quote:Originally posted by Alexx_S:
Так все же, кто-нибудь имеет положительные результаты при заточке и эксплуатации кухонных ножей с углами заточки 20 градусов и менее? Понятно, что на мягких сталях кромка будет заворачиваться как фольга. Но и на твердых проблемы будут, как мне кажется.
Много экспериментировал с углами и на твердых сталях ( Аогами, Аогами-супер ) и на мягких
и на средне-твердых ( немецкий антиквариат из углеродки, углеродистые Tramontina ).
В итоге сделал вывод, что фаски или микроподводы для кухонного ножа общего назначения должны сходиться под углом не менее 35 градусов.
Для филейного ножа и всяких слайсеров --- 24--26 градусов.
На меньших углах кромка получается слишком нестабильной.
Но никто не мешает сделать фаски на 15-20 градусов ( полный угол ) и оформить кромку тоненькими микрофасками на 30--40 градусов, чтобы получить и хорошую резучесть и приличную стойкость.
Вообще мало кто об этом задумывался, но на самом деле обсуждать углы заточки в отрыве от информации о технологии заточки часто не имеет смысла.
Производители с их серийными производствами очень часто используют преднамеренное контролируемое заваливание кромки ( в том числе и на бритвах )
и измеренный на лазерном гониометре угол в 36 градусов вовсе не означает, что касательная к фаске в области РК будет иметь тот-же угол.
quote:Originally posted by Alexx_S:
В том-то и дело, что полные
фраза в статье про "некоторые западные фирмы рекомендуют угол в 23* как наиболее оптимальный" относится к американским производителям и соответствует половинному углу.
Мне часто попадалось такое у того-же Buck и на прочих ножах и точилках, причём чаще упоминался даже угол не 23, а 22.5*
То есть половинный от полного в 45*
quote:Originally posted by Nikolay_K:
В итоге сделал вывод, что фаски или микроподводы для кухонного ножа общего назначения должны сходиться под углом не менее 35 градусов.
Пришел к тем же выводам. Всегда точил 30+40, недавно решил поэкспериментировать и полгода точил на 30 без микроподвода (Трамонтина Про-М). В итоге почти всегда кромка заворачивалась. За использованием следить не удавалось, но ножами работают аккуратно.
Сейчас, как и писал, точу на 30 и делаю микроподвод на 36 - проблема ушла.
Так что, просьбы насчет угла в 20 градусов на обычной мягкой нерже меня обескураживают.
quote:Originally posted by Nikolay_K:фраза в статье про "некоторые западные фирмы рекомендуют угол в 23* как наиболее оптимальный" относится к американским производителям и соответствует половинному углу.
Мне часто попадалось такое у того-же Buck и на прочих ножах и точилках, причём чаще упоминался даже угол не 23, а 22.5*
То есть половинный от полного в 45*
Мне кажется несколько странным, что Миловидов в одном абзаце оперирует и полными, и половинными углами, не указывая, при этом, где какой... такой легкий mess...
Также мне очень сложно представить себе полный угол 20-25 гр. на охотничьем универсальном ноже. Независимо от техники заточки и стали... Понятно, что микроподводы и все такое..., но как-то маловато будет, имхо
quote:Originally posted by pochemuchka:
Еще как-то режет глаз пересказывание баек про катаны, разрубающие пулеметные стволы
При заточки, обычно, первый вопрос который задают это на какой угол точить. Читая же японские серьезные издания, посвященный заточки ножей, вы с удивлением обнаружите почти полное отсутствие каких либо цифровых значений. Почему?
Потому, что заточка всегда начинается с заточки геометрии, которая была заложена изготовителем.
Вот как выглядит картинка (верхняя) по рекомендации выбора угла заточки обычного гюто:
Угол наклона ножа получается путем естественного расположения ножа на точильном камне, когда вы давите на область возле режущей кромки. Цифровое значение этого угла никого не волнует. Его заложил изготовитель. По виду там общий угол меньше 10 градусов. На нижних рисунках показан результат. Имеет затачиваемую область шириной 0,5см. Опять угол нас не интересует.
Вот собственно и все рекомендации по углу заточки. Очень редко говорится, что есть еще возможность создания опционального микроподвода на больший угол и все. Почему все? Потому, что дальше все зависит от применяемой стали, закалки, предназначения ножа, техники реза, желаемого времени удержания заточки, требуемой остроты, личных предпочтений пользователя и т.д. и т.п.
Единственное, что, наверное, нужно принять как аксиому это то, что микроподвод должен быть. При этом угол этого микроподвода может колебаться от общих 15 до 50 градусов. Кроме того размер самого микроподвода может быть разный. Его можно делать и на 1000 камне, как показано в фильме от Касуми, так и за 2-3 легких движения на полировальном камне, как это может делать профессиональных японский повар для ножа, которым он работает.
quote:Originally posted by CB-A:
Хотелось бы более подробного обсуждения, особенно касательно гритности финишного камня.
мой опыт показал, что микроподвод становится эффективным где-то начиная от 6000 грит
ещё лучше его выполнять на 15000--20000 ( SUEHIRO GOKUMYO тут в самый раз )
или на чём-нибудь японском натуральном из числа твердых ( мне больше всего понравились Nakayama Maruichi Asagi и Ozuku KARASU )
и чем твёрже сталь, тем эффективнее и полезнее использование очень тонких камней
например на Aogami Super или ZDP-189 c твердостью 64-65HRC какой-нибудь 10000 или 15000 оказывается в самый раз.
quote:Originally posted by CB-A:
Хотелось бы более подробного обсуждения, особенно касательно гритности финишного камня.
Финишный камень. Основные рекомендации - углеродные ножи из белой и голубой сталей требуют большей полировки - 6000 -8000 гритт. Общие рекомендации для кухонных ножей не идти дальше 6000 гритт. Для нержавеющих ножей рекомендации - 2000 - 4000 гритт. Общая мысль - удержание угла при заточки на много важнее полировки. Нет смысла полировать режущую кромку, если она круглая. Все согласны с тем, что сильно полированная режущая кромка теряет 'зубастость' необходимую для кухонных ножей. Особенно это относиться к ножам типа сантоку и гюто.
Микроподвод обычно делают на финишном камне.
Угол микроподвода.
Односторонние японские ножи. Угол микроподвода небольшой. Какой? Обычно никто не измеряет. Чуть больше заточки по подводу. Как в каждом правиле встречаются исключения. Так видел создания микроподвода на янагибе примерно на 45 градусов. Часто встречаются рекомендации делать микроподвод с обратной вогнутой стороны. Необходимо сказать, что в литературе этот вариант не встречается. Но люди, которые занимаются заточкой профессионально рекомендуют.
Двухсторонние ножи типа гюто. Обычно микроподвод делается на большой угол 40-60 ( да да именно 60. Помним, что основной подвод у нас меньше 10 градусов). Часто этот подвод рекомендуют делать только с одной стороны. С какой стороны делать зависит от того правша вы или левша (копируем с одностороннего ножа). Угол микроподвода может зависить от стали. Так есть рекомендации на ножах из стали, которую легко точить (т.е. умеренно твердая углеродка) делать угол меньше, а на нержавейки больше.
ПС прошу прощения, что-то цитирование не работает.
quote:Originally posted by Nikolay_K:Много экспериментировал с углами и на твердых сталях ( Аогами, Аогами-су
Но никто не мешает сделать фаски на 15-20 градусов ( полный угол ) и оформить кромку тоненькими микрофасками на 30--40 градусов, чтобы получить и хорошую резучесть и приличную стойкость.
а как править тогда??? только 30 или 40??
quote:Originally posted by штирлиц67:
а как править тогда??? только 30 или 40??
много вариантов... конкретный выбор надо делать исходя из состояния кромки, стали и её твердости и строя лезвия.
quote:Originally posted by mov-29:
А как же быть с ламинированными японцами
Опять обратите внимание, что нет упоминания о микроподводе. Хотя получаемый полный угол будет меньше 10 градусов и в таком виде использовать нож крайне нежелательно.
quote:Originally posted by alex9635:
нет упоминания о микроподводе
quote:Originally posted by alex9635:
Наиболее ясно это показано в рекомендация по заточки фирмы Моритака.
http://www.moritakahamono.com/en/care2.html
это инструкция по уходу за ножом, а не по заточке
в ней рассказывается про то, как удалять ржавчину со спусков
и об этом можно в общем-то догадаться по надписи "Knife Cleaner"
про заточку там всё как-то скромно:
http://www.moritakahamono.com/en/care.html
quote:
How to Sharpen Your Knife
Sharpening stones can be classified as being coarse, medium or fine. For daily use, you will only need to use a medium grit stone. These stones use water as a lubricant, not oil, and are called waterstones.All knives get dull with use and require resharpening.
Double beveled knives should be held at a constant angle while sharpening. You can use a coin to measure this angle. Place the coin, a penny, under the top side of the knife called the spine, away from the edge. After removing the coin, use your hands to accurately maintain this angle. Use this same angle to sharpen both sides of the knife the same way. If you do not maintain this angle consistently, you will blurr or dull the edge rather than sharpen it. For double beveled knives, you should sharpen an even number of strokes on both sides of the knife.
Single beveled knives are sharpened mostly on the front of the blade. You should sharpen one stroke on the back of the knife for every 10 strokes on the front of the knife.. The front should be done at the angle of the main bevel and the back side done by laying the blade flat on the stone..
quote:Originally posted by Nikolay_K:
Вы на название темы вообще обращаете внимание?
Да, тема "как выбрать УГОЛ и ТИП заточки", и микроподвод вроде как один из типов заточки, да и частный случай выбора угла одновременно. К тому же на последних двух страницах обсуждается микроподвод с Вашим же участием. В чем несоответствие?
quote:Originally posted by CB-A:
Хотелось бы (мечтательно)по микроподводу вообще отдельную темку, да еслиб с фотками, да с обменом мнений- весьма интересно бы...
quote:Originally posted by Nikolay_K:
это инструкция по уходу за ножом, а не по заточке
в ней рассказывается про то, как удалять ржавчину со спусков
и об этом можно в общем-то догадаться по надписи "Knife Cleaner"
quote:Originally posted by CB-A:
Ну не думаю, что о микроподводе они не знают. Видимо, не упоминая о нем, чем-то руководствуются? Возможно, сильной субъективностью этого процесса и невозможностью его точной повторяемости? Или чем?
Конечно известно, но давать рекомендации некорректно. Слишком много различных вариантов. Кроме того, в общем случае, микроподвод это опция, которую можно не делать. Но мы помним, что к нам это не относится и мы всегда делаем микроподвод. Надо заметить, что большинство пользователей опускают первую часть заточки по подводу и приступают к заточки по микроподводу. Это как раз тот вариант знакомый всем. Микроподвод уже станет, конечно, уже макроподводом, но не слишком искушенный пользователь не заметит большой разницы в резе, разве что внешний вид режущий кромки будет отличаться от первоначального вида и намекать на то, что заточка сделана не совсем правильно.
quote:Originally posted by pochemuchka:
Постоянно встречаю при упоминании микроподводов "двумя-тремя движениями...". Почему так акцентируется внимание на том, что микроподвод делается парой проходов и насколько это принципиально?
http://www.youtube.com/watch?v=q_hebEErup8
И, кстати, если нож чуть подсел, никто не мешает чуть подточить этот самый микроподвод.
quote:Originally posted by alex9635:
в общем случае, микроподвод это опция
Создание выпуклой поверхности на усубе:
http://www.youtube.com/watch?v=Qn3Kzujwdr0
В итоге мы получим знакомый многим классический профиль традиционного японского ножа с односторонней заточкой.
Идеальный угол - это минимально возможный угол, при котором кромка не заворачивается и не выкрашивается на данном ноже, и у данного пользователя.
И как по мне, если кромка не заворачивается и не выкрашивается при 30 градусах, то нож дольше времени останется острым, в отличие от этого же ножа если его заточить на 40 градусов.
т.е. время которое потребуется на образование завальцованости (радиус закругления РК) на ноже с 30-тью градусами будет больше чем на том же ноже, но с 40 градусами.
Финиш обычно на камнях 3000-5000 в зависимости от стали. Заточил, газетку порезал - если рез сильно агрессивен, то берешь камень потоньше, если вдруг наоборот - режет без пиления, такого "шшшик" - берешь камень по грубее, как говорят "абразив подбирается под сталь" и добивается нужная агрессивность реза - а это уж кому как больше нравиться.
8000-к kitayama на ножах давно не использую - по мне так слишком мелкий.
Люблю финишировать на транслюцент арканзасе доведенного на #600 карбиде кремния или на сланцах Grey Alania и Green Brazilian.
quote:Originally posted by Батёк:
Заметил, что пальцы гарантированно режет микропила, от крупного камня. Стал делать микроподвод японским водником 3000 и ножи перестали резать пальцы...
quote:Originally posted by штирлиц67:
а кто точил "пчак" ??? какой угол лучше задать?? я сегодня дал 30..вот думаю а не много..
"Пчаки" очень разные по геометрии бывают И их разных сталей...
Как ваш сведен?
quote:Originally posted by штирлиц67:
а кто точил "пчак" ??? какой угол лучше задать?? я сегодня дал 30..вот думаю а не много..
пчаки разные бывают от совсем мягких до углеродистых с приличной твердостью
поэтому общее правило только одно --- не надо делать угол меньше 35 градусов.
Результат нравится- и смотрится симпатично, и резать начинает чуть получше. Жена утверждает, что разница особенно чувствуется на таких работах как чистка картошки- ножи вроде одинаково острые, но ножи с линзовидными подводами выполняют работу как-то получше и производят впечатление более острых и управляемых.
А вот есть ли какие-то негативные эффекты у такого "убирания плеч" и есть ли ситуации, в которых так лучше не делать?
quote:Originally posted by ivan-3:
И угол заточки косы - на память точно не помню, но данные среднепротиворечивы. В бумагах и инете пишется пространно что держите так то и это соотвтветствует углу заточки 4-6, но вот полный ли он? сомневаюсь. У меня в голове отложилось 9-12 (хотя м.б. и великовато это) - т.е. этот вопрос требует уточнения.
quote:Originally posted by Лонжерон:
Изначально она отбивается на наковаленке (вытягивается), а потом только правится бруском. Но угол там что-то чуть ли не 10гр
quote:Originally posted by ViPG:
А допускается ли плавное изменение угла заточки лезвия ножа от пяты (30 гр.) к носку (45 гр) или это брак изготовителя?
у Страйдеров это преподносится как фича.
quote:Originally posted by ViPG:
А допускается ли плавное изменение угла заточки лезвия ножа от пяты (30 гр.) к носку (45 гр) или это брак изготовителя?
С уважением !
Так точат очень многие производители. К кончику обычно сведение толще - иногда, значительно. Если точить на фиксированный угол - будет бросаться в глаза резко растущая к кончику ширина подвода. При переточке вся эта "прелесть" вылезает...
quote:Originally posted by ViPG:
А допускается ли плавное изменение угла заточки лезвия ножа от пяты (30 гр.) к носку (45 гр) или это брак изготовителя?
С уважением !
цитата:Изначально написано KonstaZp:
Делал себе складной нож из мех. пилы для дикого отдыха. Носок заточил на 45* - для ковыряния, жести и т.п., основную РК (м/п) на 30*, у основания 55* - зубило.
Я тоже так предпочитаю точить, на скандинавах по похожему правилу заточка бывает - носик более тупой, дальше до рукояти более пологий угол. Практично.
Вывод - надо затачивать нож под свои нужды.
Главное уметь затачивать, типа хорошо знать как и чем.
цитата:Originally posted by rbnfq:
На высокоуглеродных сталях "с30v, элмакс, м-390, срм 90 v ..." заводскую РК как и чем лучше править?
цитата:Originally posted by dmitrichW:
Из своего опыта могу поведать, что при первой возможности затачиваю как надо - обдирка алмазами, заточка в зависимости от хрупкости и твердости стали, доводка на водниках и т.д.
цитата:Originally posted by oldTor:
В любом случае, чем "суше", тем менее жёстким абразивом, по крайней мере поначалу, стоит её финишировать. Отчасти работает правило "мягкое точить на твёрдом, твёрдое на мягком".
цитата:Originally posted by rbnfq:
Интересное правило, запомню.
цитата:Originally posted by dmitrichW:
по направлению движения по камню - риски почти вдоль РК
цитата:Originally posted by rbnfq:
а больше как-бы полу круговым движением?
заранее спасибо
цитата:Originally posted by Crossraccoon:
нормально так будет?
цитата:Originally posted by rbnfq:
Изучу на практике.
В книге Устройство и ремонт бытовых металлоизделий
Автор: А.П.Харитончук
http://mirknig.com/knigi/techn...lloizdeliy.html
Глава XIII стр.124-125
Рекомендуется вести заточку бритв кругами и с очень интересной подборкой
камней и их последовательности.
цитата:Изначально написано Komimort:
Если для чистого реза - обработка кромок, раскрой - полный 18-25, для силового - каблуки подравнивать, подошву - 30-40. Лучше сориентироваться по остаткам заточки. Быстрорез - капризный материал, кромка легко крошится.
Благодарю за ответ. Там тонкое сведение и далее "в линзу". Угадать сложновато. Сделал 40 для грубой работы.
цитата:Originally posted by darki83:
Имею новую милю. Вопрос такой: я думаю многие знают, то что заводская заточка этого ножа достаточно хорошая.
если Вы считаете это хорошей заточкой... то прям даже не знаю...
видимо Вы пока ещё чего-то не заметили или не поняли.
Но когда попытаетесь нормально заточить и увидите все эти волны и завалы, то поймёте.
цитата:Originally posted by darki83:
Я имел в виду заточку, при которой довольно хорошо режет бумагу, что довольная редкость для новых ножей с заводов.
одноразовые дешевые сегментные лезвия OLFA LBB
заточены намного лучше
если сравнивать их по соотношению цена-качество заточки, то Миля с её позорной заточкой и весьма негуманной ценой должна будет от стыда провалиться.
По своим ощущениям, если риски делать близко к 90 гр. по отношению к кромке (тормек, потом триангл - этакий экспресс метод для заточки пластилина знакомым, которые всё равно любую заточку за день на тарелке убивают), то рез получается мало того что достаточно агрессивным, так ещё и агрессивность от направления реза не зависит.
А у кого ещё какие-нибудь интересные наблюдения есть на эту тему?
цитата:Originally posted by Crossraccoon:
По-моему уже общепризнано, что если риски направлены в сторону движения лезвия, то рез агрессивнее
цитата:Originally posted by Crossraccoon:
Другой вопрос есть ли эта микропила или мы вусмерть все заполировали
цитата:Originally posted by Русский самурай:
Не настолько это критично, в какую сторону направлены риски. Иной пользователь не заметит разницы. А иногда ее и нет..Почти)
цитата:Originally posted by Русский самурай:
Мне наточили нож слишком остро. Сделайте так,когда нож будет резать мясо, чтобы он "хрямкал" ))
Возможно, ему был нужен - не филейник, и - не бритва, а типа - "шинковщик", для мяса. Чтобы - не рубить, как топориком (тогда слышен - стук о разделочную доску), а именно - шинковать мясо (вот тогда и "слышен" характерный хруст-хрямканье-хрумканье).
Просто - догадка.
цитата:Originally posted by super-begemotus:
вот тогда и "слышен" характерный хруст-хрямканье-хрумканье
цитата:Originally posted by dmitrichW:
Такое слышу из мясорубки, когда мясо прокручиваю.
Да - это похоже. Большой угол заточки, как и у резцов в мясорубке.
Мясо и капусту - очень знатно кромсает, одним взмахом, быстро. Нож долго острым остается.
Из минусов - ломтики картошки/морковки/помидора будут жутко прилипать к лезвию, и их приходится постоянно рукой придерживать. Либо использовать для этого - уже другой нож, с другой заточкой.
цитата:Изначально написано dmitrichW:
Давно это было.
Подобное было еще на Найфе.
Посмотрите рисунок косы и фотку травы. Текст к ним.
http://www.knifehelp.net/pages...chej-kromki.php
Владимир Дмитриевич, это что-то с чем-то, ваш микросеррейтор
В рамках тестирования пяти типов заточки на канате, одна из заточек была по вашим советам
Кромка слабее процентов на 20-30 относительно сонаправленной заточки подводов, но агрессивность просто зашкаливает
с хищным хрустом нож просто влетает в канат
порезался, даже не заметил как
и это тестово алмазом 50/40 за 5 минут и совсем немного на пасте
если тоньше довести, вообще будет машина уничтожения
фиксирую на видео свои изыскания, очень интересно, спасибо за советы
цитата:Originally posted by Crossraccoon:
порезался, даже не заметил как
цитата:Изначально написано dmitrichW:
Если Вы о кнжальчиках для агрессивности, то выполняю их после доводки подводов на арканзасе и стеклянном притире с пастой ГОИ или прокаленного глинозёма, за тем только на одном подводе с одной стороны, нужным зерном и в нужном направлении с почти никаким нажимом выполняю риски
Удачи!
А от или на зерно движения?
цитата:Originally posted by Crossraccoon:
А от или на зерно движения?
цитата:Originally posted by Русский самурай:
По-моему уже общепризнано, что если риски направлены в сторону движения лезвия, то рез агрессивнее
Не настолько это критично, в какую сторону направлены риски. Иной пользователь не заметит разницы. А иногда ее и нет..Почти)
Раньше думал о направлении рисок. Направление , на мой взгляд будет иметь значение, если эти риски будут достаточно большие, и будут влиять на форму зуба - как у ножовки или ножей с серрейтором. При заточке бруском, а тем более достаточно мелким, ни какой пилы в классическом понимании на кромке нет, там вырывы и сколы, размер и форма которых зависит от абразива, угла заточки,давления на абразив и главное от свойств стали.Я сравнивал в микроскоп кухонную нержу и р6м5 - последняя,даже на этапе обдирки алмазной пластиной имеет минимальную "пилу", и заусенец в виде ленточки.Сталь твердая и прочная.Посмотрите на нержу кухонную после грубого алмаза - там жуть.Про стойкость - это зависит больше всего от стали, характера затупления стали в процессе резания(разумеется надо учитывать угол заточки).Если кухонником из нержавейки пострагать деревяшку - там кромка завернется, и вообще резать нож перестанет.Возьмите нож из инструментальной стали(ту же мехпилу) - даже будучи не очень острой "на ощупь" - она будет резать деревяшку.Плохо - но долго, и без заметного ухудшения.
В случае, когда нож доводят на "космических" гритах - -ну какие там риски, тем более режут(пилят!)и, создают так называемый агрессивный рез - не риски, а вырывы и выломы( при тонкой доводке там уже при большом увеличенни - все сглажено и скруглено) на кромке, которые могут получаться в процессе затупления при определенных условиях.При таких зернистостях форма этих выломов уже мало , на мой вгляд зависит от направления движения абразива - зависит от угла заточки,зернистости, и других свойств абразива, давления на абразив и главное - от свойств стали. Как не точите бронзовый нож - он будет резать хуже стального.Доведите любой нож до самого острого состояния, -до которого сможете на самом током абразиве, имеющемся у вас - и сравните рез потягом и пушкатом -например на мясе или хлебе, луке - у меня ,почему то потягом всегда лучше режет.Хоть острый нож - хоть тупой.
Все имхо.
Такая заточка- оптимальный способ заточить быстро и не дорого.
Не дорого- это в смысле экономии своего времени. Тут можно поэксперементировать с направлением рисок и т.д.
Я наношу риски посредством гуанси, эти камни царапают не чрезмерно грубо.
Облачная поверхность, касуми или... -это можно делать на своих ножах. Японцы и в категории 700-1000 евро кухонников (из того, что я видел) точат на уровне чуток попроще синего бельгийца с рисками , идущими перпендикулярно кромке (риски как от моего гуанси).
quote:Под каким углом точить сталь 65Г?
quote:Сколько продержится РК?
------
Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, - мой учитель. Тот, кто правильно отмечает мои верные поступки, - мой друг. Тот, кто мне льстит, - мой враг. /Сунь Цзы/
quote:Изначально написано GunnerXXX:
Под каким углом точить сталь 65Г? Сколько продержится РК?
Что за инструмент из неё у Вас и для какой работы? Каков имеющийся сейчас полный угол заточки? Устраивает или нет в лёгкости реза и стойкости?
quote:Изначально написано oldTor:Что за инструмент из неё у Вас и для какой работы? Каков имеющийся сейчас полный угол заточки? Устраивает или нет в лёгкости реза и стойкости?
Угол не знаю, купил на нож.барахолке здесь, нож по типу НР-40, клинок щучкой, толщиной 2,5 мм, спуски примерно от середины, планирую как охотничий носить в лес с собой. Пробовал резать свиную мякоть, режет хорошо, у меня есть Лански, ловить угол прежний?
quote:Изначально написано skvater:
это аля Лански? Что за камни в комплекте, какого качества?
У меня 2 такие точилки, с одной шли 2 алмаза и 2 камня, алмазы 360и 480 + камни на 600 и 1000. Со второй только камни 240-480-600-1000.
Камни по мне - норм.
Взял вторую чтобы попробовать исправить косяки и если не получится, то чтобы запчасти на замену были.
Косяков дохера, например когда точишь на 10, камень задевает за рамку. Направляющие в пластиковых подложках гуляют, так как там резиновые втулки.
Стираются пластиковые грани на ручке, на которую рамка ставится.
Так как толщина алмаза и камня разные, то по факту на одной выемке в рамке углы алмазом и камнем получаются разными.
Одну подложку обмотал скотчем и наклеил войлоковые полоски, теперь есть на что пасту ГОИ наносить и полировать, угол беру для этого больше, так как войлок проминается.
Из плюсов: цена и возможность ставить угол.
Можно легко проверить углы с помощью угломера или приложения "угломер" бесплатного, для смартфона - их сейчас на любой вкус.
Отдельно стОит иметь ввиду, что угол будет меняться в зависимости от вылета ножа из губок зажима клинка в струбцине, т.е. от ширины клинка угол также будет зависеть.
В общем - не самая удобная штука, отверстия в струбцине и ширина клинка, а также его длина, будут диктовать свои условия в выборе угла и его точности на протяжении всей линии кромки.
quote:Изначально написано basp07:
то-то смотрю в холодном рк ножей не крошатся и не мнутся.)
Хотел заточить на 30, а получилось на 60)))
Порекомендуйте, плиз, угол заточки для ножа из быстрореза р6м5.
Точить буду сам на китайском апексоиде (не Лански).
Т.к эта марка стали, судя по многочисленным отзывам,
плохо держит заточку, предполагаю,что менее 40 градусов
угол делать не стоит.
А то и все 50.
Что скажете?
В общем - надо подбирать экспериментально. Я бы начал с 34-35 градусов полного угла и при необходимости уже повышал бы, а не сразу, сходу.
Если не будет держать 34-35, повышение угла рационально сделать выполнив микрофаску на больший угол, а не протачивая на него по всей ширине подводов.
Меньше мороки с пробами бОльшего угла, да и со скоростью обработки.
А вообще, ещё смотря какие работы клинку планируются. Если резать продукты или это будет резец по дереву, то можно и 30 пробовать - удачные р6м5 этот угол могут держать достаточно прилично. Если планируется разделка, скажем, птицы и рыбы в т.ч. по костям, этому клинку, то менее 32 вряд ли стоит даже пробовать делать.
quote:Originally posted by oldTor:
Я бы начал с 34-35 градусов полного угла и при необходимости уже повышал бы, а не сразу, сходу.
Если не будет держать 34-35, повышение угла рационально сделать выполнив микрофаску на больший угол, а не протачивая на него по всей ширине подводов.
Меньше мороки с пробами бОльшего угла, да и со скоростью обработки.
------
С уважением, Андрей
А вообще, если на природу, на охоту - может быть и не стоит выполнять финиш особо тонким абразивом - нередко оказывается достаточно какого-нибудь бруска с зерном порядка м10-м7 с полным углом заточки градусов 40, а уж будет угол даден с помощью второй фаски или работой по всей ширине подводов - тут надо бы ещё и общий строй клинка понимать и толщину сведения - тут уже Вам решать, какой вариант пробовать.
quote:Originally posted by oldTor:
oldTor
ЗЫ.
Надо еще нож изготовить. :-)) Пока что есть только полотно.
Но времени приступить к изготовлению нет.
------
С уважением, Андрей