шкурках или вообще не будет заметно влияние шкурки на брусок, вспомните о порошке КК на стекле. Я уверен, что ваше отношение к притирке на КК изменится до общепринятого.
ps. Чтоб притирка на КК не выглядела слишком сложной, достаточно организовать рабочее место, позволяющее удобно притирать, быстро разворачивать все необходимое и легко убраться после притирки. Если подойти с умом, то нисколько не сложнее, чем со шкуркой...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Изначально написано Tergos:
Принесли мне советский алмазный брусок, водный. Маркировки, разумеется, не сохранилось. Форму он потерял довольно прилично. С одной стороны седло, вторая засалена дико. Как ему вывести обратно плоскость и убрать засаленность?
quote:О плоскостности камня можно не волноваться, её не будет.Originally posted by Mic L:
Нашел наждачку тканевую с оксидом алюминия.
quote:Тут нужно упомянуть какие камни "режет" как масло. Я могу Вам предоставить камень, который Вы "устанете" выравнивать на наждачной бумаге вне зависимости от основы, и он не будет выравниваться так быстро как Вы думаете.Originally posted by Mic L:
Шлифует камни кк без воды, режет как масло, сильно не давить, хватает на 2 раза.
quote:Порошком карбида кремния на сухую?Originally posted by Mic L:
Для справки начинающим, при шлифовке порошком и наждачкой на сухую нужно одевать респиратор.
quote:Originally posted by Mic L:Плоскость камня становится ровной в хороших руках.
quote:Изначально написано Mic L:
Я могу Вам посоветовать алмазный порошок с Алиэкспресс, которым вы выравняеете всё, хоть гранит вместе с мрамором)
Прежде чем советовать такой подход, удосужились бы выяснить, нет ли у того, кому советуете, камней, в которые алмазное зерно шаржируется.
Или хотя бы оговорили этот момент.
Кстати, есть и водные камни, которые в зависимости от степени увлажнённости, приобретают отклонения от геометрии своей в сухом состоянии. И это ещё одна причина, выравнивать их замоченными также, как при подготовке их к работе на них. Это так, к сведению.
Давать советы, конечно, не мешки ворочать, но это подразумевает определённую ответственность за свои слова.
Пока что, всё вами посоветованное - из разряда вредных советов, "как лучше не делать".
quote:Originally posted by oldTor:
Пока что, всё вами посоветованное - из разряда вредных советов, "как лучше не делать".
Mic L: бан на 2 месяца за дезинформацию (откровенно вредные советы).
quote:Изначально написано oldTor:
Да, стальную поверочную плиту можно, разумеется, заменить и другим притиром, подходящего размера.
quote:Изначально написано oldTor:
Ну что поделать - надо же на чём-то их ровнять)
quote:Originally posted by Sergej_K:
Потом,точность шлифовки после плоскошлифовального станка и выравнивания бруска надолго ли,у
читывая что у большинства в ходу движения восьмерками?На пару часов работы.
что-то я тут не понял...
а после фрезерного станка не на пару часов, а на сколько?
И вообще --- как фрезеровка может улучшить ситуацию?
( по-сравнению с обработкой на плоскошлифовальном станке )
ведь обычно она даёт более грубую по шерховатости отделку
и такая поверхность менее устойчива к истиранию
по работе с суспензией...
И ещё --- правильно ли я понимаю, что тут речь идёт
о восстановлении плоскостности чугунного притира?
( просто выше речь шла и о каменных притирах... и хочется оградиться от путаницы, внести ясность )
И ещё --- какой у нас тут подразумевается критерий годности притира?
Какое отклонение от плоскостности считается критическим?
20мкм? 50мкм?
quote:Изначально написано shapirus:
ну если их есть хотя бы три штуки одинаковых, то сами понимаете, на чем их можно ровнять
Достаточно двух для метода трёх плит)
Я гранитные чаще всего так подравниваю, так как на каждом обе стороны рабочие.
Но вот тут не уследил вовремя и уже было слишком криво, решил к стальной плите прибегнуть ещё.
Ну а износится плита - придётся на плоскошлиф отдать, видимо.