quote:Originally posted by Nikolay_K:
еще одна штука для выравнивания камней:
quote:Весьма любопытно. А поподробнее?
quote:Originally posted by Nikolay_K:
еще одно средство для выравнивания камней
получено от grinderman-а
изначально было задумано для выравнивания камней от Edge Pro,
но подходит и для японских водников и прочих:
представляют собой
большой камень из карбида кремния на очень твердой связке
за счет пористой структуры в процессе работы он не забивается
и работает значительно быстрее,
чем стекляный или чугунный притир
ясное дело, что тонкие камни,
такие как 2000, 3000 и тоньше
после этой штуки приходится доводить на стекле или чугуне,
но и в этом случае выровнять камень получается быстре,
чем просто на стекле
П.С. А что за камушек сверху лежит? На песчаник чем-то похож...
quote:Originally posted by Santyaga78:
А как правильно называется и где водится?
мне прислал grinderman
как называется не знаю,
спросите его
думаю, что можно назвать просто "ровнялка"
вот псевдояпонский NAKATOMI 3000/8000:
а это японская NANIWA CHOSERA 2000:
quote:Originally posted by Tanius:
П.С. А что за камушек сверху лежит? На песчаник чем-то похож..
Это грязный, уже немало поработавший MEDIUM от Edge Pro
220 грит, когда-то он был белый...
видимо какой-то непромес...
quote:Originally posted by Tanius:
Ну вот повыравниваешь на нём, а потом жеж и он сам форму потеряет. А как его выровнять? Тем более если учесть очень твёрдую связку...
также, как и обычно --- помогут стекло достаточного размера
суспензия кабида кремния
в реальности это понадобится очень нескоро
японские камни весьма мягкие
и износа при из выравнивании практически не происходит.
если выравнивание и понадобится, то наверное после
выравнивания нескольких десятков или сотен камней
quote:Originally posted by Macr:
но прочитал тут , что крупнозернистые шкуркой нельзя т.к. теряются абразивные свойства поверхности, выровненой шкуркой.
Простите, но это же бред! Камень может потерять абразивность если его обработать слишком мелкой для его зерна шкуркой, но даже это не мешает потом притереть этот камень другим, более твёрдым по связке камнем (но тонким по зерну), чтоб вернуть ему эту самую абразивность (для синтетических водников можно использовать обрезки всяких там грин бразилиан или грей алания).
С 600 грит камнями вообще не возникает подобных проблем - берёте шкурку на 120 и в путь!
quote:Originally posted by Macr:
не обсуждается использование выравниволок такого типа:
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4883/
пробовал. не понравилась
работает грубовато и медленнее даже чем стекло с карбидом кремния.
quote:Originally posted by Macr:
Да и камень такой меньше места занимает, чем стекло + порошки...
Думал выровнить шкуркой но прочитал тут , что крупнозернистые шкуркой нельзя т.к. теряются абразивные свойства поверхности, выровненой шкуркой.
да, бывает такое после шкурок
и это еще один довод в пользу выравнивания на суспензии
quote:Originally posted by Nikolay_K:
quote:Originally posted by Macr:не обсуждается использование выравниволок такого типа:
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4883/
пробовал. не понравилась
работает грубовато и медленнее даже чем стекло с карбидом кремния.
quote:
а чем он понравился?
quote:Originally posted by Nikolay_K:
quote:Originally posted by alex9635:у меня есть
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4876/
Мне нравиться.
а чем он понравился?
quote:Originally posted by alex9635:
у меня есть
http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4876/
Мне нравиться.
а чем он понравился?
Я сначало этот камень немного обтачил похожим камнем (из коробки на нем были грубые неровности). И дальше для выравнивания я использую его для всех камней. Даже на камне с зернистостью 8000 у меня получилась ровная поверхность без всяких царапин.
мне этот камень не особо понравился,
так как во-первых он оставлял на поверхности грубые царапины,
во-вторых быстро забивался и из-за этого переставал работать
quote:Originally posted by Nikolay_K:
мне этот камень не особо понравился,
так как во-первых он оставлял на поверхности грубые царапины,
во-вторых быстро забивался и из-за этого переставал работать
quote:Originally posted by Alex_HRC:
Коллеги (со палатники)!!!А по чему из всёх порошков только (алмаз не в счет)
карбид кремния упоминается.А как же карбид бора и нитрид бора кубический???
всё очень просто.
я бы, например с удовольствием пересел на Bentley Arnage
но оно получается как-то не по средствам
приходится обходиться более простым транспортом,
да менее комфортным,
менее безопасным,
менее эстетичным
но зато очень ДОСТУПНЫМ!!!
вот так же и с карбидом кремния
он дешевый и доступный
и надо сказать, что работу свою он выполняет
пусть не так быстро, как нам хотелось бы,
но вполне качественно
я выравнивал на нем, например,
арканзас и подобные очень твердые камни
и они выравнивались.
какой смысл обсуждать вещи недоступные для подавляющего большинства
и очень дорогие, когда можно обойтись более дешевыми и практичными
потратив лишний час или два?
кстати, качественный кубический нитрид бора (CBN)
стоит дороже технических синтетических алмазов
и менее распространен.
quote:Originally posted by Alex_HRC:
думаю у сторожа это будет не Bentley Arnage, а ВАЗ
дело не в марках машин.
дело в целесообразности.
купить за 500 рублей белоречит
и потом потратить еще $150 на порошки для его выравнивания...
это как-то неправильно.
quote:]http://knife.kasumi.ru/catalogue/301/4876/[/QUOTE]
Мягко говоря, мне сильно не вериться что подобным камнем можно выравнивать серьезные (по размерам) водники. Очевидно, что добиться плоскости выравниваемого водника сравнимых размеров с помощью этого бруска не удастся. Брусок просто будет играть на неровностях водника (в силу малых собственных габаритов) и плоскости водника с точностью 0,1 мм не получить. Есть например такая штука: www.fishday.ru с артикулом IQ-0001, но это другие деньги.
Сдается мне, что наиболее правильным является выравнивание на стекле соответствующего размера.
quote:Originally posted by GurovS:
Мягко говоря, мне сильно не вериться что подобным камнем можно выравнивать серьезные (по размерам) водники. Очевидно, что добиться плоскости выравниваемого водника сравнимых размеров с помощью этого бруска не удастся. Брусок просто будет играть на неровностях водника (в силу малых собственных габаритов) и плоскости водника с точностью 0,1 мм не получить.
для получения хорошей плоскостности
и ровной гладкой поверхности он в самом деле непригоден
камни типа 1000, 2000, 3000 и т.п. таким инструментом лучше даже не пытаться выравнивать
quote:Originally posted by GurovS:
Сдается мне, что наиболее правильным является выравнивание на стекле соответствующего размера.
сам я пользуюсь сначала вот такой штукой
forum.guns.ru
а после неё стеклом с порошком карбида кремния.
quote:Originally posted by Tanius:Хотел бы задать пару вопросов по поводу порошков карбида кремния,
если позволите.помню Вы говорили, что наждачки нормально работают до 600го номера,
потом нужно порошками - какие номера лучше использовать после этой шкурки, F1200?Сколько необходимо высыпать порошка на стекло?
Как вообще контролировать ход операции, если сетка карандашная из-за суспензии будет легко стираться?
И, пожалуй, последний вопрос - какое матовое стекло использовать для финиша?
То, что продаётся в магазине или из зеркала как-то сделать?
шкуркой для выравнивания камней не пользуюсь вообще
грубое предварительное выравнивание выполняю на
вот таком инструменте:
quote:
иногда для ускорения процесса на его поверхность насыпаю немного
грубого карбида кремния типа F120
Сколько необходимо высыпать порошка на стекло?
обычно хватает пол-чайной ложки
если порошок тонкий (F600 или более тонкий),
то хватит трети или четверти чайной ложки
Как вообще контролировать ход операции?
достаточно время от времени смывать суспензию
с поверхности выравниваемого камни
и по шерховатости и зацарапанности
следить за процессом
карандашная сетка нужна для наглядности
когда нужно кому-то на фото или видео показать ход процесса
какое матовое стекло использовать для финиша?
после того как поработаете некоторое время
с суспензией карбида кремния
стекло само станет матовым
для F600 и F1200 желательно держать отдельное стекло
и никогда не лезть на него с более грубыми порошками
quote:сам я пользуюсь сначала вот такой штукой
quote:По-моему с порошками на стекле гораздо проще, чем со шкуркой
Лично я не совсем понимаю как можно обеспечить
равномерное покрытие порошком поверхности стекла,
для обеспечения плоскости с точностью 0.1 мм.
В случае со шкуркой равномерность покрытия обеспечивает производитель
и тут все ясно, при условии стабильности толщины основы шкурки (т.е. качества продукта, зависящего от производителя).
Я не агитирую за шкурку,
вопрос в правильности выбора инструмента
для ответственной работы.
И гарантии конечного результата.
quote:Originally posted by GurovS:
Лично я не совсем понимаю как можно обеспечить
равномерное покрытие порошком поверхности стекла,
для обеспечения плоскости с точностью 0.1 мм.
к счастью от того, что я не понимаю
всех тонкостей работы рядных поршневых ДВС
и динамику распространения фронта горения в цилиндре
они не перестают работать
и более того крутящий момент нисколько не уменьшается
так и с притиркой на суспензии
от того, что мы не понимаем
как она работает
она не перестает быть чрезвычайно эффективной
поинтересуйтесь, как ювелиры обрабатывают свои
драгоценные и поделочные каменья,
как делают кабашоны
и удивитесь
притирка на плоских притирах со свободным зерном
дает очень хорошую плоскостность,
более высокую, чем на шкурке
поэтому она часто применяется в точном машиностроении
там, где надо получить высокую плоскостность
и высокую чистоту отделки (низкую шерховатость)
до недавних пор она была единственным способом
получить такую поверхность.
единственное, что можно улучшить --- взять вместо стекла серый чугун
или какую-нибудь вакуум-уплотненную керамику
quote:Originally posted by GurovS:Лично я не совсем понимаю как можно обеспечить
равномерное покрытие порошком поверхности стекла,
для обеспечения плоскости с точностью 0.1 мм.В случае со шкуркой равномерность покрытия обеспечивает производитель
и тут все ясно, при условии стабильности толщины основы шкурки (т.е. качества продукта, зависящего от производителя).Я не агитирую за шкурку,
вопрос в правильности выбора инструмента
для ответственной работы.
И гарантии конечного результата.
Вот если совсем грубо говоря, то смесь жидкости с порошком, которую, работая, вы всё время ещё и перемешиваете и равномерно размазываете по стеклу - работает более гарантированно, поскольку на шкурке всё равно будет закреплённое зерно, усугубляющее абразивность суспензии, но "лысеющее" со шкурки неравномерно, как ни старайтесь и какого бы качества ни была шкурка. А неравномерно, потому что а) Это делается для выправления камня, соответственно в большинстве случаев в начале работы он не плоский, б) если даже плоский и вы просто доводите поверхность, то разность нажима и характер движений всё равно не идеально равномерны будут и с) при выпуске промышленным образом любых материалов, в том числе шкурки, существуют определённые допуски, просто у хорошего производителя они меньше, либо достаточные для произведения рассчитанной для данной шкурки области и специфики применения.
quote:Originally posted by oldTor:
если совсем грубо говоря, то смесь жидкости с порошком, которую, работая, вы всё время ещё и перемешиваете и равномерно размазываете по стеклу - работает более гарантированно
кстати, ключевую роль в получении поверхности
играют постепенное дробление зерна
( поэтому для чистовой отделки желательны
оксид или карбид кремния,
а не алмазы или CBN )
равномерное покрытие движениями всей поверхности притира
с равномерным распределением по направлению
( поэтому "восьмерка" и т.п.)
в сочетании со значительно большей площадью поверхности притира
( чем притираемого изделия )
и значительно меньшим износом поверхности притира
( в 10 и более раз )
поэтому чугун лучше, чем стекло
только при соблюдении этих условий
притирка дает действительно хорошую поверхность
если кому-то интересно,
то вот тут есть более подробное объяснение (на английском):
www.cwu.edu
Так что действительно, финишная правка на порошке карбида кремния - это оптимальный вариант.
притиры используют в тех случаях,
где требуется высокая плоскостность
например плоской притиркой на 150мм пластине из сапфира
получают плоскостность с точностью до 2 микрон
Довожу на оконном стекле порошком карбида кремния. Что отметил:
- Движения типа "восьмерка" неэффективны для узкого и длинного бруска - приводят к скруглению краев плоскости. Шлифую возвратно-поступательными движениями вдоль оси бруска.
- Порошок карбида кремния очень быстро измельчается и теряет абразивность. Буквально несколько минут - и нужно сыпать свежий.
- Бурый брусок (Medium) шлифуется раза в два быстрее белого (Fine).
- Поверхность и бурого и белого брусков после шлифовки становится более абразивной. Вероятно, после запекания керамики поверхность оказывается оплавленной - соответственно, менее абразивной.
- Fine и Ultra Fine после шлифовки становятся совершенно одинаковыми. Где-то мне попадалась инфа, что Ultra Fine - это полированный Fine. Так и есть. Интересно, как его полируют? Мои попытки шлифовки на гусевских алмазах 5/7 мкм не дали столь гладкой поверхности. (Впрочем, вероятно, оно и не нужно, ибо шлифованная таким образом керамика дает результат не хуже.)
quote:Originally posted by Valeras:
- Коричневый брусок (Medium) шлифуется раза в два быстрее белого (Fine).
у Medium полуоткрытая структура
у Fine закрытая
quote:Originally posted by Valeras:
попытки шлифовки на гусевских алмазах 5/7 мкм не дали столь гладкой поверхности
очень плохая идея
да и алмазы эти не очень хорошие
quote:Originally posted by Valeras:
Порошок карбида кремния очень быстро измельчается и теряет абразивность. Буквально несколько минут - и нужно сыпать свежий.
для выравнивания такой вакуум-уплотненной керамики
уже вполне уместно использовать
притирку на алмазах или на CBN
вместо карбида кремния
и уже не на стекле...
в этом случае процесс пойдет гораздо быстрее, в несколько раз быстрее
я как-то убирал неровности и сколы на LANSKY Super Sapphire Hone ( Part #: S2000 )
он изготовлен из аналогичной керамики
обычные методы работали слишком медленно...
поэтому я перешел на чугунный притир с алмазным зерном ( 20 микрон )
и только так удалось получить удовлетврительную скорость доводки
Super Sapphire этот был кривым от рождения...
как на производстве его спекли и его при спекании повело и скрючило
в таком виде его и продали
без какой-либо доводки или разбраковки
quote:Originally posted by Nikolay_K:
для выравнивания такой вакуум-уплотненной керамики
уже вполне уместно использовать
притирку на алмазах или на CBN
вместо карбида кремнияи уже не на стекле...
Кстати, насколько я понимаю, чугунный притир хорош тем, что он фиксирует абразивное зерно, здесь же нужно, чтобы оно каталось. То есть, нужна плоскость из высоко износоустойчивого материала.
Меня вполне устраивает стекло: если окончательную доводку проводить на "свежем" участке стекла, плоскость на глаз получается идеальной. А нужно ли больше?
Мои спаевские бруски тоже были далеки от идеала: и кривоваты и неровные. Доводка дала замечательный результат.
P.S. Предполагаю, что Ultra Fine полируют галтовкой. При пристальном рассмотрении заметил, что у него заполированы спилы на торцах, которые нет смысла специально обрабатывать.
ЗЫ Кстати, Николай, мне почему то словосочетание вакуум уплотненная керамика режет слух, по мне суть процесса вакуум плотная - не газит в вакууме и не пропускает ничего, в сысле настолько плотная.
quote:Originally posted by ivan-3:
Мой ультрафайн имеет идеальную плоскость но и на нем видны следы обработки финишной - я считаю что скорее всего это алмазная чашка большого диаметра, т.к. у меня после доводки на керамике ножей проявляется рисунок колцевых линий от обработки.
quote:Originally posted by Valeras:
Где-то мне попадалась инфа, что Ultra Fine - это полированный Fine. Так и есть. Интересно, как его полируют? Мои попытки шлифовки на гусевских алмазах 5/7 мкм не дали столь гладкой поверхности.
quote:Originally posted by unoria:
есть ли у кого мысли чем можно почистить микрокорунд
для правки бритв советского производства
на суспензии карбида кремния на стекле
начиная со 120 или 320 в зависимости от степени загрязненности и неровности
и заканчивая на 600-ом или 1200 в зависимости от того, что для Вас важнее --- абразия или тонкость работы
на первом этапе можно добавить немного жидкого мыла или другого ПАВ,
это поможет быстрее удалить загрязнения с поверхности бруска
quote:Originally posted by Nikolay_K:
на суспензии карбида кремния на стекле
quote:Originally posted by Valeras:
- Fine и Ultra Fine после шлифовки становятся совершенно одинаковыми. Где-то мне попадалась инфа, что Ultra Fine - это полированный Fine. Так и есть.
quote:Originally posted by oldTor:
Не подскажете ли, что сие означает? может я всё-таки что-то делаю не так?
где фото?
Я бы попробовал шлифануть поверхность камня, например, доведенным сланцем или тонкой керамикой без суспензии. Это позволит сточить острые грани зерен без их выкрашивания. Однако, это не даст долгосрочного эффекта на камне с мягкой связкой.
Долго прикидывал, что и как сделать, решил не мудрствовать а использовать их родную суспензию. 4 камня - 320, 1000, 1500 и 5000 попеременно менялись местами и терлись один об другой с водой. Эдакий модифицированный вариант 3х плит. Цвет у них разный, по цвету суспензии можно было определить "донора". Разумеется суспензия получалась смешанная, но обычно преобладал цвет того камня, которым тёр, а не "притира". Суспензию менял достаточно часто. В достаточно разумные сроки я их подравнял, сейчас они чистые и ровные, что очень порадовало.
quote:Originally posted by Valeras:
Я бы предположил, что камни при производстве не шлифуются,
а запекаются в форме с хорошо доведенными поверхностями,
которые и задают высокую начальную чистоту поверхности за счет связки, заполняющей поры между зернами на поверхности.
в одном из репортажей с японского производства водных камней
было все показано в картинках
я тут давал как-то ссылку на этот репортаж
там есть фото на которых видно как камни после запекания доводятся
на больших вращающихся притирах
quote:Originally posted by JIuBeHb:
Есть два камня нанива комбинированные зернистость 120 1000 3000, какое зерно карбида кремния использовать для притира на стекле каждого из них?
quote:мне так и не удалось выровнять центральную часть камня
quote:Originally posted by Alex_HRC:
Я синтетические водники (у меня они нетвердые)ровняю просто на зеркале с водой. В первый раз нужно немного постараться, что бы получилась суспензия с самого камня. Потом матовость зеркала будет этому способствовать.
Вот так "в собственном соку" и ровняю водники и некоторые сланцы.
Если неровности камня большие, или камень твёрдый, тогда без "чужеродного" абразива не обойтись (ИМХО).
то что на зеркале в суспензии это понятно, но чтобы время в пустую не тратить хотелось бы ускорить процесс... потому и интересуюсь размером зерна для каждого камня
quote:Originally posted by Botanic:
трём-трём - до середины дойдём.
JIuBeHb
Пользуюсь связкой: 1)шкурка #180 + 2)карбид кремния 40мкм. + 3)20мкм.
1 для камней 400Грит и ниже.
1+2 для 1010
1+2+3 3\8KGrit
Крупное зерно катается шибко, потому пользуюсь шкуркой..
quote:Originally posted by Botanic:
И, по-вашему, #300 должен забиваться медленнее чтоли?
Ровнять буду китайский натуральный камень 12000, Искусственные 1000, 3000, 8000. Камень гусева грэй алания. В дальнейшем японский натуральный водный камень для окончательной доводки.
Если на камне впадина большая - ровняю грубой шкуркой M8-M12 на стекле с водой.
quote:Originally posted by oldTor:
либо если использовать собственную суспензию камня в самом конце процедуры - достаточно.
P.S. Аналогичное явление если полировать на абразиве 8 мкм. и меньше.
quote:Originally posted by ivan-3:
Абразив из сапфира.
В любом случае, появление царапин от рпазных причин можно почти совсем исключить, если обеспечить постоянную водяную подушку между притираемыми поверхностями. Элементарные бортики по периметру стекла из малярного скотча в два-три слоя - уже существенно облегчают задачу. Ничего не "сгоняется" и добавляя воду можно регулировать как насыщенность суспензии, так и толщу жидкости между поверхностями.
quote:Originally posted by oldTor:
Бьюсь над доведением поверхности маленького арканзаса, купленного в сапфире и что-то никак не удаётся достичь желаемого результата...
чугунный притир с алмазом легко справится
и с арканзасом и с синтер-сапфиром
> А для арканзасов даже не представляю.
> Нужна линейка, позволяющая работать с отклонениями до 0,5мм
> (Есть один камент очень кривой).
> Ну и наборчик позволяющий довести камень до нужной шероховатости .
грубое зерно выбирают в зависимости от камня
если он твердый и хрупкий,
то нельзя брать слишком крупный карбид кремния,
так как он может поняделать сколов
надо брать что-то типа 240 или 320
для синтетических камней и натуральных не склонных к скалыванию
можно брать хоть 60 зерно ( 320-250 мкм )
quote:Originally posted by oldTor:
Элементарные бортики по периметру стекла из малярного скотча в два-три слоя - уже существенно облегчают задачу. Ничего не "сгоняется" и добавляя воду можно регулировать как насыщенность суспензии, так и толщу жидкости между поверхностями.
бортики очень легко сделать с помощью силиконового герметика
вот такой подойдет в самый раз:
www.dekart.ru
quote:Originally posted by Nikolay_K:
бортики очень легко сделать с помощью силиконового герметикавот такой подойдет в самый раз:
www.dekart.ru
вот еще полезное обсуждение материалов
с хорошей адгезией к стеклу
http://promalp.ru/viewtopic.php?f=20&t=24124
quote:Originally posted by oldTor:
Под "стекловидностью" понимается тактильное ощущение (по сухому, естесстно, камню)? или же поверхность должна быть заполирована в зеркало (в сухом, также, виде)?
И не то, и не другое.
"Стекловидный" арканзас - это его разновидность. Так же он известен как "полупрозрачный" или "транслюсент" арканзас.
Остальные ответы на ваши вопросы (и даже больше) можно найти в теме про арканзасы:
forummessage/224/68
П.С. Да, карбид кремния дробится.
quote:Originally posted by oldTor:
Мне неясно, до какой стадии гладкости следует (или рационально) доводить поверхность арканзаса.
Вы бы хоть сказали что вы им делать будете и чего достичь хотите. Вот от этого и нужно плясать.
Да, можно как рассказывал Bwman - убить час-полтора на выравнивание, но зачем если будут точится просто обычные ножи до "рабочей остроты"? Если хочется наточить до "чтоб на весу волос застругивал" - тогда да. Если точить бритвы - в принципе можно, но это если на нём финиш делать, а если юзать потом какой-то сланец - так же без надобности.
quote:Originally posted by oldTor:
Я без особых проблем выравниваю на стекле с порошком карбида кремния, но никак не могу добится того, чтобы поверхность была зеркальной в сухом виде.
вполне достаточно,
чтобы поверхность была зеркальной в сухом виде
когда смотришь на нее под некоторым углом, скажем 30 градусов.
ну а еще лучше пообщаться
непосредственно с Bwman,
он в стремлении к заточному совершенству поперепробовал разные арканзасы
и разные способы доводки
и надо заметить добился впечатляющих успехов
если состоится семинар по бритвам ( forummessage/224/87 ),
то наверняка можно будет попросить его принести с собой пару арканзасов,
показать и рассказать о них и их применении поподробнее
кстати, мне это тоже интересно.
quote:Originally posted by Tanius:
Купил машину, как её тюнинговать? Поменять салон и звук? Установить обвес? А может ещё с движком поколдовать?
Без обид.Вы бы хоть сказали что вы им делать будете и чего достичь хотите. Вот от этого и нужно плясать.
Да, можно как рассказывал [b]Bwman - убить час-полтора на выравнивание, но зачем если будут точится просто обычные ножи до "рабочей остроты"? Если хочется наточить до "чтоб на весу волос застругивал" - тогда да. Если точить бритвы - в принципе можно, но это если на нём финиш делать, а если юзать потом какой-то сланец - так же без надобности.[/B]
я убил раза в два больше времени, но не считаю ни разу это время потерянным. за опыт не переплатишь. По-моему арканзасы в принципе имеет смысл приобретать и использовать только если стараться раскрыть их (и свой) потенциал максимально. А чтобы точить обычные ножи до рабочей остроты есть уйма более дешёвых способов и камней.
Конечно, хочется арканзас для максимально тонкого финиша.
Арканзасы не нужно покупать чтоб раскрывать чей-nj потенциал, его нужно покупать всего по двум причина: потому что хочется на нём поработать (исходя из разных факторов) и потому что просто понравился/для коллекции/т.п.
А что касается "рабочей остроты" - я не даром взял эту фразу в кавычки. Данная величина совершенно субъективна. Кто-то привык работать после какой-то гадкой точилки, кто-то после мусата, кто-то после тысячника, а кто-то финиш на 8-10к делает и только тогда считает что нож готов к работе. Я, например, хочу арканзас (блэк или транслюсент) для кухни - я уже давно привык к подобной "рабочей остроте", но камень этот мне кажется для неё наиболее удачным.
quote:Originally posted by Tanius:
Я, например, хочу арканзас (блэк или транслюсент) для кухни - я уже давно привык к подобной "рабочей остроте", но камень этот мне кажется для неё наиболее удачным.
quote:Originally posted by oldTor:
Ну вроде довёл поверхность. Сейчас попробую выложить фото.
хороший результат!
осталось грамотно применить его для заточки.