Все, что вы хотели узнать о притирах, но боялись спросить

quote:

Originally posted by Timur9:
Расскажите пожалуйста поподробней. Хочу тоже попробовать.

Особо нечего рассказать то. На ровные деревяшки наносятся слои пасты. Если РК подубита, то грубая+тонкая+керамика/сланец и т.д. + ГОИ.

А если просто притупилась, то на деревяшке с ГОИ. Если править долго, то будет резать волос. Но, имхо, РК, вылизанная на ГОИ волос неохотно режет. Заказал вот алмазную пасту, но чего-то фирма тупит - счет не выставляет.

Сами пасты для притирки клапанов на мой взгляд дурацкие. Очень агрессивные и плохо смываются. Даже керосином. Сильно пачкаются.

quote:

Originally posted by dmd71:

Это скорее заслуга не притира, имхо, а паст.

Не знаю даже. На брусках плохо загибы РК вывожу, а на деревяшке все нормально.

водные камни лучше подходят для финишной отделки --- на них получается очень красивый финиш, но по точности и способности дать ровную плоскость они однозначно проигрывают притирам

А вот чего я не знаю, как в самом деле правильно удалять остатки абразивного зерна с притира перед повторным шаржированием...

quote:

Те которые 160 на 160 маловаты будут а во вторых они немецкие Да еще и в питере. Так что доставка все равно удорожит.
Я предлагал у барыг посмотреть 250х250 тыщи за 3 но барыгам он не доверяет. Со слов новая.

я уже начинаю склоняться к тому, чтобы воспользоваться предложением этих барыг, но при условии внимательного и пристального осмотра, прежде чем что-либо покупать.

Питер --- это не так страшно если нужно тащить 5 кг, это вам не Япония или США. Можно через проводника в поезде протащить.

quote:

а во вторых они немецкие

quote:

На ровные деревяшки наносятся слои пасты.

quote:

На ровные деревяшки наносятся слои пасты.

Извините, но это не притир. Это называется строп.

нет, это не строп, это именно притир, но не чугунный, а деревяный

а строп, лучше сказать стропа --- это полоса (или ремень) из жесткой, как правило х.б. ткани или кожи в русский язык это слово пришло из английского, а в английском это слово образовалось (strap появилось позже) вот так:
Etymology:
strop, from Middle English, band or loop of leather or rope, from Old English, thong for securing an oar, from Latin struppus band, strap, from Greek strophos twisted band, from strephein to twist

и ясное дело, негоже называть этим словом деревяшку с нанесенной на нее пастой (хотя бы из уважения к языковой традиции)

quote:

Originally posted by ivan-3:
Я же уже где то писал...
ВСЕ мерители изготавливаются ТОЛЬКО с помощью них.
Т.е. калибры, микрометры, лекальные линейки, штангенциркули, штангенрейсмасы, контрольные меры длинны (они же плитки йогансона) - т.е. абсолютно всЁ.
Даже хонингование двигателей и то притиры - разжимные.
Вся керамика для подложек микропроцессоров шлифуется на притирах.
И т.д. и т.п.

Почему? За счет чего такая точность?

quote:

Почему? За счет чего такая точность?

чтобы ответить на этот вопрос понятно, популярно и корректно, надо рассказать о всех существующих методах металлообработки, о их плюсах и минусах, затем перейти к абразивным методам и т.д. в общем это материал для студенческого диплома, в один пост не ответишь при всем желании

в нескольких словах можно лишь сказать про

1) монослой абразивного зерна на поверхности
2) очень высокую жесткость и прочность конструкции
3) специфические доводочные движения, позволяющие избегать повторения траекторий движения (равномерное распределение пробега каждого зерна по всей обрабатываемой поверхности)

Чтобы лучше все это понять могу лишь посоветовать обратиться к литературе, ссылки на которую уже давно тут лежат. Для начала что-нибудь общее обзорное по современным методам металлообработки, а затем Ящерицын и Оснас.

По точности и предсказуемости чугунные притиры в умелых руках превосходят даже EDM! И при этом они более универсальные.

И сдается мне, что для многих задач, где требуется высокая точность, высокая предсказуемость и т.д. ими будут пользоваться до скончания века.

quote:

Но по сути это строп

да нет, по сути это деревяный притир, главное сильно на него не давить, а стропом ( от греческого strophos (στρόφος, στρόϕος ) - скрученая лента, ремень, пояс, темляк в форме ленточной петли, короче петля из чего-либо или то, из чего эту петлю можно сделать, см http://www.myetymology.com/greek/strophos.html от глагола strephein, στρέφειν, στρέϕω, στρέφω --- крутить, скручивать, оборачивать и т.п. http://strongsnumbers.com/greek/4762.htm ) он станет, если окажется совсем тонким, настолько тонким, что его можно будет согнуть в петлю и обернуть вокруг чего-либо. Слово строфа (в стихотворениях) оттуда же пошло. И строфоида
ru.wikipedia.org тоже оттуда

и вообще, если так дело пойдет, то придется привлечь экспертов в лице Дмитрича и прочих (в том числе англоговорящих) для разрешения спора

quote:

Originally posted by dmd71:

Но по сути это строп

slovari.yandex.ru

Дмитрий, а что же тогда есть притир?

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
чугунные притиры --- прецизионный доводочный инструмент

Пробовал в качестве притира использовать хорошо отшлифованную медную плиту. Равномерно "напылил" слой абразива (алмаз),круговыми движениями с помощью бронзовой чушки немного этот абразив "втёр" в поверхность, чтобы было более менее равномерное абраз. покрытие и...вперёд Для доводочных операций самый раз.

Результат понравился

quote:

с помощью бронзовой чушки немного этот абразив "втёр" в поверхность

традиционно это делают роликом с хорошо отполированной поверхностью из агата или закаленной до очень высокой твердости стали и т.п.

найти такие ролики в продаже несложно, они также используются для шаржирования дисков на которых гранят и полируют алмазы и прочие драг. камни (ключевые слова faceting, lapidary); так что в магазинах продающих инструменты для ювелиров они наверняка есть в ассортименте.

А вот при "втирании" происходит нежелательное разрушение (преимущественно царапание катающимся зерном, в итоге появляются заметные царапины) поверхности притира

pwatlas.mt.umist.ac.uk

там же микроструктуры бронзы, медно-фосфорных и свинцовых сплавов, которые также способны удерживать в себе абразивное зерно и использоваться для изготовления притиров

quote:

А графиовые щели - это вот эти большие "пиявки" на фото? Какую же они обеспечивают плотность зерна, если расстояния между ними 50+ мкм?

да, это темные пиявки, см. картинку ниже, там все возможные микроструктуры чугуна с точки зрения распределения графитной фазы

насчет плотности зерна --- не знаю, вполне возможно, что она невысокая, но ее достаточно для работы

чугунные притиры используются для финишной доводки на которой скорость не так важна, как точность

там, где нужна скорость, используют более мягкие медные, свинцовые и оловяные притиры, на них зерно втыкается куда угодно, и за счет этого достигается более высокая плотность размещения зерна, но из-за деформаций происходящих при шаржировании и прочего такие притиры не дают такой точности и чистоты поверхности как чугунные или керамические

"Лучшие результаты при доводке достигают при использовании перлитного чугуна, и чем мельче применяемый абразив, тем более тонкопластичную структуру должен иметь чугун.
Притиры можно изготовлять также из ферритного чугуна с повышенным содержанием фосфора (до 1%).
Высокотвердая фосфидная эвтектика в виде равномерной сетки обеспечивает повышение износостойкости чугуна. Наиболее благоприятной формой графитных включений является пластинчатая, а также шаровидная (в модифицированном чугуне). Наличие розеточных и гнездообразных графитных включений увеличивает износ чугуна."

Я так понимаю, что притирочную плиту можно купить только за большие деньги.
Какие есть альтернативы использование. Писали про стекло, но говорят возникают трудности. (А какое стекло использовать? Если использовать.)

С пастами более менее понятно.

Николай расскажите пожалуйста о технологии, если вы ее применяете.

но практики у меня слишком мало...

Так же вопрос по стеклу - в книге упоминается про стекло К3 и литое зеркальное стекло для работы с пастой ГОИ. Не будет ли стекло матироваться в процессе работы? Пока гугление не вывело на такое.

quote:

Originally posted by exdeniz:

Совсем маленькие - это 200х200? Или 300х300?

намного меньше

чем меньше притир, тем легче и дешевле поддерживать чистоту и плоскостность его поверхности

quote:

Originally posted by Leon_85:
Почему? За счет чего такая точность?

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
в нескольких словах

1) монослой абразивного зерна на поверхности
2) очень высокую жесткость и прочность конструкции
3) специфические доводочные движения, позволяющие избегать повторения траекторий движения (равномерное распределение пробега каждого зерна по всей обрабатываемой поверхности)

сдается мне, что для многих задач, где требуется высокая точность, высокая предсказуемость и т.д., ими будут пользоваться до скончания века.

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

Почему-то всегда,
когда речь заходит о притирах,
то упорно игнорируется проблема быстрого изнашивания притиров,
потери идеальной плоскостности.

во-первых для заточки обычного инструмента и бритв
не нужна абсолютно идеальная плоскостность
(типа оптически зеркальной и макс перепадом не более 3 микрон на 30см)

во-вторых по сравнению с обычными камнями притиры изнашиваются гораздо медленнее, во многие разы медленнее
но это при условии, что вы умеете с ними работать

если работать на чугунном притире в режиме шаржирования
удаляя свободное зерно с поверхности
после процедуры шаржирования,
и не допускать коррозии
то такой притир прослужит многие годы
и десятилетия, прежде чем появится
сколько-нибудь заметный износ (который можно обнаружить с помощью лекальной линейки на просвет)

если работать так, как это делают японцы,
то есть используя свободное зерно
на поверхности притира
в виде водной суспензии,
то износ будет происходить быстрее,
но всё равно не так быстро, как у камней

мне вот очень любопытно, почему Вы вдруг решили, что вообще существует

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

проблема быстрого изнашивания притиров, потери идеальной плоскостности.

можете дать какую-то конкретную информацию?
например о скорости износа
с приведенными количественными характеристиками скорости износа притиров
для разных режимов
и желательно с сылками на первоисточник

я в свое время наводил справки
и получил информацию о том,
что чугунные притиры практически не изнашиваются

люди, которые в бытовых домашних условиях используют притиры
для работы с опасными бритвами
используют их годами
и не замечают какого-либо износа

quote:

Originally posted by Nikolay_K:
?
можете дать какую-то конкретную информацию?
очень любопытно, почему Вы вдруг решили, что вообще существует

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

Конкретная информация:
слесаря притирают щёчки к зеркалам непосредственно в задвижках. Спрашиваю: "Вот же притир, почему не на нём?" -- "Да ты посмотри, он как блюдце!"

Наших слесарей притирать
по всем правилам технологии,
конечно, не учили -- они сыплют абразив горстью...

ну тогда понятно... у вас идет притирка на свободном зерне
а не на шаржированной поверхности (как это делает Дмитрич)
и это влечет значительно более быстрый износ...

у американцев там, где притиры используют на производстве
ежедневно проводят контроль поверхности притира (daily monitoring)
на поверочной плите с индикатором
и если поверхность выходит за границы допусков,
то сразу отправляют на восстановление ( surface conditioning )
не дожидаясь момента пока притир станет похожим на блюдце

И я забыл сказать о самом важном!!!
износ притира зависит от соотношения площадей
притираемой и притирающей поверхностей

так вот при заточке на притире бритвы
мы имеем ничтожную площадь притираемой поверхности ( не более 3кв.см )
(подводы и тонкая полоска на обушке)
и гигантскую поверхность притира ( обычно не менее, чем 20 x 10см = 200кв.см )

т.е. соотношение близкое к 1:100

обеспечивая равномерное покрытие поверхности притира
при таком соотношении площадей
мы получаем практически вечный доводочный инструмент.

и второй момент --- это о размере абразивного зерна
очевидно, что чем оно мельче,
тем ниже износ

так вот я не импользую на притирах зерно крупнее,
чем 20 микрон
и это тоже способствует сохранению плоскостности

наконец, если очень хочется работать
с более крупным зерном,
то для этого лучше брать притиры с небольшой площадью ( или желательно более мягкие )
их можно будет восстановить в домашних условиях
просто на большом куске стекла

это создает на чугуне защитный слой,
предотвращающий адгезию
и соответственно адгезионный износ

т.е. получается, что при притирке
происходит контакт притираемой поверхности с вершинами зашаржированного зерна
и защитной пленкой жидкости
а не с поверхностью притира

при соблюдении условия,
что доводимая поверхность
значительно тверже поверхности притира
мы можем быть уверены в том,
что зерно не будет переноситься и перешаржироваться
с притира на доводимую фаску,
и это опять-таки способствует
сохранению плоскостности притира
и снижению его износа

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

Короче, как я понял, основной принцип пользования притиром -- это
шаржирование абразива и удаление его излишков;
остальное -- детали.

нет, неправильно.

quote:

Originally posted by Tygyndyk:

Имеется в наличии твердосплавная шлифованная пластина 70х80х10.
Можно ли ее использовать в качестве притира со свободным абразивом?

обычно для притира берут материал более мягкий,
чем материал того, что надо обработать

если взять наоборот, то зерно
будет внедряться в сталь доводимого инструмента
и пытаться резать твердосплавный притир
думаю, что это совсем не то... что нужно для получения доведенной кромки

впрочем есть одно исключение --- керамические притиры
их используют для очень тонкой доводки
( with 50,000 or 100,000 mesh diamond spray )

полагаю, что они удерживают тонкое зерно
за счет своей полу-открытой структуры
либо межзеренных зазоров

также притир должен обладать низким коэф. трения
и низкой адгезией по отношению к доводимому материалу...

quote:

Originally posted by psychochr0nic:

Почему-то всегда, когда речь заходит о притирах, то упорно игнорируется проблема быстрого изнашивания притиров, потери идеальной плоскостности.

на выходных экспериментировал
с медным притиром...
удалось очень качественно довести кромку

при этом медный притир
не подал ни малейших признаков износа
(для контроля износа и лучшего удерживания зерна на поверхности был оставлена легкая шерховатость от образивной обработки)

тактильные ощущения от притирки на меди потрясающие... очень отчетливые и при этом мягкие... камни отдыхают

скорость работы очень пристойная

как видите ничего хотя бы отдаленно похожего на твердосплавы
в этом списке нет.

quote:

Originally posted by Tygyndyk:

Просто разгребая свои "железки" наткнулся на 2 заготовки для пуансонов и подумал о их применении к заточке.

твердосплав может быть полезен в качестве мусатов, шаберов
и может быть в качестве подбойников

в качестве притира думаю он если и подойдет,
то только под суперабразивы (CBN, алмаз)
за счет шаржирования в более мягкую матрицу (кобальт)
и удержания в ней зерна

поэтому если очень захочется попробовать,
то надо сразу брать алмаз
и выбирать твердосплавы с более высоким содержанием кобальта

может быть будет неплохо работать на определенных размерах зерна
"угадать" их можно изучив под хорошим микроскопом травленый шлиф

quote:

Originally posted by Tygyndyk:

А что такое подбойник и какое его назначение?

маленькая наковальня для рихтовки и оттяжки

quote:

а вот и правильные чугунные японские притиры ( 定盤 )
page12.auctions.yahoo.co.jp
ух какой , а какой там вес ? (у меня ни firefox ни gchrome шрифт не узнают)
наверное дорого доставка обойдется..

ivan-3 22-09-2011 17:41

Ну в общем то чугунный советский никак не хуже И купить можно где угодно.
Тот что на фото меньше 25 кило весить врядли может а значит доставка баксов 600 встанет, т.к. это будет уже не почта а грузовое отправление.

А так плита поверочная в гугле вас спасет images.yandex.ru

Jentlecook 22-09-2011 19:22

а мне показалось что та зеленая - совсем не большая =)

да ясное дело, надо наш чугун искать.. Спасибо

ivan-3 22-09-2011 19:47

там как раз 300*300*60 мм это как раз килограмм на 25.
Да и меленькими они не бывают. Самая маленькая что знаю 200*200 но они редкость. Стандартно 300*300, а лекальщеки под притиры режут 300*300 либо на две 150*300 либо на три 100*300
У самого лежит 300*300 и мечтаю ее порезать, но как то все то времени нет, то денег, то места (хотелось бы порезать всеж на ленточной пиле с СОЖ а не болгаркой)

Abu-Ali 11-10-2011 10:29

Можно ли притирами заменить точильные бруски?

Можно ли притирами снимать довольно много металла, например в случае черновой заточки убитой кромки?

Эффективны ли притиры малых поперечных сечений =10-20мм= в качестве инструмента грубой обработки, т.е. можно ли ими за обозримое время сформировать рк в манере - притир движется по неподвижному ножу (а не как здесь в основном обсуждается-нож по большому притиру)?

Нужно ли иметь разные притиры для разного размера зерен?

Только ли алмазом можно шаржировать поверхность притира, или же в качестве шаржирующего материала может выступать любой пасто-порошкообразный абразив?

Nikolay_K 11-10-2011 11:51

quote:

Originally posted by Abu-Ali:

Можно ли притирами заменить точильные бруски?

да

quote:

Originally posted by Abu-Ali:

Можно ли притирами снимать довольно много металла, например в случае черновой заточки убитой кромки?

да, если нет сколов

предварительную доводку (на зерне от 60 микрон) и далее
можно делать на притирах

но грубые обдирочные камни типа 180 или 240 грит и грубее
притиры не заменят

quote:

Originally posted by Abu-Ali:

Эффективны ли притиры малых поперечных сечений =10-20мм= в качестве инструмента грубой обработки, т.е. можно ли ими за обозримое время сформировать рк в манере - притир движется по неподвижному ножу (а не как здесь в основном обсуждается-нож по большому притиру)?

на чем? на заготовке? едва ли.
притиры --- это доводочный, а не обдирочный инструмент

quote:

Originally posted by Abu-Ali:

Нужно ли иметь разные притиры для разного размера зерен?

необязательно, но это сделает работу более быстрой и комфортной

quote:

Originally posted by Abu-Ali:

Только ли алмазом можно шаржировать поверхность притира, или же в качестве шаржирующего материала может выступать любой пасто-порошкообразный абразив?

не любой, но многие нормально работают ( электрокорунд, глинозем, карбид кремния, CBN, карбиды бора, титана, вольфрама... )

кстати в ряде случаев принудительно шаржировать необязательно
можно работать со свободным зерном

vkurse 11-10-2011 12:21

Николай, а на моем притире вмятинка (тот который был на семинаре),от пробы твердости. Отец говорит у них все притиры с такими отметинами

Nikolay_K 11-10-2011 14:01

quote:

Originally posted by vkurse:

на моем притире вмятинка (тот который был на семинаре),от пробы твердости

это определение твердости по методу Бринеля (вдавливанием шарика и измерением размера вмятины)

ivan-3 01-11-2011 12:49

Сегодня был в многим известном магазине на Алабяна. И к своему удивлению, соверешенно случайно обнаружил там притиры! Скромно стоял на верхней полке экземпляр 200*200 мм - только за счет того что я высокий и знаю как они выглядят, глаз зацепился за него. Повертел в руках - качество вполне пристойное, шабрение ручное. Цена маленькая - 2800 рублей. Вот оно www.ita.ru
Мне очень понравился - не было бы в гараже 300 на 300 то купил бы этот с удовольствием.

sskochetkov 03-11-2011 14:12

В этой теме как-то не освещен вопрос чистки поверхности от старого абразива. Как же все-таки это сделать в домашних условиях?

Nikolay_K 03-11-2011 15:32

quote:

Originally posted by sskochetkov:

В этой теме как-то не освещен вопрос чистки поверхности от старого абразива. Как же все-таки это сделать в домашних условиях?

не используйте суперабразивы (алмазы, CBN)
и чистить не понадобится

sskochetkov 03-11-2011 16:31

quote:

и чистить не понадобится

То есть не вдавливать порошок в чугун, а просто намазать притир суспензией и так точить, а потом вытереть тряпкой?

Nikolay_K 03-11-2011 19:03

quote:

Originally posted by sskochetkov:

То есть не вдавливать порошок в чугун, а просто намазать притир суспензией и так точить, а потом вытереть тряпкой?

можно и так.

зерно обычных абразивов довольно быстро дробится
и уходит с притира...
в отличии от алмазов или CBN

gromootvod69 06-11-2011 21:02

Если кому захотелось попробовать поработать на чугунном притире-осмелюсь предложить... Возьмите старый сов.утюг-подошва из чугуна,вырезать болгаркой два прямоуголных кусочка достаточного для экспериментов размера не трудно.Выровнять их сразу на мокрой наждачке потом на стекле свободным абразивом - тоже.Оценить возможности чугуния,а главное целесообразность его использования хоть и не в полной мере,но можно думаю.К стати для шаржирования прикатыванием-использовал полированый шток газового аммортизатора от багажника авто.Он достаточно тверд и гладко полирован.

Nikolay_K 06-11-2011 21:51

quote:

Originally posted by gromootvod69:

Выровнять их сразу на мокрой наждачке потом на стекле свободным абразивом - тоже.

на шкурке чугун выравнивается убийственно долго...
особенно если есть заметные отклонения от плоскостности (0.3мм и более)

я пробовал это делать вручную
и мне не хватило терпения

проще, быстрее и дешевле найти человека с доступом к плоско-шлифовальному станку и сделать сначала машинную шлифовку,
а уже потом доводить на стекле.

защищайте руки и органы дыхания!
уважайте правила техники безопасности
при абразивном резании и шлифовке чугуна летит графитовая пыль
а при мокрой доводке (с водой) выделяются ядовитые соединения

не забывайте, что кроме чугуна есть много других материалов
пригодных для изготовления притиров
с которыми работать проще и безопаснее

gromootvod69 06-11-2011 22:08

quote:

на шкурке чугун выравнивается убийственно долго...
особенно если есть заметные отклонения от плоскостности (0.3мм и более)

я пробовал это делать вручную
и мне не хватило терпения

проще, быстрее и дешевле найти человека с доступом к плоско-шлифовальному станку и сделать сначала машинную шлифовку,
а уже потом доводить на стекле.

защищайте руки и органы дыхания!
уважайте правила техники безопасности
при абразивном резании и шлифовке чугуна летит графитовая пыль
а при мокрой доводке (с водой) выделяются ядовитые соединения

не забывайте, что кроме чугуна есть много других материалов
пригодных для изготовления притиров
с которыми работать проще и безопаснее

Терпения мне хватило,ибо площадь то небольшая...Найти в деревне на Украине человека с доступом к.. непросто. За предупреждение о вредности СПАСИБО!-ибо и так не блещу здоровьем. А вот последюю фразу поподробнее-если не затруднит из личного опыта,учитывая вышеперечисленное.Спасибо

Nikolay_K 06-11-2011 22:21

quote:

Originally posted by gromootvod69:

А вот последюю фразу поподробнее-если не затруднит из личного опыта,учитывая вышеперечисленное.Спасибо

я уже неоднократно перечислял какие материалы
пригодны для изготовления притиров
--- медь, некоторые сплавы алюминия, олово и его сплавы,
свинец, цинк, композитны типа текстолита, гетинакса, микарты
кориан и его аналоги, акриловые пластики (оргстекло),
дерево (бук, липа, бальза, ... )

некоторые мягкие сорта стали
(японские притиры, например, не чугунные, а стальные! )

для тонких алмазных паст и ГОИ хорошо подходит МДФ,

картон и просто офисная бумага, подложенная на гладкую поверхность...
(на МДФ мне как-то удалось заточить керамический нож
до способности строгать волос... процесс был долгим,
но на других инструментах этого мне достичь не удалось...)

ясное дело, что для каждого материала
будут свои приемлемые размеры зерна
и свои режимы работы (шаржирования)

допускаю, что хорошим и очень доступным вариантом
может оказаться оптический поликарбонат
(старые ненужные CD и DVD диски, у них уже идеально ровная поверхность)

надо брать и экспериментировать, кто знает,
может быть что-то еще из подручных материалов окажется годным

ivan-3 03-01-2012 23:16

Притащил таки домой из гаража чугунный притир. И опробовал.
НАдо сказать я поражен. Просто восторг! По сравнению со стеклом небои земля. Возможность шаржировать зерно убыстряет процес десятикратно, а жесткость! В общем ТОЛЬКО положительные эмоции.
Попробовал доводить керамику спайдерко - появилась хоть какая то возможность на нее воздействовать. Арканзасы правятся прямо на глазах. даже самые твердые и огромной плоскостью.
В общем доволен. Буду пользовать. И всем рекомендую.

dmitrith 03-01-2012 23:51

Иван,рад за вас - ну теперь хоть Вы меня немного понимаете.
Попробуйте на притире выполнить доводочную ступень.
Удачи!!!

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Bwman 04-01-2012 12:06

quote:

Originally posted by ivan-3:
Притащил таки домой из гаража чугунный притир. И опробовал.
НАдо сказать я поражен. Просто восторг! По сравнению со стеклом небои земля. Возможность шаржировать зерно убыстряет процес десятикратно, а жесткость! В общем ТОЛЬКО положительные эмоции.
Попробовал доводить керамику спайдерко - появилась хоть какая то возможность на нее воздействовать. Арканзасы правятся прямо на глазах. даже самые твердые и огромной плоскостью.
В общем доволен. Буду пользовать. И всем рекомендую.
[/URL]
forum.guns.ru

Иван, а где такой притир можно достать? Это из старых советских запасов или что-то новое? Смотрится круто

ivan-3 04-01-2012 13:33

Если виртануть тему на страничку вверх то там будут и ссылки для поиска и место где недавно видел плиту которая мне понравилась
У меня действительно из старых запасов. Но новые ничем не отличаются, правда что дорогие. Но и старозапасные тоже вдоволь в сети попадаются
Ссылки на карайний случай скопирую с предыдущей страницы
images.yandex.ru
images.yandex.ru

Майкопский Цирюльник 19-01-2012 11:31

Прочитал вчера тему - дай, думаю, попробую, всё равно на халяву!
Откопал в подвале завалявшиеся чугунины примерно 18х3х2см, отнёс одну на плоскошлиф на работе. В связи с этим вопрос: на чугуне работать только с алмазом или какие-то ещё абразивы подойдут?

ivan-3 19-01-2012 12:41

Любые подойдут

Nikolay_K 19-01-2012 15:05

quote:

Originally posted by Майкопский Цирюльник:

В связи с этим вопрос: на чугуне работать только с алмазом или какие-то ещё абразивы подойдут?

про любые не скажу,
но алмаз, прокаленный глинозем, электрокорунд и карбид кремния
вполне неплохо работают

имейте в виду, что чугун используют для средней доводки
( для самой тонкой финишной он не подходит )
зерно тоньше 5 микрон на нем работает не очень хорошо
там будут нужны уже другие притиры из других материалов

но чугун бывает разный...

Nikolay_K 19-01-2012 15:11

quote:

Originally posted by Майкопский Цирюльник:

Откопал в подвале завалявшиеся чугунины примерно 18х3х2см, отнёс одну на плоскошлиф на работе. В связи с этим вопрос: на чугуне работать только с алмазом или какие-то ещё абразивы подойдут?

для тонкого зерна типа 10 микрон
после шлифования потребуется доводка притира
можно её выполнить на стекле с карбидом кремния

Майкопский Цирюльник 19-01-2012 20:46

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

для тонкого зерна типа 10 микрон
после шлифования потребуется доводка притира
можно её выполнить на стекле с карбидом кремния

После плоскошлифа там "зеркало". Неужели его не хватит?

Nikolay_K 19-01-2012 21:51

quote:

Originally posted by Майкопский Цирюльник:

После плоскошлифа там "зеркало". Неужели его не хватит?

интересный у вас плоскошлиф...
или это какое-то неправильное зеркало

я зеркалом называю поверхность
на которой нет оптически различимых рисок (царапин)
это очень высокий класс чистоты
(ширина риски должна быть менее 0.3 микрон)

обычные плоскошлифовальные станки дают где-то 7 класс ( Ra 0.8 Rz 4мкм)
это далековато до зеркала

возможно, что лучшие из лучших
с очень хорошей оснасткой дадут что-то типа 9 класса

но зеркало --- это где-то 11 или 12 класс

но для работы с зерном 14/10
вполне возможно будет достаточно
того, что у вас получилось после плоскошлифа

Майкопский Цирюльник 20-01-2012 07:53

Понял. Фигасе требования %)
* Пошёл искать глазом риски *

Tygyndyk 20-01-2012 09:47

Как говорили мне слесаря инструментальщики если в притир зашаржировать алмаз- то это навсегда. Можно будет его убрать только после перешлифовки, а потом опять выводить плоскост притира.
Так что с алмазами поосторожней.

accountant 20-01-2012 10:11

как писал Nikolay в теме про алмазные бруски, он пробовал использовать в качестве притира плиты МДФ

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

как ни странно, но еще одним "открытием чудным"
которое преподнесла заточка керамики
оказалось использование алмазной пасты ( 14/10, 10/7, и далее до 3/2 )
нанесенной на брусок МДФ

такой притир прекрасно доводил керамику до зеркального блеска
и совсем не давал сколов

работать на нем было тяжеловато
так как требовался четкий контроль за давлением и углом
(при их нарушении кромка начинала подрезать МДФ)
но я смог приспособиться
и таки довел кромку до приличной остроты

уже потом выяснилось,
что такими притирами из МДФ вовсю пользуются американцы
для доводки столярного инструмента типа рубанков...
а DMT даже выпускает алмазную пасту в тюбиках под это дело.

Отсюда вопрос: а что если попытаться попробовать в качестве притира бамбуковые разделочные доски? Они бывают и из продольных дощечек и торцевые. Доски очень прочные и очень тыжелые. Думаю проблем с застругиванием и подрезанием кромки доски не должно возникать.

Nikolay_K 20-01-2012 13:46

quote:

Originally posted by accountant:

Отсюда вопрос: а что если попытаться попробовать в качестве притира бамбуковые разделочные доски? Они бывают и из продольных дощечек и торцевые. Доски очень прочные и очень тыжелые. Думаю проблем с застругиванием и подрезанием кромки доски не должно возникать.

для деревяных притиров
хорошо подходят липовые торцевые брусочки
в качестве замены подойдет осина

для работы с пастами подойдут торцевые буковые
или лучше грабовые

слышал, что иногда для паст используется бальза

бамбук --- для притиров под шаржирование совсем не то,
работать будет неравномерно
для тонких паст может быть подойдет
как палиативная замена.

кстати бамбук относится не к деревьям,
а к злакам.

да и еще --- поверхность деревяного притира
перед применением надо
обязательно отстрогать или отциклевать
чтобы убрать все случайно попавшие абразивные частички

Alex_HRC 06-02-2012 16:49

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

наилучший результат по производительности и качеству
удалось получить на притирах из чугуна и "мягкой" стали
с канавками ( http://www.rubankov.ru/shop/UID_1695_.html )
использовался карбид кремния и растительное масло в качестве СОЖ
чтобы избежать коррозии притира
и при этом не вонять керосином

лучшую производительность и удобство работы
при доводке на водной суспензии
показал искусственный камень на основе кварца ( Legranto by Lechner A.G. )
http://www.lechner-ag.de/index.php?page=17

Лучшая производительность на водной суспензии чего?
Алмазы?
Карбид кремния?
Смущает то, что основа камня кварц. Тот же SiO2. что и стекло.

Nikolay_K 06-02-2012 17:54

quote:

Originally posted by Alex_HRC:

Лучшая производительность на водной суспензии чего?
Алмазы?
Карбид кремния?

карбид кремния
использовались фракции F320 и F600

quote:

Originally posted by Alex_HRC:

Смущает то, что основа камня кварц.
Тот же SiO2. что и стекло.

1) кварц --- это КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ оксид кремния SiO2

2) стекло --- это очень общее понятие, под которое попадает масса различных по хим. составу АМОРФНЫХ субстанций
наиболее типичное стекло --- это не оксид кремния,
а расплав смешанных силикатов кальция, натрия и т.п.

3) если внимательно изучить описание искусственного камня,
то можно обнаружить, что в его состав входит не только кварцевая крошка,
но и органическое связующее обеспечивающее эластичность
и снижающее хрупкость.

думаю, что благодаря этому связующему зерно работает
мягче и эффективнее

RustemMM 11-02-2012 22:16

Большое спасибо за совет: гои на доске!!! Так быстро такой остроты и отполировонной РК я еще никогда не получал, после попробовал на фанере и на джинсе растянутой, лучше всего получилось на сосновой доске. На фанере и джинсе РК мутно-зеркальная. На доске сосновой более зеркальная.

С уважением,
Мухаметшин Рустем
www.mltr.ru
shop@mltr.ru

Nikolay_K 11-02-2012 23:31

quote:

Originally posted by RustemMM:

лучше всего получилось на сосновой доске. На фанере и джинсе РК мутно-зеркальная. На доске сосновой более зеркальная.

попробуйте найти липу
и удивитесь еще больше.

на липовом торце в старые добрые времена
доводили столярный инструмент и резцы по дереву

RustemMM 12-02-2012 12:29

я так и подумал что нужно древесину помягче. А почему именно торец???

Nikolay_K 12-02-2012 01:23

quote:

Originally posted by RustemMM:

я так и подумал что нужно древесину помягче.

дело не в мягкости,
дело в том, что у липы очень однородная структура

quote:

Originally posted by RustemMM:

А почему именно торец???

торец лучше удерживает пасту
(или абразивное зерно)

A.V.X.1960 14-02-2012 21:30

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

quote:Originally posted by RustemMM:

я так и подумал что нужно древесину помягче.

дело не в мягкости,
дело в том, что у липы очень однородная структура

quote:Originally posted by RustemMM:

А почему именно торец???

торец лучше удерживает пасту
(или абразивное зерно)

Торец у любого дерева еще и "крепче".
Но обработать его до "ровного состояния" труднее.

Вот перечитал тему. Кто может популярно объяснить
--- чем отличается притир, шаржированный алмазом
от алмазных брусков на различных связках?

То, что в алмазных брусках якобы попадаются более крупные зерна-читал.Но почему в алмазных пастах они не встречаются?

чем отличается алмазная пленка от мелких (3-1мк) алмазных брусков?

ivan-3 14-02-2012 23:20

Разница между притиром и нет такая.
- притир имеет постоянство геометрии. К примеру пленка и бумага однозначно не не оставляют плоскость.
- правильный пример имеет значительную жесткость. У меня к примеру ДМТ - при не сильном надавливании они уходят от плоскости, на ножах не заметно а при правке камней остро ощутимо.
- Притир многоразовый и имеет любую нужную зернистость.
- при неправильной работе притира его можно перешаржировать. Опять же к ДМТ вернемся. После приработки - отколов остроых граней алмазов, осталось пару кристалов явно большего размера чем остальные и на камнях они оставляют очевдные царапины многократно большего размера чем остальныезерна (на ножих я не использую это ДМТ ибо груб)
И в общем у меня еще есть доводы, но не такие очевидные.

Nikolay_K 15-02-2012 02:14

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

Алекс сейчас точит алмазами-пишет, что просто тупо быстрей- и не каких сколов и выровов,все подтверждает фото..Бруски от ВЛД на медной связке-чем это не притир медный ,саржированный алмазом?

отвечу словами Дмитрича:

quote:

Originally posted by dmitrith:

Уважаемые коллеги, поверьте, не зря упомянул выше о технологической наследственности. Не охота здесь ликбез устраивать по этой теме - почитайте литературу и по другому воспримете все это.

...
Почему с малыми усилиями, ответ можно поискать у Ящерицына в его тонкой доводке, по поводу технологической памяти. О технологической памяти у этого автора есть отдельная книга. Коллеги, простите , что гружу Вас наукой
http://mirknig.com/knigi/techn...nostroenii.html

если очень коротко, то
алмазы после себя оставляют много разных неприятностей

если они вышли на кромку,
то убирать придется долго и нудно

quote:

Originally posted by A.V.X.1960:

В свете последних событий на ганзе в отделе заточки-произошли некоторые изменения в мышлении,да и раньше человек показывал, что на трех алмазных брусках и коже с пастой - нож затачивается до стругания волоса без медитаций, и перехода "феррита в мантерсит"(или в перлит?).

если Вас и Марка устраивает такая метода,
то пользуйтесь ей на здоровье

меня строганием волоса не удивишь,
я этого смог добиться еще в 2006 при помощи примитивнейших средств

мне гораздо важнее стойкость получившейся кромки

и многочисленные опыты с ножами и стамесками
показали, что алмазное зерно --- плохой помощник
в этом деле, кромка после него не держится

для обдирки и преддоводки применять алмазное зерно
еще более-менее уместно,
но для более тонких операций на обычных сталях
(т.е. тех которые поддаются обработке традиционными абразивами WA, C, GC)
от алмаза больше вреда, чем пользы

в то время как натуральные камни дают эту самую стойкость
в сочетании с замечательной остротой.

chingachgook 15-02-2012 11:10

quote:

многочисленные опыты с ножами и стамесками
показали, что алмазное зерно --- плохой помощник
в этом деле, кромка после него не держится

Хотел попробовать 1микр и 0,5микр на дощечке МДФ,
означает ли выше сказанное,
что от доводки пастой ГОИ на МДФ
режущая кромка будет более стойкая?

До сего дня использовал в качестве притира Байкалит
с пастой ГОИ на керосине, но не по делу,
а для экспериментов.

Энзо D2 ради баловства до строгания волоса заточил очень легко,
но строгать и резать не пробовал.

pavelmil 16-02-2012 14:03

To chingachgook
А как наносили пасту ГОИ на байкалит? И какой результат?

------
С уважением<BR>Павел

chingachgook 22-02-2012 13:24

quote:

А как наносили пасту ГОИ на байкалит? И какой результат?

Наносил двумя способами:

1)натер кусочек ГОИ на доведенную поверхность,
капля-две керосина, пальцем растер равномерно,
но очень тонко. Движения "на зерно". Энзо D2 волос строгает.

2) нагреваю Байкалит под струей горячей воды,
камень набирает тепло и держит его какое-то время,
в этот момент мажу ГОИ на камень,
ГОИ намазывается легко и ровно.
По теплой поверхности довожу движением "от зерна".
Тоже строгает. Что либо резать не пробовал,
по стойкости сказать не могу.

stilus2008 01-03-2012 12:41

К притирам из МДФ какие-то особые требования
или любая мдфина из магазина нужного размера - уже притир?

Nikolay_K 01-03-2012 03:44

quote:

Originally posted by stilus2008:

любая мдфина из магазина нужного размера - уже притир?

про любую не скажу,
но те молдинги и листовой МДФ которые попадали мне в руки
изначально обладали хорошей ровной поверхностью
и стабильной формой.

по словам людей опытных МДФ в отличии от древесины
идет изначально калиброванный и с чистой поверхностью

lukasq 29-04-2012 16:39

Разжился я ПИ-100 гост 2923-75года
диаметр 100мм толщина 25мм с+
для не посвяшенных и ленивых : стекло 2 класса точности (притензионное) для проверки и притирки эталонных мер
Думаю не для моей это "кухни" -не выдержу даже гигиены Абазивной-да и руки наверно кривоваты не мой это уровень
Даже поверхности камней не стал проверять -чтоб не огорчатся!
Эта штука для "маньяков" -сказали с тонкой окисью хрома надо работать на ней
кому интересно пишите -В заточной барахолке выставлю цена гуманная как всегда впрочем будет

------
С уважением, Евгений!

lukasq 02-05-2012 19:11

Да класс точности -ничего общего с классом шероховатости не имеет-это понятия разные эт ПИ -эталон плоскости!

------
С уважением, Евгений!

Bwman 15-06-2012 09:01

quote:

Originally posted by 1shiva:

Эх,молодежь:-)Стекло я и сам рекомендовал на кнайфе,но если нет притира.Притир-штука более универсальная и надежная.Зато стекло всегда можно найти.Тут согласен.Для масс-спектрометров у нас изготавливались пластины из каленой нержи.Чистота поверхности не ниже 12 класса,а то и 14.Короче-зеркало.И к угловым отклонениям было требование в секундах.Выполнялись эти работы только на чугунных притирах.Не на стекле.С уважением,1shiva

Уважаемый Shiva! Может расскажете подробнее о методах работы по чугунным притирам, которые упомянуты? Как бы с нуля: подготовка, шаржирование, абразивы, движения? Все-таки вы живой свидетель, нужно бы все это зафиксировать.

Nikolay_K 15-06-2012 11:11

quote:

Originally posted by Bwman:

Может расскажете подробнее о методах работы по чугунным притирам,
которые упомянуты?

Как бы с нуля: подготовка, шаржирование, абразивы, движения?

и по-моему это нужно выделить в отдельную тему,
назвав её "Техника доводки на плоских чугунных притирах".

calcell 25-07-2012 22:17

quote:

Originally posted by Bwman:

Уважаемый Shiva! Может расскажете подробнее о методах работы по чугунным притирам, которые упомянуты? Как бы с нуля: подготовка, шаржирование, абразивы, движения?

Видео с комментариями было бы намного информативней. Интересно ещё как удалять шаржированный абразив.

1shiva 26-07-2012 16:45

quote:

Originally posted by calcell:

как удалять шаржированный абразив

Проще всего на начальном этапе,тоись...не шаржировать вовсе:-)У меня притир проработал лет 35.Хватило ума не шаржировать,т.к.нет у меня дома плоскошлифовального станка,мощной промышленной ультразвековой ванны и еще пары притиров для доводки поверхности после шлифовки.Работал только свободным абразивом.Может есть какой-нить бандитский способ удаления шаржированного абразива,но мне он не ведом.Может Дмитрич чего подскажет.Он большой любитель всяких хитростей:-)С уважением,1shiva

Nikolay_K 26-07-2012 17:12

quote:

Originally posted by 1shiva:

Проще всего на начальном этапе,тоись...не шаржировать вовсе

это как?

ivan-3 26-07-2012 18:21

Десительно, так и хочется спросить чего народ укурился
Дмитрич рекомендовал и мной опробовано следущее - скрести торцом чего нибудь ровного. У меня в частоности керамическая пластинка. После каждой операции торцом пластинки снимается абразив - даже визуально видно кк все снимается.

Это я к тому что просто работая с абразивом абразив сам по себе шаржируется. Этот чугун и создан чтоы шаржироваться легко и непринужденно

1shiva 26-07-2012 18:23

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

это как?

Изначально не шаржировать,а работать на свободном абразиве.Свободный абразив легко смывается и меняется на другие.Шаржирование применяется на спецпритирах в промышленных условиях,где экономия дорогих алмазных паст оправдана.Да и притиров в кладовых вайлом.В домашних условиях редко бывает бодее одного.Зачем сужать его возможности?С уважением,1shiva

ivan-3 26-07-2012 18:38

М.б. вы прост не пользуете слишком широкий спектр по размерам? в смысле 100 микрон и 1 микрон?. Это к тому что м.б. вы пользуетесь узким диапазоном паст и не замечается паразитных рисок от предыдущего номера?

А то м.б. я дурак и делаю лишнюю операцию? И весьма нелегкую...

Правда я в основном камни на притире ровняю и давлюсильно так что шаржируется у меня как миленький.

Заточка режущего инструмента

Все, что вы хотели узнать о притирах, но боялись спросить