Заточка режущего инструмента
Как выбрать угол и тип заточки
На кухонных ножах после окончания заточки я в последнее время "убираю плечи", сглаживая переход подводы-спуски. Сглаживаю с помощью наждачки, придавая подводам линзообразность, но на режущую кромку риски от этой обработки не выходят, РК остается не линзовидной.
Результат нравится- и смотрится симпатично, и резать начинает чуть получше. Жена утверждает, что разница особенно чувствуется на таких работах как чистка картошки- ножи вроде одинаково острые, но ножи с линзовидными подводами выполняют работу как-то получше и производят впечатление более острых и управляемых.
А вот есть ли какие-то негативные эффекты у такого "убирания плеч" и есть ли ситуации, в которых так лучше не делать?
quote:Originally posted by ivan-3:
И угол заточки косы - на память точно не помню, но данные среднепротиворечивы. В бумагах и инете пишется пространно что держите так то и это соотвтветствует углу заточки 4-6, но вот полный ли он? сомневаюсь. У меня в голове отложилось 9-12 (хотя м.б. и великовато это) - т.е. этот вопрос требует уточнения.
Коса не затачивается, а только правится.
Изначально она отбивается на наковаленке (вытягивается), а потом только правится бруском. Но угол там что-то чуть ли не 10гр
quote:Originally posted by Лонжерон:
Изначально она отбивается на наковаленке (вытягивается), а потом только правится бруском. Но угол там что-то чуть ли не 10гр
Все гораздо интересней с косой.
Угол правки при касании бруска лезвия и выступа на обухе, обычно меньше 10 градусов, но угол резания гораздо меньше за счет кинематической трансформации угла - сечение угла заточки по направлению рабочего движения.
Из опыта, чем тоньше финишь сможешь себе позволить, тем тупее угол (раньше в 80 тые, самый тонкий камень был 28 микрон, угол заточки 15-20 градусов)Сейчас с керамикой и арканзасами можно смело затачивать до 60 градусов без потери остроты, но с приобретением стойкости рк.
А допускается ли плавное изменение угла заточки лезвия ножа от пяты (30 гр.) к носку (45 гр) или это брак изготовителя?
С уважением !
quote:Originally posted by ViPG:
А допускается ли плавное изменение угла заточки лезвия ножа от пяты (30 гр.) к носку (45 гр) или это брак изготовителя?
у Страйдеров это преподносится как фича.
quote:Originally posted by ViPG:
А допускается ли плавное изменение угла заточки лезвия ножа от пяты (30 гр.) к носку (45 гр) или это брак изготовителя?
С уважением !
Так точат очень многие производители. К кончику обычно сведение толще - иногда, значительно. Если точить на фиксированный угол - будет бросаться в глаза резко растущая к кончику ширина подвода. При переточке вся эта "прелесть" вылезает...
Есть канетсугу про-м. Вчера точил. Подводы прошелся без конвекса - просто градусов около 25 тысячным камнем.
Ширина подвода около 0,2 мм. И сделал подобие микроподвода на 4000 камне (JCK). Тут угол уже увеличил, общий вышел около 40-45 не меньше. При ширине микроподвода в 0,05-0,07мм. Осталось пару мелких сколов, но нож для себя и на работу не влияет.
Хотелось бы иметь более твердый и мелкий финишный камушек...
quote:Originally posted by ViPG:
А допускается ли плавное изменение угла заточки лезвия ножа от пяты (30 гр.) к носку (45 гр) или это брак изготовителя?
С уважением !
Делал себе складной нож из мех. пилы для дикого отдыха. Носок заточил на 45* - для ковыряния, жести и т.п., основную РК (м/п) на 30*, у основания 55* - зубило. За месяц этим ножиком было изрезано множество консервных банок, строгано дерева различной твердости, "зубилом" довелось рубить каленую проволоку. Ни одна из частей РК существенно не пострадала (на "зубиле" образовалась небольшая ямочка, не мешающая дальнейшей работе). Но переходы между зонами с различными между углами были скачком. Плавное изменение угла мне не понятно. Да и воспроизвести его, при заточке/правке, не просто.
Есть пара проблемных топоров.
Прошу совета по лечению конкретно этих изделий. Работа планируется по дереву (сухие и нет стволы, ветки и т.п.).
1) Купил на рынке раритет - топорик от 1ГПЗ. Кромка убита наждаком. Теперь ломаю голову - какую бы геометрию ему задать... Т.е. вопрос сводится к углу схода и профилю линзы.
2) Новый топор от Труд Вача. Секторный профиль РК. Написано, что из кованной 65Г. По ощущениям, чуток недокалена. Заточка "параболическая". Инструкция заверяла, что заточен и готов. Но топор от сырой древесины отскакивал как мячик. Пробы ради подвел бруском свод кромки до состояния вялого бритья. Стало немного лучше, но... Такое ощущение, что не работает геометрия. Но столь уважаемый производитель вроде должен понимать, что делает... Боюсь испортить выверенный профиль.
Раньше точил топоры как с прямыми, так и с линзовыми спусками. На кромку выводил 45*-55*. В зависимости от ощущений качества и назначения. Иногда угадывал, иногда нет. Туристический топорик (с рукояткой из трубы и резиновой накладкой), вообще на 30* заточил. Заточки хватало надолго, но он слишком глубоко заходил в дерево - было не удобно прилагать усилие, чтобы извлекать после каждого удара.
Универсальные ножи точу на 35 гр, с микроподводом на 45-50 гр. Держится долго, но рез не особо, хотя на моих ножах меньше 0,5 сведения нет. Мне хватает.
цитата:Изначально написано KonstaZp:
Делал себе складной нож из мех. пилы для дикого отдыха. Носок заточил на 45* - для ковыряния, жести и т.п., основную РК (м/п) на 30*, у основания 55* - зубило.
Я тоже так предпочитаю точить, на скандинавах по похожему правилу заточка бывает - носик более тупой, дальше до рукояти более пологий угол. Практично.
В общем правильная тенденция однако намечается - точить нож под себя.
Летом точил нож одному знакомому из спецназа.
Не сразу нашли, общими усилиями, оптимальный вариант для строя клинка. Но в результате и фтыкается хорошо и шинелку до нужных органов
и сухожилий исключает быстро и незаметно - профи остался доволен.
Вывод - надо затачивать нож под свои нужды.
Главное уметь затачивать, типа хорошо знать как и чем.
На высокоуглеродных сталях "с30v, элмакс, м-390, срм 90 v ..." заводскую РК как и чем лучше править?
цитата:Originally posted by rbnfq:
На высокоуглеродных сталях "с30v, элмакс, м-390, срм 90 v ..." заводскую РК как и чем лучше править?
В большинстве случаев заводская заточка ширпотреба в Европе не является нормальной заточкой, а просто выравнивание линии РК для товарного вида с произвольным углом.
Из своего опыта могу поведать, что при первой возможности затачиваю как надо - обдирка алмазами, заточка в зависимости от хрупкости и твердости стали, доводка на водниках и т.д.
цитата:Originally posted by dmitrichW:
Из своего опыта могу поведать, что при первой возможности затачиваю как надо - обдирка алмазами, заточка в зависимости от хрупкости и твердости стали, доводка на водниках и т.д.
От 59 до 63 НРС тоньше доводить РК?
что на 59 что на 63, сталь может быть и "суховатая" и "вязкая", и скалываться и мяться, так что тут по ситуации. В любом случае, чем "суше", тем менее жёстким абразивом, по крайней мере поначалу, стоит её финишировать. Отчасти работает правило "мягкое точить на твёрдом, твёрдое на мягком".
Да и потом много зависит от того, КАК была произведена заводская заточка. Часто присутствует некий паразитный "слой", от прижога, чрезмерного давления и проч.
И поэтому нередка ситуация, когда клинок начинает вести себя "как надо" после уже пары, а то и тройки заточек, когда паразитный слой снят. Не раз сталкивался с тем, что после второй-третьей переточки кромка перестаёт быть склонной к скалыванию и дольше "живёт" в рабочей остроте.
цитата:Originally posted by oldTor:
В любом случае, чем "суше", тем менее жёстким абразивом, по крайней мере поначалу, стоит её финишировать. Отчасти работает правило "мягкое точить на твёрдом, твёрдое на мягком".
Интересное правило, запомню. И еще, кто-то советует полученный новый нож сразу переточить под свой угол, и дальше только править. А если не перетачивать, то как "поймать" существующий угол при дальнейшей правке РК, не испортив лезвие царапинами?
цитата:Originally posted by rbnfq:
Интересное правило, запомню.
Очень хорошее правило и его надо знать.
Для себя сделал вывод, что при заточке клинков, имеющих склонность к выкрашиванию, не применять камни грубее 800.
Проверяю каждый новый камень на однородность зерна, это тоже имеет значение при обработке сухих сталей. Суспензии могут помочь.
Обдирку сухих сталей веду с небольшим нажимом и всегда под малым углом по направлению движения по камню - риски почти вдоль РК. Акцент нажима ближе к спускам. - в районе РК стараюсь исключить вертикальный нажим.
цитата:Originally posted by dmitrichW:
по направлению движения по камню - риски почти вдоль РК
Т.е. движение камня идет не строго перпендикулярно ножу, а больше как-бы полу круговым движением?
цитата:Originally posted by rbnfq:
а больше как-бы полу круговым движением?
Движение не круговое, а прямолинейное.
Имел в виду разворот клинка к траектории движения по неподвижному камню.
Можно расположить клинок когда линия РК будет перпендикулярна к направлению движения тогда риски на подводах перпендикулярны к линии РК. При движении с разворотом, риски пойдут под углом к РК. Есть способ при котором линия РК совпадает с направлением движения, тогда риски на подводах пойдут вдоль или параллельно линии РК.
Имел в виду малый угол разворота линии РК к направлению движения при котором риски идут под очень острым углом к линии РК.
Разворот клинка к траектории уменьшает качание при заточке - длиннее линия контакта с камнем.
а круговые движения имеют место быть на финише?
по аналогии с бритвами
сначала финиш круговыми с обильной суспензией, потом переходим на линейные с постепенным избавлением от суспензии
нормально так будет?
заранее спасибо
цитата:Originally posted by Crossraccoon:
нормально так будет?
Траектория малыми кругами упоминалась здесь
forummessage/224/11
пост от 238.
Абрамс применяет её на бритвах для срезания предыдущего заусенца и выравнивания кромки. Сам так делаю очень редко.
Круговые движения применяю при доводке арканзасом в самом начале, а далее по обстоятельствам.
В основном круговая траектория не связана с обдиркой.
На сухих сталях круговую траекторию применяю осторожно и только на тонких по зерну водниках или арканзасе.
Круговая траектория связана в основном с выбором на зерно или от зерна и позволяет точнее держать угол.
цитата:Originally posted by rbnfq:
Изучу на практике.
Как не странно многие её часто применяют.
Меняя акценты в разных секторах круга можно получить желаемый наклон рисок к РК на подводах.
При круговой траектории обработка идет всегда с пересечением предыдущих рисок, что улучшает условия обработки - идет срезание вершин предыдущих рисок. Фактически это перекрестная обработка как при работе по бликам.
В книге Устройство и ремонт бытовых металлоизделий
Автор: А.П.Харитончук
http://mirknig.com/knigi/techn...lloizdeliy.html
Глава XIII стр.124-125
Рекомендуется вести заточку бритв кругами и с очень интересной подборкой
камней и их последовательности.
Всем доброго дня. Подскажите угол заточки ножа "косяк". Дал на заточку обувщик. Сталь - быстрорез, полотно мехпилы. Просмотрел тему - не нашел. Или пропустил, благодарю.
Если для чистого реза - обработка кромок, раскрой - полный 18-25, для силового - каблуки подравнивать, подошву - 30-40. Лучше сориентироваться по остаткам заточки. Быстрорез - капризный материал, кромка легко крошится.
цитата:Изначально написано Komimort:
Если для чистого реза - обработка кромок, раскрой - полный 18-25, для силового - каблуки подравнивать, подошву - 30-40. Лучше сориентироваться по остаткам заточки. Быстрорез - капризный материал, кромка легко крошится.
Благодарю за ответ. Там тонкое сведение и далее "в линзу". Угадать сложновато. Сделал 40 для грубой работы.
Ежели он не "в хлам" затуплен, а просто подсел, то результирующий угол можно прикинуть, проведя по листу бумаги, положенному на стекло, постепенно приподнимая инструмент до цепляния кромкой бумаги. Но если линза явно крутовата, от правок на пасте, например, то лучше конечно сделать на чуть меньший угол, в разумных пределах, оставив "зазор" на правку.
Имею новую милю. Вопрос такой: я думаю многие знают, то что заводская заточка этого ножа достаточно хорошая. Есть ли смысл перетачивать его на другой угол или просто довести по имеющемуся до бритья?
Насчёт хорошести заводской заточки мили в разные годы можно много сказать..
Ну да не суть)
По-моему нет смысла точить то, что заточено. Вот сядет - осмотрите кромку в лупу и исходя из характера деформаций прикинете, как и что с ней лучше сделать.
Так все ж как обычно
Стандартная ж миля с s30v?
Угол там под 40 заводской
Как подсядет, заточить с сохранением заводского
Не понравится рез - переточить на 30, меньше уже не красиво будет
Не понравится как в поюзе удерживается заточка на 30 (поюз же разный у всех) - заточить назад на 40
А захочется кости батонить - точи на 45
Гвозти рубить - на 50
Можно достаточно много раз править, создав при первой правке микроподвод. Особенно ежели неохота ковыряться с несимметриченостью заводской заточки и неровностью проточки пяты - там часто хоть с одной стороны, но "яма". Правда следы от заводской заточки иногда такие, что у самой кромки почти насквозь... так что надо в лупу послеживать как да что.
цитата:Originally posted by darki83:
Имею новую милю. Вопрос такой: я думаю многие знают, то что заводская заточка этого ножа достаточно хорошая.
если Вы считаете это хорошей заточкой... то прям даже не знаю...
видимо Вы пока ещё чего-то не заметили или не поняли.
Но когда попытаетесь нормально заточить и увидите все эти волны и завалы, то поймёте.
Я имел в виду заточку, при которой довольно хорошо режет бумагу, что довольная редкость для новых ножей с заводов. Этот нож я по-любому буду перетачивать просто хотел узнать намкакой угол лучше?
цитата:Originally posted by darki83:
Я имел в виду заточку, при которой довольно хорошо режет бумагу, что довольная редкость для новых ножей с заводов.
одноразовые дешевые сегментные лезвия OLFA LBB
заточены намного лучше
если сравнивать их по соотношению цена-качество заточки, то Миля с её позорной заточкой и весьма негуманной ценой должна будет от стыда провалиться.
Лезвия на то и лезвия. Они по моему по определению д.б. острее. Данное сравнение тут вообще неуместно.
Доброго всем здоровья.
А мне вот что в голову пришло, тема-то не только про углы, а ещё и про тип заточки. А как раз типов-то не очень и коснулись. А хотелось бы почитать (и понять) как направление рисок (то есть, движения РК по абразиву) влияет на рез и на стойкость.
Думаю, многие смотрели семинар Владимира Дмитриевича, где он рассказывал про доводку и про чередование направления рисок под углом, примерно, 45 гр.
А вот насколько это аксиома? Не, то что это работает, тут даже спорить глупо. Но, наверняка же многие игрались с другими углами? Какие выводы?
По своим ощущениям, если риски делать близко к 90 гр. по отношению к кромке (тормек, потом триангл - этакий экспресс метод для заточки пластилина знакомым, которые всё равно любую заточку за день на тарелке убивают), то рез получается мало того что достаточно агрессивным, так ещё и агрессивность от направления реза не зависит.
А у кого ещё какие-нибудь интересные наблюдения есть на эту тему?
Вот я всегда говорил о минусе триангла - риски направлены против движения пушкатом, как мы режем канаты всякие и твердую колбаску
Соответственно, имеем агрессивный рез только если хлебушек на себя порезать
По-моему уже общепризнано, что если риски направлены в сторону движения лезвия, то рез агрессивнее
Перпендикуляро рк - универсальная заточка
цитата:Originally posted by Crossraccoon:
По-моему уже общепризнано, что если риски направлены в сторону движения лезвия, то рез агрессивнее
Не настолько это критично, в какую сторону направлены риски. Иной пользователь не заметит разницы. А иногда ее и нет..Почти)
Возьмем ножовку по металлу
Все помнят, куда зубчики должны быть направлены?
Что будет, если пилить в обратную сторону?
Вот как-то так и с микропилой
Другой вопрос есть ли эта микропила или мы вусмерть все заполировали
цитата:Originally posted by Crossraccoon:
Другой вопрос есть ли эта микропила или мы вусмерть все заполировали
Как-то мне принес один дедушка нож. Он, видимо, не знал термина "мыльный рез", поэтому свое пожелание выразил так: " Мне наточили нож слишком остро. Сделайте так,когда нож будет резать мясо, чтобы он "хрямкал" ))
цитата:Originally posted by Русский самурай:
Не настолько это критично, в какую сторону направлены риски. Иной пользователь не заметит разницы. А иногда ее и нет..Почти)
Давно это было.
Подобное было еще на Найфе.
Посмотрите рисунок косы и фотку травы. Текст к ним.
http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php
цитата:Originally posted by Русский самурай:
Мне наточили нож слишком остро. Сделайте так,когда нож будет резать мясо, чтобы он "хрямкал" ))
Возможно, ему был нужен - не филейник, и - не бритва, а типа - "шинковщик", для мяса. Чтобы - не рубить, как топориком (тогда слышен - стук о разделочную доску), а именно - шинковать мясо (вот тогда и "слышен" характерный хруст-хрямканье-хрумканье).
Просто - догадка.
цитата:Originally posted by super-begemotus:
вот тогда и "слышен" характерный хруст-хрямканье-хрумканье
Такое слышу из мясорубки, когда мясо прокручиваю.
цитата:Originally posted by dmitrichW:
Такое слышу из мясорубки, когда мясо прокручиваю.
Да - это похоже. Большой угол заточки, как и у резцов в мясорубке.
Мясо и капусту - очень знатно кромсает, одним взмахом, быстро. Нож долго острым остается.
Из минусов - ломтики картошки/морковки/помидора будут жутко прилипать к лезвию, и их приходится постоянно рукой придерживать. Либо использовать для этого - уже другой нож, с другой заточкой.
цитата:Изначально написано dmitrichW:
Давно это было.
Подобное было еще на Найфе.
Посмотрите рисунок косы и фотку травы. Текст к ним.
http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php
Владимир Дмитриевич, это что-то с чем-то, ваш микросеррейтор
В рамках тестирования пяти типов заточки на канате, одна из заточек была по вашим советам
Кромка слабее процентов на 20-30 относительно сонаправленной заточки подводов, но агрессивность просто зашкаливает
с хищным хрустом нож просто влетает в канат
порезался, даже не заметил как
и это тестово алмазом 50/40 за 5 минут и совсем немного на пасте
если тоньше довести, вообще будет машина уничтожения
фиксирую на видео свои изыскания, очень интересно, спасибо за советы
цитата:Originally posted by Crossraccoon:
порезался, даже не заметил как
Если Вы о кнжальчиках для агрессивности, то выполняю их после доводки подводов на арканзасе и стеклянном притире с пастой ГОИ или прокаленного глинозёма, за тем только на одном подводе с одной стороны, нужным зерном и в нужном направлении с почти никаким нажимом выполняю риски, по типу цыганской заточки, другой подвод остаётся зеркалом.
Потом несколько проводок по ремню.
При таком раскладе риски выходят на РК только с одной стороны.
Вы сами должны все параметры РК держать под контролем и осмысленно задавать нужные свойства для реза. Любые действия на доводочном подводе должны быть до конца продуманы.
Величина зерна для кинжальчиков зависит от ТМО клинка и угла доводочных подводов, но редко грубее 1000 грит.
Удачи!
Пока я о способе заточки, который по ссылке описан, со схождением рисок на подводах под 90 гр
И пока на очень грубом алмазе для лучшего визуального контроля и понимания процесса
Но доберусь и до кинжальчиков односторонних обязательно
Пока я на начальной стадии изучения и экспериментов
цитата:Изначально написано dmitrichW:
Если Вы о кнжальчиках для агрессивности, то выполняю их после доводки подводов на арканзасе и стеклянном притире с пастой ГОИ или прокаленного глинозёма, за тем только на одном подводе с одной стороны, нужным зерном и в нужном направлении с почти никаким нажимом выполняю риски
Удачи!
А от или на зерно движения?
цитата:Originally posted by Crossraccoon:
А от или на зерно движения?
Для кинжальчиков от зерна почти без нажима.
Здесь большое поле для поисков - корунд, электрокоруед, карбид кремния, алмаз и т.д.
Можно выполнить кинжальчики на доводочном подводе с чуть большим углом, чем сама доводка.
Подбирать надо под материал, не забывая про твердость и структуру стали клинка.
Ага
Если мы проведем с повышением угла от зерна, то при пластичной деформации мы должны получить на рк холмики, которые прикрывают канавку риски
Снося на коже вершины этих холмиков мы получим классическую месяцеобразную лунку серрейтора с острыми выступами по краям
К такому эффекту стремимся?
цитата:Originally posted by Русский самурай:
По-моему уже общепризнано, что если риски направлены в сторону движения лезвия, то рез агрессивнее
Не настолько это критично, в какую сторону направлены риски. Иной пользователь не заметит разницы. А иногда ее и нет..Почти)
Раньше думал о направлении рисок. Направление , на мой взгляд будет иметь значение, если эти риски будут достаточно большие, и будут влиять на форму зуба - как у ножовки или ножей с серрейтором. При заточке бруском, а тем более достаточно мелким, ни какой пилы в классическом понимании на кромке нет, там вырывы и сколы, размер и форма которых зависит от абразива, угла заточки,давления на абразив и главное от свойств стали.Я сравнивал в микроскоп кухонную нержу и р6м5 - последняя,даже на этапе обдирки алмазной пластиной имеет минимальную "пилу", и заусенец в виде ленточки.Сталь твердая и прочная.Посмотрите на нержу кухонную после грубого алмаза - там жуть.Про стойкость - это зависит больше всего от стали, характера затупления стали в процессе резания(разумеется надо учитывать угол заточки).Если кухонником из нержавейки пострагать деревяшку - там кромка завернется, и вообще резать нож перестанет.Возьмите нож из инструментальной стали(ту же мехпилу) - даже будучи не очень острой "на ощупь" - она будет резать деревяшку.Плохо - но долго, и без заметного ухудшения.
В случае, когда нож доводят на "космических" гритах - -ну какие там риски, тем более режут(пилят!)и, создают так называемый агрессивный рез - не риски, а вырывы и выломы( при тонкой доводке там уже при большом увеличенни - все сглажено и скруглено) на кромке, которые могут получаться в процессе затупления при определенных условиях.При таких зернистостях форма этих выломов уже мало , на мой вгляд зависит от направления движения абразива - зависит от угла заточки,зернистости, и других свойств абразива, давления на абразив и главное - от свойств стали. Как не точите бронзовый нож - он будет резать хуже стального.Доведите любой нож до самого острого состояния, -до которого сможете на самом током абразиве, имеющемся у вас - и сравните рез потягом и пушкатом -например на мясе или хлебе, луке - у меня ,почему то потягом всегда лучше режет.Хоть острый нож - хоть тупой.
Все имхо.
Кромка с ощутимыми рисками, выходящими на вершину кромки, дает весьма ощутимое снижение усилия при тянущем резе.
Такая заточка- оптимальный способ заточить быстро и не дорого.
Не дорого- это в смысле экономии своего времени. Тут можно поэксперементировать с направлением рисок и т.д.
Я наношу риски посредством гуанси, эти камни царапают не чрезмерно грубо.
Облачная поверхность, касуми или... -это можно делать на своих ножах. Японцы и в категории 700-1000 евро кухонников (из того, что я видел) точат на уровне чуток попроще синего бельгийца с рисками , идущими перпендикулярно кромке (риски как от моего гуанси).
В этой теме forummessage/224/11 у Автора тоже неплохое приспособление по мотивам так называемой "крыши" от Дмитрича.
Очень хорошо доводить кромку на самых последних этапах небольшими брусками.
quote:Под каким углом точить сталь 65Г?
Под тем, для который необходим для выполняемой ножом работы
(от 15 до 45)
quote:Сколько продержится РК?
Столько, насколько хорошо проработаете кромку и того какую работу будет выполнять инструмент.
(можно за 15 минут на костях посадить кромку, а можно полгода яблочки чистить)
С Уважением.
Рекомендую:
http://www.zat24.com/2014/10/tablica-uglov-zatochki.html
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Изначально написано GunnerXXX:
Под каким углом точить сталь 65Г? Сколько продержится РК?
Что за инструмент из неё у Вас и для какой работы? Каков имеющийся сейчас полный угол заточки? Устраивает или нет в лёгкости реза и стойкости?
quote:Изначально написано oldTor:Что за инструмент из неё у Вас и для какой работы? Каков имеющийся сейчас полный угол заточки? Устраивает или нет в лёгкости реза и стойкости?
Угол не знаю, купил на нож.барахолке здесь, нож по типу НР-40, клинок щучкой, толщиной 2,5 мм, спуски примерно от середины, планирую как охотничий носить в лес с собой. Пробовал резать свиную мякоть, режет хорошо, у меня есть Лански, ловить угол прежний?
Если устраивает по резу и стойкости, то логично не усложнять себе задачу и заточить на прежний же угол. Но померять бы было невредно его, конечно.
Наверняка "родной" в районе 40 град. полного угла +- , но сильно меньше на этой стали и для аутдорных задач нет смысла делать, по крайней мере в рамках 32-36 градусов остаться стОит, если и перетачивать на чуть меньший в желании сделать рез более лёгким. Раз у Вас лански, то тут по ситуации - в принципе если это будет недалеко от заводского, то вариант 30 и микроподвод на 40 - тоже вполне себе вариант.
У меня почти все ножи из 440С или АУС8. И я чет всегда проще делаю, сначала все стачиваю на суммарный угол - 20, затем кромку формирую на 28. Именно эти углы просто по тому, что точу я Taidea T0933DW, а там это первые 2 угла, может попробовал бы и на 30 и на 35, но на глаз я такие углы не сделаю.
Так и конское сведение сходит. Правда так все косяки заводские выходят, на крайнем ноже выяснилось что с разных сторон от РК сведение было разным. Теперь один подвод у острия больше чем другой.
quote:Изначально написано skvater:
это аля Лански? Что за камни в комплекте, какого качества?
У меня 2 такие точилки, с одной шли 2 алмаза и 2 камня, алмазы 360и 480 + камни на 600 и 1000. Со второй только камни 240-480-600-1000.
Камни по мне - норм.
Взял вторую чтобы попробовать исправить косяки и если не получится, то чтобы запчасти на замену были.
Косяков дохера, например когда точишь на 10, камень задевает за рамку. Направляющие в пластиковых подложках гуляют, так как там резиновые втулки.
Стираются пластиковые грани на ручке, на которую рамка ставится.
Так как толщина алмаза и камня разные, то по факту на одной выемке в рамке углы алмазом и камнем получаются разными.
Одну подложку обмотал скотчем и наклеил войлоковые полоски, теперь есть на что пасту ГОИ наносить и полировать, угол беру для этого больше, так как войлок проминается.
Из плюсов: цена и возможность ставить угол.
Возможно очень глупый вопрос, но я начинающий в деле заточки. Просто для успокоения души скажите: угол, который написан на заточке Lansky и аналогов - это же полный угол? Если точить на 30? (отверстие в точилке с такой цифрой), то в итоге полный угол у ножа и будет заточка 30?, а никакие не 60, верно?
"угол на LANSKY в 30* --- это половинный угол, или так называемый "угол заточки" ( Sharpening Angle / Edge Angle )
который соответствует полному углу в 60*"
forummessage/224/12
Можно легко проверить углы с помощью угломера или приложения "угломер" бесплатного, для смартфона - их сейчас на любой вкус.
Отдельно стОит иметь ввиду, что угол будет меняться в зависимости от вылета ножа из губок зажима клинка в струбцине, т.е. от ширины клинка угол также будет зависеть.
В общем - не самая удобная штука, отверстия в струбцине и ширина клинка, а также его длина, будут диктовать свои условия в выборе угла и его точности на протяжении всей линии кромки.
Углы заточки, указанные у Ланси:
- 17
- 20
- 25
- 30
Это половинные значения. Если вы вставили направляющую в отвертие с цифрой 30 и затачиваете нож с традиционной двухсторонней заточкой, то общий угол будет около 60 градусов
то-то смотрю в холодном рк ножей не крошатся и не мнутся.)
quote:Изначально написано basp07:
то-то смотрю в холодном рк ножей не крошатся и не мнутся.)
Хотел заточить на 30, а получилось на 60)))
Или не внёс поправку на угол спусков, особенно от обуха и на апексоиде, получил "точный угол") "единство углов на нескольких ножах", хоть стой хоть падай)
Доброго дня!
Порекомендуйте, плиз, угол заточки для ножа из быстрореза р6м5.
Точить буду сам на китайском апексоиде (не Лански).
Т.к эта марка стали, судя по многочисленным отзывам,
плохо держит заточку, предполагаю,что менее 40 градусов
угол делать не стоит.
А то и все 50.
Что скажете?
Разные они бывают. Даже полотна в одном пучке, которые калились вместе, могут иметь разные характеристики - из одного получается прекрасный нож, а из другого - полный отстой.
Ну ещё немало зависит от слесарки и механизированной обдирки\заточки клинка - насколько грамотно обрабатывалось, что там с дефектным слоем.
В общем - надо подбирать экспериментально. Я бы начал с 34-35 градусов полного угла и при необходимости уже повышал бы, а не сразу, сходу.
Если не будет держать 34-35, повышение угла рационально сделать выполнив микрофаску на больший угол, а не протачивая на него по всей ширине подводов.
Меньше мороки с пробами бОльшего угла, да и со скоростью обработки.
А вообще, ещё смотря какие работы клинку планируются. Если резать продукты или это будет резец по дереву, то можно и 30 пробовать - удачные р6м5 этот угол могут держать достаточно прилично. Если планируется разделка, скажем, птицы и рыбы в т.ч. по костям, этому клинку, то менее 32 вряд ли стоит даже пробовать делать.
quote:Originally posted by oldTor:
Я бы начал с 34-35 градусов полного угла и при необходимости уже повышал бы, а не сразу, сходу.
Если не будет держать 34-35, повышение угла рационально сделать выполнив микрофаску на больший угол, а не протачивая на него по всей ширине подводов.
Меньше мороки с пробами бОльшего угла, да и со скоростью обработки.
Ок. Спасибо! Начну с этого. Микроподвод каким делать, если 34-35 "не пойдет"? Нож планируется, как нож для леса. Т.е. - как основной нож на охоте, на природе. ;-)
------
С уважением, Андрей
Микрофаску можно сделать хоть на 60 град. Она не будет сильно влиять на ощущения от реза, если будет при этом выполнена тонким абразивом, неагрессивным и качественным, при хорошей подготовке клинка к переходу на таковой, с небольшим шагом по зернистости, и если выполнена будет минимальной ширины, скажем в районе 20-30мкм.
Но с непривычки такую сделать аккуратно непросто, и не всякими абразивами - не знаю какие у Вас есть средства и возможности.
При неудаче с углом в 35 град., скажем, если набор абразивов ограничен и привыкли к ширине микроподвода более обычной, в районе 0,1-0,2мм., я бы прибавлял градуса по два на сторону или около того.
А вообще, если на природу, на охоту - может быть и не стоит выполнять финиш особо тонким абразивом - нередко оказывается достаточно какого-нибудь бруска с зерном порядка м10-м7 с полным углом заточки градусов 40, а уж будет угол даден с помощью второй фаски или работой по всей ширине подводов - тут надо бы ещё и общий строй клинка понимать и толщину сведения - тут уже Вам решать, какой вариант пробовать.
quote:Originally posted by oldTor:
oldTor
Опыта в заточке у меня мало - несколько кухонных, "крыса" и Глок-78.
Так что, думаю, сделаю 40 полных градусов и посмотрю в эксплуатации.
Если не понравится, тогда буду пытаться сделать микро на 60.
Может и получится? ;-)
ЗЫ.
Надо еще нож изготовить. :-)) Пока что есть только полотно.
Но времени приступить к изготовлению нет.
------
С уважением, Андрей
Мне интересен выбор угла заточки для ножа типа киридаши ?
Есть ли смысл в асимметричной заточке для такого ножа?
Железка 3,5 мм К-110
Асимметричная? Да, так она там такая и есть.
Угол спуска\фаски у них бывает разный, в зависимости и от толщины клинка, и от назначения его, но что будь он в районе 16-18 градусов,
что 23-25, собственно заточку стоит делать, как по мне,
от 30 до 35, смотря по задачам - если по коже работать,
то 30 вероятно хватит, если по твёрдой древесине - то лучше сразу 35 сделать,
на мой взгляд.
Если нож не "аутентичный", а просто "в стиле", то, конечно,
там могут быть и другие варианты сколько угодно.
Если нож не "аутентичный", а просто "в стиле", то, конечно[/QUOTE]
Хочу именно аутентичный )
Про асимметричность заточки я имел в виду не классический вид, когда с одной стороны просто плоскость как на янагибе, а все таки фаска. Такой выбор обусловлен тем, что нет возможности сделать плоскошлиф, вернее его трудоёмкость при ручном способе..
Трудовая ночь прошла, 5 часов монотонного труда ))
И так железка К 110 с ТО от Бурова (HRC 60-61)
Сделал полностью ручную (холодную) обработку. Длина РК 46 мм.
Слева сделал широкую фаску на угол 5 градусов, с правой стороны широкая фаска на 15 градусов, получилась она шириной 9 мм, сводил примерно до толщины 0,4 мм. Потом сделал фаску самой РК на угол 25 градусов. Общий угол получился примерно в 30 гр. Финиш 5000-ым шаптоном. В итоге на внешний вид получилось довольно красиво и граненно )
Рез по дереву просто шикарный, видимо с углом угадали, за что мое искреннее спасибо камраду oldTor. Управляемость резом, то же вполне на уровне. Осталось кое что вылизать и сделать пару накладок например из бронзы и можно показывать, если конечно это вообще кому то интересно ))
Фото было бы интересно поглядеть!
Что 30 хватило - отлично! В принципе, эта сталь на мой взгляд такие углы недурно держит. Ну и если что - запас по углу на правки есть.
Добрый день. Сделал ножик, фото можно увидеть в теме - forummes...-m510793 Встал вопрос выбора угла заточки.Толщина ножа 2 мм, спуск сделал под углом 10-12 градусов, сталь 9ХФ, твердость 59-61. Нож предназначен только для кожи, резать буду на специальной подложке. Какой лучше выбрать угол чтоб и стойкость была нормальная и рез относительно легкий. Изначально выбрал 30 градусов, но что то сомневаюсь.
quote:Ещё неделю назад посоветовал бы на 30 и остановиться, но недавно в заточном кто-то жаловался именно на 9ХС: мол, кромка сверкает залысинами через 5 минут работы. Вот я и засомневался, была у меня девятка, или то не она была... Быстрорез шестёрка работает, для непродолжительной работы "быстренько отрезать" и вовсе 65Х13 (рез приятный, а поправить не в лом)... А вот про 9ХС теперь не знаю, что и сказать.Originally posted by Ivan_Lopatin:
Толщина ножа 2 мм, спуск сделал под углом 10-12 градусов, сталь 9ХФ, твердость 59-61. Нож предназначен только для кожи, резать буду на специальной подложке. Какой лучше выбрать угол чтоб и стойкость была нормальная и рез относительно легкий. Изначально выбрал 30 градусов, но что то сомневаюсь.
quote:Originally posted by Ivan_Lopatin:
сталь 9ХФ, твердость 59-61. Нож предназначен только для кожи, резать буду на специальной подложке. Какой лучше выбрать угол чтоб и стойкость была нормальная и рез относительно легкий.
для кожи и 9ХФ думаю, что где-то 35--37 градусов угол ( полный ) надо делать
малые углы эта сталь не любит и начинает крошиться.
Приехал ко мне долгожданный нож с Nitrobe 77 сведен примерно в 0,2 пока не заточен.
Господа, подскажите как профессионалы, на какой угол точить?
Нужен баланс между резучестью и удержанием РК.
Есть веневские алмазы до 20/14 и 7/5 и керамика.
Заранее признателен за совет.
quote:Originally posted by vitvm:
Господа, подскажите как профессионалы, на какой угол точить?
затачивайте на полный угол 36 градусов ( половинный 18 )
дальше, на финише можете поднять угол до 40
и оформить кромку микрофаской ( микроподводом ).
quote:Originally posted by Nikolay_K:
затачивайте на полный угол 36 градусов ( половинный 18 )дальше, на финише можете поднять угол до 40 и оформить кромку микрофаской ( микроподводом ).
большое спасибо, воспользуюсь Вашим советом!
quote:Originally posted by basp07:
Может угол мал- вот и крошится?
Да, давайте по теме, не отклоняясь - про углы и тип заточки.
У нас вроде одинаковая М390, 62-63 ед от Бурова на первичку с крио.
Я ножи заточил на 34-35 градусов без микрофаски, сет:
Борайд Т2 400-800-1200, финиш сделал на Байкалите, черном Трансе,
ЧФ (на каждом ноже разный финиш).
Пока не разобрался, какой из финишей для этих ножей лучший,
после заточки волос режут на весу все ножи, нужно больше времени
на наблюдения. На мой вкус, угол 34-35 будет тут оптимален, РК не мнет,
на 1200 увеличил на 1 градус, на финишном природнике еще на 1.
Правлю их финишным камнем так же в приспособе с попаданием в угол.
Наблюдения по углам и удержанию продолжаются.
Нужна помощь, совет.
Охотничий нож, со слов хозяина из хирургической стали, закален по максимуму.
Попробовал точить на алмазах (других нет). Начал с 36 полных градусов - кромка крошится. Дошел до 45. Стало получше.
Заусенец отламывается.
Соответственно вопрос: - стоит ли затачивать на алмазах? Если да, то какой угол, микроподвод, зернистость брусков и другие нюансы.
Буду рад любому совету.
В хирургии используется куча разных сталей, и под "хирургической сталью" может подразумеваться очень много что - например 20х13, 440а и пр.
Т.е. нержавейки, фабричные ножи из которых обычно имеют весьма низкую твёрдость - часто это пресловутый "пластилин".
Если это самоделка - то может быть и перекалена и подходить для ножа ещё меньше, чем "пластилин". В таком случае, скорее всего не суть чем затачивать, в любом случае удержание кромки будет посредственное, подточка будет требоваться всё время, а скалывание будет - заметным, т.е. угол придётся делать очень большой, как Вы уже и убедились.
Вообще для таких сталей очень хорошо подходят бруски на основе оксида алюминия, никакой нужды брать алмазы нет, более того, на них производительность может оказаться гораздо ниже.
Когда подобную нержу обрабатывают на высокую твёрдость, она часто приобретя таковую, становится как бы "рыхлой" и из неё, на кромке могут буквально "вываливаться" куски при более-менее заметной боковой нагрузке от зёрен абразива, потому особо крупнозернистыми брусками лучше не пользоваться, брать по-возможности помельче, и связка лучше чтобы была не мега-твёрдая, но и не слишком мягкая - нечто условно "среднее".
Ну это так - навскидку, всё равно угадать что там как себя поведёт, не поработав с конкретным клинком - практически невозможно, когда неизвестно насколько вменяемо сталь обработана в принципе и что за марка конкретно.
Под хирургической обычно подразумевается 40х13, 65х13 и подобные им. Тут да, лучше оксид алюминия (хоть тот же советский электрокорунд), на связке СТ1 или чуть мягче. Эти стали без проблем обрабатываются, алмазы абсолютно не нужны
Для макетных (узкоспециализированных) задач делал резак из скальпеля СССР маркерованого 59 годом (говорят, что тогда делали более высокую твердость). Особенность резака - угол заточки 7 полных градусов и совсем микро-микро фаска на 10 градусов. Заточку выполнял сначала на КК и пред финиш на транс арканзасе и финиш на черном арканзасе (не транс, но очень однородный и тонко притертый). Кромка вышла очень однородной и никаких сколов.
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
стоит задача, скажем, проделать проход в траве по берегу луговой речки (осока и т.п., не камыш). есть 16" мачете truper из, как показала практика, вполне приличной углеродки, хотя и неизвестной марки.
старая заточка была под рубку, угол градусов 50, толщина сведения равна толщине обуха в соотв. месте, обух от 2 мм у рукояти до нуля у острия.
ободрал на гриндере, поточил на апексоиде, теперь состояние такое: после гриндера подводы шириной 3-5 мм градусов под 20-25, поверх этого эльборы с постепенным увеличением угла до 33 градусов после 40/28, на котором пока остановился.
вопрос, как теперь наилучшим образом закончить заточку для травы:
1) оставить как есть: бумажку с потягом режет с бодрым хрустом, на ощупь злая микропила
2) вылизать до финишных натуралов (каких? есть яшма, есть белоречит, "бразильские" сланцы), чтобы волос строгало
3) поверх варианта 2 нанести риску тем же 40/28 на одной из сторон
4) другой вариант
пробовал кто-нибудь на практике что-то подобное?
quote:Originally posted by shapirus:
вопрос, как теперь наилучшим образом закончить заточку для травы:
Я бы оставил как есть.
Если я верно понял задачу, то вы собираетесь традиционным способом прорубать тропу в высокой траве. Т.е не пилить траву, а именно рубить.
У меня нет верного ответа, только диванные рассуждения, но я думаю, что ваша заточка замнется, завернется или выкрошится на большую глубину. Для себя, я наверное сделал бы сведение 0,5мм и далее заточку 45-50 градусов.
Где то читал, что раньше не прорубались в траве, камышах и т.д саблей, иначе после одного раза в дорогой ремонт. То, что в фильмах, это красивый образ...
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель.
Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг.
Тот, кто мне льстит, - мой враг.
/Сунь Цзы/
quote:Изначально написано Евгений_Е:
Я бы оставил как есть.Если я верно понял задачу, то вы собираетесь традиционным способом прорубать тропу в высокой траве. Т.е не пилить траву, а именно рубить.
ну там не сильно высокая трава. где-то по пояс. проблема в том, что лезть в нее прямо так -- это верный способ занять себя на полчаса увлекательным поиском клещей по всему телу с раздеванием для осмотра тех участков одежды, которых не видно так. поэтому даже там, где она по колено, нужно ее посрезать как можно ниже.
quote:Изначально написано Евгений_Е:
У меня нет верного ответа, только диванные рассуждения, но я думаю, что ваша заточка замнется, завернется или выкрошится на большую глубину. Для себя, я наверное сделал бы сведение 0,5мм и далее заточку 45-50 градусов.Где то читал, что раньше не прорубались в траве, камышах и т.д саблей, иначе после одного раза в дорогой ремонт. То, что в фильмах, это красивый образ...
звучит странновато. что там той травы, обо что может испортиться заточка? разве что если там какая-то древесная поросль, а заточка очень тонкая. а зачем сабле тонкая заточка? я тут, правда, совсем дилетант, про длинноклинковое ХО не знаю ровным счетом ничего, но мне кажется, что в бою работает не заточка, а тупо сила удара.
45-50 градусов мне, наверное, не покатит. я пробовал рубить траву секущими движениями при угле 50-55 на кромке, так это толком не работало. нужно все-таки тоньше.
а еще меня натолкнуло на размышления вот что. есть у меня топорик fiskars, у которого заводской угол заточки около 30 градусов, где подводы сразу образуют режущую кромку. так вот эта заточка после рубки сухой древесины не очень-то и испортилась. сколов нет, пара микрозаминов, общее притупление. как так, угол-то очень малый?
вот и на мачетине тоже хочу угол поменьше попробовать.
но угол ладно. я не против, чтобы после одного применения заточка ушла, переточу, если что.
основной-то вопрос в финише. что лучше оставить на кромке?
quote:Изначально написано shapirus:
...
2) вылизать до финишных натуралов (каких? есть яшма, есть белоречит, "бразильские" сланцы), чтобы волос строгало
3) поверх варианта 2 нанести риску тем же 40/28 на одной из сторон
...
Я бы выбрал этот вариант, так как вспомнил эксперименты Дмитрича с иммитацией клешен какого-то насекомого, которые в свою очередь напоминают серп
вот и я склоняюсь к такому варианту. эдакий микросеррейтор должен получиться.
жаль, нет двух мачет, чтобы заточить по-разному и на месте проверить, аж интересно стало.
ну, в любом случае напишу потом, насколько оно эффективным получилось.
ап: так и сделал. финальный угол где-то 33.6, финиш белоречитом после борайда T2-1000, затем по одной стороне несколько проходов эльбором 40/28 и с обратной стороны срезал белоречитом заусенец.
под микроскопом четкая микропила, волос бреет с неприятными ощущениями, в материал (в ладонь и в ноготь) вгрызается резво, намного веселее, чем после гладкого финиша, после которого как будто скользит, особенно по ногтю.
ща поеду проверю, как будет работать по траве.
проверил в деле. результат офигенный, стоящую траву косит как косой. мне понравилось, такая заточка определенно достойна применения. правда, мачету бы подлиннее под такую работу, но уж что имеем.
кроме травы рубились еще ветки и всякая древесная поросль в палец-другой толщиной. траву после этого продолжало еще резать нормально, хотя брить уже не бреет. но ни одного замина и ни одного скола нет. я удивлен. ножи при таком угле заточки крошатся и мнутся на кромке моментально (пластиковые доски для нарезки виноваты, что ли, или на кухне какие-то нагрузки специфические?), а тут ударные нагрузки, не без боковых, притом, и на тебе.
Вспоминл то насекомое - медведка
Вот сборную тему Олег сделал, и там в т.ч. ссылки по данному вопросу и в т.ч. как раз на то, что писал Дмитрич:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=276
Люди, доброго времени суток. Хочу задать глупый вопрос, на который я почему-то чёткого ответа не нашёл. В гугле тоже поискал, но всё равно не понял.
Что такое сведение?
В гугле пишут (скажу как понял), что это как бы ширина клинка в месте где начинаются подводы. Но я никак при таких раскладах понять не могу зачем когда говорят о заточке говорят например: "угол 32 градусов, сведение 0,1 мм"? Получается если я правильно понял, то сведение определяет угол и ширина клинка, регулировать его нельзя, зачем тогда о нём писать?
Да, я пока очень плохо владею даже азами, как все поняли и активно стараюсь курить все темы в этом разделе, но пока вот чёткого ответа как-то не нашёл.
Ответ на Ваш вопрос про ссылке.
quote:Originally posted by LyapaDara:
Ответ на Ваш вопрос про ссылке.
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=334
Кажется понял, получается чтобы изменить толщину сведения при том, что нож становится тоньше от обуха надо весь нож как бы стачивать? Ну неужели это кто-то делает, если нужно просто нож заточить?
Это зависит от обстоятельств. Но при малом сведении конечно никто этим не занимается. Только Вы должны понимать, что при каждой заточке толщина сведения увеличивается и рано или поздно всё равно наступает момент, когда требуется слесарка. Естественно, от обуха стачивать не обязательно, можно просто сделать ещё одну - промежуточную - фаску.
quote:Изначально написано LyapaDara:
Это зависит от обстоятельств. Но при малом сведении конечно никто этим не занимается. Только Вы должны понимать, что при каждой заточке толщина сведения увеличивается и рано или поздно всё равно наступает момент, когда требуется слесарка. Естественно, от обуха стачивать не обязательно, можно просто сделать ещё одну - промежуточную - фаску.
Понял, принял, спасибо за конструктивный и чёткий ответ.