Заточка режущего инструмента
Заточка бритв на раннем этапе на природных и искусственных абразивах
Попробовал я заточку бритвы на GRINDERMAN 64C F600 MC.
Ну вот и свершилось - водный камень отечественного производства, современный и качественный, пригодный для заточки опасных бритв!
Поскольку это была первая проба, я немного опасался, как пойдёт, тем более, что у бритвы нормальная по ширине, т.е. достаточно узенькая фасочка. Потому камень я чуть притёр на свободном зерне карбида кремния той же фракции, что и сам камень - F600. Так, для порядку.
Бритва старая, была довольно кривая - по линии РК было аж две небольших "обратных улыбки" - вот интересно мне, как надо было постараться так её попортить! Выровнял линию кромки на шкурке, приступил к обдирке. Уширять фаску мне совсем не хотелось, однако сначала я проверил ровность рёбер обушка - как и ожидалось, там где была самая явная обратная улыбка на кромке, так и ребро обушка провалено, причём очень равномерно с обеих сторон бритвы. Сделал несколько проходов по камню - вот такая залысина на обушке:
Конечно, можно было даже не проверять, как многие делают, а просто наклеить скотч и забыть, но я считаю, что выравнивать геометрию необходимо, чтобы не было сюрпризов при дальнейшей работе и главное, при правке, когда забудется, что обушок не равномерен, или если владелец бритвы будет править её на узком камне - линия обушка должна быть ровной и касаться камня вместе с фаской в соответственных точках.
Потому я подровнял его, но в щадящем режиме - добился что рисочка дотянулась до "донышка залысины" и порядок. Кстати - фаска сильно не расширилась, зато её линия стала ровнее. Лично я считаю это более важным, чем сохранить "состояние обушка - минт". Тем более, дальше можно и подполировать обушок, вместе с фаской, пока не проточили до выхода на кромку, а только подровняли всё - что мешает...
В общем - как именно и насколько подравнивать - следует решать исходя из конкретного состояния бритвы, включая голову, и "не выплёскивая с водой и ребёнка".
Если же обушок ровен изначально, или выровнен с минимальным съёмом, и фаску более уширять не хочется, я работаю, например, вот так - кладу на мокрый камень кусок вырезанный из файлика, в виде узкой полоски, и выполняю обдирку, укладывая обушок на плёнку:
Для равномерности и обработки и состояния поверхности камня, время от времени, двигаю плёнку на нём на новый участок:
Почему так - потому что на заточных камнях, если клеить скотч или изоленту на собственно обушок, таковая стирается, забивая камень и постоянно её менять - времени на работу не останется. А таким манером, удобно, амплитуда движений порядка 10-12 мм. вполне достаточна для работы сеткой и переменными движениями что вдоль, что поперёк линии кромки - главное не переборщить с зачисткой вдоль - не подрезать кромку. Вообще работа малыми амплитудами на обдирке, хорошо дисциплинирует, напоминает, что "не топор точим", что надо следить за давлением, и заставляет внимательно отнестись к геометрии и выправить её аккуратно.
Далее, завершая этот этап работы, можно уже и наклеить разок скотч или изоленту, разово, для проработки фаски и выхода на РК движениями привычной для заточки бритв, амплитуды. При том я попробовал ещё применить суспензию цусима-нагура - очень даже мне она понравилась на этом воднике!
Собственной суспензии камень практически не даёт, лишь лёгкую взвесь, что мне нравится, а суспензию цусима я использовал чтобы зачистить эффективнее остатки разнонаправленных рисок, чтобы как следует разглядеть что там получается на фаске и кромке. Вышло вот так (макро 8:1, ~2.6мм. по горизонтали):
Возможно, цусима немного "подняла" и суспензии самого камня, наверное, но я не уверен - вполне вероятно, что просто обнажила структуру.
Однако, свою задачу она выполнила. Теперь, в завершение этапа, я легонько делаю по нескольку проходов на сторону на чистом камне. Вот так получается:
По-моему просто отлично для такой зернистости, типа абразива и столь малого пятна контакта!
Кромка не изодрана, "зубчик" на ней скорее округлый и толстенький, такой не должен выкрашиваться при дальнейшей обработке, и это при том, что бритва ооооочень твёрдая.
Я очень доволен этим водником и на бритве!
После последней части моего видео о заточке вручную, правда ножей, мне в том числе задавали вопрос о том, надо ли при каждом переходе на более тонкий камень, начиная с 1000jis, использовать сначала движения вдоль кромки, а потом уже работать как обычно, и касается ли это и работы на природных камнях.
Лично мне - надо, взял это на вооружение после неоднократных упоминаний Дмитричем такой практики.
Чтобы было наглядно, почему и для чего это делается, я решил специально поработать _без_ этого на бритве, до определённого этапа, так как на малых углах заточки это очевиднее.
Была взята очередная бритва, которую надо было пробно заточить и выяснить, стоит ли она полноценного приведения в порядок. C.Myers & Son. Athol Ro(ad) - геометрия в прекрасном состоянии, затачивали её довольно аккуратно, и, видимо, всего 1-2 раза. ширина фасок в среднем, около 0,3мм. На кромке, тем не менее, прекрасно ощущаемые ногтем щербатинки.
Обычно, я первым же делом после осмотра бритвы и её кромки в микроскоп, удаляю зазубринки, замятия, каверны и прочие артефакты с кромки и выполняю технологический барьер, как показывал и рассказывал тут:
Разумеется, если осмотр кромки под микроскопом, показывает забойчики совсем мелкие, иной раз вместо засаленной графитом тонкой шкурки, актуальнее взять просто офисную бумагу, по которой мазнуть пару раз тонкой полировальной пастой, чтобы не снести с кромки лишнего.
Сегодня же, как я уже говорил ранее, я этого делать не стал.
Для грубого этапа заточки, я взял хиндостан с суспензией самого грубого и мягкого своего слурика Аото - его частицы в суспензии, как показали наблюдения в микроскоп, в среднем, в районе 10мкм. и даже крупнее, кроме того, присутствуют агломераты. Растирать я их не стал, но это в данном случае с натяжкой, но допустимо - на хиндостане они "разбиваются" довольно быстро, хотя это и риск насажать на узкой фаске при малых углах, довольно крупные задиры на кромке.
Поделал проходы в одном направлении, чтобы убедиться, что всё протачивается, потом поработал круговыми и на этом стоп - фиксация результат - 12:1, кроп, по горизонтали кадра 1мм.:
Как можно видеть, линия кромки весьма специфичная - такой рельеф совершенно необходимо далее убирать, и проще всего это сделать, применив движения вдоль кромки на следующем абразиве, либо на том же, но работая на более тонкой суспензии - ясно, что камень всегда вмешивается в работу суспензии, и одна и та же суспензия, применённая на различных камнях, не будет вести себя идентично, но об этом позднее.
Однако, я не стал покамест делать движения вдоль кромки, а просто взял суспензию тоньше - цусима нагура. Та же манера работы, результат в тех же условиях съёмки:
Кромка, конечно, стала тоньше, бахрома на ней - тоже, мельче и тоньше, поверхность в целом еле-еле чище, так как хиндостан довольно активно вмешивается в работу суспензии вершинками своих зёрен.
Далее, уже явно необходимо избавляться от бахромы на кромке. Но ради наглядности примера я опять не стал этого делать. Взял Камбриан Грин и применил его с той же цусима:
Работа по прежнему сценарию и те же параметры съёмки:
Кромка стала намного тоньше, произошло естественное мизерное повышение угла из-за уменьшившейся шероховатости камня-основы, что можно видеть по оставшимся следам более грубой обработки ближе к границе с полотном - их обработка затронула меньше, однако кромка как была с бахромой - так и осталась! Более того, как можно видеть слева на фото, какой-то особо истончившийся и ослабленный фрагмент бахромы, отпал, утащив за собой довольно крупный кусок стали. И всё это следствие невыполнения гарантированной зачистки бахромы и прочих "лохмотьев" на кромке!
Мне показалось, что это я уже показал достаточно наглядно и пора уже делать всё как надо - поработал вдоль кромки, вот результат:
Вот теперь, уже можно работать на получение однородной кромки, а ранее выходило только на её истончение. Поработал немного круговыми движениями, делая акцент _на зерно_ (что даёт часто визуальный эффект перекрещивающихся рисок, как будто работали сеткой, только выходит глаже - на фото видны эти следы рисок "крест\накрест") и получая вот такой результат:
Уже похоже на дело, однако, для комфортного бритья нужен более выраженный "зубчик" на кромке, потому сильно разбавляю уже отработанную суспензию цусима, и делаю с полтора десятка проходов на сторону _на зерно_, выполняя наклон рисок относительно линии кромки, под направление "косого реза" при бритье:
Как можно видеть, фаска стала якобы "более грубой", однако на кромке оказался выполнен лишь еле-еле более выраженный рельеф, по сравнению с предыдущим вариантом, и именно он даёт и нужную остроту и чистоту бритья, и комфорт.
Много велось в своё время споров, на тему "а чем же бреет бритва", и много недопонимания вносит недоступность наблюдений по-разному работающих кромок в хорошем разрешении, что важнее увеличения. В какой-то момент, попробовал сделать на этот счёт некоторую компиляцию, почти что "статью":
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=263
Ещё более яркий пример, хочу привести из своей недавней пробы на притирах, с капризной мягковатой бритвой - вот эта кромка, полученная на растёртом зерне оксида алюминия, первоначально имевшим размер 6,5мкм. (1,5мм. по горизонтали):
Куда больше имеет возможности, после направки её на стропах, комфортно брить, нежели та же кромка, далее доведённая тоньше и с завершением работы на зерне 0,5мкм., вот до такого состояния "в струну-линию":
- вот такой кромкой бриться вообще невозможно комфортно - она "тянет" и смахивает неровности кожи, ощущение дискомфортное.
Хотя конечно, рассмотренные в большинство широкоупотребительных средств оптического контроля заточки, китайские или просто слабосильные, и первый вариант, выглядит мало- или вовсе не отличающимся от второго, что часто даёт почву для метафорического определения комфортно бреющей кромки, как "идеально гладкой", что совершенно не соответствует действительности, о чём, кстати, в книгах написано.
Возвращаясь к вопросу зачистки артефактов на кромке - если бы я выполнил таковую ранее, сразу после первого этапа, обдирочного по сути, я сэкономил бы как минимум треть от общего затраченного на заточку времени.
И это ещё повезло, благо сталь оказалась хорошая. Со всякими "бритвами под пасту", мягкими, избыточно вязкими или "рыхлыми", у которых кромка ещё не достигнув нужной тонкости, уже исходит на заусенку, да даже и просто не столь удачных, как эта, пренебрежение технологическим барьером и удалением "артефактов" с кромки, чревато времязатратами на заточку, иной раз в 3-4 раза.
Можно конечно дойти без этого до реза волоса, "штатного", и сказать: "я выполнил заточку бритвы". Но - стойкость будет неважнецкая, а то и часто встречающийся у новичков вариант "я правил на ремне уже после одной щеки" или "добривался другой бритвой" или "после первого бритья кромка волос уже не резала" - будет неудивительным. И, конечно, проще всего списать это на качество стали. Да, сталь бывает поганая, и испорченная и отпущенная, сколько угодно. Но первую причину отсутствия что производительности заточки, что стойкости кромки, следует искать в себе, своей технике заточки, подборе средств и методов.
Сделал микрофото результата проб суспензии Омура на хиндостане, бритва "Москва".
Натирается слурик моментально, явно шкрябает и подцарапывает хиндостан, суспензия поначалу неоднородная и в процессе притирки "к общему знаменателю" не приходит, так как постоянно выделяется и очень крупное зерно, вместе с намного более мелким. Однако, в процессе работы, особенно круговыми движениями, суспензия быстро дробится и если первые секунд 20 явно понятно по тактильному отклику и звуку, что прёт паразитка, дальше крупные зёрна дробятся, суспензия становится более однородной и паразитные риски вырабатываются - можно позволить себе даже некоторую зачистку вдоль кромки, особенно если бритва была до того сильно затуплена или выполнялся тех.барьер с запасом. Времени на отработку одной порции суспензии полностью надо немного, пару минут, от силы три, по крайней мере на бритве.
При том не заметно, чтобы поверхность хиндостана выглаживалась - даже если под конец работы, уже отработанную суспензию очень сильно разбавить, выясняется что камень продолжает работать. Т.е. этот слурик его способен слегка освежить и в процессе, несмотря на дробление суспензии, активное, выгладиться хиндостан не успевает.
Заточка происходит весьма быстро, я даже не ожидал такой прыти. В общем - весьма годный слурик и отлично дружит с хиндостаном, полагаю что и с другими песчаниками будет тоже работать весьма удовлетворительно.
Ну и собственно микрофото - на первом 2мм. по горизонтали, на втором - 1мм. по горизонтали:
Заточка бритвы на хиндостане с суспензией omura
Заточка бритвы на хиндостане с суспензией omura
Тема про Omura:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=306
Попробовал я новинки от ИНФ-Абразив на бритве. А именно, бруски "Петроградъ" I-1000-VB и I-2000-VB.
Оба показали в принципе подходящий для бритв результат. Скорость хороша, однородность в целом на уровне, хотя, конечно, при работе на столь малых углах заточки, кромка получается очень зубастой и прорезается, хотя и в меру - т.е. когда нужно снять много, например при восстановлении бритвы, когда с кромки удалены выполнением технологического барьера крупные забои, щербатины или каверны от питтинговой коррозии, эти камни актуальны.
При "обычной заточке" я бы сказал что 1000-ник брать наверное избыточно - жестковато и грубовато работает, а вот 2000-ник вполне сопоставим по результату на бритве с тем, что обычно на водниках на основе оксида алюминия получается, типа Масахиро S-1000 или Нью серакс.
Оба камня ведут себя сходно - оба перед пробами освежил на их собственной суспензии, начало работы - суспензия выделяется, после первой смывки её выделение снижается, после второй - его уже практически не происходит, так как что могло выделиться, уже выделилось, а более надёжно сидящее в связке зерно, чуть сглаживается по вершинкам и работа становится несколько более аккуратной и однородной. При том, засалка практически отсутствует, легко смывается, максимум надо ребром ладони протереть камень с водой и затем ополоснуть.
Сделал микрофото результатов в одинаковых условиях - Carl Zeiss Jena GF-Planachromat 12.5x/0.25 Microscope objective, освещение с помощью опак-иллюминатора ОИ-1 через объектив, кроп, 1мм. по горизонтали кадра - сначала тысячник, затем двухтысячник, бритва - старинная английская углеродка, весьма твёрдая, но и достаточно вязкая:
Razor sharpening on I-1000-VB. Micro
Razor sharpening on I-2000-VB. Micro
Фото кликабельны, перейдя по клику можно раскрыть их покрупнее.
Как можно видеть на нижнем снимке - последние несколько движений сделаны с другим направлением рисок, с бОльшим отклонением их от перпендикуляра к линии РК, что сразу снижает нагрузку на кромку и глубину врезания абразива в сталь, однако тут это не успело привести к более однородному состоянию кромки - всё равно на ней остались "вырезы" более выступающими или имеющими более острые углы, группами близлежащих зёрен в структуре абразива. В общем - явление рядовое, и при агрессивности работы не особо твёрдого бруска на основе карбида кремния - ожидаемые. В целом же кромка довольно тонкая уже, не всякий тысячник может такую обеспечить. Но это преимущество несколько нивелируется неоднородностями - в любом случае, далее, переходя на следующий абразив, сначала желательно выполнить технологический барьер. Я делал на шкурке SIA P2000, засаленной графитом, т.е. как обычно.
------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
Ярослав Добрый день За фото и описание процесса Огромное Спасибо !! После технологического барьера какие абразивы брали ? нужно же сделать состояние кромки однороднее и выйти на остроту
На здоровье!
Я пошёл быстрым путём - взял чарнли мягковатый, на нём навёл суспензию слурика карасу мягкого и довольно быстрого, не особо тонкого, и отработав одну порцию суспензии, всё сделал - на отработку одной порции стандартно у меня уходит около 3-4 минуты. не скажу что вышло очень тонко, но достаточно, чтобы идти дальше на доводку на нём чистом, не забыв сменить изоленту на обушке - доводка заняла ~ 2.5 минуты - перед направкой на ремне бритва уже резала волос в ~10мм. чисто, без "хвостика", далее направка на чистом ремне - рез между 15-30мм. от точки удержания. Бритьё хорошее и комфортное, чистое.
Можно было и другим соотношением камень\суспензия + он же чистый сделать, т.е. это не какой-то "единственный быстрый вариант", есть и другие у меня, многократно отработанные и проверенные, просто показалось актуально именно этим сработать. Мне вообще последнее время нравится заточку бритв делать в буквально два камня + суспензия. Годный синтетик на заточку, затем не самый твёрдый природник с его собственной либо сторонней суспензией + на нём же доводка.
В некоторых случаях конечно беру больший сет, но обычно если вдруг ошибусь в оценке того, как конкретная бритва себя поведёт на каком-то камне, или если у бритвы особо широкие фаски, к примеру. Или наоборот очень узкие, а геометрия в порядке и нет смысла брать синтетик вообще - резать глубокую риску потом её героически убирать, тратя время и сведЕние бритвы - тогда полный цикл заточки на природниках делаю.
Ярослав Добрый Вечер Скажите пожалуйста После заточке на 1000 камне когда проводишь бритву поперек ногтя острая кромка будет врезаться в ноготь ? ( точу на 1000 если на нем не доточу на других камнях не получается выходить на остроту только убирание рисок и придание кромки характера реза на более мелкозернистых камнях )
Добрый. На этапе применения камней с таким размером зерна, я обычно не проверяю поперёк ногтевой пластины - рановато. Даже если и сделать это, то как и при проводке по росту ногтевой пластины, будет ощущаться достаточно крупная сыпь от зубчика на кромке. Я её называю "крупной", по сравнению с мелкой, которую могу ощутить, скажем после работы на суспензии кома нагура - вот такая, уже мелкая сыпь, может ещё ощущаться и на этапе тонкой заточки а то и на преддоводочном этапе, а на доводке - по росту ногтя проводка должна быть идеально гладкая, а поперёк ногтевой пластины - кромка в таковой "подтормаживает", при том что тоже ощущается гладкой.
Т.е. сыпь на этом этапе, т.е. ощущение от зубчика на кромке - уже быть не должно - условно "правильный" для комфортного бритья микрозубчик, ногтем уже не ловится, кромка тактильно ощущается "как струна" (что не отменяет того, что микрозубчик на ней таки есть, просто очень-очень мелкий и подходящей формы).
Если подтормаживание, "увязание" кромки в ногтевой пластине при проводке поперёк неё есть на более ранних этапах - это не удивительно - оно может быть и при достаточно агрессивной кромке, а также и при наличии микрозаусенки.
Т.е. суть в том, что проводка поперёк ногтя применяется когда ПО росту его уже нет ощущения "сыпи" и нет неоднородностей, в т.ч. говорящих о микрозаусенце - вот тогда в проводке поперёк ногтевой пластины наилучший толк - это как бы следующий уровень контроля.
Пресловутая "сыпь" от выраженного зубчика на сведённой на 1000-нике кромке должна быть, и ощущаться при проводке по росту ногтя - если её нет - это повод задуматься о том, насколько проточено всё. Если всё кажется слишком гладким на этом этапе - значит присутствует либо непроточка, либо заусенка опять-таки.
По крайней мере у меня - вот такие соображения и опыт по данному вопросу. Но чувствительность ногтей и пальцев, и возможность её развивать - у всех разная, так что я бы рекомендовал воспринимать мои слова только как некую общую рекомендацию. Всё равно, какие-то нюансы ощущений и их систематизацию, каждый вырабатывает по мере практики для себя сам. Всё равно какие-то ощущения описать словами нереально, их проще "поймать" по ходу дела каждому для себя, как ему удобнее.
Огромное Спасибо ! С Уважением Иван Если не свести кромку на 1000 ( то есть не проточить ее и не выйти на рк ) на 3000 этого не сделаешь или будет очень долго ? Не пойму 3000 заточной для бритв или тонкая заточка ? пред доводочный вроде рановато
Не пойму на каких камнях именно точиться бритва Почему не сделать... Сделать, но да - долго. Хотя это зависит от ширины фаски - если она очень узкая, и уже зная это, можно предположить что 1000-ник обработает её чрезмерно грубо и потом намучиться можно уже в другом - в убирании рисок и слишком крупного зубчика на кромке от него. В такой ситуации можно, во-первых, начать заточку не с 1000-ника, а с чего-то чутка потоньше - скажем с зерном м7, или действительно, на 1000-нике поработать совсем немного, просто подровнять фасочку но не прорабатывать "до победного" - оставить припуск и на остроту выходить уже на следующем камне.
Собственно я в таких случаях вообще иногда заточку начинаю с природных камней - скажем на хиндостане с суспензией какого-нибудь подходящего под ситуацию слурика - песчаника, бельгийского сланца, Аото...
После 1000 зубчик ого го и риски глубокие да замучиваюсь с ними потом М7 вы правы интересно
надо попробовать зубчик должен быть меньше и риски не такие глубокие Ярослав а как вы точите углеродистые бритвы они же ржавеют довольно быстро Маслом камелии пробывал смазывать бритву потом точить не помогает особо Понимаю что дело во времени чем меньше времени она находиться в воде тем лучше долго с ними работать на водных и с суспензией нельзя ?На моей практике, мне попадались всего пару бритв, которые корродировали в процессе заточки. И то это не было особой проблемой - обушок защищён изолентой или тонким скотчем, фаска постоянно обрабатывается, а чем тоньше этап обработки - тем медленнее обрабатываемая поверхность корродирует. Если воды на камне немного, то и на полотне её много не будет и то, только рядом с фаской, то же касается и суспензии.
Уже вроде этот момент в другой теме обсуждали. Если всё совсем плохо, то вероятно проблема не в бритве, а в том, что в используемой воде какие-то примеси. Попробуйте поработать с водой не из под крана и\или добавлять в неё какой-нибудь ингибитор коррозии, безвредный для человека.
Ярослав От Души Спасибо Вам Огромное !!!! С Уважением Иван
бритва не нож и заусенец не нужен, выход на рк прекрасно чувствуется на ногте , на 1000 ещё и заточка идет и как точить не выходя на рк
У меня при заточке бритв на водных камнях заусенца практически не бывает, так как работая с постоянной сменой сторон, меняя направление движений и используя суспензию - совокупность этих факторов не даёт ему расти. И считаю что так и должно быть.
Надо стремиться к тому, чтобы при заточке бритвы заусенец заметный - не появлялся вовсе. И не суть - на воднике точим или на масляном камне, с суспензией или без неё - техника заточки и особенности её на бритвах, позволяют не давать ему вырастать.
ivan 23 45 правильно делает, видя разницу между _выйти на РК_ и _проточить_ РК, проработать её.
Это не одно и то же. Одно дело "дотянуть риску до кромки", пусть и до заметного ногтем "зубчика" и другое - "фигачить до победного", получая на том же 1000-нике максимально тонкую кромку, какую он может обеспечить. Это не всегда оптимальный подход, хотя часто встречается рекомендация "всегда так делать". Лично я против такого обобщающего подхода - ситуации бывают разные, и более индивидуальный подход под конкретную заточку, часто даёт результат намного скорее и лучше.
Если конкретный абразив на конкретной бритве работает грубовато, в силу ли своих особенностей, в силу ли малого пятна контакта при узких фасках и пр., не суть - вовсе нет нужды дорабатывать до состояния, когда зона РК буквально "прорезана насквозь" - так как потом всё равно чаще всего эту гадость на кромке, приходится убирать тех. барьером.
Иногда гораздо проще выйти на кромку, но обнаружив, что абразив работает грубовато, оставить некоторый припуск и _прорабатывать_, _протачивать_ кромку уже на следующем абразиве.
Но тут нет единого правила на все случаи жизни - такие вещи уже надо смотреть по ситуации, я считаю.
Ярослав Вы полностью ответили мне на мой вопрос Спасибо вам огромное !! С Уважением Иван
Ярослав вы писали в посте 200 ( последние несколько движений сделаны с другим направлением рисок, с большим отклонением их от перпендикуляра к линии РК, ) видно как угол приподнялся и новые риски идут уже ближе к рк если бы угол остался тем же риски бы шли от начала фаски Такие действия если их делать чуть чуть приводят к более однородному состоянию кромки то есть самой рк ? Саму фаску по толщине они ровной не делают нарезаются риски уже ближе к рк ? Зачем эти последние движения делать на заточных этапах на доводке понятно более чистая поверхность и зубчик нарезать в направление реза А на заточных если движений по абразиву сделать больше то можно и новую фаску нарезать ? Правильно если нет поправьте дополните пожалуйста : )
при переходе на более тонкие камни и с уменьшением давления зона обработки и смещается к кромке, все правильно
+100500
Ответил подробно здесь, пост 702:
forummessage/224/15
ivan 23 45, не обязательно дублировать вопрос в разных темах. Я от этого быстрее не освобожусь от своих дел, чтобы найти время на него ответить.
Хорошо
Кто-нибудь стартует с япната Аото, как заточного камня с использованием ботан нагуры и далее чистый камень перед переходом на доводочный авасето?
Или вопрос без мучений решить просто покупкой, далее с нужной и удобной под себя доводкой камня на КК, изучением конкретного экземпляра на практике и далее получения умения из него выжимать то, ради достижения каких целей он рассматривается мной (заточка с нуля "не убитых и без следов коррозии" бритв, с полной проработкой РК до хорошей однородности перед доводкой).
Появились мысли прикупить сей камешек для заточки после мизерного по времени использования шкурки P2500 и ТБ. Поясню свой выбор Аото для заточки: ремонтом убитых РК на бритвах давно не занимаюсь, свои бритвы в порядке и часто переточку начинаю с 3000-ника. Ну не вижу смысла с 1000-ного синтетика начинать на нормальной РК без серьезных сколов и прочего дерьма.
Заранее спасибо за отклики по существу, учту все.
quote:Originally posted by Tenergy:
Кто-нибудь стартует с япната Аото, как заточного камня с использованием ботан нагуры и далее чистый камень перед переходом на доводочный авасето?
Когда мне не хватает более тонких камней для бритвы, я иногда беру натирку мягкого Аото, навожу суспензию и на ней быстренько снимаю более грубым образом. Чаще всего это делаю с маслом. Как основу использую разные камни, но чаще всего, в последнее время, либо байкалит-туффит, либо bbw.
------
Сто раз сразиться и сто раз победить – это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего – покорить чужую армию, не сражаясь. /Сунь Цзы/
quote:Изначально написано Tenergy:
Кто-нибудь стартует с япната Аото, как заточного камня с использованием ботан нагуры и далее чистый камень перед переходом на доводочный авасето?
Или вопрос без мучений решить просто покупкой, далее с нужной и удобной под себя доводкой камня на КК, изучением конкретного экземпляра на практике и далее получения умения из него выжимать то, ради достижения каких целей он рассматривается мной (заточка с нуля "не убитых и без следов коррозии" бритв, с полной проработкой РК до хорошей однородности перед доводкой).
Появились мысли прикупить сей камешек для заточки после мизерного по времени использования шкурки P2500 и ТБ. Поясню свой выбор Аото для заточки: ремонтом убитых РК на бритвах давно не занимаюсь, свои бритвы в порядке и часто переточку начинаю с 3000-ника. Ну не вижу смысла с 1000-ного синтетика начинать на нормальной РК без серьезных сколов и прочего дерьма.
Заранее спасибо за отклики по существу, учту все.
аото сам истекает суспензией , ничего на нем не натрешь, пробовал, но камень не так однороден для бритв, а вот для ножей очень понравился
+100500
quote:Изначально написано Tenergy:
Кто-нибудь стартует с япната Аото, как заточного камня с использованием ботан нагуры и далее чистый камень перед переходом на доводочный авасето?
...
Появились мысли прикупить сей камешек для заточки после мизерного по времени использования шкурки P2500 и ТБ. Поясню свой выбор Аото для заточки: ремонтом убитых РК на бритвах давно не занимаюсь, свои бритвы в порядке и часто переточку начинаю с 3000-ника. Ну не вижу смысла с 1000-ного синтетика начинать на нормальной РК без серьезных сколов и прочего дерьма.
Заранее спасибо за отклики по существу, учту все.
Аото бывают очень разные. Мне в основном попадались грубые, для обдирки, грубой заточки, и явно не бритв. Причём обдирать ножи на многих из них было тоже не слишком целесообразно, в силу чрезмерно быстрого обновления и потери геометрии, разве что если на ноже геометрия сформирована уже и ещё более грубым или сопоставимым по грубости работы абразивом. Подобные Аото, оставляют нередко шероховатость сильно грубее, чем синт. водники 1000jis. Что для бритв вообще применение подобных экземпляров, делает нежелательным, и уж тем более не на том этапе, какой нужен Вам, как я понял.
Более плотные и тонкие существуют, которыми вполне можно выполнять начальный этап заточки бритв, но суспензию они, как верно выше сказано, обычно сами дают довольно активно, нагура на них не натереть, а натереть отдельно и перенести на них - нет практического смысла.
Но есть и Аото более плотные и не так сильно обновляющиеся, но их ещё поискать надо. В общем - всё упирается в экземпляр.
Применение слуриков Аото для наведения суспензии на плотных твёрдых камнях не особо тонких, например на хиндостане или некоторых амакуса - гораздо ближе к теме. В Аото абразивные частицы представлены как минимум двумя разными по форме и твёрдости\хрупкости видами, дробится и обгалтовывается всё это довольно быстро и легко и прекрасно зачищает от более грубых рисок + к работе суспензии органично примешивается работа камня-основы.
Это во многих случаях, позволит сделать работу по скорости на уровне 1000jis, что же касается оставляемой шероховатости - то это +- сходно, но при работе по широким фаскам - может дать результат потоньше многих синтетиков с зерном порядка 14\10-10\7мкм. На узкие фаски, в районе 0,3мм. и уже - я бы и таким вариантом не всегда ходил бы, часто оказывается достаточно взять синтетик с зерном м7-м5, не слишком агрессивный и достаточно плотный, или вообще пасту Люксор 6,5мкм. на стеклянном притире (или камне каком) - если применять её преимущественно как свободное зерно (особенно вначале) - будет быстрая заточка, от "средней" до "тонкой", а если как полусвязанное - то можно доработать до преддоводочного этапа включительно, в силу дробления зерна (ну и помогая этому курантом).
Или, например хиндостан, для которого актуальна притирка до F400-F600, с суспензией Yellow coticule применить. Да или на жёлтом бельгийце погрубее (например на современно добытых) - можно подточку выполнить тоньше, чем среднестатистический синт. водник 1000jis даёт.
Про размер частиц некоторых Аото и то, как охотно обновляющиеся активно экземпляры выдают агломераты частиц в суспензию, а не отдельные, писал в профильной теме, там есть пусть плохонькие, но достаточно информативные фото, а также фото микрометрической шкалы в тех же условиях, для сравнения и понимания размера частиц - пост 109 по ссылке:
forummessage/224/16
Как можно наблюдать, размер частиц достаточно большой и крутится вокруг ~10мкм., причём легко может быть больше, а агломераты - как правило намного больше, и их немало.
P.S. То, что в теме по ссылке есть мои обзоры с фото, где Аото применялся _после_ брусков с КК м7, например, никоим образом не кореллирует с попытками применения Аото на бритвах - во-первых, малые углы это вообще другая история, а во-вторых - стали там, к примеру, D2 и cpm s35vm с адекватными углами заточки для ножей, но не для бритв, сильно отличаются от используемых на бритвах, и характер их обработки на Аото - тоже совсем другой.
Хм...до сегодняшнего дня искренне был уверен (по некоторым отзывам), что Аото работает потоньше Амакусы и Бинсуи.
Я только-только начал осваивать темы япнатов и пока еще "плаваю".
Покупать собирался у ув. abarsa, а у него есть некоторый выбор 🤗
quote:Изначально написано Tenergy:
Хм...до сегодняшнего дня искренне был уверен (по некоторым отзывам), что Аото работает потоньше Амакусы и Бинсуи.
Смотря какой Аото, смотря какие Амакуса и Бинсуи, смотря что за сталь и углы...
Совсем не обязательно упираться именно в Аото, но может и найдётся подходящий экземпляр, благо уважаемый Abarsa хорошо разбирается в камнях, и, я полагаю, подберёт то, что нужно под этап, если подробно обрисовать пожелания к камню.
Да я парочку хочу взять у него, средний заточный и доводочный. Смотрел, прикидывал, соотносил со своим кошельком 😉
А так ессно, консультироваться с ним буду еще дополнительно.
Добрый вечер.
В тему вопроса Tenergy о Aото.
А стоит ли смотреть на Суиту на этап средней заточки?
Вообще суита больше для ножей и столярного и плотницкого режущего инструмента, нежели для бритв, хотя я не готов обобщать это на все суита - хотя бы потому, что во-первых, есть немало тонких твёрдых доводочных японских камней, суитами не являющимися, однако имеющими поверхность весьма и весьма сходную с суитами.
Ну и добавлю, что мне (и не только, разумеется) встречались тонкие плотные суита, которые хорошо подходили и для префиниша и финиша опасных бритв. Для среднего этапа (ну, как я его понимаю - всё равно это несколько условно) - мне попадались в основном слишком уж "дырчатые" и грубоватые чтобы работать на бритве без опасений, но я их недостаточно много пробовал, чтобы все чохом подобные отмести, как вариант.
В конечном итоге, опять же повторюсь - рассматривать можно, но как и с любыми другими - осторожно. Многое зависит от конкретного экземпляра - надо либо перед покупкой проверять самому (иногда бывает можно договориться взять камень на пробы, например под залог, прежде чем принимать решение о покупке), либо покупать у человека опытного, который сам этот конкретный камень проверял в работе и убедился, что он удовлетворяет требованиям, предъявляемым к камню для заточки бритв - т.е. способен работать по малым углам заточки и с очень упругой фаской при очень тонком сведении и в т.ч. при весьма высокой твёрдости стали, удовлетворительно однородно.
Ярослав, спасибо.
Точу бритву на твердом 5 японце с асано ботан нагура А какой натуральный или искусственный камень может этот этап заменить ?
котикуль на средний этап или суспензия котикуля , что дешевле
quote:Изначально написано ivan 23 45:
Точу бритву на твердом 5 японце с асано ботан нагура А какой натуральный или искусственный камень может этот этап заменить ?
А удобно точить бритву на твердом япнате на раннем этапе (тема же об этом)? Мне казалось для этой стадии нужны иной твердости японцы, а "пятерки" это доводочные авасето.
На своем камне там твердость 5 с асано ботан отлично справляюсь точит великолепно У меня нету камней с другой тведостю советовать не буду :
Мда....короче всё больше убеждаюсь - перед покупкой японца для достижения нужных целей, совет по конкретному экземпляру от честного и опытного продавца поистине бесценен. Такой продавец не просто продает камни, но и первично их тестирует, а значит поможет сделать точечную покупку и съэкономит деньги.
Tenergy Полностью с вами согласен А когда дает время самому опробовать камень Такого продавца начинаешь уважать
quote:Originally posted by Tenergy:
Мне казалось для этой стадии нужны иной твердости японцы
Я тоже так считаю, что японец около 3.5 твердости тут будет уместнее. Вот только я не знаю, как его дистанционно подобрать, т.к. продавцы обычно такие камни все относят к ножевым и как он будет на бритве работать - большой вопрос
Конечно, твердость не единственный и не основной (хотя и многое определяющий) критерий для подбора япаната для среднего этапа заточки. Я с трудом представляю использование "истекающего" собственной суспензией камня для заточки бритвы, предварительно сверху натертой ботан нагурой. В моем понимании это полная фигня будет, но и на "пятерке" использование ботана для этапа заточки это вне рамок моей компетенции и опыта. Могу только принять это как чей-то опыт и для сведения. Будет такой камень у самого - попробую и тогда как-то смогу это оценить.
Часто встречаю выражение свести кромку на 1000 камне что имеют в виду выйти на рк или проточить рк ?
Я не употребляю такое выражение, так как для меня обозначение "1000 камень" - довольно абстрактное, через мои руки их прошло много, только сейчас у меня их наверное разных найдётся с десяток, и далеко не все из них могут претендовать на основной для т.н. "бритвенного" заточного камня характер работы, а именно:
Способность обрабатывать малые углы заточки так, чтобы результат отличался высокой однородностью и при том характер обработки не был бы чрезмерно агрессивным для бритвы (или иного инструмента с малыми углами заточки) - т.е. чтобы сталь на самой кромке не прорезалась зёрнами абразива слишком сильно - это с одной стороны, после определённого момента не позволяет получить остроту выше, а с другой - заставляет потом тратить больше времени на удаление следов работы этого абразива.
Потому некоторыми 1000-никами я себе позволю только выйти на РК бритвы, а некоторыми - уже целесообразно и проработать до остроты. Ну а некоторыми я бритву вообще трогать не стану.
Потому, лично я, считаю безответственным, употреблять в качестве рекомендации новичку, фразу "свести кромку на 1000 камне", при том не выяснив, какой именно 1000-ник у новичка, и не уточняя, что имеешь в виду.
Так очень легко насоветовать такого, что заставит человека выполнять лишнюю работу, а то и вовсе применять совсем не подходящий для бритв абразив.
И как раз в силу того, что размер зерна абразива - это только лишь размер зерна и ничего о том, какую шероховатость и какого характера конкретный камень оставляет на стали и при каких углах, считаю обобщения до уровня "просто как валенок" - вредными.
Тем более, что от того, какое пятно контакта мы обрабытываем, разница характера обработки может быть довольно большая на одном и том же абразиве, а значит при работе по бритвам разной степени уточенности, ну и в зависимости от того, что за твёрдость у бритвы, целесообразно иметь возможность выбора более подходящего абразива под этап обработки.
Не только для финиша бритв, если затачивать много разных, весьма желательно иметь больше одного камня (как минимум - два), но и для заточных этапов тоже.
Я вообще предпочитаю последнее время, первым абразивом для бритвы, на котором прорабатываю РК до остроты, применять конкретный камень с зерном м7. В котором сочетается и высокая производительность и более высокая однородность обработки по сравнению со многими тысячниками, и достижение более высокой степени остроты.
------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.
Ярослав Благодарю !!! Ваши слова подтвердили мои ошибки
День добрый, добрые люди! Чего только не найдешь ,когда разбираешься на балконе... быть может не очень в тему, но не судите строго...
дичь какая-то загрузилась...
Подобные бруски неоднократно обсуждались в разделе, в т.ч. и в теме об опознании камней, но практической ценности представляют мало в ракурсе данной темы, да и в целом.
Связка - бакелитовая, причём для конкретно такой бакелитовой связки характерна деградация с годами. А если ещё бруском пытались пользоваться с маслом, то в большинстве случаев он оказывается испорчен окончательно.
Абразивная гигиена и однородность распределения зерна (равно как и чистота фракции зерна) у подобных брусков имеет разброс +- километр.
Если вдруг попадается удачный и в приличном состоянии, то с мыльной водой или даже просто с чистой, удовлетворительно может послужить для правки режущего инструмента из низколегированных инструментальных сталей и из углеродок. Из нержи - разве что ту, что потвёрже, середнячок, так как совсем мягкая нержа при попытке её заточить, провоцирует избыточное обновлению бруска и\или просто заметное вырывание зерна из него.
При всех раскладах, производительность и однородность работы у этих брусков весьма низкая. Аналогичные им бруски для заточки столярного инструмента, как ни странно, мне попадались приличные гораздо чаще.
В общем и целом, при нынешнем отсутствии дефицита более качественных и производительных абразивов под любые стали и инструмент, причём начиная от весьма бюджетного ценника, "микрокорунд" и подобные ему бруски не представляют практического интереса, тем более, что в поисках пригодного для работы иной раз нужно перебрать с десяток - полтора.
Для работы с бритвами они подходят ещё меньше, чем для работы с ножами. Кроме того, имеют практически "минимально пригодный" для этого типоразмер, что ограничивает технику заточки, по крайней мере некоторых бритв. Я бы вообще не пускал на них бритву, разве что какую-нибудь убитую "тестовую", для того чтобы убедиться в этом наглядно, сравнив в работе с камнями, для бритв хорошо подходящими.
------
"Теория без практики мертва и бесплодна, а практика без теории бесполезна и пагубна" П.Л. Чебышев.