Заточка режущего инструмента
выравнивание поверхности камней
quote:Не нужно понимать Corian как искуственный камень.Originally posted by Botanic:
Думаю как-нить попробовать.
Это не так.
Я не пробовал его использовать в качестве притира, но могу лишь предполагать что он будет снашиваться очень быстро. В лучшем случае смогу попробовать его только в следующие выходные.
Единственно для чего он пригоден в нашем случае, так это подставка для притира. Бортики подклеивал.
Очень полезная вещь оказалась. Грязь остаётся внутри, и её легко после работы убрать одноразовой тряпкой и потом выкинуть в мусор (тряпку).
Если уж так хочется попробовать другие, альтернативные притиры, то мне понравилась полиэтиленовая разделочная доска от известного производителя кухонных моек. Она оказалась почти ровной, достаточно твёрдой. Пытался её выровнять до идеала на порошке карбида кремния, но пока получилось только с одной стороны, на вторую сторону терпения не хватило, очень муторно оказалось. Могу сравнить по работе на этой доске с самоклеющимися плёнками Veritas. Порошок остаётся дольше работоспособным, звук тише на крупных порошках. Поверхность изнашивается в разы медленнее по сравнению со стеклом. Единственное замечание, можно ровнять только плоскость камня, кромки и рёбра камня лучше не трогать на этом притире. Царапины появляются мгновенно.
Пока использую полиэтиленовую доску лишь для грубых порошков.
фух..37 страниц покорены в который раз..
Вопрос:
какой отклонение\зазор какой величины не допустим на камнях для бритв\ножей?
От самой глубокой середины.
Лекалку(200мм.) таки купил у рубанков. Прикинул, сколько времени сэкономлю, если масло не вытирать\наносить и купил.
Из всего набора только 1 стекло ровное, без просвета.
Угольник и штангель 2-го кл. точности старые советские нифига не ровные. По виду - механического воздействия не видно.
И второй вопрос: купил DMT dia 60mkm. Т.к. он не такой уж большой, а за границы камня не рекомендуют выходить во имя плоскостности - какими должны быть движения, кто из них должен быть сверху и расположение пальцев? Ибо на трубе видел по всякому.
Из ссылок Николая http://www.youtube.com/watch?v=MxgwHZHDLFs&feature=youtu.be текст не осилил 
По доске для пайки:
синий от Ивана - 3 подхода на сильное выравнивание (1-2мм)
1 на шероховатость и подравнивание
красный от Ивана - 1, подравнивание, все грани. 1 грань - сточено порядка 1,5мм.
серый уэльский - подравнивание с двух сторон и боковины.
зел. прелесть, кремень - по 1 подходу 1 сторона
зел. кварцит от Гусева - выравнивание (не 0,5мм, но ощутимое) 1 подход
мраморокварц - 1 подход
песчаник - 1 подход
розовый кварцит - 3 подхода
синие от Алекса - 3 подхода, 3 камня.
мелкий кусочек облачной зеленушки-яшмы
мелкий кусочек хиндостана, черного (2 разных) сланца от Алексея
------
Итого: примерно 24 подхода по средней площади. 40мкм. КК.
Камни теперь имеют приличный зазор, если положить один на другой. Лист тетрадный пролазит.
//посмотрел по лекалке - стекла примерно после 5-го выравнивания садятся до такой же величины. Но это на вскидку + стекла 15х20см., т.е. вдвое меньше. Чтот как-то количество не впечатляет. Надо будет тест на время сделать. Как раз черный арк надо довести с оборотки.
Буду либо на стекле с КК ровнять.. либо на DMT.
quote:Originally posted by Botanic:
Из ссылок Николая http://www.youtube.com/watch?v=MxgwHZHDLFs&feature=youtu.be текст не осилил
текст там:
Подравнивание поверхности камня.
Выравнивание поверхности точильного камня при помощи гальванически закрепленных алмазов.
Дальше там что-то про скошенные движения, про ATOMA 140 и про притиры, но я не берусь за то, чтобы достоверно всё это перевести.
ок. ясно. спасибо.
DMT опробовал.. на розовом кварците. Скорость очень быстро упала вдвое (имхо-имха), стал глаже - очень ощутимо, если переходить с одной части на другую, нетронутую. Не давил..вроде бы. Могла небольшая площадь (~35x40) притираемого сыграть свою злую роль?
Доску пока пробовал алмазами Гусева подровнять с контролем по лекалке..как-то.. алмазы в итоге сами стали "ровнее"(опять выпуклой дугой,( но равномерно), а доске пофиг. Все-таки связка там не настолько тверда\износостойка, насколь думал - прямо текут, когда по доске возюкаешь (менял сторону бруска - меняется цвет суспензии).
Обнаружил, что краями бруска можно делать очень ровные и прямые канавки и очень быстро, буквально за 1-2 прохода (пробовал керамикой СМ 64C радиусы снять).
Пробовал стеклом ровнять доску - сильно залипает. На ком канавки проделать?
(с каким шагом и глубиной, думаю, проще на практике выяснить).
Все больше склоняюсь к пленкам.
Первичная острота с алмазов слетает, согласен. И падение вдвое тоже согласен м.б. еще чуть просядет, но это первичные углы алмазов скалываются. Потом выйдет на рабочую производительность и на ней должен работать годами (я и мелкие керамики драил на алмазах и много)
quote:Originally posted by yemz:
Я не пробовал его использовать в качестве притира, но могу лишь предполагать что он будет снашиваться очень быстро. В лучшем случае смогу попробовать его только в следующие выходные.
Мои предположения подтвердились. На порошке F120, Corian действительно изнашивается, но не так быстро как я предполагал, на поверхности видны царапины оставляемые порошком.
Это не означает, что этот уникальный на мой взгляд материал совсем не подходит в качестве притиров для выравнивания камней. Например на мелких порошках, начиная от F500, очень понравилось работать. С мелкими порошками и износ притира минимален, а вот на F1200, залипание камня почти нет. Почти, это значит что оно возможно, но только если порошка совсем мало, или он начинает подсыхать, ну и залипание совсем лёгкое, такое что его можно контролировать добавив немного порошка, или воды, в зависимости от ситуации.
Плоскость самого притира из Corian нужно предварительно проверить.
Как правило его лицевая сторона может иметь незначительные отклонения от плоскости.
Выровнять возможно порошком F60-F100(120) на ровном притире.
Со слов людей, которые с ним работали (изготовители кухонных гарнитуров), кориан обрабатывается точно так же как и плексиглас (а под циркуляркой и пахнет как оргстекло). Сам я тоже при выравнивании камней в качестве подставки для стеклянного притира использую поднос, но обычный, как в столовых. Нужно только выбрать без перекосов и с плоским дном.
Вопрос - зачем платить больше? :-)
quote:Originally posted by Sammler:
Вопрос - зачем платить больше?
Риторический вопрос.
Зачем?
Ну хотя бы потому, что Ваш поднос склонен к изгибам.
Моя подставка из Corian, этого недостатка не имеет, и для тонких притиров она является некоей основой.
Моя подставка, сделана для моих притиров различного размера, и мне не нужно подбирать поднос по длине, и ширине.
На моей подставке, по периметру есть галтель в которую собирается вода вместе с грязью. Плоскость при этом остаётся чистой.
Бортики можно и уменьшить, но пока меня их высота устраивает.
За Corian, клей, пистолет для клея, фрезы, я не заплатил ни копейки.
Эл. инструмент для его обработки у меня есть.
Единственные "материальные" затраты которые я понёс, это моё личное время, в которое мог спокойно отдыхать попивая пивко.
Поэтому я и сделал то, что мне нужно из Corian, а не подбирал обычные подносы в хозмаге.
На публичных встречах, как я смог убедиться, есть интерес у слушателей к моей подставке из Corian, поэтому при удобном случае об этом говорю.
На продажу этим не занимаюсь, нет необходимости, и нет запасов Corian.
Надеюсь, что исчерпывающе ответил на Ваш вопрос "Зачем платить больше?".
Кроме этого, он мне ещё понравился в качестве притира для доводки натуральных камней.
Видел как японцы подкладывают под камень полотенце, но для меня это не приемлемо.
Я ни в коем случае не настаиваю на своём мнении, и не рекламирую этот материал.
Просто делюсь опытом, своим опытом работы не только в заточке, но и в организации рабочего места, а лишней информации, думаю что не бывает.
Не воспринимайте мой предыдущий пост слишком серьезно, там ведь в конце текста смайлик. У меня тоже есть кориан, за который я не заплатил ни копейки (не всем же так везет :-)), но планирую его для других нужд. В качестве же притира использую стекло от 8 мм. Если его подобрать под поднос, то оно будет иметь вес достаточный для устойчивости. Соответственно вода и шлам остаются в подносе, даже если я их согнал со стекла. Считаю это более удобным, потому как притир изнашивается и нуждается в замене, а найти толстое стекло, которое бы помещалось в поднос, не представляет никаких сложностей. Для тех кто заинтересуется таким решением, напомню, что поднос должен быть ровным и плоским, без перекосов и рельефных узоров.
yemz
Да, с материалом для поддона Вам сильно повезло. и получилось красиво конечно.
А мне сейчас приятель кухонник делает, так я ваш поддон в ручки кухонников пересчитал. Мысленно 
https://www.brisa.fi/portal/in...dex&cPath=98_58
quote:Originally posted by Sammler:
потому как притир изнашивается и нуждается в замене
Если Вы говорите про стекло, то соглашусь.
Но у меня притиры не из стекла, поэтому периодически вынужден их ровнять.
Правда для крупных порошков, начиная от F100(F120)-240 на притир наклеил плёнку Veritas, чтобы плоскость не изнашивалась.
апексный бланк .. вашита. самопиленная. Улол (в длинну) между плоскостями намеряется порядка 0,15 градуса.
Вопрос сначала принципиальный ... нужно ли бороться с этим углом? и если нужно, то как? как его снимать?
Просто выровнять следы от распила на стандартных борайдовских камнях вроде бы проблем не вызвало, плохо ли, хорошо ли вопрос второй, но мне результат понравился А тут ... я чёт даже не представляю как попытаться завалить плоскость ... 
И второй .. камешек мм на 4 длиннее бланка, зажать не даёт. Как его укоротить? можно ли просто на наждаке сточить? не полопается ли? .. или может банальной ножовкой по металлу?
На каком зерне карбида кремния уместно заканчивать ровнение камней Спайдерко медиум и файн?
quote:И второй .. камешек мм на 4 длиннее бланка, зажать не даёт. Как его укоротить? можно ли просто на наждаке сточить? не полопается ли? .. или может банальной ножовкой по металлу?
на наждаке аккуратно понемногу сточите излишки длинны-ножевкой тока синтетические водники пилить можно.
quote:На каком зерне карбида кремния уместно заканчивать ровнение камней Спайдерко медиум и файн?
Это по желанию
смотря что вы от них получить хотите-хотя они в любом случаи перемалывают порошок в пыль-и чтоб добится от них более грубой работы скорее алмазы пригодны ------
С уважением, Евгений!
quote:Originally posted by lukasq:
ножевкой тока синтетические водники пилить можно
да, ножовка просто не берёт. отпилил гранью плоского алмазного надфиля ... вашита поддаётся легко, мин за 15. Блэк в разы тяжелее. Наверно больше часа ширкал, в несколько заходов .. и то с четвертинку толщины ломал
Выравнивал 1000-ю сторону комбинированного Suehiro камнем для выравнивания. Решил и фаски им же снять. Получил вот такой скол. С ним надо что-нибудь делать, или заточке не повредит?
Снимать пару миллиметров по всей плоскости камня в данном случае слишком утомительно.
Целесообразно скруглить острые грани скола, и работать дальше.
В процессе работы на камне и постоянном его выравнивании скол со временем уйдет.
P.S. Лучше делать на гранях не фаску,(как в Вашем случае)а радиусные скругления.
С Уважением.
quote:Лучше делать на гранях не фаску,(как в Вашем случае)а радиусные скругления.
А как это делается?
И чем скруглить острые края скола?
Края скола снимать придется подручными средствами, возможно круглым надфилем.
А в отношении радиусного скругления по всем граням камня - самый лучший вариант это стекло с карбидом кремния и качающими движениями выводите на грани небольшой радиус.
И равномерно будет и сколов как в Вашем случае не получится. Да и камень на стекле лучше ровняется.
С Уважением.
поправил на паре камней параллельность плоскостей с помощью апекса. перечитал ветку такого способа не встречал, авось кому ещё пригодится .
угломером наклон стола - на ноль. камень (исправляемый) на стол, в самом тонком месте ставлю краешком рабочий, и вывожу угол наклона штока опять на ноль. и вперед ширкать
правил хард и вашиту ... рабочий камень - 120CS-HD. в процессе пару раз пришлось править на КК его самого, и все при работе по харду, вашита снималась влёт и без напряга
quote:
А какова толщина стекла и вес\площадь притираемого бруска?
сам пользуюсь подобным резиновым ковриком под стекло, но стекло клал в два слоя (примерно 8мм. выходило) ибо прогиб стекла слишком уж явный.
quote:Originally posted by oldTor:
ибо прогиб стекла слишком уж явный.
Тоже в два слоя стекла кладу, но поскольку правил всё на полу, на ковролине- всё же получил линзу. Очень мало, еле на просвет видно между двумя камнями. Не мог понять почему после сланца и арканзаса бритва заточенная на 5000 шкурке перестает резать волос на весу. Понял когда камни сложил вместе- небольшой изгиб имеет место быть. А на стекле шкурка ровная. Когда довел бритву на половине (не на всей площади, точил там, где чувствовал залипание бритвы) арканзаса и гуанси- все получилось. Теперь думаю не сделать ли седло осознанно Хотя бы на финишнике.
quote:Originally posted by LyapaDara:
то нужно в процессе выравнивания и доводки поменять несколько стёкол.
А каленое? Работал кто- нибудь? Можно было бы на обдирку брать. Мелкие фракции меньше изнашивают, можно обычное стекло. А в идеале- чугунный притир. Дмитрич писал что его учитель черный арканзас на притире алмазом до 14 знака доводил
Это я писал. И не просто трещать - сдуру попробовал его с довольно крупной алмазной пастой, от него стали "отстреливать" чешуйки стекла с краёв царапин от алмаза. Стекло было безнадёжно испорчено.
Зато с карбидом-кремния его использовать удобно - износ крайне слабый, матирование от порошков порядка F100 - F220 сравнимое с тем, которое получается на обычном стекле от порошков F600 - F1200, навскидку.
Что же касается износа стёкол в целом - на этапах грубого выравнивания заменил его гранитной плиткой. Более того, некоторые особо твёрдые камни на гранитной же плитке довожу на тонких порошках - например арканзас, когда не требуется особенно тонкая его доводка. Но у гранитной плитки свои особенности в работе - есть и свои минусы и свои плюсы - порошки несколько быстрее дробятся, но зато гораздо ниже износ притира, к тому же синтетические водники, которые достаточно освежить на их собственной суспензии, подравниваются в разы быстрее, чем на стекле, матированном аналогичной фракцией КК. Но надо отметить, что поверхность, например, сланцев, после притирки на гранитной плитке несколько отличается от поверхности полученной на стекле с тем же порошком - на эту разность надо делать поправку - "в мире компонентов нет эквивалентов"(с)
Калёное стекло не только трещит, но и взрывается на сотни мелких осколков, которые разлетаются на несколько метров вокруг. Опыт уже есть
. Так что наверно можно что-то ровнять, но до определённого предела, за которым нужно быстро закрывать осколочную стеклянную гранату чемсь большим и осколконепробиваемым. Секунда наверное будет на это. Выведение плоскости - самая расходная операция - по времени, расходу порошка, расходу стекол. Когда ровнял зеленую прелесть, очень хотелось назвать ее зеленой сволочью
Долгое время думал, что автоматизировать процесс можно только при помощи промышленных станков только, пока не увидел такую штуку: 
http://www.ebay.com/itm/10-Cov...=item2ec452fdf5 (конкретно эта - 10 дюймов в диаметре, по-моему оптимально для точильных камней, но они есть разных размеров).
Сверху кладутся камни, под ними платформа псевдослучайно трясется. По роликам на ютюбе я понял, что процесс ровняния занимает раза в два-три больше времени, чем руками. Ну и что, зато включил и ушел по делам, вернулся, подлил воды, фракция стала мельче и дальше доводит до полной потери абразивности. Кто-нибудь такое пробовал? У нас аналоги есть?
Боюсь, что на выходе получите выпуклую линзу.
Ну, буржуи пишут, что получается flat surface. Конечно, у ювелиров и коллекционеров минералов это может означать бОльшие допуски, чем у заточников, но в любом случае пару десяток проще убирать, чем пару десятков десяток
Там довольно быстро трясется притир, а камень за счет инерции почти не двигается с места - вряд ли там хватает времени, чтобы он раскачался. Но, может быть и хватает, поэтому и спрашиваю, пользовался ли кто-нибудь чем-то подобным? Может, кто-то из продавцов камней?Тут уже кто-то предлагал использовать виброшлифовалку - заплевали. И зря, как мне кажется - если надо с арканзаса какого-нибудь миллиметр снять - механизация явно к месту.
quote:Originally posted by holo:
Выведение плоскости - самая расходная операция - по времени, расходу порошка, расходу стекол. Когда ровнял зеленую прелесть, очень хотелось назвать ее зеленой сволочью Долгое время думал, что автоматизировать процесс можно только при помощи промышленных станков только, пока не увидел такую штуку:
Впервые задумался над такой штукой около года назад. Потом меня немного остудили. А вот с месяц назад выяснил, что есть такая погремушка у знакомого коллекционера. Пользует уже полтора года и очень доволен. На счет плоскости вообще никаких замечаний нет. Говорит, что выводит в ноль.
У него 12 дюймовая. Из минусов - расход порошка и гиморой с плоскостью самого притира.
В первом случае выход был найдет через использование китайских порошков. Дешево и сердито. На одну заправку уходит до 250 гр 60-го порошка.
А вот с плоскостью сложнее. Сменный притир стоит в районе 100 долларов с его слов. Но он заказывает секла толщиной 12мм. Стекло клеит точками к притиру. Когда оно теряет плоскость, то просто разбивает его. счищает клей и клеит новое стекло.
В общем доволен как слон.
С доставкой в Израиль стоило ему 600 долларов.
Для меня дороговато, но вот получил я от камнерезов яшмы кусочек 240*122мм. По плоскости перепад 1мм. Вроде, глядя на цифры ничего особенного, но когда берешь в руки, то понимаешь, что это нереально.
Либо в конце у меня будет огромная яшма и огромные руки, либо я раньше постарею
И понял, что эта погремушка мне очень нужна
------
Искренне Ваш Моня.
Моня, большое спасибо! Именно об этом я и спрашивал. Бум ждать, когда на ебее появится бу подешевше - недавно одна ушла по цене почти как новая. Либо отращивать руки, чтобы собрать что-то подобное, но для прямоугольных стекол.
По поводу твоей заботы о яшме, если речь только о ней, может, имеет смысл с плоскошлифом договориться? Или школьника нанять за 500р Яшма гарная!
Хм, ну тогда на выходных вытащу советскую шлифмашину тяжеленную и попробую поиздеваться над черным арканзасом - 3х8 дюйма - это вам не хрен собачий. Порошок, правда, только 150, а снимать там где-то пол-миллиметра надо (завалена плоскость в одном углу основательно) - но тем интереснее. Я собирался его так оставить - в принципе, площадь такая здоровая, даже для лезвий рубанков, что можно тот угол просто не использовать, но интересно же.
А что до порчи притира - я тут надысь поигрался, лепя (водой) на стекло кусок дешевенькой папки-скоросшивателя - результат понравился, быстрее, чем на стекле. Правда, в начале держится хиленько, но, во-первых, через три минуты прилипает намертво, а во-вторых - на такие случаи есть канцелярский клей-карандаш.
Хм, ну тогда на выходных вытащу советскую шлифмашину тяжеленную и попробую поиздеваться над черным арканзасом - 3х8 дюйма - это вам не хрен собачий. Порошок, правда, только 150, а снимать там где-то пол-миллиметра надо (завалена плоскость в одном углу основательно) - но тем интереснее. Я собирался его так оставить - в принципе, площадь такая здоровая, даже для лезвий рубанков, что можно тот угол просто не использовать, но интересно же.
А что до порчи притира - я тут недавно поигрался, лепя (водой) на стекло кусок дешевенькой папки-скоросшивателя - результат понравился, быстрее, чем на стекле. Правда, в начале держится хиленько, но, во-первых, через три минуты прилипает намертво, а во-вторых - на такие случаи есть канцелярский клей-карандаш.
Все-таки коллективный разум - вещь! У меня была идея если появится такая машина стекла методом трех плит на ней же ровнять, но с пленками гораздо изящнее и безопаснее
quote:Originally posted by holo:
Моня, большое спасибо! Именно об этом я и спрашивал. Бум ждать, когда на ебее появится бу подешевше - недавно одна ушла по цене почти как новая. Либо отращивать руки, чтобы собрать что-то подобное, но для прямоугольных стекол. По поводу твоей заботы о яшме, если речь только о ней, может, имеет смысл с плоскошлифом договориться? Или школьника нанять за 500р Яшма гарная!
Был школьник
за 30 минут работы расколотил 2 стекла, извел грам 150 порошка, порезался, пальцами с порошке полез глаз почесать НУ и в суспензии этой был как дитя малое после поедания арбуза. Потом пришлось мыть его со шланга. Было забавно, но к выравниванию камней никакого отношения не имело Ежели по деньгам считать, то для домашнего использования для 10-15 камней эта штука лишняя. И даже при пополнении парка на 1-2 камня в месяц тоже.
Слишком дорого выйдет выравнивание одного камня.
Но конечно выглядит на видео как мечта. Засыпал, камешки уложил и пошел заниматься своими делами. Но это в идеале, которого не бывает.
Допустим сильно кривые камни сначала нужно грубо выровнять. Камни с прогибом 5-6мм лучше тоже сначала подровнять, а то на этих рогах они долго там кататься будут.
quote:Originally posted by holo:
Все-таки коллективный разум - вещь! У меня была идея если появится такая машина стекла методом трех плит на ней же ровнять, но с пленками гораздо изящнее и безопаснее
На вудтулзе начиная отсюда плёнки обсуждали: http://forum.woodtools.ru/inde...0230#msg1000230 Кстати, чуть ли половина участников того обусждения есть здесь.
quote:Originally posted by monia:
Ежели по деньгам считать, то для домашнего использования для 10-15 камней эта штука лишняя. И даже при пополнении парка на 1-2 камня в месяц тоже.
Конечно. Оттуда надо взять идею и реализовать как-то дешевле. Сильно подозреваю, что хватит корыта с бортами, покрытыми чем-то мягким, в котором лежит притир, на нем пленка, на пленке - камень. И прилепить эту конструкцию к якорю старого дверного звонка.
Бортики можно силиконовым герметиком сделать снимаемые
под размер порции камней и стекла, чтобы порошок сильно не расходовать. Стекло - на доску, которая на трех шнурках висит, чтобы горизонт ровно выставить можно было. А вот по поводу моторчика - вопрос, как сделать, чтобы псевдослучайные толчки в разные стороны были. Arduino http://ammo1.livejournal.com/428113.html , чтоли присобачить? Наверняка есть механические решения, чтобы, например, фигуры Лиссажу под камнем описывать.Да если просто толкать подвешенную на этих самых трех шнурках доску в одной точке - там те еще фигуры будут. Не Лиссажу, но явно не повторяющиеся движения. А ардуино и прочие подобные изыски - здесь лишнее.
quote:Originally posted by monia:
По плоскости перепад 1мм. Вроде, глядя на цифры ничего особенного, но когда берешь в руки, то понимаешь, что это нереально.
Нечто похожее пришлось решать сегодня.Попался в руки симпатичный камень.Одну сторону обчесал болгаркой со шлифовальным алмазным диском.Завалил безбожно края.Перепад около 2мм.Это при том,что камень куда проблемней в обработке хардов и трансов.Проверил свою задумку.
За пол-часа(больше жена не разрешила)удалось выправить основную часть рабочей поверхности и предварительно опробовать на сапожном косячке.Диск и сам из нехилого абразива сделан,дык еще подсыпал грубую фракцию КК.Очень быстро работает такой тандем.Обнаружилась интересная фишка.Диск пористый и работает аки решето.Пропускает через себя мелкий начес с камня и измельченный КК.Нет необходимости постоянно удалять все,как на стеклах.Только водичку подавай распылителем.Вот фото "морды" диска для примера.
С уважением,1shiva
Стекло - не яшма. Не годится этот шайтан - вибратор для твёрдых камней.
Минусы будут плюсы перевешивать.
quote:Originally posted by holo:
[B]
Долгое время думал, что автоматизировать процесс можно только при помощи промышленных станков только, пока не увидел такую штуку:
http://www.ebay.com/itm/10-Cov...=item2ec452fdf5 (конкретно эта - 10 дюймов в диаметре, по-моему оптимально для точильных камней, но они есть разных размеров).
Это вибростол.Не выведет он в ноль поверхность.
Что для коллекционера хорошо,то для заточника смерть.
Если была поверхность вогнутая или выпуклая,то такая и останется.
Не используют их в камнеобработке даже те у кого они были и есть.Быстрее на шлифстанке.
Нет тут никакой автоматизации-все ручной труд.Надо руками чувствовать камень.И постоянно проверять на лекальной линейке.Смотреть где придавить при шлифовке.Немного лишнего,и другую сторону уже больше точить.
Если камень не для заточки,то его никто и не проверяет на плоскостность.Требовательному покупателю главное полировка.
Не проверял,но 100% плоскостности ноль нет на таких изделиях-
Другое дело когда делают ,допустим,не точенные вазы,а клееные из 6-8 пластин.Вот там угол одинаковй нужен и его постоянно проверяют,а то криво выйде после склейки.
Вот шлифстанок.Чугунная план-шайба и лекальная линейка.
Даже имея шлифстанок и не обладая навыками работы на нем,смею уверить,вывести ноль может быть труднее и дольше чем на стекле.Если камень большой,то тут надо принимать во внимание,что ближе к центру камень меньше точится.И постоянно проверять плоскостность.Также следить за тем,чnобы план-шайба равномерно сама стачивалась в процессе шлифовки.Ее периодически саму на токарном станке протачивают.
Для брусков длинной 150-300 мм диаметр план-шайбы 400 мм.
Если точить на такой план-шайбе бруски под апекс,то она быстро станет вогнутой.
С уважением,Сергей.
Большое спасибо за подробнейший ответ и обзор!
Еще добавлю.
Самый птимальный вариант для план-шайб 400 мм.Более 400 мм план-шайбы уже проблематично протачивать.Так подойдет токарный станок 1К62.Если больше будет диаметр,то сейчас не найти и станка соответствующего.
Грубый порошок, уже используемый ,находится в корыте вместе со шламом,и его можно использовать снова,промыв его .
Точить на на одном чистом шлифпорошке хуже,нужно сначало положить шлама на план-шайбу ,а потом уж порошок,который будет лучше удерживаться и не разлетаться.Не надо делать никаких восьмерок при шлифовке,а движения должны быть от края к центру.
Конечно,в квартире такой шлифстанок не поставишь,а в своих домах у многих стоят.
Спасибо Сергею за фото и содержательность)
Погонял я доску паяльную.. Сложнее всего её выровнять, увы. А так - для выравнивания камней подходит вполне и нравится больше стекла, которого хватает на 1-2, максимум 4 выравнивания (40,20мкм. КК).
Пока решил перейти на стекла - дешевле по времени. Стерлись - выкинул, купил новые. Мыть проще, т.к. зазоров нет. Думаю о пленках, т.к. места почти не занимают, углов острых не имеют, не бьются.. но пока лень заказывать из-за бугра.
Да, по размерам все-таки перешел на 20х30 в основном или, если камень мал( навроде 5х7см.), то обрезками 15х20 пользуюсь.
Движения - полностью пока перешел на круговые с контролем равномерности давления (чтоб углы не шкрябались). Вернее - малые круги по большому кругу как в первой части сообщения Nikolay_K forum.guns.ru
Иногда даже без просвета выходит по лекалке 0 класса из рубанков. Камни слипаются или ощутимо подлипают. Решил пробовать такую штуку после рекомендаций Макса monia на барахолке. Опять же - отнесся скептически)
От 8-к отказался по причине диагональной выработке краев камня (т.е. левый верхний и правый нижний стачивались сильнее и получалась "лопасть пропеллера"). Скорость 8-к ниже (наработки не хватает). Masahiro 180 вчера, впрочем доравнивал именно восьмерками из видео Николая - камень мягкий, большой, стекло ровное, потому можно
Да, держу так - в середке за торцы малость прижимаю вниз одной рукой, второй рукой - небольшой нажим (ну или большой, но тогда придется лучше следить за равномерностью, чтобы камень не перекашивало. чем сильнее давишь - тем сильнее стачивается на конкретной зоне, куда приходится нажим).
Которая держит за торцы - контроль, чтоб не шкрябало\перекашивало + траектория. Другая - %10-15 траектория остальное - нажим.
Если камень относительно большой и тяжелый - то нажим можно перевести на минимум вовсе - ровнее только будет. О чем, впрочем, уже упоминал Ярослав oldTor, но я не верил)
Маркерная сетка - хорошая штука и вполне применима и для водников (Aisa asagi, kiita, фиолетовые сланцы, BBW - норм.. yellow belgian, cerax 1010 не рискнул, а вот Norton 8000, Sigma 10000, Sigma 240, masahiro 180.. арканзасы, вашиты, гусевские сланцы - все ок). Но есть одно НО:
не оставляйте маркерную сетку надолго. Она впитывается и не смывается, даже если камень плотный (яшма, арки, вашиты..все камни)..в большей или меньшей мере, но справедливо для всех. Если нанес и сразу начал выравнивать - другое дело - проблем не было.
Еще маркер хорош для выявления дефектов поверхности, будь то ямки или скрытые трещины.. Ну и случаев, когда не понятно - ямки появились или еще не стерлись - становится.. не становится, в общем-то) Для впитывающих камней предпочитаю маркер посуше.. например - для CD-дисков. Для выявления дефектов и пр. - наоборот (маркер от китаапекса).
Купил алмаз DMT Extra Coarse 220 грит (60 микрон) - хорошая штука для грубого выравнивания. Экономит массу времени. Пробовал на сланцах, турчанках, арканзасах - ест все, но на твердых камнях приходится давить. Свою зверскую грызучесть теряет вдвое довольно быстро, а дальше работает вполне стабильно.
Сейчас из-за неравномерной выработки делает малость впалую поверхность (отклонение меньше толщины моего волоса). Подумываю еще о просто Coarse (45мкм.), чтобы снять нагрузку со стекол. Движения - туда-сюда. Держу как и выше. DMT снизу, притираемое - сверху.
И последнее - купил недавно обрезок от Sigma powerII 10000. Решил попробовать в качестве натирки на стекло и для наведения лоска на арк. Натирается на стекло без проблем - ну пару минут уйдет в режиме задумчивого мыслителя. Зато нет пыли, как при вытрясывании порошка из флакона. По ощущениям от работы на суспензии - такие же, как и от порошка. Результат - полное отражение появляется еще когда на арке с F1200 идет отражение с уходом в теплые оттенки (прикладывал их боковинами и сравнивал прям). Фото не будет, т.к. у меня они выходят плохо. Евгений lukasq уже упоминал о таком, ну вот - терь сам попробовал)
Надеюсь, будет полезным кому-нить.
С уважением, Олег.
Прошу совета.
Выравнивал Гуанси, на 800 порошке вся поверхность оказалась поцарапанной более крупной частицей. Т.к. долбался с камнем долго и тщательно (хочу максимально тонко вывести камень для финиша бритвы), высыпал, с горя, весь порошок в унитаз)))
После 600 поверхность ровная, перешёл сразу на оставшийся 1200 порошок. На нём опять вылезла грубая частица, которая всё испортила.
Первое, что приходит в голову - низкая гигиена купленных порошков. Однако хочу уточнить, а не может быть такого, что из самого камня при доводке освобождаются грубые включения, незаметные на крупных порошках и портят всю картину? У кого-нибудь было подобное?
quote:Originally posted by lombard:
А как это делается?
И чем скруглить острые края скола?
Лучшим способом оказалось скругление всех граней кусочком хорошей водостойкой наждачки под струей воды - очень быстро, очень кругло. Бумагу на палец, и водите вдоль грани скругляющими движениями.
quote:Originally posted by osanna:
Прошу совета.
Выравнивал Гуанси, на 800 порошке вся поверхность оказалась поцарапанной более крупной частицей. Т.к. долбался с камнем долго и тщательно (хочу максимально тонко вывести камень для финиша бритвы), высыпал, с горя, весь порошок в унитаз)))
После 600 поверхность ровная, перешёл сразу на оставшийся 1200 порошок. На нём опять вылезла грубая частица, которая всё испортила.
Первое, что приходит в голову - низкая гигиена купленных порошков. Однако хочу уточнить, а не может быть такого, что из самого камня при доводке освобождаются грубые включения, незаметные на крупных порошках и портят всю картину? У кого-нибудь было подобное?
У меня было подобное на очень многих сланцах на тонком порошке, по причине того, что стекло на котором притирал не обладало достаточной толщиной - оно банально прогибалось и какие-то неоднородности и частицы из стекла царапали камень. Как стал использовать стекло, с которым нет такой проблемы и гранитную плитку - разом проблема исчезла со всех камней, на которых ранее возникала. Хотя от недостаточной абразивной гигиены тоже может возникнуть - например на краю стекла, где-то зацепилось крупное зёрнышко, или осталось такое на краю камня, или руками занесли, и при переходе на тонкий порошок, оно в какой-то рандомный момент совершает своё грязное дело.
С уважением.
еще проблемы бывают из-за острых краев и граней.. И сами скрашиваются и царапают, бывает. Скругляю либо алмазами Гусева(грубые порошки), либо корундовым брусочком советским 20мкм. На стекле углы (3хскатные) пока не выходит сглаживать( А вот фаски скругленные (углы, образованные двумя плоскостями) делать лучше на стекле.
С уважением, Олег.
Спасибо за ответы.
Больше склоняюсь к версии Ярослава, т.к. радиусы нормально вывел сразу, ещё на грубом порошке.
Попробую тщательно перемыть стёкла, положить их одно на другое для того, чтобы исключить прогибание (они у меня 6 мм) и ещё раз поровнять.
Стёкла уже заматировались, какую-то абразивность имеют поэтому, для чистоты эксперимента, поровняю на стекле только с суспензией камня. Правда, есть опасения, что так процесс затянется)))
quote:Originally posted by osanna:
Прошу совета.Выравнивал Гуанси, на 800 порошке вся поверхность оказалась поцарапанной более крупной частицей. Т.к. долбался с камнем долго и тщательно (хочу максимально тонко вывести камень для финиша бритвы), высыпал, с горя, весь порошок в унитаз)))После 600 поверхность ровная, перешёл сразу на оставшийся 1200 порошок. На нём опять вылезла грубая частица, которая всё испортила.Первое, что приходит в голову - низкая гигиена купленных порошков. Однако хочу уточнить, а не может быть такого, что из самого камня при доводке освобождаются грубые включения, незаметные на крупных порошках и портят всю картину? У кого-нибудь было подобное?
Александр, приветствую.
на гуанси бывает следующее. На 800-м и 1200-м порошках, когда не хватает воды и камень притирается к стеклу намертво, происходит вырыв (не знаю, как более правильно сказать) частички камня. Как правило не более 0,3мм.
Это сразу чувствуется по характерному звуку. НО остается одна царапина глубокая и все. Ежели речь идет о том, что вся поверзность камня в паразитных царапках, которые не соответствуют зерну используемого порошка КК, то это именно нарушение гигиены.
Либо изначально порошки с засором, либо в процессе работы на стекло занесен более крупный порошок от предыдущей операции. Это бывает только от плохого мытья рабочего места при смене номера порошка.
Ежели вина на порошках, то это сразу тактильно выявляется по характерному потрескивания порошка при работе. Если в заправку 800-го порошка добавить четверть спичечной головки 500-го, то сразу начнет трещать более крупное зерно.
Максим, здравствуйте!
Только что помыл руки и сел писать отчёт, а вы меня опередили)))
Да, ни камень, ни порошки тут не причём. Всё кривые руки!!!
quote:Originally posted by monia:
На 800-м и 1200-м порошках, когда не хватает воды и камень притирается к стеклу намертво, происходит вырыв (не знаю, как более правильно сказать) частички камня. Как правило не более 0,3мм.
Это сразу чувствуется по характерному звуку. НО остается одна царапина глубокая и все.
Прямо с языка сняли. Таким образом я сейчас всю нагуру Гуанси исцарапал, прежде чем понял, в чём дело. Прилипает и вырывает не только при нехватке воды, но и если сильно прижимать камень при выравнивании, именно на 800 и после.
А ведь читал где-то на форуме, что камень по зерну кататься должен.
Как порошок-то жалко...
quote:Originally posted by osanna:
Прямо с языка сняли
а сколько я понервничал, когда гуанси доводил в первый раз Чтобы уменьшить этот эффект нужно уменьшить количество порошка в заправке.
дело в том, что неоднократно видел, что люди насыпают 800-го столько-же по объему, как и 120-го. Это просто перевод продукта.
Ежели грубо-упрощенно, то количество частиц в ложке 800-го порошка выше в 4 раза, чем 120-го. А чтобы "укрыть" поверхность стекла 800-м порошком вполне достаточно четверти этой воображаемой ложки. Суспензия будет более легкой и количество таких моментов уменьшится. Ну и не давить и за водой следить
------
Искренне Ваш Моня.
Есть подозрение, что вообще на сланцах подобное явление не редкость.
Никто не сталкивался кроме Гуанси?
Ну вообще то это с моей точки зрения относится тупо к вакууму который сосет
Сухая вязкая суспензия, камень притирается и прилипает и при резком движении на свдиг бывают такие вырывы - были такие даже на арканзасе у меня.У меня сланцы, чуть зазеваешься, из чугунного притира куски вырывали. Да и из самих сланцев на 800 - 1200 КК кусочки выскакивают. Причём Гуанси не самый вредный в зтом плане вариант.
quote:Originally posted by osanna:
Есть подозрение, что вообще на сланцах подобное явление не редкость. Никто не сталкивался кроме Гуанси?
Сейчас подумал, что у меня это редкость, так как верхнее стекло ничем не закреплено и в случае залипания просто сдвигается вместе с камнем.
Правда расколотил так пару стекол об стену
------
Искренне Ваш Моня.
quote:Есть подозрение, что вообще на сланцах подобное явление не редкость.
Никто не сталкивался кроме Гуанси?
Я сталкивался, когда свой уэльский сланец притирал. Много раз. Но потом понял, что дёргать прилипший к стеклу камень нельзя. Вроде прошло.
Чтобы камень не прилипал, поверхность притира делают прерывистой:
http://rubankov.ru/shop/UID_16...e_05m20_20.html
http://rubankov.ru/shop/CID_37..._abrazivov.html
http://www.fine-tools.com/G-abrichtblockshaptonjp.html
http://www015.upp.so-net.ne.jp...pact-naoru.html
http://image.rakuten.co.jp/ehamono/cabinet/toishi/men-1.jpg
http://e-kurodaya.com/?db=15405
...
и то же самое для камней которыми наводят суспензию и подравнивают рабочую поверхность.
quote:Originally posted by Nikolay_K:
Чтобы камень не прилипал, поверхность притира делают прерывистой:
я вот читал последние сообщения и раздумывал -а у меня такого никогда не было - видать я недорабатываю...только после этого замечания вспомнил что у меня притирочная плита заводская - в рубчик
))quote:Originally posted by aptekar113:
.только после этого замечания вспомнил что у меня притирочная плита заводская - в рубчик
типа такой ?
Ага точ в точ только 250х250
quote:Originally posted by monia:
Ежели грубо-упрощенно, то количество частиц в ложке 800-го порошка выше в 4 раза, чем 120-го.
Прошу пардона, а почему так? Из совсем общих соображений, если размер частиц отличается в 18 раз, то количество частиц в F800 должно быть больше в 18^3 = 6 тыс раз? Или воздушные промежутки между частичками очень разные? Вопрос имеет прямое отношение к теме как уменьшать количество порошка при переходе от одного зерна к другому (то есть не оффтоп, кмк, но могу удалить, если все же оффтоп).
Подумалось, что на самом деле важно не только количество частиц - на более мелких порошках в моеослое частицы должны лежать ближе. Поэтому чтобы добиться такого же покрытия, надо взять квадрат, а не куб отношения размеров частиц. То есть 800 порошка должно быть меньше, чем 120 примерно в 320 раз, а не в 6 тыс. По массе, если по объему, надо еще на плотность поправку делать, если она разная.
quote:Originally posted by holo:
Прошу пардона, а почему так?
Я не имел в виду конкретный граммы, кубики и столовые ложки. Только пытался показать, что порошка нужно в разы меньше.
Никогда не считал ни в микронах ни в чем другом. Просто интуитивно знаю, что 60-го порошка мне на стекло нужно 1 чайная ложка, а того-же 800-го примерно одна пятая чайной ложки. Ежели по сути, то нужно его еще меньше. Ориентиром всегда выступает укрывистость эмульсии и ее плотность.
------
Искренне Ваш Моня.
ммм..
Скажем шаг 40мкм --> 20мкм.
Скажем, зерно кубическое или дополняется зазорами между зернами до куба.
Тогда в том же объёме зерен 20мкм. будет (40/20)^3=8 раз больше.
Площадь зерна 20мкм. будет в 4 раза меньше=> порошка надо вдвое меньше.
Сам тупил долго
Всем не болеть - это заразно xD
Да, туплю! Спасибо, monia и Botanic!
Попробую спросить тут.
Кто как доводит японские натуральные камни? Понятны инструменты - стекло (плитка) порошки КК до 1200.
Не понятно вот что - какие критерии того, что камень уже доведен до своей максимально достижимой выглаженности на 1200 КК?
Столкнулся с тем, что натиранием нагурами довольно лихо образуется седло. Дошло до того, что решил нагура натирать не на камне, а на алмазной пластине и смывать суспензию прямо на поверхность рабочего камня. Но вот поверхность камня при его доводке вызывает сомнения - весь ли ресурс КК я выбираю? Ведь все знают, что при правке-доводке камня поверхность его становится мокрой, и сразу не чувствуется результат работы - только после полного просыхания поверхности камня.
Если конкретизировать вопросы, то так:
1. Сколько времени доводки на КК 1200 принимается как необходимо-достаточное? Речь идет именно о самой тонкой доводке поверхности японского натурального камня.
2. По каким признакам устанавливается, что дальше доводить уже бессмысленно?
Спасибо!
quote:Originally posted by Bwman:
Понятны инструменты - стекло (плитка) порошки КК до 1200.
у стекла есть одна неприятная особенность --- оно быстро приобретает свою собственную шерховатость
и из-за этого перестаёт нормально доводить до максимально возможной для KK 1200 гладкости.
quote:до максимально возможной для KK 1200 гладкости
Я рабочие камни выглаживаю КК до максимального значения другим камнем, который когда-то нашел на огороде и выровнял, он очень твердый и имеет плотную структуру.Но опять же хотелось подчеркнуть что делаю именно выглаживание, а не выравнивание.
------
Как сделать всех
счастливыми? -Расстрелять
всех несчастливых.
quote:Originally posted by Шмыга1:
Я рабочие камни выглаживаю КК до максимального значения другим камнем, который когда-то нашел на огороде и выровнял, он очень твердый и имеет плотную структуру.Но опять же хотелось подчеркнуть что делаю именно выглаживание, а не выравнивание.
По совету Николая вчера попробовал свою Маруку довести после КК1200 тонкой синтетикой. У меня был Нанива Суперстоун 10000. Оказалось, весь фокус в количестве воды. Если воды много, то доводка идет медленно, если мало - то поверхность доводимого камня царапается. Из всего попробованного лучший результат получился, когда под струйкой воды начал притирать - камень легко скользит, затем без воды легкими движениями, пока не появилась суспензия от Нанивы - и вот тут нужно балансировать с водой, чтобы было и не сухо, и не мокро. Главный критерий - скольжение поверхностей. Оно должно быть как бы маслянное без притормаживания.
Кстати, попробовал еще и доводить Нанивой 5000 - прилично так убирает микроцарапки, но не выглаживает. А вот 10000 вполне себе.
Самое интересное это результат выглаживания Маруки. А результат следующий. Совершенно поменялся характер работы камня и обратный отклик - что при работе с суспензией, что в чистую. Пришлось часа два ночью экспериментировать с давлением, водой и т.д. У меня первый раз за все время общения с этой Марукой стали образовываться (и очень активно) шламовые лужицы. Интересен был баланс между тонкой заточкой и доводкой - когда бросать одно, и переходить к другому. Пока ориентировался на рез волоса, но как-то не очень хватает этого теста. Одно понял - разница между тонкой заточкой и доводкой должна быть большая по всем параметрам: давление на клинок, количество воды на камне и т.д. Сразу меняется и степень заостренности, и характер реза. Бриться буду завтра - отпишусь. Самому интересно, что получилось.
Отписываюсь. Побрился Вакером, заточенным и доведенным на выглаженной синтетикой Маруке (см. предыдущий пост).
Бритье сильно приблизилось к результату, получаемому при доводке на Гуанкси. Я бы даже сказал так - по чистоте бритья вообще никаких претензий нет. Разве что по послебритвенному комфорту можно придраться. После Гуанкси кожа вообще не чувствует, что ее брили. Интересно было ощущение от бритья - как будто бархатная кромка.
Выводы: доводить на японцах можно, но технология доводки и ее время пока для меня остаются вопросом открытым. На Гуанкси получается результат стабильный практически на всех бритвах, и поверхность Гуанкси выглаживается на КК 1200 легко, а после нескольких сеансов доводки становится идеальной для правки.
Кстати, вопрос, ответ на который, представляется, был бы уместен в этой теме - кто как наводит суспензию нагура на рабочем камне? Имею в виду подготовку нагуры, и само наведение суспензии. Если нагурой давить на камень, то после трех-четырех бритв на рабочем камне вырабатывается седло. Если не давить - то наведение суспензии может быть занятием долгим и муторным.
Вчера опробовал такой метод:нагурой прохожу несколько раз по ДМТ пластине Extra coarse, чтобы "вскрыть" ее поверхность. Хорошо промываю подготовленный рабочий камень, оставляю на нем максимальное количество воды, прикладываю к камню нагуру и затем как бы пытаюсь ее от камня оторвать (она немного залипает). И вот в таком "натянутом" положении наводил суспензию, чтобы минимально воздействовать на поверхность рабочего камня. И, знаете, получилось. Суспензия выделялась бодро со всех нагур (Ботан, Меджиро, Тенджю, Томо). Просто, как выясняется, если нагура "заполирована" от предыдущих сеансов, то суспензия выделяется крайне неохотно. Минусы - нагура расходуется быстрей.
У всех нагур закруглил грани. Особенно кома царапает поверхность камня, если есть острые края. И царапины, такие, очень глубокие получаются. На каждой нагуре у меня только одна притирочная поверхность. Перед работой, под краном мочу водой эту поверхность. Я уже знаю, какая нагура больше или меньше впитывает воду, поэтому в зависимости от этого и время смачивания водой разное. В среднем около 15 секунд. И потом навожу суспензию на сухую поверхность камня.Если идёт залипание нагуры, то смачиваю ещё её водой. Седла на своей Накаяме я пока не заметил.
На плоских поверхностях ещё и пропилы сделал надфилем - где крестиком, где звездочкой - суспензия стала наводится легче.
Образовался вопрос. Выравнивал китаяму 8000 на 6мм стекле с КК 1200. Поверхность камня была покрыта сеткой карандашом. в процессе выравнивания нетронутыми остались края (которые у торцев) шириной 1-1.5 см. Движения восьмеркой.Дальнейшая работа над выравниванием камня потихоньку стирает нетронутые части,но очень медленно. Перед этим выравнивал на КК 600, такого эффекта не было. Для каждой фракции КК свое стекло.С другими камнями такого нет эффекта тоже. Гадаю,где зарыта собака, в стекле или руках.
И вопрос до кучи: как контролировать момент,когда стекло пора менять? Какими то временными рамками ограничиваться или иначе? Понятное дело,что тут еще надо учитывать,как много используется стекло. Может,стекло износилось и потому такой эффект. Ну,или руки)
Спасибо!
Возможно, на более грубом порошке стекло стерлось.
Можно проверить его линейкой-приложить к стеклу.Или эксперементальным путем-после крупного порошка нанесите на плоскость сетку и снова на этом же порошке ,но на новом стекле.
Если края будут нетронутыми,то стекло.
Ну и при выравнивании стараться прикладывать усилия по центру плоскости.
Ага, понятно, есть над чем подумать.
И еще вопрос тогда насчет давления. какие эффекты будут наблюдаться,если давить акцентированно в центр камня и наоборот, по краям. И как здесь учесть прогибания стекла при чрезмерном давлении. Чтоб понять физику процесса..
Спасибо!
quote:Originally posted by gibidon:
какие эффекты будут наблюдаться,если давить акцентированно в центр камня и наоборот, по краям.
Если давить в центр ,то будет наблюдаться эффект получения плоскостности
Когда ,например,камень изначально вогнутый,то можно
-1) давить посильнее вначале на один край,затем на другой,а потом по центру;
-2) усилие прикладывать по центру,но в первом случае у меня быстрее получается.
Если же при выравнивании плоскости давление то по центру,то по краям,то плоскость можно долго не получить.
Сугубо личное мнение-при движение восьмеркой ,прикладывая усилие по центру,невольно оказывется ненужное давления и на края.Это же есть и при круговых движениях .Я делаю возвратно поступательные движения.И восьмеркой никогда.
Спасибо за науку!
Не за что.У каждого нарабатываются свои приемы.Главное раобраться в причинах и сложится своя техника.
Я бы еще посоветовал почаще проверять плоскостность линейкой(хорошо подойдет для этого дела торец штангенциркуля),так как сетка из-за неравномерного давления может по краям и стерется.Я пользуюсь торцом лекальной линейки.Удобно - шириной 10 мм.
друзья, подскажите, надеюсь, я по адресу.
два вопроса. если камень заявлен производителем как 3000, то на каком порошке его заканчивать доводить? обязательно доводить до 1200? то же касается и камней от 1000 до 10000.
и второй, могу я, например, одновременно доводить на стекле два камня, один 3000 а другой 6000? (я их уже на 60 и 120 выровнял по плоскости, но интересно, можно ли дальше их равнять параллельно одновременно? дело в том, что площадь у каждого 2х10см, бланки на апекс, и каждый по отдельности выводить дольше и расход порошка больше соответственно. как подумаю, что каждый вести от 120 до 320-500-800-1200, то хочется считерить, но только там, где это дозволено.)
может довести их до 800 параллельно а потом на 1200 каждый отдельно?
Речь об искусственном абразиве или о натуральных камнях?
Если об искусственных, то ровняете на грубых фракциях, доходите до этапа на котором грубых царапок на поверхности бруска нету и притираете на заматировавшемся уже стекле на собственной суспензии абразива - тоньше "самого себя" делать их смысла нету, за редчайшим исключением, а естественное обновление рабочей поверхности при выделении бруском суспензии, приведёт эту поверхность в надлежащую кондицию.
Если речь о брусках на очень твёрдой связке, например некоторые борайды или нортоны - вероятно потребуется притирка на порошках чуть потоньше, но без фанатизма. Доводить поверхности искусственных абразивов до фракции КК F1200, как правило, совершенно излишне.
При притирке не слишком кривых брусков, и для освежения их поверхности, особенно если зерно на бруске с очень твёрдой связкой имеет низкую обновляемость - вполне работает общее правило: притирайте на порошке с зерном в 2-3 раза крупнее, нежели заявленное в притираемом бруске.
Когда речь о брусках очень тонких, порядка 10.000 грит, то опять-таки возникает вопрос связки - если это очень твёрдый брусок, не выделяющий суспензии - может и фракция F600 подойти. Если суспензию выделяет - можно на F1200, а потом на собственной суспензии бруска притирать, а то и сразу на ней.
Так же помним, что зерно карбида-кремния дробится в процессе работы и если не давить и не сыпать его слишком много, то до того, как оно деградирует до нерабочего состояния, оно успевает нормально поработать, постепенно "утончая" свою работу.
Чтобы не создавать себе лишних трудностей, притирайте по принципу минимальных трудозатрат - если потом при пробе окажется что брусок работает неадекватно, например шероховатость такая, что он легко "теряет" зерно в процессе заточки, значит надо притереть потоньше. Но загодя все бруски дотирать до доводочных фракций явно избыточно и может привести к снижению абразивной способности брусков.
Спасибо за такой развернутый ответ!
бруски вот такие:
(не кидайте в меня тапками, надо же сначала потренироваться на кошках, а там уже посмотрим)
http://www.aliexpress.com/item...1076774403.html
искусственный рубин 3000-натуральный агат 10000
http://www.aliexpress.com/item.../820693006.html
белый агат водный и натуральный изумруд масляный. вроде как изумруд 10000, значит агат тут 6000. почему тогда на предыдущем камне агат 10000?
пока я всех прогнал на 60 и 120 обеими сторонами, просто выровнял.
раби, который 3000, уже гладкий, почти как стекло, остальные заметно шуршавее. то, что зерно дробится и камень начинает равняться на своей суспензии, уже обратил внимание.
вообще очень занимательный процесс. я так понимаю, многие камни можно доводить до кондиции чисто 120м порошком, ибо после дробления он станет в размерах таким же, как зерно, вырвавшееся из камня, и камень на себе же и доведется, вернее, на своем зерне. причем это проявилось на всех четырех камушках, хотя по ним и видно, что натуральные, явные вкрапления, жилы и неоднородности присутствуют, как и следы от фрезы, кои и выводил уж две ночи как.
в общем основную мысль понял, "притирайте на порошке с зерном в 2-3 раза крупнее, нежели заявленное в притираемом бруске."
думаю, в процессе доводки станет понятна по шершавости и гритность каждый относительно каждого, ну и экспериментировать буду, подопытных хватает
Еще раз спасибо, я у вас тут не в последний раз!
quote:Originally posted by Sinistral:
раби, который 3000
Ruby читается как [руби] или, если больше нравится английская транскрипция ['ru:bɪ]
и точно, и стардикт то же произносит. ну спасибо, не знал.
Народ,а возможно и разумно ли будет использовать малый брусок грей бразилиан в качестве dressing stone? Криминала не будет? Или не стоит, известняком довольствоваться, а бразилиана оставить на другие приятности?
Спасибо!
Подскажите пожалуйста, или ткните носом, как порошки называются, которые со стеклом используются?
Карбид кремния, в Барахолке по 550 р набор где то
quote:
благодарю)
товарищи, успокойте пжаста..... на камень керамика 1000 упала алмазная паста один микрон (которая как паштет)))......
эт ничего ведь правда? вроде почистил, сначала масло, потом мыло....... не могли алмазы забиться и угробить эффективность зерна? поточил чуток, вродь ничего, но на будущее, малоли чего))))
Как быстро ободрать с керамики с миллиметр керамики? :-)
Волею случая достались мне вот такие штуки:
Плотные, тяжелые, керамические.
Сверху покрыты эмалью или глазурью, снизу естественные. С одного ободрал эту глазурь и довел на тонком абразивном круге и мелкой шкурке. Кстати, лучше всего обдиралась эмаль обратной стороной керамической плитки. До этого и бруском сдирал, и шкуркой, и о кирпич тер. Одна сторона (ранее эмалированная и прямая) довелась до состояния, сравнимого с ультрафайн керамикой Спайдерки. Скорее, более гладкая, чем файн, но чуть не дотягивает до УФ. Думаю, что довести можно.
Нижняя сторона довелась до состояния файн, но сохраняется впадинка на снимке видимая чернотой.
Изначально похоже на корс, до медиума доводится за 7 минут.
Хочу снять с обратной стороны до тех пор, чтобы плоскость была ровной. Можно будет пользовать как притир, например. Да и для заточки пойдут.
На изломе видно, что керамика плотная, равномерной структуры. Пытался одну разбить -- не удалось. Бросал на бетон, стучал о железки, даже напильником шоркал. Напильником снимается очень плохо, с отлома скалываются мелкие чешуйки.
Вот и вопрос: чем содрать выступы с нижней стороны? Быстро и бюджетно. Доступа к спец. станкам нет. Спилить болгаркой нереально -- слишком мал снимаемый объем. Порошками грохотать -- кажется мне, не одно стекло протрешь, пока не сделаешь. А уж времени сколько уйдет...
Выглядит весьма многообещающе.
Но снять такой слой... это только алмазы.
Можно попробовать болгаркой но алмазми - есть алмазные чашки насухую по бетону, стоят не дорого типа рублей 600-800 но как правило слегка бьют... могут расколоть. Либо опять же диски отрезные по бетону алмазный для болгарки - но болгарку зажать бы куда нибудь типа в тиски и тогда слегка прижимать ... но все это как то небезопасно
а так ручками на алмазной пластине за час вполне можно было бы снять если площадь не большая... Но этож опят таки небюджетные пластины надо иметь.
quote:Можно попробовать болгаркой
Не, болгаркой нереально. Наковыряю больше, чем сниму. Да и боюсь я болгарок на весу.
quote:алмазные чашки насухую по бетону
Нужно зажать и болгарку и объект воздействия. И как их совместить в пространстве? Иначе, опять же, раздолбит.
Каким-нибудь заточным станком не пойдет? Аккуратненько сбоку диска прижимать...
quote:а так ручками на алмазной пластине за час вполне можно было бы снять если площадь не большая
За час... Сомневаюсь. Площадь бОльшей 10х8, меньшей 6х10. Керамика обалденно твердая, я самый маленький на разных абразивах (бруском, шкуркой разного размера, о кирпич, о керамический абразивный диск, о твердую керамическую плитку) с перерывами несколько часов провел.
Абразивной сеткой неплохо получалось.
Абразивная сетка заваливает просто нереально...
Проверено на керамике - керамика такая твердая что даже алмазом наковырять болгаркой ям быстро не получится летят огненные искры (сгорает алмаз) а съем просто миксроскопический.
Проблема с точилами в том что их линейная скорость не подходит для керамики...
Именно поэтому керамика по сути распространение не получила широкого - ни порезать толком ни выровнять... Ведь даже спайдерка имеет перепад по высоте пару десяток милиметров и чтобы их снять надо не один час...
Мда. Мои китайские алмазы облысеют быстрее, чем появится хоть какой-то результат. А фирменные губить...
Кстати говоря нифига!!! как ни странно керамика при ручной правке никакого урона алмазам не наносит (на галванической связке)
Алмазам невероятный вред наносит образующуся суспензия от правки грубых абразвиных камней (типа 120-600 грит)
quote:Алмазам невероятный вред наносит образующуся суспензия от правки грубых абразвиных камней (типа 120-600 грит)
Вона! А я думал, что алмаз такой дерьмовый. Выровнял на нем китайские камушки для апекса и 400 пластину, а он местами полысел.
Ну так на то он и абразив чтобы резать - т.к. он размером по сути равен алмазам а концентарция алмазов ниже чем у камня который правится, то абразующаяся суспензия тупо подрезает никель которым закреплен алмаз. А керамика ездит ровно по алмазам не давая суспензии и очевидно вреда алмазу нанести не может ибо алмаз тверже.
Как лучше ерзать, на сухую или водой полить?
Ну а какие есть мысли по этому поводу? (неужели разные?) лучше со смазкой или без?
Абразив на сухую превед силикоз. Конечно же с водой.
на тонких фракциях я люблю добавлять капельку фэйри, лучше липнет, лучше связывает... (алмазы от 600 грит и меньше)