Guns.ru Talks
Заточка режущего инструмента
Тонкая заточка и доводка опасной бритвы, часть 2 ( 1 )

вход | зарегистрироваться | поиск | реклама | картинки | календарь | поиск оружия, магазинов | фотоконкурсы | Аукцион
всего страниц: 95 : 1234...92939495
Автор
Тема: Тонкая заточка и доводка опасной бритвы, часть 2
Nikolay_K
9-3-2014 00:23 Nikolay_K
Часть 1: https://forum.guns.ru/forummessage/224/988330.html


это продолжение.


Теперь мы разделили тему и всё, что касается правки на ремнях и стропах вынесли в отдельное место: https://forum.guns.ru/forummessage/224/1327268.html

Тут остаётся только то, что касается заточки и доводки.
То есть то, что не портит геометрию.


edit log

wren
9-3-2014 09:51 wren
Давно нужно было бы закрыть тему про заточку и тонкую доводку. Тема стала представлять собой груду наваленных друг на друга постов ,а с постепенным изменением представления о принципах заточки и доводки у многих активных форумчан, сейчас практически ничего невозможно разобрать и научиться.
Поэтому, предлагаю здесь писать в формате методических рекомендаций, без лишних вопросов. Описывать только свой положительный опыт.А остальное всё есть в старых двух темах.
Т.е., чтобы человек с нулевым представлением о заточке бритвы, мог прочитать одну тему, выбрать приоритеты и принять для себя решение.
Дабы не получить очередную свалку постов и личных мнений, остальное желательно жестоко удалять.
Но, для начала нужно продумать некий план, по которому можно было бы чётко описывать весь процесс заточки и доводки от и до.
Nikolay_K
9-3-2014 12:57 Nikolay_K
quote:
Originally posted by wren:

Дабы не получить очередную свалку постов и личных мнений, остальное желательно жестоко удалять.

это нормально для форумов и особенно для дискуссионных тем.

Как только появятся методические рекомендации, тотчас набегут разные люди и начнут высказывать своё мнение... каждый своё... и не по одному разу... в результате всё повторится опять...

Поэтому я думаю, что имеет смысл выделять отдельные темы для авторских методик заточки и наблюдений.
И отдельно от них темы или тему для обсуждения этих методик. При этом из тем с методиками безжалостно удалять всё, что не по делу, сохраняя их компактными.


edit log

AndreyAleksanych
12-3-2014 21:43 AndreyAleksanych

Сегодня доводил бритву на финише байкалитом, кромка почти зеркало, очень хорошо кромочку и подводы подчищает, ННТ устойчивый.

Фото увеличение 650.

click for enlarge 1920 X 1440 568.5 Kb picture

Бритье комфортное, байкалит был финишником, после него доводка на сланцах не проводилась, 10 проходов на чистом ремне и все,
в ходе работы на байкалите применялось минимальное давление, в качестве СОЖ на начальном этапе доводки применялась мыльный раствор
с добавлением соды, на окончательных этапах для снижения давления был добавлен глицерин.

Байкалиту предшествовало достаточно много абразивов но применительно не к процессу доводки, а к конкретно этой бритве, прошлый владелец пытался ее заточит на точиле.
поэтому пришлось с ней повозиться, мало того что кромка была испорчена, она еще к тому же была отпущена.

С Уважением, Андрей

edit log

AndreyAleksanych
12-3-2014 22:52 AndreyAleksanych
Бритье комфортное, байкалит был финишником, после него доводка на сланцах не проводилась, 10 проходов на чистом ремне и все, в ходе работы на байкалите применялось минимальное давление, в качестве СОЖ на начальном этапе доводки применялась мыльный раствор с добавлением соды, на окончательных этапах для снижения давления был добавлен глицерин. Байкалиту предшествовало достаточно много абразивов но применительно не к процессу доводки, а к конкретно этой бритве, прошлый владелец пытался ее заточит на точиле. поэтому пришлось с ней повозиться, мало того что кромка была испорчена, она еще к тому же была отпущена.
С Уважением, Андрей
vlad-kram
13-3-2014 09:27 vlad-kram
господа ,японские финишные камни ,та же накаяма,тоже ведь сланцы и годятся для финишной доводки или есть различие с тем же гуанси.

edit log

Энд
13-3-2014 22:15 Энд
quote:
Wren: Давно нужно было бы закрыть тему про заточку и тонкую доводку. Тема стала представлять собой груду наваленных друг на друга постов ,а с постепенным изменением представления о принципах заточки и доводки у многих активных форумчан, сейчас практически ничего невозможно разобрать и научиться. Поэтому, предлагаю здесь писать в формате методических рекомендаций, без лишних вопросов. Описывать только свой положительный опыт.А остальное всё есть в старых двух темах. Т.е., чтобы человек с нулевым представлением о заточке бритвы, мог прочитать одну тему, выбрать приоритеты и принять для себя решение. Дабы не получить очередную свалку постов и личных мнений, остальное желательно жестоко удалять. Но, для начала нужно продумать некий план, по которому можно было бы чётко описывать весь процесс заточки и доводки от и до.

Поддержу Wren - общая тема есть, а теперь начнем частную, чтобы эти основы освоить. Причем формат методичек удобен - описывать последовательность действий по получению комфортно бреющей бритвы/проходящей тест на волос, и с толком обсудить, что-то вроде методика и комментарии к ней. Эмоции, личные оценки и пербранки удалять. Хорошо если кто-то из авторов захочет на свою методу завести "блог", но для составления общей картинки и разнообразия нужна общая тема по многим методикам.

Какого плана придерживаться не могу сказать, главное чтобы было понятно и можно было бы воспроизвести.

Сообщение 1. Обмен опытом по заточке бритвы на японском натурале с использованием нагур.
Заточная схема (она же последовательность действий): 1000 Naniwa Chosera - 3000 Naniwa Superstone - далее на суспензии нагур, наведенных на камне-основании (он же хонзан/хоняма)в следующей последовательности - ботан-нагура - меджиро-нагура - тэнзё-нагура - кома-нагура и финиш на чистом (без суспензии) хонзане. Томо-нагуру от хонзана, т.е. работать на суспензии самого камня, необходимости не было. Хонзан nonname был продан мне как wakasa, hard 5 from 5. См. фото.

После основной заточки на 1000грит (а можно было для скорости начать и с 320-400грит и затем только 1000) и первичной полировки на 3000 грит перешел на работу с нагурами. Наводил суспезию каждой и работал разными движениями как "муживк в трусах" во всем известном видео (Стефан вроде зовут) - круговыми, крест-на-крест и вперед-назад. Перепробовал я разную технику и давление - в итоге всё пойдет, критичным для результата, в моем случае, было одно - нельзя было работать на густой/сухой суспензии и "гнать волну" суспензии перед кромкой, надо было так держать бритву, чтобы она как бы катилась на суспензии (не знаю как написать понятнее в общем суспензия должна быть под кромкой, а не впереди неё, создавая волну жидкости с частицами). В противном случае, суспензия не только снимает слой металла с кромки, но и с режущей части, давая жуткую сыпь/микропилу на когте. На кома это не сильно критично, а вот на остальных надо быть внимательнее. С каждой нагурой работал по три круга - навел суспензию, отработал, все промыл - и так три раза. С каждой нагурой работал до тех пор пока не прекращалось шуршание и/или не произошло потемнение суспензии (от снятого металла), делал 2-3 захода, ориентировался по сыпи/микорпилу - если не меняется то пора переходить на следующую нагуру. После всех нагур перешел на чистый камень (который использовал для наведения суспензии нагурами), работал на нем не менее 20 минут с минимальном давлением и вуаля - бритва готова. На сухую бреет так себе, после правки на чистом ремне (15 раз туда-сюда) вполне неплохо, комфортно.

Да, не ох и не ах. Возможно, да и скорее всего, не отработал технику. Смысл тогда в японе? - не надо иметь кучу камней, а также развлекуха и, очень важное для меня - аутентичный рез - люблю разнообразие. Чуть не забыл - пастированный ремень для аутентичности противопоказан - пропадёт, а вот пигменты на притирах милое дело.

Далее фото кромки в динамике заточки. А также фото, демонстрирующие некоторые непонятки, возникающие при заточке на нагурах. Также приложено фото самой кромки на зеркальность - перефразирую Frans - все там зеркало, только разное, и подчеркну что зеркало - это лишь следствие гладкой поверхности, которое можно получить как простым зализыванием, так и при качественной заточке, хотя для последней это не обязательно.

click for enlarge 1210 X 967 321.9 Kb picture click for enlarge 899 X 704 98.6 Kb picture

click for enlarge 960 X 671 131.5 Kb picture

click for enlarge 960 X 594 112.3 Kb picture

click for enlarge 901 X 683 151.2 Kb picture

Есть насущный вопрос, наверное для всех:
Как контролировать работу и результат?
Работая на синтетике всё просто - не равномерные риски на кромке - значит непроточка, затер предыдущие риски - переходи на следующий камень, кромка стала гладенькой до зеркальности - иди на чистый ремень и брейся. Но здесь...это трындец товарищи. В микроскоп видны минимальные отличия, места непроточки и следы от суспензии на кромке...но если нет микроскопа? Всё в слепую. Единственное что осталось - это тест "сыпь на ногте" и "рез волоса". Ботан и меджиро дают значительную сыпь, волос кромка не цепляет, на тэнзё сыпь становится меньше и даже есть попытка цеплять волос (в зависимости от сорта нагур и техники меджиро меняется местами с тэнзё, но ботан первый как ни крути, по крайней мере у меня на ботане не получилось избавиться от сыпи/вибрации/микропилы), после кома сыпь почти исчезла, кое-где на кромке надламывался волос, после чистого камня ситуация не сильно иземнилась. Томо-нагура давала сыпь более грубую, чем кома, поэтому точил без неё. Получается контроль только с помощью оценки сыпи на мокром ногте/микропилы/выбрации - чем меньше тем лучше.

2. А не маркетинг ли использовать все нагуры на одном хонзане?
Сначала хотел написать, а не втюхивают ли нам одну и ту же нагуру под разными названием - слой то залегания всех нагур сразу всего-то 1 метр (судя по шахтам), и даже при работе источают один и тоже запах, возможно у них одинаковый основной состав, но разный размер зерна, плюс разные примеси, например кома резко отличается по высокой твердости и полирующей способности от остальных. Но картинка кромки все равно похожая. Интересно,вот кто придумал все нагуры пихать на один камень? Традиционное использование предполагает работать прямо на нагурах, как на оселке. По такой методике Ивасаки бритва затачивается, и даже отлично затаивается, тут вопросов нет, но может мы что-то не так делаем и можно лучше?

Вот так. Прошу прощения за объем, старался высветить по-максимумму те вопросы, которые могли бы возникнуть при заточке с нагурами.

Всё ИМХО - просто обмен опытом. Буду благодарен за дельные замечания, которые позволят мне улучшить результат и восприятие этого материала.

PS: НАГУРЫ из этой темы - https://forum.guns.ru/forummessage/189/1340260.html

edit log

Энд
13-3-2014 23:25 Энд
Сообщение 2.Вариант разумного сочетания скорости работы и результата.
ИМХО, самый быстрый вариант заточить бритву до комфортного бритья - это использовать синтетику. Отличный выбор для этого - японские, но синтетические, водные камни, таких фирм как King, Suehiro Cerax, Shapton на стекле, Imanishi, Naniwa Superstone и Каsumi. Желательно использовать камни одной линейки одного производителя, тк другая марка произведена по другой технологии, в результате чего "отпечаток" на стали может не совсем соответствовать вашим ожиданиям. Но есть камни, которые встроются в любой сет - это Naniwa Superstone - т.к. работают тоньше всех. Остальные комбинации нужно исследовать.
Но.
Комфортное бритье - это когда побрился без неприятный ощущений. Синтетика в этом позволит получить превосходный результат при минимуме затрат, но вот "натуральности", "аутентичности" реза хватать не будет. Замечу, что такую разницу новичок не заметит, ибо не с чем сравнивать. Чувство как раскрывается каждая новая бритва на натурале бесценно.
К сожалению, в гробу я видал подбирать себе сет натуралов на все стадии заточки, поэтому ограничился разумной комбинацией синтетиков и натуралов - всю работу по формированию геометрии и отделке кромки делаю на синтетике до 8000 грит, а далее на финиш что-нить натуральное. Можно и на предфиниш поставить натурал и только после 10 000 уходить на финиш с натуралом, но это уже индивидуально и не совсем экономично. Для финиша мною были опробованы многие бюджетные сланцы и я остановился на гуанси, тюрингийце и теперь еще на японатуралах. Тюрингиец продан (маленький был, а большой дорого) и остались гуанси и японец, которые и протестировал на предмет получения комфортного и аутентичного бритья.

Итак заточная схема : 1000 Naniwa Chosera - 3000 Naniwa Superstone - 8000 Naniwa Superstone, далее на разные финиши и тестовое бритье на сухую без ремня. Бритва во всех тестах - GD из углеродки.
* - лучше бы начал с 320-400 грит, тк у бритвы был кривой обух и пришлось очень долго это исправлять на 1000 грит.

Варианты финиша:
1. 8000 Naniwa Superstone - 10 000 Naniwa Superstone - бритьё шеи
2. после 10 000 снова проточил на 8000 Naniwa Superstone и финиш на гуанси (+томо-нагура от гуанси)- бритьё левой щеки
3. после гуанси снова проточил на 8000 Naniwa Superstone и финиш на японатурале (+томо-нагура от японца) - бритьё правой щеки.

Техника: крест-на-крест и продольные вперед-назад при работе на синтетиках и разнообразные при работе с натуралами на финише - сначала с суспензией самого камня, тотальный промыв и длительное выглаживание на чистом камне без давления (общее время работы на каждом этапе указаны на снимках).

Результаты на фото. Специально отбирал не самые удачные снимки, чтобы были видны теже проблемы, что и при работе с традиционными нагурами, в частности, когда "волна" суспензии перед кромкой портит её. В этом случае мне помогает 1) вернуться на предыдущий этап и повторить цикл заново или 2) поработать без суспензии, а затем повысить угол на один слой изоленты и ещё немного поработать на чистом камне. Если не помогает, то необходимо всё начать сначала с 1000. Также видны не понятно где пойманные крупные царапки после 8000 от которых так и не избавился - это плохо, но если они не выходят на режущую часть кромки, то ничего страшного. Вообще мне думается, что для реза важно проработать именно режущую часть, а что там выше не суть дело. Далее чистый ремень и бриться.


click for enlarge 1424 X 997 465.8 Kb picture

click for enlarge 960 X 720 153.0 Kb picture

click for enlarge 960 X 502 60.1 Kb picture


В результате.
1. 10 000 - отличное бритьё
2. гуанси - отличное бритье с характером - та самая аутентичность
3. японец - отличное и аутентичное бритье с другим характером, чем на гуанси. Понравилось больше, может потому что новое ощущение.
Желаемое достигнуто. Возможно я зажрался

Обратите внимание как натуралы "испоганили" кромку, но на качестве бритья это никак не отразилось. Возможно потому что уделил "пристальное" внимание именно режущей части.

Всё ИМХО - просто обмен опытом. Буду благодарен за дельные замечания, которые позволят мне улучшить результат и восприятие этого материала.

edit log

Nikolay_K
14-3-2014 00:15 Nikolay_K
quote:
Originally posted by LyapaDara:

А слабо объяснить фразу "Хонзан был продан как wakasa" или "ботан-нагура - меджиро-нагура - тэнзё-нагура - кома-нагура - чистый хонзан".
Сейчас Ваш пост (лично для меня) напоминает: "сначала работал на зелёненьком камне, потом на синеньком, а в конце на красненьком".
Если уж несёте "культуру в массы", так поподробнее, пожалуйста.

каждый автор тут имеет полную свободу на самовыражение и не обязан следовать какому-то определённому стилю изложения.

---

что касается термина 本山 (хонзан) или 正本山 то он не очень удачный, поскольку указывает скорее на происхождение камня, чем на его свойства.

edit log

oldTor
14-3-2014 00:38 oldTor
У меня несколько вопросов и комментариев к ним в тему, чем они вызваны.
Вкратце:
Не понял про время работы, не понял, что Вы имеете ввиду под "исправлением волны", не понял насчёт последовательности нагур.
Теперь подробно:

- а чем продиктована последовательность медзиро-тэнзё?
Судя по информации что русскоязычной, что по ссылкам на забугорные источники, последовательность этих нагур предполагается обратная.
Конечно известно, что нагуры, определяемые одинаково, могут иметь различия, однако медзиро, имеющаяся у меня, подтверждает "аутентичную" последовательность - она плотнее и тоньше, нежели тэнзё.
Про сыпь не очень понял - по своим пробам почему-то решил, что работа сделана успешно, если после медзиро сыпь практически не ощущается, более того, и на тэнзё можно этого добиться, правда не на каждой бритве и не всегда.
Я меньше месяца использую нагуры, кроме тэнзё, которую использую около года уже - привык к тому, что после работы на её суспензии на Накаяма или Гуанси, а затем на чистом камушке, причём недолго, в среднем от 4 до 10 минут, доводку можно благополучно завершить и получить прекрасное бритьё.
Конечно, имея теперь весь сет нагура, процесс упростился, на каждой суспензии мне достаточно работать минуты по 3-4, иногда на ботан правда подольше, убирая риски от синтетиков и приводя кромку в более однородное состояние (что важнее собственно вида фасок - иногда раньше бывало в погоне за визуальной их привлекательностью, перерабатывал лишку, и это отражалось на состоянии кромки) и потом на чистом камне может хватить иногда (не всегда, конечно, все ошибаются и не всегда работа проистекает одинаково удачно и успешно) и проходов по 15 на сторону, хотя в среднем, грубо говоря, обычно выходит ну скажем по 30-50.
Т.е. фактически, научившись применять тэнзё на разных природниках, сейчас мне полный сет нагур порой кажется избыточным. Другое дело, что в зависимости от конкретной бритвы я "выпускаю" из этого сета какую-нибудь..то сразу работаю на медзиро после ботан, то после тэнзё сразу иду на кома или томо или вообще уже на чистый камень.
Я это к тому, что либо у Вас совсем непохожие на мои тэнзё и медзиро, что Вы используете сначала медзиро, либо, осмелюсь предположить, что более грубый результат после медзиро выходит просто как следствие того, что именно на ней приходится дотачивать после ботан, а значит имеет место бОльший "шаг зерна", чем при последовании ботан-тэнзё-медзиро, ну и времязатраты неизбежно возрастают.

По времени и скорости работы я честно говоря не очень понял. При конкретных пробах вытащить из какого-нибудь природника максимальный результат - да, на одной бритве на нём работаю иногда подолгу - минут 30-40. Но час или более на постоянной основе использовать какой-нибудь камень - явно слишком. Обычно причина столь длительной работы на достижение конкретного результата, связана (по крайней мере у меня была) с неподходящей подготовкой поверхности фасок и состояния самой РК в переходу на такой камень.
Когда разобрался с работой своих природников и собрал из них сеты, т.е. хорошщо представляю себе как какой из них может сработать не "как бы сам по себе" а "после чего конкретно", после достижения какой шероховатости, то работа сократилась в разы - сейчас, даже используя короткие сеты камней, например после 3000-ника только два или три европейских сланца "на всё про всё", редко работаю на любом из них дольше 4-5 минут. В отдельных случаях - минут 10, может 15.
Иногда, после, скажем 5000-ника могу и на одном каком-нибудь природнике сделать весь префиниш и доводку - но это уже не каждая бритва позволяет сделать. Но сколько бы абразивов не использовалось, в целом у меня на заточку бритвы, которой не надо заново формировать геометрию, уходит в среднем от 40 минут до часа.

Уточните мне, пожалуйста, при каком варианте сетов абразивов, сколько времени требуется на полный цикл заточки бритвы, при каком состоянии геометрии и РК на момент начала заточки (типа "геометрия удовлетворительна, кромка не режет бумагу", "геометрия удовлетворительна, кромка бреет", "геометрия удовлетворительна, имеются замины и\или микросколы, но бритва легко бреет"). Понятное дело, что спрашивать о времени потраченном на заточку когда требуется исправление и\или формирование геометрии, нет смысла - оценить умозрительно достаточно точно объём работ в таких случаях нереально.
Кстати, спасибо Вам за фото - много вижу узнаваемого, всё достаточно информативно. Про то, что временами не очень чётко видно самую зону РК не мне говорить - сам борюсь с этой проблемой на своих фото)
С уважением.


edit log

Nikolay_K
14-3-2014 00:38 Nikolay_K
quote:
Originally posted by LyapaDara:

Ну, если цель этой ветки есть лишь самовыражение, тады ой, тады простите меня, пожалуйста.
Самовыражайтесь дальше.

у Вас всегда есть возможность вежливо попросить автора уточнить что он имел в виду говоря про хонзан, медзиро или что-то ещё непонятное
либо скромно промолчать и поискать непонятный термин самому в интернетах и словарях

а диктовать тут что-либо будто Вам все должны и обязаны бесполезно.

хуже того это реально раздражает ( и меня в том числе, а значит я в следующий раз просто удалю такой пост, а если будет часто повторяться --- забаню на пару недель ).


edit log

Энд
14-3-2014 01:16 Энд
quote:
хуже того это реально раздражает ( и меня в том числе, а значит я в следующий раз просто удалю такой пост, а если будет часто посторяться --- забаню на пару недель )

Хоть тут делом занимаются. Nikolay_K спасибо. Названия разрешите не исправлять - уточнил где смог - просто это всё заново переделывать

OldTor спасибо за дельный комментарий.
Про "волну" суспензии не знаю как описать понятнее - когда ведешь бритву кромкой вперед, то впереди идет волна суспензии - она долбит кромку - на фото это выгладит как маленькие частые царапки, а на ногте появляетя ужасная сыпь.
Про общее время ничего сказать не могу - очень долго, тк постоянно отвлекался на промыть от суспензии и фото. В работе были все камни в указанной последовательности, с каждой нагурой работал минут по 5 чистого времени может больше - достаточно быстро суспензия темнела и переставала шуршать, нужно было смывать и наводить новую. На основном камне выглаживал долго пока не будет гладкой поверхности без следов от суспензии - это не менее 20 минут чистого времени. Геометрию выправлял около часа - обух был кривой, а более грубый камень взять не догадался - на автомате работал. На синтетике все дела после 1000 обычно делаю минут за 10(особо упрямые, как в случае на фото, просят большего времени), на финише, стараюсь задержаться подольше (10 минут ) - наклепать и выгладить. На натуралах в разы дольше, но результат того стоит. Признаю, что возможно работаю избыточное время, но картинка кромки этого требовала. А Вы со своими подобранными натуралами молодец - Ваши скорости и качество поверхности - это выдающийся результат.
По поводу меджиро и тэнзё. Даже на фото видно что у тэнзё "риски" крупнее, но сыпь/вибрация на мокром ногте меньше, чем после меджиро. Также я написал, что результат зависит от сорта нагуры и техники. У меня есть вариант полностью наоборот.
Я глубоко убежден, что у всех будут много-мало разные результаты при работе на японатуралах с нагурами и что нужно определять для своего камня какие нагуры будут на нем хорошо работать и в каком сете/связке, и надеюсь, что обсуждение этих вопросов поможет нам находить решения в возникающих ситуациях и улучшить свою технику.

Вот

edit log

Nikolay_K
14-3-2014 01:37 Nikolay_K
quote:
Originally posted by Энд:

По поводу меджиро и тэнзё. Даже на фото видно что у тэнзё "риски" крупнее, но сыпь/вибрация на мокром ногте меньше, чем после меджиро. Также я написал, что результат зависит от сорта нагуры и техники. У меня есть вариант полностью наоборот.

каждый природный камень уникален.

Это в равной степени относится и к нагурам.

Они не стандартизованы по твердости и способности зерна к дроблению.
Среди одной страты может иметь место значительный разброс.

Например среди КОМА Нагура мне встречались очень разные по виду и свойствам экземпляры. Они ощутимо различались и по твердости и по окрасу и по характеру суспензии...

При этом на них были все положенные штампики и их происхождение не вызывало ни малейших сомнений.

Энд
14-3-2014 01:46 Энд
В копилочку, спасибо.
quote:
Они не стандартизованы по твердости и способности зерна к дроблению.

Периодически пилю нагуры (от одной и той же конторы в Японии) на мелкие кусочки - всегда одно и тоже: по твердости они располагаются по увеличению - ботан-меджиро-кома (тэнзё пильнуть не пробовал). Желтые и коричневые всегда тверже белых, но и работают тоньше, как мне показалось. Думаю их так и сортируют - по твердости в первую очередь, затем цвет, форма и включения (твердые, коричневых оттенков, ровной формы и без включений типа "черные глазки" самые дорогие). Про цвет не всё так ясно - возможно это не признак тонкости/особого состава, а старости - они все со временем желтеют (япон сказал), хотя одно другому не мешает. Перебрал нагур конечно не много, но с десяток каждой точно и озвученная закономерность работает. Понимаю что shiro nagura - это белая нагура, но не факт, не факт. Но это наверное уже в тему про нагуры, для этой темы важно, что они тоже могут быть разными. В пределах разновидности может быть значительный разброс по свойствам, но если не подделка, то ботан будет ботаном, кома комой, а вот тэнзё с меджиро запросто могут поменяться местами из-за близости слоев залегания (подробно см. тему про нагуры, указанной Nikolay_K). Надо пробовать и подбирать.

edit log

Nikolay_K
14-3-2014 02:09 Nikolay_K
quote:
Originally posted by Энд:

всегда одно и тоже: по твердости они располагаются по увеличению - ботан-меджиро-кома (тэнзё пильнуть не пробовал). Желтые и коричневые всегда тверже белых, но и работают тоньше, как мне показалось. Думаю их так и сортируют - по твердости в первую очередь, затем цвет и форма (твердые, коричневых оттенков и ровной формы самые дорогие). Про цвет не всё так ясно - возможно это не признак тонкости/особого состава, а старости - они все со временем желтеют (япон сказал), хотя одно другому не мешает.


... пост перенесен в тему про нагура: https://forum.guns.ru/forummessage/224/433756-m33352246.html

edit log

vlad-kram
14-3-2014 08:49 vlad-kram
есть вопрос к Энд -гнать волну перед бритвой не рекомендуется,здесь в видео мужик в трусах гонит волну и вообще волна гонится ,как иначе,она просто постепенно мельчает и обесцвечивается и приходим к чистому камню.


edit log

1shiva
14-3-2014 10:37 1shiva
quote:
Originally posted by Энд:

Получается контроль только с помощью оценки сыпи на мокром ногте/микропилы/выбрации - чем меньше тем лучше.


Не получается,т.к. контроль на мокром ногте-предварительный.На последних этапах идет контроль на подушечке пальца.Вот там четко можно проследить перезаточку бритвы.В идеале,должны получить притормаживание со "скрипом".Тут трудно подобрать точный термин.Если этот оптимум проскочили,то и по коже пальца бритва будет легко скользить.В этом,наверное,причина того,что частенько упоминается возврат после тонких камней на более грубые сланцы в качестве финиша.
С уважением,1shiva

edit log

vlad-kram
14-3-2014 10:41 vlad-kram
quote:
Originally posted by 1shiva:

Не получается,т.к. контроль на мокром ногте-предварительный.На последних этапах идет контроль на подушечке пальца.Вот там четко можно проследить перезаточку бритвы.В идеале,должны получить притормаживание с "хрустом".Тут трудно подобрать точный термин.Если этот оптимум проскочили,то и по коже пальца бритва будет легко скользить.В этом,наверное,причина того,что частенько упоминается возврат после тонких камней на более грубые сланцы в качестве финиша.
С уважением,1shiva

можно чуть подробнее-грубая кожа у ногтя или всё же подушечка пальца,порезаться не хоца.
бритва под своим весом или пальцем по бритве

1shiva
14-3-2014 11:15 1shiva
quote:
Originally posted by vlad-kram:

можно чуть подробнее-грубая кожа у ногтя или всё же подушечка пальца,порезаться не хоца.
бритва под своим весом или пальцем по бритве


Я уже описывал подробно эту технологию,однако подзабыл,а где же именно:-) Проще еще раза изложить.
Бритву держим в правой руке РК вниз.Рука расслаблена!Если бритва своя,лизнуть подушечку большого пальца левой руки и протереть им спинку бритвы.Делается это для того,что бы при скольжении подушечки большого пальца по спинке бритвы не было рывков.Это позволит избежать порезов.Для чужих бритв можно смочить не слюной,а водой с моющим.Левая рука расслаблена и ориентирована ладонью вверх.Опираемся подушечкой большого пальца на спинку бритвы в р-не пятки бритвы.Расслабленный указательный палец находится в естественном положении под РК бритвы.Ведем медленно левую руку от пятки бритвы к концу очень легко прикасаясь подушечкой указательного пальца к РК.Не напрягая полностью указательный палец,а лишь обозначая движение.Лучше потренироваться на тупой бритве.Все движения делаются расслабленными руками.Это залог целости ваших пальцев:-)Ну,и следить за полученными ощущениями.Они весьма информативны.
С уважением,1shiva

ЗЫ.За все годы знакомства с бритвами ни единого разу не порезался при исполнении этого теста.Тьфу-тьфу-тьфу :-)

pashaa
14-3-2014 11:43 pashaa
quote:
Originally posted by Энд:

Периодически пилю нагуры (от одной и той же конторы в Японии) на мелкие кусочки - всегда одно и тоже: по твердости они располагаются по увеличению - ботан-меджиро-кома (тэнзё пильнуть не пробовал).


Везде в отчетах речь о кава нагурах? Или с микава в перемешку?
всего страниц: 95 : 1234...92939495