Заточка режущего инструмента

Как выбрать угол и тип заточки

Nikolay_K 13-01-2010 12:36

quote:
Originally posted by sabeltiger:

по поводу углов затчки:
Угол заточки зависит от стали из которой сделан клинок, твёрдости, и от того, что вы собираетесь резать ножом. Углеродистая сталь позволяет применять более острый угол заточки.

15-20 град. очень тонкие и острые высококачественные лезвия (очень бережное обращение/ специнструменты типа бритв, ножи резцы, специальные кухонные ножи).
20-30. хорошие, стабильные лезвия ножей (внимательное обращение/ это хорошие кухонные и охотничьи ножи, ножи для работы-ремёсел.)

30-40. стандартные рабочие ножи (охота, иногда для работы по костям и сухожилиям, топорики).

40.+ прочные лезвия ножей (грубая работа, с приложением больших усилий, не щадя РК ножа).

также следует учитывать твердость стали (поскольку есть ножи с твердостью стали в районе РК 55 HRC, а у некоторых ножей твёрдость бывает и 61-63 HRC).


oikrvn 25-01-2010 02:54

quote:
кончиком косы захватывается 10-20 см вглубь непрокошенной травы (зависит от мощи косаря). И дальше, при движении косы, образуется что-то вроде треугольника с катетом в эти 10-20 см и гипотенузой в виде косы.

1.Насчет 20 см - это вы, батенька, загнууули... Чтоб ТАКИМИ захватами косить, у вас рост должен быть под 2,5 метра, вес килограмм под 160... Да и кос соответствующих размеров для таких богатырей не выпускают. На самом деле, захват травы варьируется в районе от 3х (дети, женщины) до 6 см. 8 см - это уже для ооочень крепкого мужчины с косой 10го номера, чтоб в таком темпе несколько часов косить по полю.

2.Учтите, что коса не прямая Форма косы таким образом выстроена, что происходит основной рез травы на расстоянии 2/3, ближе к косовищу. Середина участвует в косьбе, но на уровне до 20-30 % от скашиваемой травы за раз. Большая часть травы приходится все таки на последнюю 1/3 лезвия. Если попробуете в рез включить именно середину или, не дай бог, кончик - в лучшем случае у вас её из рук вывернет. В худшем - она пыром в землю уйдет. Кончик нужен только для того, что бы вы им "дозировали" подачу травы к лезвию. Чтоб он не резал - он еще и вверх загнут.
Идея косьбы состоит в том, что достигается довольно таки приличная угловая скорость за счет амплитуды и длины косовища. За счет этого, косарь не прилагает усилий "рубящего" типа. Шашка - плохая аналогия. Больше всего подходит пример с тонкосведенным ножом и свежим батоном, который надо разрезать не замяв сердцевины. Здесь рубящего и давящего движения не будет совершенно - только в объеме веса ножа ну и совсем слабого нажима. На косе этот "слабый нажим" достигается геометрией лезвия, шириной (когда ближе к пятке оно шире) и углом, с которым коса закреплена на косовище. Угол, как таковой, при настройке косы не меряется - оперируют расстоянием от кончика косы до конца косовища. Оно должно быть равным или чуток больше (от 0 до нескольких см) по сравнению с расстоянием от конца косовища до пятки (зависит от номера косы и длины косовища)

Косу никогда не точат. Косу только отбивают и в процессе косьбы правят. Да, брусок очень грубый, однако, и проводят им по лезвию всего 1-2 движения. Вполне достаточно чтобы выправить кромку от неизбежных загибов при косьбе.

Косой траву косят А не режут и не рубят. Рубит и режет косой тот, кто косить не умеет.

Когда коса совсем тупая - движения, действительно, станут уже рубящие. Такими движениями рубят косой стебли кукурузы, кустарник, полынь и т.д. Причем, от хозяина хорошей косы за это в репу можно схлопотать, т.к. для кукурузы и полыни есть отдельная "старая и убитая" коса.

Могу добавить, что одной отбивки косы хватает на 1 рабочий день часиков с 6 до 11-12ти. Потом косить бесполезно - коса уже тупая совершенно и трава подсохшая становится. (по росе самый смак косить ) Оставшаяся часть дня посвящается другим делам, а вечер - на отбивку косы. В мое пионерское детство, дед эксплуатировал меня нещадно - норма была в 0,1 гектара. Еххх... Хорошее время было...

oikrvn 25-01-2010 03:53

quote:
А что касается угла в районе кромки, то при правке он задается обухом косы, который выступает над ее плоскостью. По моим прикидкам выходит градусов 10 или около того.

Угол имел ввиду линия косы к косовищу Он не 90 градусов, как по неопытности кажется
А вот правят косу не по обуху. С наружной стороны косы оселок ведут прямо по подводу (аналогия как на обратной стороне стамесочной заточки), а вот с внутренней стороны косы некоторый угол оселком уже задается, но совсем небольшой - порядка 5ти градусов, т.к. по подводу оселком уже не получается провести. Подводом применительно к косе я называю "отбитую" часть. Тут еще и фишка в том, что коса то не плоская. Наружная часть выгнутая, а внутренняя - соответственно вогнутая. Короче, на деле все просто, а словами непонятно получается
click for enlarge 800 X 1079 43,5 Kb picture
dmitrith 25-01-2010 09:40

Доброго всем здоровья!!!
Заточка косы тема интересная. Полностью согласен с Iofspy и oikrvn. Хочу добавить от себя. Срезание травы, вероятно, идет чистейшим потягом, что обусловлено особой формой линии РК. Что касается угла заточки то он в районе 5 - 8 градусов, но угол реза еще меньше и при том значительно. В этом Вы можете убедиться, причитав найфовскую ветку
http://forum.knife.ru/viewtopic.php?f=3&t=131204
Но это еще не всё. Именно лезвие косы и серпа хорошо иллюстрирует т.н. <Теорию кинжалов>,с которой Вы можете ознакомиться на этой ветке найфа.
http://forum.knife.ru/viewtopic.php?f=3&t=144964
О косе и серпе очень хорошо написано здесь
http://tokarka.narod.ru/dacha_2.html

Удачи!!!

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

dmitrith 26-01-2010 09:22

То: aleks037
Вы не указали, какой у Вас клинок и поэтому рекомендую обратиться к началу этой ветки. Или почитать тут
http://new-kuznec.ru/articles/zatochka/zat_bul_stal/
А не могли бы Вы поведать нам, где Вы нашли булат с такой общей твердостью или вы имеете в виду твердость его карбидов.

С уважением, Дмитрич.

aleks037 26-01-2010 10:03

quote:
Вы не указали, какой у Вас клинок и поэтому рекомендую обратиться к началу этой ветки. Или почитать тут
http://new-kuznec.ru/articles/zatochka/zat_bul_stal/
А не могли бы Вы поведать нам, где Вы нашли булат с такой общей твердостью или вы имеете в виду твердость его карбидов.
С уважением, Дмитрич.

Нож я взял с рук у знакомого, который хорошо разбирается в антиквариате (но не очень в металлах). И у меня тай нож первый. Размеры и вид ножа один в один с http://www.sarmik.ru/index.php?productID=558 , но другой металл. Если посмотреть на клинок через обычную лупу(*4) - металл зернистый. А какая точно твердость у клинка пока еще не проверял. Но гвозди не строгает это точно.
Дмитрич, если Вы разбираетель в булате подскажите, как правильно отличить настоящий булат от подделок.
С уважением, Александр.

dmitrith 26-01-2010 10:51

Прошу прощения уважаемый aleks037, не подержав в руках и не пощупав, ничего не могу сказать.
Рекомендую почитать статьи Л.Б. Архангельского, его работы и работы его дочери можете найти на их сайте
http://www.arhangelskie.com/index.html

Одну из его статей можно прочитать тут
http://www.bestbulat.ru/art07.html
На этом сайте Вы отыщете и другие его статьи.
Он выпустил книгу <Секреты булата>, в которой Вы найдете ответы на все свои вопросы о булате.
Если Вы Москвич, то могу помочь Вам с заточкой мои координаты в персональных данных.

С уважением, Дмитрич.

aleks037 26-01-2010 15:14

Уважаемый, Дмитрич!
Спасибо за совет. Даже в первой ссылке "по заточке" уже много сказано о свойствах булата. И правильно вами подмечено, что сразу сказать о качестве булата может только специалист работающий с таким материалом и подержав его в руках. А на пальцах не объяснишь. Буду в ваших краях, обязательно заскочу.
Еще раз спасибо за науку.
С уважением, Александр.
Nikolay_K 17-04-2010 14:48

про ножи для микротома:

вот так выглядит поперечное сечения типичного микротомного ножа
типа C (type C):


703 x 227

все микротомные ножи, что попадали мне в руки имели углы 82, 82 и угол клина 16.

сумма углов треугольника всегда равно 180

угол между образующими РК узкими фасками составляет около 30 градусов

задний угол для ножа должен быть в пределах 5-10 градусов
соответственно наклон ножа по отношению к плоскости образца должен быть 20. - 25.

ИСТОЧНИК:
---------
http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artfeb07/yl-para2.html

Алексей Алексеев 11-10-2010 21:10

Вопрос к Николаю. Подскажите, пожалуйста, где-то видел ваш пост про выбор угла заточки для ножей из относительно мягких сталей (56 ед. и менее)(не могу найти снова). Там вы рекомендовали делать угол на подобных ножах (для кухонных целей хотя бы)не менее 35 градусов, а то и более. Я ничего не перепутал? А то обычно все любят для продуктов питания градусов 25 - 30.

С уважением, Алексей.

Nikolay_K 11-10-2010 23:37

сделайте конвексный подвод с экспоненциальной характеристикой
и углом плавно меняющимся от 25 к 60 градусам

получите и отменную резучесть
и приличную стойкость даже для средненькой нержавейки

---

или как более простой вариант --- заточите на 15-20 градусов и сделайте микроподвод шириной 0.1 мм на угол 60 градусов

Алексей Алексеев 13-10-2010 13:54

quote:
или как более простой вариант --- заточите на 15-20 градусов и сделайте микроподвод шириной 0.1 мм на угол 60 градусов

В таком случае под каким углом следует править нож, под углом 60 градусов? Ведь неделю все равно не выдержит (точу ножи раз в неделю).

С уважением, Алексей.

Nikolay_K 13-10-2010 20:39

quote:
Originally posted by Алексей Алексеев:

В таком случае под каким углом следует править нож, под углом 60 градусов?

да

quote:
Originally posted by Алексей Алексеев:

Ведь неделю все равно не выдержит (точу ножи раз в неделю).

это зависит от нагрузки и от того к какой остроте Вы привыкли
кто-то может точить нож раз в 2 месяца
и быть довольным

а кто-то 2 раза в день и оставаться неудовлетворенным остротой...

Nikolay_K 14-10-2010 13:09

обычно микроподводы делают как раз для того, чтобы не было необходимости слишком часто править нож, т.е. это актуально для разделочных ножей,
например таких как дэба

в тех случаях, когда требуется максимально возможная острота
и есть возможность нож править
микроподводы делать не имеет смысла
лучше подобрать оптимальный угол (экспериментально)
при котором кромка будет стабильно держаться
и далее регулярно подправлять нож

pavelmil 18-02-2011 11:54

Общался с человеком, который плотно занимается канатными тестами.
По его словам, создание микроподводов увеличивает стойкость режущей кромки( 20гр-в1.5 раза), но севший нож надо не править, а перетачивать. Только в этом случае восстанавливается стойкость РК. Вопрос практический,было замечено, что при работе по шкурам севший нож можно подправить, но он
опять быстро садился(способ правки-да хоть на Триангле). У кого какие замечания? Точить всю РК или есть другие идеи?


Nikolay_K 18-02-2011 12:45

quote:
Originally posted by pavelmil:

У кого какие замечания? Точить всю РК или есть другие идеи?

нет единого рецепта на все случаи жизни

иногда имеет смысл работать только по микроподводу,
иногда перетачивать по всей ширине подвода
иногда но спуску

в зависимости от типа ножа, поставленной задачи и доступных средств


а канатные тесты --- вещь эффектно-выглядящая
но очень уж однобокая
они не раскрывают всей правды о ноже
я знаю уже несколько случаев,
когда делали спец. клинки
которые прекрасно справлялись с канатом
давая выдающиеся результаты
но при этом были совершенно непригодны для реальной работы
типа построгать доску или ошкурить и разделать тушу

Hatuey 18-02-2011 13:32

quote:
Originally posted by Вик62:

Вы даже представить себе не можете, десяток пиндосов с мачетами, рубят траву


А вот могу. Если поле было покрыто покоцаными бетонными плитами, то всё правильно они делали. И также на территории, обильно подёрнутой камнями, строймусором, ростками кустарника и прочей дрянью, коса сливает моментально, а мачета держится долго. Сейчас уже не вспомню, на какой угол для подобных целей мачету точил. Что-то около 45-50 гр.
timoha83 03-03-2011 19:57

Подскажите пожалуйста, есть Ryusen Blazen шеф 180 мм http://www.japanesechefsknife.com/RyusenBlazenSeries.html , сталь там Super Gold HRC 61 to 63. На какой угол посоветуете точить?
Какой угол был задан - понять не смог, я там подвода в 60х лупу разглядеть не смог - чушь какая та или там была линза.
Ради любопытства, спустя пару недель использования ножа пару минут поточил его на #3000-ке под суммарным углом в 30 градусов. Резать вроде стал хуже, следовательно был угол меньше. Так? Или #3000 сильно грубо, надо зерно меньше - меньше 3000-ка пока нет.
На какой угол Super Gold можно точить чтобы она не крошилась на торцевой доске из клена, используя технику реза пушкатом, что резать - лук, помидоры, морковь.
Да можно конечно заточить на 20 градусов, попользоваться - мм крошится, значит точим на 25 и так далее. Но так как сталь уже многим известна, может просто скажите чего она терпит, а чего уже нет . Сейчас на 30 все в порядке - не крошиться, но не то.
Alex-sk 09-03-2011 10:15

quote:
Originally posted by timoha83:
пару минут поточил его на #3000-ке под суммарным углом в 30 градусов. Резать вроде стал хуже, следовательно был угол меньше. Так?

Что-то не так. Не мог он сильно хуже начать резать. 3000 очень уж мелкий камень, начать точить Подтупленную РК в приличном состоянии ( не убитую) где-то с 1000.
Вы бы фото РК показали, тогда было бы яснее.

Kastil 25-12-2011 23:00

Всем привет, решил не создавать новую тему, а написать здесь, надеюсь туда пишу. Периодически точу знакомому Mora Bushcraft Signal, точится но очень остро, без особых проблем до строгания волоса, но при этом тупится также быстро, вначале он просил сделать агрессивный рез не переходя на мелкозернистые камни, я точил как просили, только потом на коже с ГОИ доводил немного(убирал заусенец), угол делал 30 градусов (двойной), но РК после каждой охоты становилась равномерно блестящей и жутко тупой. Недавно при последней заточке сделал два нововведения, первое заточил на полном наборе брусков до 8000 грид с доводкой на ремне, а второе точил на угол 40 градусов, сегодня после охоты его принесли и сказали что садится он гораздо меньше, я посмотрел кромка почти не блестит и например бумагу еще немного режет. А теперь собственно вопрос, стоит ли попробовать угол 50 градусов, станет ли так лучше или хуже? Подожду вашего совета, пока точить не буду, просто сам ни разу на охоте не был и не знаю что там нужно, таблицы углов смотрел, но хочется и ваше мнение услышать.
grinderman 25-12-2011 23:27

У этого ножа, как и у Mora 2000 твердость клинка что-то до 55 HRC.
А родной угол не более 20 градусов.
Такой угол слишком мал, как для мягких, так и для твердых сталей.
Потому я сам перетачивал эти ножи в угол 30-35 градусов, т.е. формировал на клинке свои подводы.

Думаю, что сей нож можно "точнуть" на угол 50 градусов, пока он новый, и подводы будут походить на микроподводы.

Но в дальнейшем, по мере износа клинка, угол заточки, ИМХО, стоит уменьшать, т.к. толщина клинка у подводов будет увеличиваться, следовательно режущие свойства ухудшаться.

И еще.
Доведенная РК хоть и не обладает агрессией реза, зато служит значительно дольше.
Эта разница порою достигает два и более раз.
Не оспоримый факт!

Kastil 26-12-2011 01:53

На счет угла и твердости согласен, когда мне его в первый раз принесли, у него РК была загнута чуть ли не как крючок, ею по ходу интенсивно водили по кости. РК у него уже где-то пол миллиметра, то-есть как я понял уже не стоит? А про доведенную поверхность, то это да, полностью согласен, главное им именно резать, думаю что у микро-пилы вершинки которые ничем не поддерживаются просто выламываются и загибаются, а доведенное лезвие хорошо переносит продольные нагрузки(не знаю как точнее выразить свое понимание этого процесса).
timoha83 26-12-2011 10:08

quote:
Originally posted by grinderman:

Доведенная РК хоть и не обладает агрессией реза, зато служит значительно дольше.
Эта разница порою достигает два и более раз.
Не оспоримый факт!

Как раз вчера думал и хотел найти этому подтверждение, т.е. насколько доведенная РК более стойкая, чем не доведенная. А тут ответ, спасибо. Будем пробовать.

И после просмотра видео где Dmitrich рассказывает про приспособы, где он говорит: - А вы пройдитесь после доводки слегка аккуратненько крупным зерном, а потом опять доводка - и тем самым вернете агрессивность реза.

Сам пока не пробовал, но в планах взять нож заточить, финишировать на 8000-ке, затем под чуть большим углом на китайском Гуанси, затем под тем же углом с правой стороны пройтись на зерно скажем #1000-ком перпендикулярно РК. А затем слегка поработать тем же Гуанси.

Майкопский Цирюльник 09-01-2012 23:51

Здрасте всем. С предпочтительными углами заточки в зависимости от вида работ всё ясно, а как быть с маркой и твёрдостью стали? Есть ли таблицы предельно допустимых углов для каждой марки и твёрдости или подбирать экспериментально?
alex9635 10-01-2012 10:43

quote:
Originally posted by Майкопский Цирюльник:

Есть ли таблицы предельно допустимых углов для каждой марки и твёрдости или подбирать экспериментально?


Хочется спросить предельно допустимые углы для чего? Заточить можно и на очень маленький угол. Вот что только потом Вы будете делать с такой кромкой?
Вот обзор одного ножа:
zknives.com
Владелец сначала заточил usuba на 5-6 градусов. Что из этого вышло Вы можете прочитать.
Майкопский Цирюльник 10-01-2012 20:33

quote:
Originally posted by alex9635:

Хочется спросить предельно допустимые углы для чего? Заточить можно и на очень маленький угол. Вот что только потом Вы будете делать с такой кромкой?

Чисто гипотетически берём нож и хотим заточить его, скажем, на некоторый угол (5 градусов или 25 - как кому взбредёт в голову). Ведь может быть так, что нож из одной стали будет резать нормально, а из другой (либо из той же, но при другой ТО) при том же угле сразу либо выкрошится, либо замнётся. То есть, я хочу сказать: есть ли таблица, из которой видно, какая сталь на какой минимальный угол может быть заточена, чтобы сохранились приемлемые практические характеристики.
Извините, если слишком путано - формулировал по ходу написания.

timoha83 10-01-2012 20:54

Когда-то я тоже задавался этим вопросом про таблицы и по ходу дела их нет, но есть богатый опыт у людей в данном разделе, которые переточили кучу всего и просто могут подсказать вам в вашей конкретной ситуации. Вы спросите хоть в этой теме, хоть в новой, но конкретно и вам скорее всего ответят.
Да и вообще говоря все подбирается экспериментально, как мне пояснили. Типа точи на 25 градусов и пробуй резать, и смотри на РК. Заточи на 35 и посмотри, а видишь ли ты отличия в процессе резания - нож не хочет лезть в продукт или для тебя нет разницы, тогда оставь так зная что стойкость теперь будет выше, а теперь его же да 40-45 градуса - все также хорошо режет?!
- Ну почти, что да, - скажешь ты.
- Ну и зачем тебе тогда эту хиленькую кромку при суммарном угле в 25 градусов?

Дело же не только в стале, но и в сведении ножа и что ты этим ножом делать будешь.
Короче надо пробовать и делать выводы.

Я вон тонкосведенного японца (сведен почти в ноль) заточил на суммарный угол в 40 градусов и ничуть не жалею.

alex9635 11-01-2012 12:09

quote:
Originally posted by Майкопский Цирюльник:

есть ли таблица, из которой видно, какая сталь на какой минимальный угол может быть заточена, чтобы сохранились приемлемые практические характеристики.


Я думаю, что нет такой таблицы поскольку приемлемые характеристики для всех разные. Один режет аккуратно - едва касаясь разделочной доски, другой постоянно бьет о поверхность твердой пластиковой доски. Углы уменьшают в поисках дополнительной остроты и здесь становится актуальным вопрос на сколько долго такой нож будет оставаться на приемлемом уровне остроты. Чем меньше угол, тем быстрее нож тупиться и тем чаще его надо точить. Как часто Вы готовы точить нож? Если Вы по шинкуете хотя бы одну морковку опасной бритвой, то даже если лезвие выдержит, бритву надо будет перетачивать.
Для себя я определил, что на односторонних ножах типа USUBA и Yanagiba можно уменьшать угол до 15 градусов. На ножах с двухсторонней заточкой я суммарный угол меньше 20 градусов не делаю. Это справедливо для всех видов сталей. Просто чем сталь тверже, тем реже надо точить.
Хотя с практической точки зрения лучше хотя бы в конце наносить микроподвод под 30-40 градусов.
Майкопский Цирюльник 11-01-2012 12:55

Примерно такой результат и предполагал. Но надежда сами знаете когда умирает. Благодарю всех за участие.
Nikolay_K 11-01-2012 13:35

quote:
Originally posted by alex9635:

Я думаю, что нет такой таблицы поскольку приемлемые характеристики для всех разные.

так и есть.

могут быть только общие очень приблизительные рекомендации по выбору угла

например, стамеску для работы по мягкой сосне
я буду затачивать на один угол, более острый
если предполагается только аккуратная зачистка
и на другой, если надо будет выбирать объем
или долбить пазы

timoha83 16-02-2012 09:51

Точу, точу и продолжаю удивляться.

Сегодня принесли petty 150 mm kagajaki http://japanesechefsknife.com/KAGAYAKIVG-10.html точил его пару месяцев назад на примерно суммарный угол 30-35 градусов в итоге часть кромки завернута, и местами легко видимые глазом сколы. Точил на искусственных камнях до N3000, потом Гусевский сланец и может гуанси, уже не помню.
Сейчас наверное заточу в линзу градусов на 30 и сделаю микроподвод для агрессивности на 40 градусов двигаясь на зерно на прозрачном арканзасе.
Делать суммарный угол больше 40 градусов на кухонных ножах считаю не правильно.

Трамонтину PRO 6" точил многоступенчатой заточкой от камня к камню увеличивая угол на суммарный угол в 45-50 градусов - получил тупо-острый нож, который уже пару месяцев продолжает резать в офисе хлеб, сыр и колбасу. Кромка не заворачивается, но таким ножом мне резать не в кайф, но лучше чем ножом с завернувшейся кромкой.

Логично или 40 градусов - это тоже перебор?

Алексей Алексеев 27-08-2012 19:19

Камрады, в большом видео Дмитрича про приспособления для заточки есть момент, когда он рассказывает об увеличении угла заточки от абразива к абразиву (там рассматривается тройной угол). При этом Дмитрич говорит, что чистовая фаска (у кромки) может быть размером от 0,2 мм (и более). Вопрос вот какой: может ли такая фаска считаться фактически микроподводом (микрофаской)? Или микроподвод все-таки лучше делать дополнительно после чистовой (0,1 мм например)?
oldTor 28-08-2012 02:05

Сложилось так, что микроподводом обычно в этом разделе называют существенное увеличение угла при однократном его увеличении. например при заточке 30 град. - микроподвод до 60 град. легко.
Многоcтупенчатая заточка, на две или на три фаски, предполагает создание "формы сосновой иглы" (с) (статья Дмитрича о доводке РК) - при увеличении на всего лишь несколько градусов, или даже меньше градуса.
Что именно лучше и в какой ситуации - это непростой вопрос - надо исходить из характеристик клинка и его задач, а также его поведения при заточке\доводке.
Alexx_S 11-11-2013 16:32

В очередной раз встал вопрос о малых углах заточки кухонных ножей. Коллега попросил заточить нож, простенький (подозреваю - китайский, фирма Berghoff) на 20 градусов. Как ни убеждал его, ни в какую. Заточил на 25, сказал что на 20, меньше рука не поднялась делать Плюс микрподвод сделал на 30. Через неделю принес - вся кромка завернута, клянется что тверже деревянной доски нож ничего не видел и я ему верю. Переточил на 30+микроподвод на 40 - полет нормальный. Свои кухонники точу примерно так же (30+36)

В то же время, многие специалисты рекомендуют углы с сильным "сдвигом" в меньшую сторону. Вот что пишет Миловидов:

quote:

Ножи филейные и скинеры затачивают под углом 10-15?.
Ножи, предназначенные для разрезания мягких материалов, преимущественно продуктов питания, целесообразно затачивать под углом в 15-20?
Для охотничьих ножей универсального назначения угол режущей кромки и соответственно заточки должен составлять, по моему убеждению, 20-25?.
Именно при этом диапазоне угла заточки нож будет обладать хорошими режущими свойствами.

Так все же, кто-нибудь имеет положительные результаты при заточке и эксплуатации кухонных ножей с углами заточки 20 градусов и менее? Понятно, что на мягких сталях кромка будет заворачиваться как фольга. Но и на твердых проблемы будут, как мне кажется.

SokolovVA 11-11-2013 17:12

На кухне, типа Трамонтины Про, хорошо держится угол 25 и м.п 40гр.Угол в40гр чаще попадает под мусат.
odisssey 12-11-2013 01:36

У меня тоже самое, кухонники из 65х13 и 440b vinzer, при заточке на 30 градусов без микроподвода регулярно вижу довольно сильные замятия кромки и сколы, кромка на старых советских кухонниках на таком угле просто заворачивается. Но с ножами правда обращаются не очень аккуратно.
Scorp_64 13-11-2013 12:54

quote:
Вот что пишет Миловидов

А он не половинные углы имеет в виду?

Alexx_S 13-11-2013 09:04

quote:
Originally posted by Scorp_64:

А он не половинные углы имеет в виду?


В том-то и дело, что полные


click for enlarge 846 X 1142 134.4 Kb picture

Nikolay_K 13-11-2013 14:17

quote:
Originally posted by Alexx_S:

Так все же, кто-нибудь имеет положительные результаты при заточке и эксплуатации кухонных ножей с углами заточки 20 градусов и менее? Понятно, что на мягких сталях кромка будет заворачиваться как фольга. Но и на твердых проблемы будут, как мне кажется.

Много экспериментировал с углами и на твердых сталях ( Аогами, Аогами-супер ) и на мягких
и на средне-твердых ( немецкий антиквариат из углеродки, углеродистые Tramontina ).

В итоге сделал вывод, что фаски или микроподводы для кухонного ножа общего назначения должны сходиться под углом не менее 35 градусов.

Для филейного ножа и всяких слайсеров --- 24--26 градусов.

На меньших углах кромка получается слишком нестабильной.

Но никто не мешает сделать фаски на 15-20 градусов ( полный угол ) и оформить кромку тоненькими микрофасками на 30--40 градусов, чтобы получить и хорошую резучесть и приличную стойкость.

Вообще мало кто об этом задумывался, но на самом деле обсуждать углы заточки в отрыве от информации о технологии заточки часто не имеет смысла.

Производители с их серийными производствами очень часто используют преднамеренное контролируемое заваливание кромки ( в том числе и на бритвах )
и измеренный на лазерном гониометре угол в 36 градусов вовсе не означает, что касательная к фаске в области РК будет иметь тот-же угол.

Nikolay_K 13-11-2013 14:21

quote:
Originally posted by Alexx_S:

В том-то и дело, что полные

фраза в статье про "некоторые западные фирмы рекомендуют угол в 23* как наиболее оптимальный" относится к американским производителям и соответствует половинному углу.

Мне часто попадалось такое у того-же Buck и на прочих ножах и точилках, причём чаще упоминался даже угол не 23, а 22.5*
То есть половинный от полного в 45*


Alexx_S 13-11-2013 15:41

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

В итоге сделал вывод, что фаски или микроподводы для кухонного ножа общего назначения должны сходиться под углом не менее 35 градусов.

Пришел к тем же выводам. Всегда точил 30+40, недавно решил поэкспериментировать и полгода точил на 30 без микроподвода (Трамонтина Про-М). В итоге почти всегда кромка заворачивалась. За использованием следить не удавалось, но ножами работают аккуратно.
Сейчас, как и писал, точу на 30 и делаю микроподвод на 36 - проблема ушла.

Так что, просьбы насчет угла в 20 градусов на обычной мягкой нерже меня обескураживают.

Scorp_64 13-11-2013 16:50

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

фраза в статье про "некоторые западные фирмы рекомендуют угол в 23* как наиболее оптимальный" относится к американским производителям и соответствует половинному углу.

Мне часто попадалось такое у того-же Buck и на прочих ножах и точилках, причём чаще упоминался даже угол не 23, а 22.5*
То есть половинный от полного в 45*

Мне кажется несколько странным, что Миловидов в одном абзаце оперирует и полными, и половинными углами, не указывая, при этом, где какой... такой легкий mess...

Также мне очень сложно представить себе полный угол 20-25 гр. на охотничьем универсальном ноже. Независимо от техники заточки и стали... Понятно, что микроподводы и все такое..., но как-то маловато будет, имхо

dmitrichW 14-11-2013 08:46

quote:
Originally posted by pochemuchka:

Еще как-то режет глаз пересказывание баек про катаны, разрубающие пулеметные стволы


А чё - у такого запросто
http://www.youtube.com/watch?v=U3zCUZpIZYs
alex9635 14-11-2013 14:56

Угол заточки кухонного ножа.

При заточки, обычно, первый вопрос который задают это на какой угол точить. Читая же японские серьезные издания, посвященный заточки ножей, вы с удивлением обнаружите почти полное отсутствие каких либо цифровых значений. Почему?
Потому, что заточка всегда начинается с заточки геометрии, которая была заложена изготовителем.
Вот как выглядит картинка (верхняя) по рекомендации выбора угла заточки обычного гюто:

click for enlarge 1396 X 992 55.5 Kb picture

Угол наклона ножа получается путем естественного расположения ножа на точильном камне, когда вы давите на область возле режущей кромки. Цифровое значение этого угла никого не волнует. Его заложил изготовитель. По виду там общий угол меньше 10 градусов. На нижних рисунках показан результат. Имеет затачиваемую область шириной 0,5см. Опять угол нас не интересует.

Вот собственно и все рекомендации по углу заточки. Очень редко говорится, что есть еще возможность создания опционального микроподвода на больший угол и все. Почему все? Потому, что дальше все зависит от применяемой стали, закалки, предназначения ножа, техники реза, желаемого времени удержания заточки, требуемой остроты, личных предпочтений пользователя и т.д. и т.п.

Единственное, что, наверное, нужно принять как аксиому это то, что микроподвод должен быть. При этом угол этого микроподвода может колебаться от общих 15 до 50 градусов. Кроме того размер самого микроподвода может быть разный. Его можно делать и на 1000 камне, как показано в фильме от Касуми, так и за 2-3 легких движения на полировальном камне, как это может делать профессиональных японский повар для ножа, которым он работает.

Nikolay_K 14-11-2013 20:16

quote:
Originally posted by CB-A:

Хотелось бы более подробного обсуждения, особенно касательно гритности финишного камня.

мой опыт показал, что микроподвод становится эффективным где-то начиная от 6000 грит
ещё лучше его выполнять на 15000--20000 ( SUEHIRO GOKUMYO тут в самый раз )
или на чём-нибудь японском натуральном из числа твердых ( мне больше всего понравились Nakayama Maruichi Asagi и Ozuku KARASU )


и чем твёрже сталь, тем эффективнее и полезнее использование очень тонких камней
например на Aogami Super или ZDP-189 c твердостью 64-65HRC какой-нибудь 10000 или 15000 оказывается в самый раз.

alex9635 14-11-2013 20:44

quote:
Originally posted by CB-A:

Хотелось бы более подробного обсуждения, особенно касательно гритности финишного камня.


Обсудить можно, но никакой официальной информации нет и собственно быть не может. Есть только более принятые методики и менее принятые, но говорить о том, что один подход правильный, а другой нет нельзя. Итак, что наиболее распространено.

Финишный камень. Основные рекомендации - углеродные ножи из белой и голубой сталей требуют большей полировки - 6000 -8000 гритт. Общие рекомендации для кухонных ножей не идти дальше 6000 гритт. Для нержавеющих ножей рекомендации - 2000 - 4000 гритт. Общая мысль - удержание угла при заточки на много важнее полировки. Нет смысла полировать режущую кромку, если она круглая. Все согласны с тем, что сильно полированная режущая кромка теряет 'зубастость' необходимую для кухонных ножей. Особенно это относиться к ножам типа сантоку и гюто.

Микроподвод обычно делают на финишном камне.

Угол микроподвода.

Односторонние японские ножи. Угол микроподвода небольшой. Какой? Обычно никто не измеряет. Чуть больше заточки по подводу. Как в каждом правиле встречаются исключения. Так видел создания микроподвода на янагибе примерно на 45 градусов. Часто встречаются рекомендации делать микроподвод с обратной вогнутой стороны. Необходимо сказать, что в литературе этот вариант не встречается. Но люди, которые занимаются заточкой профессионально рекомендуют.

Двухсторонние ножи типа гюто. Обычно микроподвод делается на большой угол 40-60 ( да да именно 60. Помним, что основной подвод у нас меньше 10 градусов). Часто этот подвод рекомендуют делать только с одной стороны. С какой стороны делать зависит от того правша вы или левша (копируем с одностороннего ножа). Угол микроподвода может зависить от стали. Так есть рекомендации на ножах из стали, которую легко точить (т.е. умеренно твердая углеродка) делать угол меньше, а на нержавейки больше.

CB-A 14-11-2013 21:08

начиная от 6000 грит
не идти дальше 6000 грит
Даже с учетом вышеозвученных дополнений, мнения всё равно расходятся.
Видимо, действительно нет общих стандартных методик, и каждый "микроподводит" по своему вкусу.
сильно полированная режущая кромка теряет 'зубастость' необходимую для кухонных ножей
Если это так, то рекомендации на 15000--20000 совсем вразрез?

ПС прошу прощения, что-то цитирование не работает.

штирлиц67 14-11-2013 21:19

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

Много экспериментировал с углами и на твердых сталях ( Аогами, Аогами-су
Но никто не мешает сделать фаски на 15-20 градусов ( полный угол ) и оформить кромку тоненькими микрофасками на 30--40 градусов, чтобы получить и хорошую резучесть и приличную стойкость.

а как править тогда??? только 30 или 40??

Nikolay_K 14-11-2013 21:35

quote:
Originally posted by штирлиц67:

а как править тогда??? только 30 или 40??

много вариантов... конкретный выбор надо делать исходя из состояния кромки, стали и её твердости и строя лезвия.

mov-29 14-11-2013 22:19

Я так понял японца на картинке протачивают по всему спуску, потом формируют микроподвод. А как же быть с ламинированными японцами, тоже протачивать по спуску, что бы ширина подвода не увеличивалась . Но тогда весь ламинат сошлифуется или я не прав?
alex9635 14-11-2013 23:04

quote:
Originally posted by mov-29:

А как же быть с ламинированными японцами


Все тоже самое. Точит надо по всему подводу. Наиболее ясно это показано в рекомендация по заточки фирмы Моритака.
http://www.moritakahamono.com/en/care2.html


click for enlarge 577 X 322  8.0 Kb picture

Опять обратите внимание, что нет упоминания о микроподводе. Хотя получаемый полный угол будет меньше 10 градусов и в таком виде использовать нож крайне нежелательно.

CB-A 14-11-2013 23:16

quote:
Originally posted by alex9635:

нет упоминания о микроподводе


Ну не думаю, что о микроподводе они не знают. Видимо, не упоминая о нем, чем-то руководствуются? Возможно, сильной субъективностью этого процесса и невозможностью его точной повторяемости? Или чем?
Nikolay_K 14-11-2013 23:53

quote:
Originally posted by alex9635:

Наиболее ясно это показано в рекомендация по заточки фирмы Моритака.
http://www.moritakahamono.com/en/care2.html


это инструкция по уходу за ножом, а не по заточке
в ней рассказывается про то, как удалять ржавчину со спусков
и об этом можно в общем-то догадаться по надписи "Knife Cleaner"

про заточку там всё как-то скромно:

http://www.moritakahamono.com/en/care.html

quote:

How to Sharpen Your Knife


Sharpening stones can be classified as being coarse, medium or fine. For daily use, you will only need to use a medium grit stone. These stones use water as a lubricant, not oil, and are called waterstones.

All knives get dull with use and require resharpening.

Double beveled knives should be held at a constant angle while sharpening. You can use a coin to measure this angle. Place the coin, a penny, under the top side of the knife called the spine, away from the edge. After removing the coin, use your hands to accurately maintain this angle. Use this same angle to sharpen both sides of the knife the same way. If you do not maintain this angle consistently, you will blurr or dull the edge rather than sharpen it. For double beveled knives, you should sharpen an even number of strokes on both sides of the knife.

Single beveled knives are sharpened mostly on the front of the blade. You should sharpen one stroke on the back of the knife for every 10 strokes on the front of the knife.. The front should be done at the angle of the main bevel and the back side done by laying the blade flat on the stone..

pochemuchka 14-11-2013 23:55

А еще по микроподводу такой вопрос. Постоянно встречаю при упоминании микроподводов "двумя-тремя движениями...". Почему так акцентируется внимание на том, что микроподвод делается парой проходов и насколько это принципиально?
pochemuchka 15-11-2013 12:14

quote:
Originally posted by Nikolay_K:


Вы на название темы вообще обращаете внимание?

Да, тема "как выбрать УГОЛ и ТИП заточки", и микроподвод вроде как один из типов заточки, да и частный случай выбора угла одновременно. К тому же на последних двух страницах обсуждается микроподвод с Вашим же участием. В чем несоответствие?

Nikolay_K 15-11-2013 03:37

quote:
Originally posted by CB-A:

Хотелось бы (мечтательно)по микроподводу вообще отдельную темку, да еслиб с фотками, да с обменом мнений- весьма интересно бы...

forummessage/224/12

alex9635 15-11-2013 11:59

quote:
Originally posted by Nikolay_K:

это инструкция по уходу за ножом, а не по заточке
в ней рассказывается про то, как удалять ржавчину со спусков
и об этом можно в общем-то догадаться по надписи "Knife Cleaner"


Ну вроде все написано более чем понятно.
Устройство под названием "Knife Cleaner" имеет с одной стороны поверхность для снятия ржавчины, а с другой стороны полноценный точильный камень в 1000 грит. А пояснения к картинке начинаются словами "Во время заточки..." Ниже несколько фотографий на которых видно, что это именно точильный камень прилегает к подводу, а не удалитель ржавчины, который имеет более темный цвет.


quote:
Originally posted by CB-A:

Ну не думаю, что о микроподводе они не знают. Видимо, не упоминая о нем, чем-то руководствуются? Возможно, сильной субъективностью этого процесса и невозможностью его точной повторяемости? Или чем?

Конечно известно, но давать рекомендации некорректно. Слишком много различных вариантов. Кроме того, в общем случае, микроподвод это опция, которую можно не делать. Но мы помним, что к нам это не относится и мы всегда делаем микроподвод. Надо заметить, что большинство пользователей опускают первую часть заточки по подводу и приступают к заточки по микроподводу. Это как раз тот вариант знакомый всем. Микроподвод уже станет, конечно, уже макроподводом, но не слишком искушенный пользователь не заметит большой разницы в резе, разве что внешний вид режущий кромки будет отличаться от первоначального вида и намекать на то, что заточка сделана не совсем правильно.

quote:
Originally posted by pochemuchka:

Постоянно встречаю при упоминании микроподводов "двумя-тремя движениями...". Почему так акцентируется внимание на том, что микроподвод делается парой проходов и насколько это принципиально?


Микроподвод вы можете делать и в несколько движений и , если вы хотите сделать более прочную режущую кромку, даже на среднем точильном камне, как показано в ролике Касуми. Но если японский профессиональный повар точит нож для себя, то он микроподвод будет делать за два-три движения. Как это выглядит хорошо показано в ролике Такэси Аоки из Aframestokyo. Такэси Аоки профессиональный повар и этот ролик очень точно показывает как происходит заточка ножа предназначенного для личного пользования.

http://www.youtube.com/watch?v=q_hebEErup8

И, кстати, если нож чуть подсел, никто не мешает чуть подточить этот самый микроподвод.

CB-A 15-11-2013 12:44

quote:
Originally posted by alex9635:

в общем случае, микроподвод это опция


Как я понимаю, эта опция позволяет сделать спуски с меньшим углом, улучшив качество реза, но при этом дольше сохранить остроту? Тогда эту опцию можно перевести в разряд важных особенностей заточки с малыми углами.
alex9635 15-11-2013 14:12

Есть еще одна причина по которой завершающий микроподвод является опцией. Заточка по подводу не всегда означает, что подвод будет плоским. В ряде случает имеет смысл делать его выпуклым. Это особенно актуально для ножей с широким лезвием (типа усуба). Плоскость спуска нового ножа почти всегда не идеально плоская и поэтому создание выпуклой поверхности наиболее простой способ заточки такой поверхности с гарантированным выходом на режущую кромку. Кроме того, немного увеличивается угол заточи, что увеличивает стойкость режущей кромки.

Создание выпуклой поверхности на усубе:

http://www.youtube.com/watch?v=Qn3Kzujwdr0

В итоге мы получим знакомый многим классический профиль традиционного японского ножа с односторонней заточкой.

click for enlarge 1456 X 822 359.2 Kb picture

timoha83 16-11-2013 20:58

На кухонных ножах от полного пластилина и до arcos, tramontina и victorinox точу не меньше чем на 35 градусов. А некоторым пользователям не меньше 40-45, а то жалуются, что кромка заворачивается. (мусатом почти никто не пользуется)

Идеальный угол - это минимально возможный угол, при котором кромка не заворачивается и не выкрашивается на данном ноже, и у данного пользователя.

И как по мне, если кромка не заворачивается и не выкрашивается при 30 градусах, то нож дольше времени останется острым, в отличие от этого же ножа если его заточить на 40 градусов.
т.е. время которое потребуется на образование завальцованости (радиус закругления РК) на ноже с 30-тью градусами будет больше чем на том же ноже, но с 40 градусами.

Финиш обычно на камнях 3000-5000 в зависимости от стали. Заточил, газетку порезал - если рез сильно агрессивен, то берешь камень потоньше, если вдруг наоборот - режет без пиления, такого "шшшик" - берешь камень по грубее, как говорят "абразив подбирается под сталь" и добивается нужная агрессивность реза - а это уж кому как больше нравиться.
8000-к kitayama на ножах давно не использую - по мне так слишком мелкий.
Люблю финишировать на транслюцент арканзасе доведенного на #600 карбиде кремния или на сланцах Grey Alania и Green Brazilian.

A.V.X.1960 18-11-2013 10:56

Никогда не заморачиваюсь с углами на кухонниках - точу как можно меньший угол(подводы) на приспособе, потом в процессе эксплуатации правлю на бруске КК (довольно грубом) микроподвод до состояния "плохо бреет". Когда угол правки(или микроподвода, если угодно) становиться большим, и микроподвод широким - на приспособу, снова формирую подводы, и снова правлю под большим углом во время эксплуатации. Если нож острый - он режет овощи,мясо хлеб, даже имея довольно толстое лезвие для кухни(разумеется не так как спецножи), но работать им приятно.Если лезвие тонкое(типа маленькой Трамонтины) - то даже будучи тупым - ножом можно резать.Такие ножи любят женщины - и продукты режутся, и пальцы целы!:
В процессе эксплуатации-правки, становится понятно, под каким углом править конкретный нож. Правда не всегда,Так как никакой угол не будет резать фарфор и кости.
ИМХО.
A.V.X.1960 20-11-2013 19:16

quote:
Originally posted by Батёк:

Заметил, что пальцы гарантированно режет микропила, от крупного камня. Стал делать микроподвод японским водником 3000 и ножи перестали резать пальцы...


У меня другой, и печальный опыт - нож, заточенный под малым углом и до бритвы - наносит очень нехорошие травмы при неосторожном пользовании... .
штирлиц67 20-11-2013 23:51

а кто точил "пчак" ??? какой угол лучше задать?? я сегодня дал 30..вот думаю а не много..
Scorp_64 21-11-2013 12:44

quote:
Originally posted by штирлиц67:
а кто точил "пчак" ??? какой угол лучше задать?? я сегодня дал 30..вот думаю а не много..

"Пчаки" очень разные по геометрии бывают И их разных сталей...

Как ваш сведен?

Nikolay_K 21-11-2013 01:20

quote:
Originally posted by штирлиц67:

а кто точил "пчак" ??? какой угол лучше задать?? я сегодня дал 30..вот думаю а не много..


пчаки разные бывают от совсем мягких до углеродистых с приличной твердостью
поэтому общее правило только одно --- не надо делать угол меньше 35 градусов.

штирлиц67 21-11-2013 02:36

ну спасибо...доверюсь вашему опыту..но перетачивать сейчас не буду,подажду когда сядут...
pochemuchka 24-11-2013 21:37

На кухонных ножах после окончания заточки я в последнее время "убираю плечи", сглаживая переход подводы-спуски. Сглаживаю с помощью наждачки, придавая подводам линзообразность, но на режущую кромку риски от этой обработки не выходят, РК остается не линзовидной.

Результат нравится- и смотрится симпатично, и резать начинает чуть получше. Жена утверждает, что разница особенно чувствуется на таких работах как чистка картошки- ножи вроде одинаково острые, но ножи с линзовидными подводами выполняют работу как-то получше и производят впечатление более острых и управляемых.


А вот есть ли какие-то негативные эффекты у такого "убирания плеч" и есть ли ситуации, в которых так лучше не делать?

Лонжерон 30-11-2013 10:27

quote:
Originally posted by ivan-3:
И угол заточки косы - на память точно не помню, но данные среднепротиворечивы. В бумагах и инете пишется пространно что держите так то и это соотвтветствует углу заточки 4-6, но вот полный ли он? сомневаюсь. У меня в голове отложилось 9-12 (хотя м.б. и великовато это) - т.е. этот вопрос требует уточнения.

Коса не затачивается, а только правится.
Изначально она отбивается на наковаленке (вытягивается), а потом только правится бруском. Но угол там что-то чуть ли не 10гр
dmitrichW 30-11-2013 10:51

quote:
Originally posted by Лонжерон:

Изначально она отбивается на наковаленке (вытягивается), а потом только правится бруском. Но угол там что-то чуть ли не 10гр


Все гораздо интересней с косой.
Угол правки при касании бруска лезвия и выступа на обухе, обычно меньше 10 градусов, но угол резания гораздо меньше за счет кинематической трансформации угла - сечение угла заточки по направлению рабочего движения.
Б.Виктор 02-12-2013 02:04

Из опыта, чем тоньше финишь сможешь себе позволить, тем тупее угол (раньше в 80 тые, самый тонкий камень был 28 микрон, угол заточки 15-20 градусов)Сейчас с керамикой и арканзасами можно смело затачивать до 60 градусов без потери остроты, но с приобретением стойкости рк.
ViPG 08-01-2014 17:46

А допускается ли плавное изменение угла заточки лезвия ножа от пяты (30 гр.) к носку (45 гр) или это брак изготовителя?
С уважением !
Nikolay_K 08-01-2014 20:10

quote:
Originally posted by ViPG:

А допускается ли плавное изменение угла заточки лезвия ножа от пяты (30 гр.) к носку (45 гр) или это брак изготовителя?


у Страйдеров это преподносится как фича.

Scorp_64 08-01-2014 22:40

quote:
Originally posted by ViPG:
А допускается ли плавное изменение угла заточки лезвия ножа от пяты (30 гр.) к носку (45 гр) или это брак изготовителя?
С уважением !

Так точат очень многие производители. К кончику обычно сведение толще - иногда, значительно. Если точить на фиксированный угол - будет бросаться в глаза резко растущая к кончику ширина подвода. При переточке вся эта "прелесть" вылезает...

rean81 24-01-2014 17:08

Есть канетсугу про-м. Вчера точил. Подводы прошелся без конвекса - просто градусов около 25 тысячным камнем.
Ширина подвода около 0,2 мм. И сделал подобие микроподвода на 4000 камне (JCK). Тут угол уже увеличил, общий вышел около 40-45 не меньше. При ширине микроподвода в 0,05-0,07мм. Осталось пару мелких сколов, но нож для себя и на работу не влияет.
Хотелось бы иметь более твердый и мелкий финишный камушек...
KonstaZp 26-01-2014 19:32

quote:
Originally posted by ViPG:
А допускается ли плавное изменение угла заточки лезвия ножа от пяты (30 гр.) к носку (45 гр) или это брак изготовителя?
С уважением !

Делал себе складной нож из мех. пилы для дикого отдыха. Носок заточил на 45* - для ковыряния, жести и т.п., основную РК (м/п) на 30*, у основания 55* - зубило. За месяц этим ножиком было изрезано множество консервных банок, строгано дерева различной твердости, "зубилом" довелось рубить каленую проволоку. Ни одна из частей РК существенно не пострадала (на "зубиле" образовалась небольшая ямочка, не мешающая дальнейшей работе). Но переходы между зонами с различными между углами были скачком. Плавное изменение угла мне не понятно. Да и воспроизвести его, при заточке/правке, не просто.
KonstaZp 26-01-2014 20:11

Есть пара проблемных топоров.
Прошу совета по лечению конкретно этих изделий. Работа планируется по дереву (сухие и нет стволы, ветки и т.п.).
1) Купил на рынке раритет - топорик от 1ГПЗ. Кромка убита наждаком. Теперь ломаю голову - какую бы геометрию ему задать... Т.е. вопрос сводится к углу схода и профилю линзы.
2) Новый топор от Труд Вача. Секторный профиль РК. Написано, что из кованной 65Г. По ощущениям, чуток недокалена. Заточка "параболическая". Инструкция заверяла, что заточен и готов. Но топор от сырой древесины отскакивал как мячик. Пробы ради подвел бруском свод кромки до состояния вялого бритья. Стало немного лучше, но... Такое ощущение, что не работает геометрия. Но столь уважаемый производитель вроде должен понимать, что делает... Боюсь испортить выверенный профиль.

Раньше точил топоры как с прямыми, так и с линзовыми спусками. На кромку выводил 45*-55*. В зависимости от ощущений качества и назначения. Иногда угадывал, иногда нет. Туристический топорик (с рукояткой из трубы и резиновой накладкой), вообще на 30* заточил. Заточки хватало надолго, но он слишком глубоко заходил в дерево - было не удобно прилагать усилие, чтобы извлекать после каждого удара.
biface 25-05-2014 21:13

Универсальные ножи точу на 35 гр, с микроподводом на 45-50 гр. Держится долго, но рез не особо, хотя на моих ножах меньше 0,5 сведения нет. Мне хватает.
Komimort 06-11-2014 18:49

цитата:
Изначально написано KonstaZp:

Делал себе складной нож из мех. пилы для дикого отдыха. Носок заточил на 45* - для ковыряния, жести и т.п., основную РК (м/п) на 30*, у основания 55* - зубило.

Я тоже так предпочитаю точить, на скандинавах по похожему правилу заточка бывает - носик более тупой, дальше до рукояти более пологий угол. Практично.

dmitrichW 07-11-2014 11:17

В общем правильная тенденция однако намечается - точить нож под себя.
Летом точил нож одному знакомому из спецназа.
Не сразу нашли, общими усилиями, оптимальный вариант для строя клинка. Но в результате и фтыкается хорошо и шинелку до нужных органов
и сухожилий исключает быстро и незаметно - профи остался доволен.

Вывод - надо затачивать нож под свои нужды.
Главное уметь затачивать, типа хорошо знать как и чем.

rbnfq 22-11-2014 20:21

На высокоуглеродных сталях "с30v, элмакс, м-390, срм 90 v ..." заводскую РК как и чем лучше править?
dmitrichW 25-11-2014 08:47

цитата:
Originally posted by rbnfq:

На высокоуглеродных сталях "с30v, элмакс, м-390, срм 90 v ..." заводскую РК как и чем лучше править?


В большинстве случаев заводская заточка ширпотреба в Европе не является нормальной заточкой, а просто выравнивание линии РК для товарного вида с произвольным углом.
Из своего опыта могу поведать, что при первой возможности затачиваю как надо - обдирка алмазами, заточка в зависимости от хрупкости и твердости стали, доводка на водниках и т.д.

rbnfq 25-11-2014 19:08

цитата:
Originally posted by dmitrichW:

Из своего опыта могу поведать, что при первой возможности затачиваю как надо - обдирка алмазами, заточка в зависимости от хрупкости и твердости стали, доводка на водниках и т.д.


От 59 до 63 НРС тоньше доводить РК?
oldTor 26-11-2014 01:48

что на 59 что на 63, сталь может быть и "суховатая" и "вязкая", и скалываться и мяться, так что тут по ситуации. В любом случае, чем "суше", тем менее жёстким абразивом, по крайней мере поначалу, стоит её финишировать. Отчасти работает правило "мягкое точить на твёрдом, твёрдое на мягком".
Да и потом много зависит от того, КАК была произведена заводская заточка. Часто присутствует некий паразитный "слой", от прижога, чрезмерного давления и проч.
И поэтому нередка ситуация, когда клинок начинает вести себя "как надо" после уже пары, а то и тройки заточек, когда паразитный слой снят. Не раз сталкивался с тем, что после второй-третьей переточки кромка перестаёт быть склонной к скалыванию и дольше "живёт" в рабочей остроте.
rbnfq 26-11-2014 17:19

цитата:
Originally posted by oldTor:

В любом случае, чем "суше", тем менее жёстким абразивом, по крайней мере поначалу, стоит её финишировать. Отчасти работает правило "мягкое точить на твёрдом, твёрдое на мягком".


Интересное правило, запомню. И еще, кто-то советует полученный новый нож сразу переточить под свой угол, и дальше только править. А если не перетачивать, то как "поймать" существующий угол при дальнейшей правке РК, не испортив лезвие царапинами?
dmitrichW 27-11-2014 07:52

цитата:
Originally posted by rbnfq:

Интересное правило, запомню.


Очень хорошее правило и его надо знать.
Для себя сделал вывод, что при заточке клинков, имеющих склонность к выкрашиванию, не применять камни грубее 800.
Проверяю каждый новый камень на однородность зерна, это тоже имеет значение при обработке сухих сталей. Суспензии могут помочь.
Обдирку сухих сталей веду с небольшим нажимом и всегда под малым углом по направлению движения по камню - риски почти вдоль РК. Акцент нажима ближе к спускам. - в районе РК стараюсь исключить вертикальный нажим.
rbnfq 27-11-2014 19:36

цитата:
Originally posted by dmitrichW:

по направлению движения по камню - риски почти вдоль РК


Т.е. движение камня идет не строго перпендикулярно ножу, а больше как-бы полу круговым движением?
dmitrichW 28-11-2014 08:59

цитата:
Originally posted by rbnfq:

а больше как-бы полу круговым движением?


Движение не круговое, а прямолинейное.
Имел в виду разворот клинка к траектории движения по неподвижному камню.
Можно расположить клинок когда линия РК будет перпендикулярна к направлению движения тогда риски на подводах перпендикулярны к линии РК. При движении с разворотом, риски пойдут под углом к РК. Есть способ при котором линия РК совпадает с направлением движения, тогда риски на подводах пойдут вдоль или параллельно линии РК.
Имел в виду малый угол разворота линии РК к направлению движения при котором риски идут под очень острым углом к линии РК.
Разворот клинка к траектории уменьшает качание при заточке - длиннее линия контакта с камнем.
Crossraccoon 28-11-2014 10:35

а круговые движения имеют место быть на финише?
по аналогии с бритвами
сначала финиш круговыми с обильной суспензией, потом переходим на линейные с постепенным избавлением от суспензии
нормально так будет?

заранее спасибо

dmitrichW 28-11-2014 11:22

цитата:
Originally posted by Crossraccoon:

нормально так будет?


Траектория малыми кругами упоминалась здесь
forummessage/224/11
пост от 238.
Абрамс применяет её на бритвах для срезания предыдущего заусенца и выравнивания кромки. Сам так делаю очень редко.
Круговые движения применяю при доводке арканзасом в самом начале, а далее по обстоятельствам.
В основном круговая траектория не связана с обдиркой.
На сухих сталях круговую траекторию применяю осторожно и только на тонких по зерну водниках или арканзасе.
Круговая траектория связана в основном с выбором на зерно или от зерна и позволяет точнее держать угол.
dmitrichW 30-11-2014 08:25

цитата:
Originally posted by rbnfq:

Изучу на практике.


Как не странно многие её часто применяют.
Меняя акценты в разных секторах круга можно получить желаемый наклон рисок к РК на подводах.
При круговой траектории обработка идет всегда с пересечением предыдущих рисок, что улучшает условия обработки - идет срезание вершин предыдущих рисок. Фактически это перекрестная обработка как при работе по бликам.

В книге Устройство и ремонт бытовых металлоизделий
Автор: А.П.Харитончук
http://mirknig.com/knigi/techn...lloizdeliy.html
Глава XIII стр.124-125
Рекомендуется вести заточку бритв кругами и с очень интересной подборкой
камней и их последовательности.

Zeya 10-01-2015 12:58

Всем доброго дня. Подскажите угол заточки ножа "косяк". Дал на заточку обувщик. Сталь - быстрорез, полотно мехпилы. Просмотрел тему - не нашел. Или пропустил, благодарю.
Komimort 10-01-2015 13:51

Если для чистого реза - обработка кромок, раскрой - полный 18-25, для силового - каблуки подравнивать, подошву - 30-40. Лучше сориентироваться по остаткам заточки. Быстрорез - капризный материал, кромка легко крошится.
Zeya 10-01-2015 13:59

цитата:
Изначально написано Komimort:
Если для чистого реза - обработка кромок, раскрой - полный 18-25, для силового - каблуки подравнивать, подошву - 30-40. Лучше сориентироваться по остаткам заточки. Быстрорез - капризный материал, кромка легко крошится.

Благодарю за ответ. Там тонкое сведение и далее "в линзу". Угадать сложновато. Сделал 40 для грубой работы.

oldTor 10-01-2015 19:26

Ежели он не "в хлам" затуплен, а просто подсел, то результирующий угол можно прикинуть, проведя по листу бумаги, положенному на стекло, постепенно приподнимая инструмент до цепляния кромкой бумаги. Но если линза явно крутовата, от правок на пасте, например, то лучше конечно сделать на чуть меньший угол, в разумных пределах, оставив "зазор" на правку.
darki83 04-02-2015 22:46

Имею новую милю. Вопрос такой: я думаю многие знают, то что заводская заточка этого ножа достаточно хорошая. Есть ли смысл перетачивать его на другой угол или просто довести по имеющемуся до бритья?
oldTor 05-02-2015 10:01

Насчёт хорошести заводской заточки мили в разные годы можно много сказать..
Ну да не суть)
По-моему нет смысла точить то, что заточено. Вот сядет - осмотрите кромку в лупу и исходя из характера деформаций прикинете, как и что с ней лучше сделать.
Crossraccoon 05-02-2015 16:39

Так все ж как обычно
Стандартная ж миля с s30v?
Угол там под 40 заводской
Как подсядет, заточить с сохранением заводского
Не понравится рез - переточить на 30, меньше уже не красиво будет
Не понравится как в поюзе удерживается заточка на 30 (поюз же разный у всех) - заточить назад на 40
А захочется кости батонить - точи на 45
Гвозти рубить - на 50
oldTor 05-02-2015 17:30

Можно достаточно много раз править, создав при первой правке микроподвод. Особенно ежели неохота ковыряться с несимметриченостью заводской заточки и неровностью проточки пяты - там часто хоть с одной стороны, но "яма". Правда следы от заводской заточки иногда такие, что у самой кромки почти насквозь... так что надо в лупу послеживать как да что.
Nikolay_K 05-02-2015 18:23

цитата:
Originally posted by darki83:

Имею новую милю. Вопрос такой: я думаю многие знают, то что заводская заточка этого ножа достаточно хорошая.


если Вы считаете это хорошей заточкой... то прям даже не знаю...
видимо Вы пока ещё чего-то не заметили или не поняли.

Но когда попытаетесь нормально заточить и увидите все эти волны и завалы, то поймёте.

darki83 05-02-2015 19:12

Я имел в виду заточку, при которой довольно хорошо режет бумагу, что довольная редкость для новых ножей с заводов. Этот нож я по-любому буду перетачивать просто хотел узнать намкакой угол лучше?

Заточка режущего инструмента

Как выбрать угол и тип заточки