Камни для начинающего

Для начала усвоить для себя, что камень надо подбирать под сталь.

Здравствуйте, Николай. А для каких сталей кераксы наиболее подходят? Если можно чуток подробней.

Originally posted by Wasilich:

А для каких сталей кераксы наиболее подходят? Если можно чуток подробней.

Весь японский мейнстрим и многие флагманские серии камней рассчитаны на твердую и очень твердую сталь. От 58 HRC и выше.

Оптимальная твердость на которой эти камни начинают раскрывать в полной мере свои возможности --- 61-62 HRC, иногда чуть выше.

Для мягкой нерж. выпускаются специальные серии, обычно до #3000.

Если хотите чего-то более тонкого, то смотрите лучше в сторону арканзасов, сланцев и прочих твердых природных камней.
Они лучше подходят для финиша нержавеек.

есь японский мейнстрим и многие флагманские серии камней рассчитаны на твердую и очень твердую сталь. От 58 HRC и выше.

Оптимальная твердость на которой эти камни начинают раскрывать в полной мере свои возможности --- 61-62 HRC, иногда чуть выше.

Для мягкой нерж. выпускаются специальные серии, обычно до #3000.

Если хотите чего-то более тонкого, то смотрите лучше в сторону арканзасов, сланцев и прочих твердых природных камней.
Они лучше подходят для финиша нержавеек.

Спасибо, учту. А с чем связан эффект замыливания подводов и снижение остроты?

Suehiro SH/8080 универсальный точильный камень. Бракованными не бывают. Проблема в лыжах, в смысле в ножах и руках. Мягкая нержавейка не лучший вариант для тренировки. Эта сталь очень чувствительна для различных небольших колебаний ножа при заточки (копательного движения) и давления, что выражается в образование заусенца, который вам не удалось победить. И зеркальность не есть синонимы остроты. Короче сталь чувствительна к ошибкам при заточки.

Да и 8000 не есть удачное решение для мягкой стали. Заполировать, конечно можно, но первоначальная острота почти сразу пропадет. При этом более грубый камень даст некоторую зубастость резу ножа, которая будет компенсировать потерю остроты.

Originally posted by alex9635:

Проблема в лыжах, в смысле в ножах и руках.

вторая по важности вещь это НЕ ДАВИ!!!,
это надо знать помимо того, что "что камень надо подбирать под сталь" ---

особенно это важно когда работаешь на таком тонком камне.

третье, что надо знать --- нужен обязательный контроль за рабочей поверхностью камня. И чем тоньше камень, тем более тщательный контроль должен быть.

То есть рабочая поверхность должна быть строго плоской, без провалов и сёдел
и вдобавок к этому гладкой, то есть доведённой до некоторой весьма низкой шерховатости, приблизительно соответствующей размеру зерна камня.

Originally posted by alex9635:

8000 не есть удачное решение для мягкой стали.

в случае правильно подобранной связки, зерна и структуры абразива что 8000, что 15000 или 20000 будут нормально предсказуемо работать по нержавейке.

Так, что проблема тут не в тонкости, а в несоответствии абразива задаче.

Спасибо за ликбез.

Originally posted by Wasilich:

А с чем связан эффект замыливания подводов и снижение остроты?

Снижение остроты может быть связано с тем, что кромка стала "зарываться" в камень вспахивая его, вместо того, чтобы легонько скользить по поверхности.

Несоответствие камня стали, повышенная вязкость и мягкость нержавейки и неумение держать малое давление на доводку тому весьма способствуют.

---

а что такое "замыливание подводов" ?

а что такое "замыливание подводов" ?

Поясняю: после 3000-ка подводы были почти зеркало, но с переходом на керакс 8000 они стали матовыми как после 1000-ка(писал об этом ранее). Не давил вообще. Камень предварительно был выровнен и выглажен на порошке F1200. Хочу попробовать на ноже из мех.пилы, может чего и получится.

по-моему просто 8000-ник вскрыл риски, которые "замазал" в зеркало 3000-ник. почему-то именно на этапе работы на 3000, это частенько происходит.
А вообще - излишне блестящая зеркальная поверхность на таком раннем этапе, как 3000, всегда знак, что возможен "подвох". Да и в плане качества обработки и возможности получше её визуально в увеличении контролировать - матовость, имхо, предпочтительнее. да и разная она бывает.. . такая хорошенькая матовость с "точечками", которую получаем на уже весьма тонких камнях - то, что надо) И при ней обычно никакого "мыла" уже не будет и в помине.

Завалить кромку можно за одно мгновение.
При заточке на приспособлениях необходимо выхаживать РК на каждом абразиве до полного исчезновения заусенца от него не прибегая к деревяшкам и ремням с пастой. При заточке без приспособлений этому правилу стоит следовать тоже. Основной критерий - полностью отсутствие блика вдоль РК - тонкой блестящей полоски. Наличие этой полоски указывает на то, что риски от доводочного абразива не выходят на РК. Это трудно получить без приспособлений из-за качания клинка при заточке, а у новичков накладывается еще нечеткость движений в начале и остановке на абразиве, то есть не постоянство нажима во время рабочего движения - нажим должен быть всегда постоянным вначале движения, на всем пути движения и при четкой остановке движения. Без закидонов аки у кино.

по-моему просто 8000-ник вскрыл риски, которые "замазал" в зеркало 3000-ник. почему-то именно на этапе работы на 3000, это частенько происходит.

Попробовал Керакс-8000 на ноже из мех.пилы. Результат лучше чем на китайской нержавейке, но ожидал большего. Зеркальной поверхности так и не получил. Правда после сделал буквально десяток проходов по коже с полировочной пастой и после этого получилось несколько раз застрогать волос на весу. Хотя, на моём Suehiro S-3000W #3000/1000 явно более мягкая связка и явно ниже концентрация зерна. Может с этим и связан эффект зеркальности?

На данном Керакс-8000 есть ещё один момент, который меня смущает: при работе остаются следы в виде довольно крупных черных точек, а на других моих камнях я такого не наблюдал. Там след от стали сплошной и равномерный

На данном Керакс-8000 есть ещё один момент, который меня смущает: при работе остаются следы в виде довольно крупных черных точек, а на других моих камнях я такого не наблюдал. Там след от стали сплошной и равномерный

Вот такого я ни разу не встречал. Возможно, при выравнивании камня он "зацепил" зерна крупного образива и они в нем основательно засели. Т.е. приблизительная плоскость, образованная родным абразивом камня, и на ней, как горы - частички более крупного абразива.
Правда, при заточке подобные внедрения должны чувствоваться очень хорошо. На них РК ощутимо натыкается.
Могу посоветовать следующее: хорошенько вымыть камень с помощью зубной щетки и мыльного раствора, потом по нему поелозить ножом. Если останутся черные точки, то попытаться их рассмотреть под увеличением.
Ах, да! Написал много умного, а проще всего посмотреть, что получилось на РК. Если, действительно, внедрения более крупного абразива, то на РК должны остаться грубые задиры, оставленные этими включениями. Если же на РК задиров нет, то не обращайте внимания! Работает и работает.
Кстати, у меня есть King 6000.. Вот на нем я постоянно уродую, полученное после 3000. В результате отложил до лучших времен и вместо него использую натуральный сланец "Dragon Tongue".
А, вообще.. Нет особого смысла, на нерже, использовать камни тоньше 3к, да и 3к по желанию. Вполне допустимо остановиться после 1к. Существенного прироста в стойкости РК все равно не будет.

Originally posted by HighMan:

А, вообще.. Нет особого смысла, на нерже, использовать камни тоньше 3к, да и 3к по желанию.

угу, особенно если говорить о синтетических камнях.
вполне можно остановиться на 1500, 2000 или 3000

А если уж очень хочется, то можно после этого довести на природном сланце или арканзасе.

Originally posted by HighMan:

Могу посоветовать следующее: хорошенько вымыть камень с помощью зубной щетки и мыльного раствора, потом по нему поелозить ножом. Если останутся черные точки, то попытаться их рассмотреть под увеличением.

лучше без мыла, просто тёплой чистой водой

от обычного мыла на некоторых тонких камнях могут остаться неприятные последствия,
поэтому при необходимости использовать ПАВ лучше брать не мыло, а что-нибудь типа жидких неионогенных ПАВ и т.п. устойчивых к солям содержащимся в обычной водопроводной воде.

Что касается "зеркальной" поверхности и строгания волос, то мне кажется, что это предмет выходящий далеко за пределы данной темы.

Думаю через лупу надо взглянуть. ИМХО тут дело не в камнях.

Originally posted by Wasilich:

На данном Керакс-8000 есть ещё один момент, который меня смущает: при работе остаются следы в виде довольно крупных черных точек, а на других моих камнях я такого не наблюдал. Там след от стали сплошной и равномерный

попробуйте притереть камень чем-то твердым типа керамического бруска или чистого стекла.
я встречал такое на Наниве СС 10к при работе со слуриком из него же - будто неравномерно вырабатывается абразив и остаются бугорки 0.1-0.5 мм в диаметре. особенно если воды переборщить.
хотя может и не в этом дело, с кераксом не пришлось работать.

А разве,на Naniva SS 10000,не спецгранулят-для снижения деформации и улучшения скольжения?

Originally posted by anakhoret:

А разве,на Naniva SS 10000,не спецгранулят-для снижения деформации и улучшения скольжения?

нет, я говорю о весьма крупных пятнах, реально как крупной сыпью обсыпан.
никакого улучшения скольжения нет, наоборот, работают только эти пятна, а не вся плоскость камня.
еслиб речь шла о микроуровне - тогда может быть.

Нашел в сети интересную статью,правда на английском, но в ней есть интересные макро фото как самих камней, так и результатов работы на них( ж. Fine Woodworking Magazine ?157, 2002). Ссылка на загрузку статьи (она в PDF формате, 1,6 мб) :
files.mail.ru
Просто,кроме загрузки, я не знаю, как здесь ее выложить.
С уважением Александр

Могу посоветовать следующее: хорошенько вымыть камень с помощью зубной щетки и мыльного раствора, потом по нему поелозить ножом. Если останутся черные точки, то попытаться их рассмотреть под увеличением.

Вообщем помыл я Керакс-8000 с фейри и зубной щеткой. Посмотрел в 6-ти кратную лупу(мощнее нет) : имеются какие-то маленькие черненькие внедрения, а кое-где раковинки(видать от этих самых внедрений). Камень, похоже, нуждается в капитальной чистке. Дождусь новое стекло и шлифпорошки от форумчанина grinderman, почищу, еще раз подровняю, выглажу, а там может чего и прояснится. Допускаю, что какой-то из старых порошков был 'грязноват' или стекло плохо промывал.

Вообщем помыл я Керакс-8000 с фейри и зубной щеткой. Посмотрел в 6-ти кратную лупу(мощнее нет) : имеются какие-то маленькие черненькие внедрения, а кое-где раковинки(видать от этих самых внедрений). Камень, похоже, нуждается в капитальной чистке. Дождусь новое стекло и шлифпорошки от форумчанина grinderman, почищу, еще раз подровняю, выглажу, а там может чего и прояснится. Допускаю, что какой-то из старых порошков был 'грязноват' или стекло плохо промывал.

Здорова, мужики. Всех с наступившим Новым годом. Приехали новые шлиф. порошки от Гриндермана, и я почистил свой Керакс-8000, а затем выгладил на чистом новом стекле. Работать он стал очень тонко - как ему и положено, но быстро засаливается. Может кто подскажет рецепт от засаливания.

Originally posted by Wasilich:
Может кто подскажет рецепт от засаливания.

С суспензией этого самого камня работайте - шлам с суспензией будет смываться а не засаливать камень

С суспензией этого самого камня работайте - шлам с суспензией будет смываться а не засаливать камень

А он суспензию не дает ни хрена, связка очень твердая.

алюмокерамикой или алмазной пластиной - даст наверняка

А если без шуток?

Originally posted by Wasilich:

Работать он стал очень тонко - как ему и положено, но быстро засаливается. Может кто подскажет рецепт от засаливания.

я в таких случаях притираю рабочую поверхность натуральной нагурой ( которая Mikawa Shiro Nagura ( tomonagura.com )
или небольшим кусочком не слишком твердого натурального японского камня.

Это хорошо помогает. Во-первых это удаляет засаленность не нарушая геометрию и не увеличивая шерховатость рабочей поверхности.
Во-вторых та суспензия, что остается от натурального камня в дальнейшем способствует тому, чтобы засаливания не происходило.

я в таких случаях притираю рабочую поверхность натуральной нагурой ( которая Mikawa Shiro Nagura ( http://www.tomonagura.com/mika... ped-nagura.html )
или небольшим кусочком не слишком твердого натурального японского камня.

А ежели кусочек мягенького синтетического 3000-ка?

Originally posted by Wasilich:

А ежели кусочек мягенького синтетического 3000-ка?

совсем не то.. . и есть риск внести абразивное загрязнение.

Не советую.

зерно природных камней мягче зерна синтетики и оно легко дробится, за счет чего и препятствует засаливанию. Синтетикой его не заменить.

зерно природных камней мягче зерна синтетики и оно легко дробится

У знакомого был колотый Гуанси. Стоит ли его пробовать в качестве нагуры?

to Wasilich
А почему Вы приняли советы aptekar113 за шутку?
Человек на полном серьёзе подсказал Вам, как сделать дёшево и сердито.

Человек на полном серьёзе подсказал Вам, как сделать дёшево и сердито.

Алюмокерамика - совсем не дёшево. Суэхиро Керакс - всеж таки водные камни,а алмазные пасты,как правило,идут на органической основе и с водой совсем не дружат. Да и вообще с алмазной крошкой теряется весь смысл использования японского водного камня.. .

Originally posted by Wasilich:
Алюмокерамика - совсем не дёшево.

Камни для заточки ножей -Байкалит , эльбор, камни под апекс, пасты для полировки

керамика:
25А М7 Т2 100х25х7мм -цена 450 руб. (1шт)

А есть ещё дешевле, меньше двух сотен с доставкой. А поискать, так и размер можно найти более удобный для руки.

ebay

Originally posted by Wasilich:

У знакомого был колотый Гуанси. Стоит ли его пробовать в качестве нагуры?

СтОит. Он хорошо очищает засаливание на синтетиках, но лучше всего на твёрдых. Для тех, которые на мягкой связке, стОит быть поосторожнее. Я делаю так - пара сторон кусочка гуанси гладкая с радиусными фасками, для мягких камней, а пара сторон грубые - для камней на керамической связке и для того чтобы поскорее выделить суспензию из самого кусочка гуанси. Он твёрдый и им можно и поцарапать особо мягкие камни - это следует учитывать. Слишком гладкоим он тоже быть не должен, иначе слишком сильно прилипает к камням, да и выделить из него суспензию становится сложновато. Так что он хорошо подходит для всего перечисленного, но если его стороны подготовлены соответственно под разные задачи.
А вот идеальный вариант для снятия засаленности и её предупреждения на синтетиках, Николай уже указал. Сам такой нагура пользуюсь и очень-очень доволен!
С уважением.

Originally posted by oldTor:

Он твёрдый и им можно и поцарапать особо мягкие камни - это следует учитывать. Слишком гладкоим он тоже быть не должен, иначе слишком сильно прилипает к камням, да и выделить из него суспензию становится сложновато.

сделать радиусные фаски на ребрах и насечку, тогда и царапать и прилипать не будет

Всем доброго дня.
Помогите с советом по водным камням. Думаю приобрести следующие камни:
Камень точильный водный комбинированный #320/150 Suehiro SH/10-S,
Камень точильный водный #800 Suehiro SH/WK-80
Камень точильный водный #1000 Suehiro SH/100-K.
Подойдут ли они для формирования рк и заточки нержавеющих сталей твердостью 59-60 ед. и для порошков твердостью 60-63 ед?
Заказывать буду тут: knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/
С уважннием , Юрий.

Originally posted by KREPKIY51:

Думаю приобрести следующие камни:

Очень маленькие. Может только для коротких ножей и то будет неудобно.

Originally posted by alex9635:

Очень маленькие. Может только для коротких ножей и то будет неудобно.

Ножи 120 мм максимум у меня. Для того , что бы поучится, руку набить подойдут наверно. Или нет? Не хотелось бы учась, убить дорогие камни.
С уважением, Юрий.

Originally posted by KREPKIY51:

камни:
Камень точильный водный комбинированный #320/150 Suehiro SH/10-S,
Камень точильный водный #800 Suehiro SH/WK-80
Камень точильный водный #1000 Suehiro SH/100-K.
Подойдут ли они для формирования рк и заточки нержавеющих сталей твердостью 59-60 ед. и для порошков твердостью 60-63 ед?
Заказывать буду тут: knife.kasumi.ru/katalog/vodnye_kamni/

Originally posted by alex9635:

Очень маленькие. Может только для коротких ножей и то будет неудобно.

такой размер позволяет работать в технике подвижного абразива
более того, эти камни именно для такой техники и предназначены

но японцы их делают не для ножей, а для всяких кос, лопат, мотыг и прочего сельскохозяйственного инструмента

затачивают как-то вот так:

youtube.com
geocities.jp

соответственно нормально предсказуемо работать эти камни будут только по не слишком твердой углеродистой стали типа наших 30ХГС, Ст45, Ст50, БСт5, БСт6 и прочих У7 или У8, а с нержавейкой и порошками могут возникнуть проблемы...