Задай вопрос Николаю ( который Nikolay_K )

цитата:

Originally posted by vovchiklj:

Большое спасибо за Ваши ссылки. Хоть я там почти ничего и не смог почерпнуть из написаного(гугл японский извращает просто неимоверно, я ничего не смог понять)...

вот по-английски ( правда писал японец... на своём японском английском ):
https://sites.google.com/site/...ock-plane-kanna

а вот на нормальном английском:
http://thecarpentryway.blogspo...erhaps-iii.html

Вопрос такой: почему BORIDE не делают камней с размером абразивного зерна меньше F1200 (J4000)? Есть же, например, исскуственные камни Naniwa, Suehiro Gokumyo GMN200 #20000...

http://xn--80aajb5bjgrs.xn--p1...r_6000_SWP-060/

Эмульсию навожу керамикой , иногда мягким сланцем,
в основном, при доводке доводочных фасок и почти никаком нажиме в течении от 1 до 3х минут - поверхность обработки очень маленькая.

цитата:

Originally posted by dmitrichW:

Уважаемый Николай!
Хотел бы задать Вам такой вопрос - считаете ли Вы целесообразным применение на апексоидах водных камней, которые способны давать суспензию, и без возможности полноценного применения которой, используются не на все свои возможности, как могли бы, применяйся они в качестве "стационарных" камней, как предполагается производителем?
С уважением, Ярослав

в некоторых случаях это допустимо. Но только в некоторых.

Например, я бы не стал даже пытаться использовать на EDGE PRO APEX какие-нибудь мягковатые Aoto или SUITA дающие обильную суспензию.
В то же время твердые камни дающие умеренную суспензию там будут работать.

Поскольку такие камни нужны как правило на этапе доводки, когда геометрия фасок уже полностью сформирована, то на практике предпочитаю работать руками. Это даёт больше контроля и позволяет использовать камень более эффективно ( нарезав на мелкие кусочки мы изведём до половины объёма камня безо всякой пользы в пыль и крошки ).

цитата:

Originally posted by dushisvet:

Долго курил этот сайт на предмет чем точить мою мягкую кухонную нержу. Мне не нужно рубать волос на весу кухонным ножом, достаточно просто резать помидоры без проскальзывания. Читая этот сайт я так понял что есть принцип - мягкое точить твердым и наоборот, ну и что для моей кухонной нержавейки ненужны камни свыше 1000 грит. Как бы собрав всю информацию докучи сделал вывод что для моей кухни нужны пару арканзасов софт и хард, которые желательно довести после покупки.
Николай, правильно ли я сделал выбор или всё же лучше другой вариант?

если нужен бюджетный вариант, то можно обойтись комплектом типа
LUYU #320 + LUYU #600 + гусевский сланец ( или что-то подобное натуральное )

такой комплект уложится в 1000 рублей и позволит выполнять все необходимые работы, включая ремонт и обдирку.

при желании в комплект можно добавить шкурки или плёнки на оправке для доп. доводки

А что касается арканзасов, то те, которые реально хорошие стоят очень дорого, подчас дороже японских натуральных камней,
а те, что дешевые ( например современные SMITH'S, LANSKY и прочее ) по-моему своих денег не стоят, особенно SOFT

сам я из арканзасов использую в основном BLACK HARD ( самый тонкий ) и TRANSLUCENT и прибегаю к ним не часто

большую часть работы выполняю на японских камнях.

Когда-то я думал, что арканзасы --- это очень круто и вообще предел мечтаний... теперь моё отношение к ним поменялось.
Теперь они для меня --- просто ещё один вариант неплохих природных камней, но отнюдь не уникальный и далеко не всегда лучший.

цитата:

Originally posted by SevaSever:

Николай, здравствуйте.
Назовите тройку для Вас лучших ножевых сталей (для хоз. ножей).

номер 1: нерж. булат от И.Ю.Пампухи

номер 2: тамахаганэ в приличном исполнении ( ну ОК, хотя бы Аогами, но умело откованная и с правильной термичкой )

номер 3: ATS-34

цитата:

Originally posted by rean81:

Приходилось ли встречаться с кухонниками со сталью ATS-34? Как она ведет себя на тонкосведенных клинках? Есть ли выкрашивания??

странный вопрос... ведь тут куча неизвестных --- режим ТМО, характер работы, геометрия...

то, что у меня --- оно не крошится вообще, да и мнётся крайне неохотно
ближе к золотой середине

но геометрия не супер-тонкая

для супер-тонкой у меня другой, из Sandvik 19C27

SG2 и R2 при правильно выполненной ТМО имеют достаточный запас по пластичности и к выкрашиванию не склонны

но SG2 на Ryusen Blazen мне что-то не очень понравилась... из-за склонности к питтингу

цитата:

Originally posted by rean81:

Как вы относитесь на кухне к гладкому металлическому мусату?

у меня он есть, но почему-то для правки чаще пользуюсь керамическим IDAHONE или натуральными камнями...

цитата:

номер 1: нерж. булат от И.Ю.Пампухи

номер 2: тамахаганэ в приличном исполнении ( ну ОК, хотя бы Аогами, но умело откованная и с правильной термичкой )

номер 3: ATS-34

А сталь в пределах до 5 т. р. за нож (с ней)?

цитата:

Originally posted by SevaSever:

А сталь в пределах до 5 т. р. за нож (с ней)?

какой нож --- кухонный? складной? охотничий? туристический? EDС?

цитата:

Originally posted by Noland:

решил остановиться на Spyderco Triangle или на Edge Pro Apex 3. Вопрос простой. Что-бы Вы посоветовали из этих систем новичку? Если Apex, то достаточно-ли того, что предлагают в комплекте или лучше сразу докупить что-то еще? Возможно стоит рассмотреть какие-то другие варианты попроще для начала?

Spyderco Triangle --- это самое простое, что можно придумать. Пользоваться этим приспособлением очень просто.
И даже с первого раза на нём обычно удаётся довести нож до способности брить руку.

Но Spyderco Triangle хорош в основном для регулярной правки и "подтачивания" слегка затупившихся ножей,
когда не требуется менять угол, и нет необходимости стачивать много металла ( ремонт сколов, вмятин и т.п.).

достоинства Spyderco Triangle:

1) можно затачивать ножи практически любой формы. Ножи с S-образной линией РК --- не проблема

2) очень легко освоить

3) керамика не требует особого ухода, её достаточно время от времени чистить абразивным ластиком

недостатки у Spyderco Triangle:

1) только два фиксированных положения: 30 и 40 градусов

2) затруднительно ( хотя возможно ) протачивать кончик и участок РК рядом с дулькой/рикассо.

3) затруднительно на штатных брусках заточить сильно затупившийся нож ( особенно, если это нож из какой-нибудь S90V )

---

Edge Pro Apex 3 дополняет Spyderco Triangle позволяя переточить нож на любой произвольный угол и выполнять разного рода ремонт кромки.
Но Edge Pro Apex 3 потребует времени на обучение и далеко не с первого раза на нём будет всё хорошо получаться.
В комплекте к оригинальному Edge Pro Apex идёт хороший керамический мусат IDAHONE на котором можно править нож не хуже чем на триангле,
но для этого надо сначала научиться удерживать угол.

Таким образом всё зависит от того в каком исходном состоянии Ваши ножи и готовы ли Вы тратить время на тренировки и обучение.

достоинства Edge Pro Apex:

1) можно затачивать ножи практически любой формы. Ножи с S-образной линией РК --- не проблема ( для этого нужно взять узкие камни ).

2) доступны любые абразивы --- включая керамику, японские водные камни и арканзасы

3) можно заточить на любой угол. Заточка тактических ломиков ( с углом 50-60 градусов ) не вызовет никаких проблем.

недостатки у Edge Pro Apex:

1) более сложная, требует определённых знаний и навыков, на приобретение которых потребуется время

2) камни будут требовать время от времени выравнивания, надо уметь это делать

3) требует внимательности и ухода ( в частности соблюдение абразивной гигиены и т.д. )

таким образом Edge Pro Apex больше подходит для тех, кто готов заморачиваться с заточкой и абразивами, вникать в тонкости заточного дела, и т.д.
В общем для тех кому нравится сам процесс заточки, а не только результат.

цитата:

недостатки у Spyderco Triangle:

1) только два фиксированных положения: 30 и 40 градусов
3) затруднительно на штатных брусках заточить сильно затупившийся нож ( особенно, если это нож из какой-нибудь S90V )
---
В комплекте к оригинальному Edge Pro Apex идёт хороший керамический мусат IDAHONE на котором можно править нож не хуже чем на триангле,
но для этого надо сначала научиться удерживать угол

Николай, благодарю Вас за столь подробный ответ! Если можно, задам еще пару сопутствующих вопросов для моего ликбеза. Ножи мои в хорошем состоянии. Оригинальные углы менять я пока точно не планирую. Если я остановлюсь для начала на Триангле, справится-ли он с заточкой (правкой) Elmax и S35VN? Так-же вопрос по поводу угла. Если у Триангла только 2 фиксированных положения 30 и 40 градусов, получается, что те-же кухонные ножи с меньшим углом на нем точить не получится? Или, скажем, если я не знаю какой угол на ноже, не испорчу-ли я его Трианглом? Так-же меня интересует, если при работе на Триангле нож не фиксируется четко в одном положении, и возможны какие-то минимальные заваливания в одну или другую сторону, будет-ли режущая кромка такой-же ровной как на том-же Апексе? Спасибо.

цитата:

Originally posted by rean81:

Как вы относитесь на кухне к гладкому металлическому мусату?

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

цитата:

Originally posted by dmitrichW:

Николай, для меня гладкий мусат существует для правки европейских ножей наравне с керамическим, но у меня не когда не поднимется рука править хороший японский бренд этой штукой, как гладкой так и керамической, и тем более трианглом - только водниками.
Может быть это мои заблуждения по поводу японцев?

С большим к Вам уважением, Дмитрич.

Японские ножи бывают очень разные. Равно как и керамические мусаты.
Поэтому не стоит обобщать.

Те японские ножи, которые сделаны в традиционном стиле, то есть с вогнутой радиусной выборкой с одной стороны и спуском с другой уместно править и затачивать ТОЛЬКО НА КАМНЯХ. Мусат им категорически противопоказан.

Но сейчас много японских ножей сделанных на европейский манер --- т.е. из не слишком твердой и пластичной нерж.стали и с двухсторонними спусками.
Для таких правка хорошим тонким качественным мусатом нисколько не повредит.

цитата:

Originally posted by Noland:

Ножи мои в хорошем состоянии. Оригинальные углы менять я пока точно не планирую. Если я остановлюсь для начала на Триангле, справится-ли он с заточкой (правкой) Elmax и S35VN?

ELMAX не проверял. А с CPM S35VN никаких проблем не будет.

цитата:

Originally posted by Noland:

Так-же вопрос по поводу угла. Если у Триангла только 2 фиксированных положения 30 и 40 градусов, получается, что те-же кухонные ножи с меньшим углом на нем точить не получится?

для кухонного ножа заточенного, скажем на полный угол 25 градусов вполне уместно будет править на FINE выставленных плоскостями на 30 градусов. Резать будет не хуже.

Но, честно говоря, сильно сомневаюсь, что кому-то понадобится затачивать ножи на такой острый угол... Мой опыт показал, что ножи заточенные менее чем на 35 градусов слишком нежные. Ими можно резать только филе и мягкие фрукты-овощи. Даже не слишком твердая хлебная корка может такую кромку повредить.

цитата:

Originally posted by Noland:

Или, скажем, если я не знаю какой угол на ноже, не испорчу-ли я его Трианглом?

если подходить к делу с умом, то ничего не испортится.
Надо поставить FINE и сделать несколько движений. По рискам будет видно выходите ли на кромку или риски ложатся где-то в области плеч.

FINE работает тонко и ничего таким образом не испортите.

цитата:

Originally posted by Noland:

Так-же меня интересует, если при работе на Триангле нож не фиксируется четко в одном положении, и возможны какие-то минимальные заваливания в одну или другую сторону, будет-ли режущая кромка такой-же ровной как на том-же Апексе?

если работать неторопливо и аккуратно, движения делать плавно и ровно и при этом НЕ ДАВИТЬ, и при этом исходная фасок геометрия в порядке, то всё будет выглядеть очень пристойно.

А что касается ровной кромки на Edge Pro Apex --- то это достижение не столько приспособления, сколько того, кто на нём работает.
Если нет опыта и понимания, то на Апексе запросто можно накосячить и сделать кривые фаски.

цитата:

то это достижение не столько приспособления, сколько того, кто на нём работает.

Если не возражаете, только уточню еще, стоит-ли сразу заказывать к стандартному набору Триангла Ultra Fine камни или это лишнее?

цитата:

Originally posted by sergun17:

что делать при обломе РК 2-3 мм У кочика. Заранее, СПАСИБО!

с тем что на фото можно ничего не делать

после 2-3 заточек оно само уйдёт.

цитата:

Originally posted by roman1724:

Здравствуйте, Николай! Дали заточить
нож из 65x13 покупной в магазине. Точу
на самоделе лански советскими абрази-
вами и до этого ножа не возникало про-
блем даже с порошками. На этом ноже по
сле прохода двумя камнями примерно
500 800 заусенец еще есть, после финиша
на тысячнике и ремне с пастой гои нож
не бреет и газету не режет? Почему? Что
не так? Достал меня этот колун, блин...

давите, наверное, слишком сильно... и не выхаживаете кромку...
хотя могут быть и другие причины, но не посмотрев на то, что у вас там на кромке получается, какими движениями затачиваете и в каком состоянии абразивы, я точно сказать не смогу.

цитата:

Originally posted by columler:

Попытался выровнять одну из сторон Арканзаса транслюцент (были огромные риски от фрезы). Сначала ровнял на алмазах , а потом поводил немного на наждачке с водой . На следующий день заметил два больших пятна внутри камня , буд то маслянные. Прошло больше месяца , пятна так и не ушли . Нормально ли это , или что-то плохое ?

фото на котором хорошо будет видно эти пятна и фактуру поверхности можете сделать?

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

фото на котором хорошо будет видно эти пятна и фактуру поверхности можете сделать?

цитата:

Originally posted by columler:

вот максимум,как смог сфотографировать

цитата:

Originally posted by yemz:

Вы уверены что выровняли камень?
Тёмные пятна очень похожи на ямы в камне до которых Вы ещё не дошли при выравнивании.

цитата:

Originally posted by columler:

Это именно пятна , поверхность ровная , только в верхнем правом углу ,где маленькая синяя точка, есть ямка , но она мне никак не мешает. Отличить пятно от ямки я пока вроде могу.))

на том фото, что Вы сделали я ничего плохого не мог разглядеть

проверьте какой шорох дают при заточке эти пятна
если он ничем не отличается от остальной поверхности, значит скорее всего, ничего страшного в них нет.

цитата:

Originally posted by HighMan:

Ровные (прямые) участки РК выходят ровными, как после Арех. Сложности возникают на радиусных участках, например радиус к кончика ножа. Вот на них угол начинает немного гулять.
Собственно, нужен совет - как проще выдерживать угол при минимальном пятне контакта?

меньше давить, меньше напрягать мышцы руки удерживающей нож
обращать внимание на шорох

чаще себя перепроверять по бликам.

цитата:

меньше давить, меньше напрягать мышцы руки удерживающей нож
обращать внимание на шорох

цитата:

Originally posted by anyog:

Заводская заточка, к сожалению, оставляет желать лучшего. Чем можно переточить или подправить?

подправить можно на чём-нибудь типа Spyderco Triangle или аналогичных V-образных приспособлениях ( http://spitjack.com/product/IDA-CS-24.html )
( http://www.amazon.com/Idahone-...s/dp/B004JJV66U )

переточить на Edge Pro Apex используя узкие камни и слегка скруглив на них ребра

цитата:

Originally posted by NalogoviK:

Николай, добрый день, такой вопрос как при начале заточки ножа на водном камне поймать правильный угол? Ну то есть тот же угол на который нож был заточен.

и я и Дмитрич много раз рассказывали и показывали это на семинарах.
Насколько я помню, часть этих видеоматериалов доступна в открытом доступе и там это наглядно показано.

Также это было показано на вот этом мастер-классе: на forummessage/224/10

Видео с него доступно за весьма умеренные деньги.

цитата:

Originally posted by rean81:

При заточке на тонких (и не только) камнях как делать последние движения? На зерно или от? (при переходе на следующий этап)
Я иногда делаю одну сторону от вторую на.
Как лучше?

о каких именно тонких камнях идёт речь?

какой инструмент затачиваем?

для каких работ?

цитата:

Originally posted by rean81:

Кухонные, преимущественно, ножи. С симметричной заточкой.
Камни - синтетика 1000-3000-6000.

если эта синтетика достаточно твёрдая, то лучше "на зерно"
с чередованием наклона рисок относительно линии РК, как это когда-то рекомендовал Дмитрич

а если мягкая и есть риск повредить камень, то придётся подражать В.Миловидову с дамасками на NANIWA SUPER STONE...

цитата:

Изначально написано Nikolay_K:

и я и Дмитрич много раз рассказывали и показывали это на семинарах.
Насколько я помню, часть этих видеоматериалов доступна в открытом доступе и там это наглядно показано.

Также это было показано на вот этом мастер-классе: на forummessage/224/10

Видео с него доступно за весьма умеренные деньги.

Это типа когда кладешь нож на камень и пальцем нажимаешь на лезвие? Пробовал, но получалось тока когда угол заточки большой.

цитата:

Originally posted by garryale:

Не знаю точно, было уже в Заточном разделе или нет, попалось попутно:
Заточка ножей водниками и улучшение Катра теста.
http://global-knife.com/catra/

Спасибо, очень интересная ссылка!

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

Спасибо, очень интересная ссылка!

(Переводить следует внимательно, тщательно.)

цитата:

Originally posted by garryale:

Ещё исследование профессиональных батчерских ножей , результаты выводы фото и графики:
http://www2.eng.cam.ac.uk/~mpf...C2005-63538.pdf

Спасибо, очень интересная статья. Даже для тех, кто ничего не понимает по-английски. Поскольку картинки говорят выразительнее любых слов.

Если бы авторы сделали сранение характера поведения кромки под нагрузкой между 420 сталью и какой-нибудь VG10 или 1095,
то им бы просто цены бы не было.

Хамагури-ба в японской терминологии обозначает конвексный строй клинка (целая, так сказать, раковина моллюска), или традиционный японский - выпуклый или ступенчатый с одной, и вогнутый, вышлифованный - с другой стороны (створка раковины)?

Спаси-ба.

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

Если бы авторы сделали сранение характера поведения кромки под нагрузкой между 420 сталью и какой-нибудь VG10 или 1095,
то им бы просто цены бы не было.

цитата:

Originally posted by John UserName:

Хамагури-ба в японской терминологии обозначает конвексный строй клинка (целая, так сказать, раковина моллюска), или традиционный японский - выпуклый или ступенчатый с одной, и вогнутый, вышлифованный - с другой стороны (створка раковины)?

Хамагури ( яп. ハマグリ или 蛤 ) --- это разновидность двустворчатого моллюска (лат. Meretrix lusoria),
а Хамагури-ба ( яп. 蛤刃 , иногда はまぐりば или ハマグリ刃 ) --- это намёк на схожесть по форме образующих РК поверхностей ( или поверхности )
с раковиной этого самого двустворчатого моллюска хамагури.
Этот термин распространяется как на клинки с симметричной геометрией ( 両刃 ), так и с типичной для японских традиционных ножей
ассиметричной ( односторонней --- 片刃 ), например http://blog.goo.ne.jp/8338goo/...348406b862e3811

http://ja.wikipedia.org/wiki/%...%82%B0%E3%83%AA

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9B%A4%E5%88%83

термин хамагури-ба подразумевает непрерывно выпуклую в поперечном сечении поверхность без ступенек, плоских или вогнутых участков, но не предполагает какой-либо строго определённой формы.

пример:

( со страницы: http://www.baba-hamono.com/item/hamono/you/808/14100.html )

термин хамагури-ба применяют не только в отношении ножей, но также и для разного другого режущего инструмента ( куттерных ножей, ножниц, топоров, ната и т.п. ):
http://www.efgcorp.co.jp/sharpening.htm
http://www.joewell.co.jp/shiyou.html
http://www.pet-daisuki.com/html/story/story1.html

Ваших стандартов ведения форумной переписки придерживаться, однако, сложно )

цитата:

Originally posted by Besson180mm:

Здравствуйте! Я хотел спросить у знающих людей. Сделал себе гладкий полированный мусат из закалённого быстрореза. Твёрдость от 62-65 ед. по Роквеллу. При правке на нём ножа на мусате остаются практически не видимые микроцарапинки. Их можно разглядеть при очень хорошем освещении и если очень внимательно всматриваться. Это нормально? Твёрдость ножа примерно 58 ед. Так и должно быть?

никогда не слышал, чтобы кто-нибудь рекомендовал делать мусаты из быстрореза
быстрорезы обычно содержат среди легирующих добавок вольфрам образующий твердые и довольно крупные карбиды, и эти карбиды могут царапать...

цитата:

[B][/B]

цитата:

Originally posted by Besson180mm:

из какого сплава лучше сделать мусат гладкий?

из керамики IDAHONE

цитата:

Originally posted by Шмыга1:

Николай, а почему Вы сами не соблюдаете правила заточного раздела и конкретных тем(я сейчас имею ввиду тему "мини-барахолка:спрос", которые между прочим сами и написали?Вы считаете себе особенным?

Модераторы не являются какими-то особенными и во всём совершенными людьми, они тоже иногда ошибаются.

спасибо

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:

подскажите пожалуйста по микроподводу.........
имеется нож, в меру тупой, колд стил аус8, затупился пока притирался к ножнам.........
можно ли делать пикроподвод не трогая при этом основную рк? переточить нож не сложно, но спуски у ножа нессимитричные и не хотелось бы портить внешний вид ножа........ от заточки хочу немного, на уровне бреет, но волос не строгает........
и еще вопрос, мп собираюсь делать на 1000 и 2000 керамике лански, достаточно ли этих камней и стоит ли голой кожей (без пасты) пару раз пройтись в конце, если да, то под каким углом?

судя по тексту сообщения, Вы пытаетесь рассуждать о возвышенной поэзии ещё не освоив как следует азбуку.

Оставьте пока что в покое все эти микроподводы и разберитесь хорошенько с основами.

цитата:

Изначально написано Nikolay_K:

судя по тексту сообщения, Вы пытаетесь рассуждать о возвышенной поэзии ещё не освоив как следует азбуку.

Оставьте пока что в покое все эти микроподводы и разберитесь хорошенько с основами.

Ну я не один нож заточил и на кривых спусках была неособо красивая картина..... Нож больше для души, поэтому неособо важно как он будет резать канат с колбаской....... Если я его начну точить на точилке подводы получатся с разницей в миллиметр наверное и я это вижу и уверен в этом...
Я конечно понимаю что мой вопрос "от простого смертного", но ответить нормально можно было все таки.........

цитата:

Уважаемый Николай.

как по вашему мнению\опыту реагируют высокованадиевые стали типа 10в, с90в на сверхтонкие финишные камни будь то арканзас транс или допустим Suehiro Gokumyo 20.000(при нормальной терме и нормальной твердости)? есть ли у них прирост скойкости рк при использовании натуральных камней?
огромное спасибо за ответ

не знаю, не проверял.

доводка таких сталей на арканзасе и т.п. природных камнях требует большого опыта, так как сталь реагирует на доводку весьма неоднозначно и нужно уметь контролировать процесс и втискиваться в очень узкие рамки как по давлению, так и по состоянию поверхности на этапе преддоводки и по продолжительности работы на арканзасе. Чуть переборщил... и эффект будет прямо противоположный.

Существенно повысить остроту и агрессивность таким образом у меня получалось.
А что там вышло со стойкостью --- не знаю.

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:

Ну я не один нож заточил и на кривых спусках была неособо красивая картина..... Нож больше для души, поэтому неособо важно как он будет резать канат с колбаской....... Если я его начну точить на точилке подводы получатся с разницей в миллиметр наверное и я это вижу и уверен в этом...
Я конечно понимаю что мой вопрос "от простого смертного", но ответить нормально можно было все таки.........

я по заданному вопросы могу понять на каком уровне находятся Ваши познания
и исходя из этого оценить объём информации, который Вам нужно передать для того, чтобы ответить на вопрос.

В данном случае объём требующейся информации и предполагаемый для её эффективного усвоения формат не вписываются в форумное общение.

Тут придётся проводить обучение или писать учебник. В двух словах или в двух предложениях ответить так, чтобы Вы поняли у меня не получится.

И даже 15-20 минутного устного объяснения будет недостаточно.

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:

Думал вы фанат своего дела

я против фанатизма в любом деле, одно дело увлечённость,
и совсем другое --- фанатизм

первое бывает полезно и похвально, когда оно в меру
второе --- сверх меры и как всё чрезмерное вредит.

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:

и стремитесь помогать окружающим,

по мере сил помогаю и этот форум тому свидетельство

но я не занимаюсь тем, чтобы разрушать свой дом для того, чтобы вынуть из него кирпичи и отдать их соседу для того, чтобы он мог починить собачью будку.

я помогаю от избытка, тем, кто действительно нуждается в помощи

Но, честно говоря, я не вижу в Вас готовности принять эту помощь. Не вижу у Вас готовности учиться.

Я дал Вам совет отложить на время в сторону сложную и очень требовательную к навыкам технику работы ( выполнение микроподвода ) и подучить терминологию и простые базовые приёмы.

Вы восприняли это как оскорбление и обиделись. Вместо того, чтобы принять во внимание совет, последовать ему и таким образом извлечь из него пользу.

А что будет, если я дам ответ по технике выполнения микроподвода на том уровне как я сам это делаю? Мне даже страшно представить... Меня уже тут обзывали "японским агентом" и человеком, который слишком всё усложняет. Причём из-за более простых для понимания вещей... Но я в самом деле не знаю как выполнить микроподвод на любом попавшем под руку камне... особенно если он кривой и его поверхность не доведена надлежащим образом...
Я не знаю как это сделать не умея удерживать очень малое давление
Не знаю как это сделать не владея методами контроля по шороху и по бликам...

И, как видите, получается, что нужна целая система знаний и навыков... местами довольно сложная для понимания без которой все мои слова, все описания техники работы окажутся безсмысленным и безполезным набором слов. Оно без этого не будет работать, не даст результата.

Для постижения этой системы нужно практиковаться, начиная с простого и постепенно наращивать сложность используемых приёмов работы ( постепенность тут очень важна! ) а не только читать форум и задавать вопросы... невозможно младенцу возмужать и взойти в состояние седого умуденного старца иначе, кроме как начав с первой ступеньки, как мы сказали, и, успешно пройдя по всем, достичь совершенства.

Другого пути я не знаю.

цитата:

Originally posted by mr_nanotech:

а тут скорее занудством и уж извините задротством попахивает... Можно было просто написать "нет, так делать нельзя".........

все люди науки и большинство тех глубоко погружался в ту или иную наукоёмкую тему становятся изрядными занудами,
когда начинают говорить о том, в чём имеют многие и многие познания,
люди так устроены и ничего с этим не поделаешь.

Кто-то может объяснить чуть проще и понятней, кто-то нет,
но совсем без занудства
и привлечения дополнительного понятийного аппарата ( в плане выстраивания некой системы знаний
и постепенности в их передаче ) всё равно не получается... в два притопа - три прихлопа сопромат не объяснишь,
без тензорного анализа про напряжения и деформации не расскажешь...

цитата:

Originally posted by alex-ice:

Точил вчера 2 кухонника .Поскольку они были в плохом состоянии ,начал с грубых абразивов. 1-й точил Веневским алмазом 50/40 ,2-й Индией Файн .
-Индия оставляет менее грубые риски ,но алмаз быстрее.
Что ещё можно посмотреть из японской синтетики (из долговечных ,сохраняющих геометрию ,аналогичных по гритности )?

NANIWA CHOSERA 400

замачивать его не нужно. просто побрызгать водой и сразу можно начинать работать.

цитата:

Originally posted by alex-ice:

К примеру ,камни с маслом :
Смазал ,поработал ,салфеткой с каплей масла вытер .
Есть-ли сорта яп-й синтетики ,с которыми можно работать аналогично с водой ? :
В смысле , пшикнул (у меня мелкий пульвелизатор есть )водой ,поработал ,влажной салфеткой вытер.
Т.е использование с минимум воды и без нагуры .

SUEHIRO DUAL STONE
они настолько плотные, что их можно хоть водой, хоть маслом смачивать
ничего не впитывается.

цитата:

Originally posted by Altair32:

Вы пишете что - "Оригинальные европейские слишком дороги и малодоступны." примирительно к водникам. Отсюда возник вопрос, а какие фирмы производят камни (синтетику) в Европе? Где нибудь можно прочитать про данный вопрос?

например FRIALIT-DEGUSSIT, а где про это прочитать... не знаю,
но наверное где-то в интернетах можно найти, если хорошенько поискать...

вот, например: http://www.icongrouponline.com...47348G&type=rtr

http://www.fepa-abrasives.org/Members/Memberslist.aspx

http://www.fepa-abrasives.org/Members/ActiveMembers.aspx

http://diamondabrasives.eu/eur...-manufacturers/

а дальше поискать можно вот тут: http://www.messerforum.net/forum.php

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

А что будет, если я дам ответ по технике выполнения микроподвода на том уровне как я сам это делаю? Мне даже страшно представить... Меня уже тут обзывали "японским агентом" и человеком, который слишком всё усложняет. Причём из-за более простых для понимания вещей... Но я в самом деле не знаю как выполнить микроподвод на любом попавшем под руку камне... особенно если он кривой и его поверхность не доведена надлежащим образом...Я не знаю как это сделать не умея удерживать очень малое давлениеНе знаю как это сделать не владея методами контроля по шороху и по бликам...И, как видите, получается, что нужна целая система знаний и навыков... местами довольно сложная для понимания без которой все мои слова, все описания техники работы окажутся безсмысленным и безполезным набором слов. Оно без этого не будет работать, не даст результата. Для постижения этой системы нужно практиковаться, начиная с простого и постепенно наращивать сложность используемых приёмов работы ( постепенность тут очень важна! ) а не только читать форум и задавать вопросы... невозможно младенцу возмужать и взойти в состояние седого умуденного старца иначе, кроме как начав с первой ступеньки, как мы сказали, и, успешно пройдя по всем, достичь совершенства.Другого пути я не знаю.

Николай, у меня есть вопрос по выполнению микроподвода. Просто напишите что возможно делаю не так.
Есть апексоид, без микроподвода научился точить нормально.
Обычно подводы делаю под 30гр, заканчиваю на Чосере 5К.
Прикупил Шептон 12К и Суехиро 20К (для мягких сталей есть сланец). Специально для них делал оттяжку чтобы штанга висела, начинаю на самом минимальном нажиме. Сначала ставлю 35гр и Шептоном прохожу несколько раз. Шорох различаю разный в начале и потом. Затем ставлю 40гр и так же с Суехиро. В 160х-микроскоп правда на вид фаска от 12К и 20К не отличается, но Суехиро нравится больше. Но часто не получается по всей кромке сделать одинаковую остроту (тест на салфетке), возможно остается микрозаусенец, в микроскоп понятно его не видно.

цитата:

Originally posted by MaSoN:

Прикупил Шептон 12К и Суехиро 20К (для мягких сталей есть сланец). Специально для них делал оттяжку чтобы штанга висела, начинаю на самом минимальном нажиме. Сначала ставлю 35гр и Шептоном прохожу несколько раз. Шорох различаю разный в начале и потом.

Shapton 12K имеет эластичную связку и для формирования микроподвода непригоден.

а вот Suehiro Gokumyo 20K должен подойти.

Но перед формированием микроподвода геометрия должна быть полностью выведена и очень тщательно доведена.

После формирования микроподвода может оставаться заусенец.
И его надо убирать.

цитата:

Originally posted by Muxa_K:

Для своих целей использую водники для заточки taidea#400, комби suehiro 1000/3000. Мне хватает, проблема вот в чем, 3000 при заточке сильно засаливается, буквально после 4-6 проводок клинка поверхность становится скользк-засаленной, приходится нести камень под струю воды и отмывать "фэри" с губкой. Что не так делаю?

все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются, особенно на мягковатых нержавейках

вот потому-то и люблю я натуральные камни...

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

После формирования микроподвода может оставаться заусенец.И его надо убирать.

Есть ещё такой вопрос - прочитал у Ящерицына про давление доводки 0.3-0.5кг\см2 (214стр), это выходит, что при выполнении микроподвода надо давить максимум единицы грамм? Или это не тот случай?
Пробовал совсем легко давить, дело не идёт.
Какое примерно максимальное усилие нажанития на хон при выполнении микроподвода? (Suehiro Gokumyo 20K, стали от 58, подвод 30-35, м.п. + 5-10гр).

цитата:

все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются, особенно на мягковатых нержавейках...вот потому-то и люблю я натуральные камни...

Как раз вчера попробовал амакусу по паре мягких нержавеек (~54 HRc и 56-58 HRc). Не салится абсолютно, но работает довольно медленно даже с густой суспензией. Либо я хочу от нее невозможного, либо просто "не умею ее готовить". Приличная вашита и работает тоньше, и металл кушает быстрее.

На какие натуральные камни в районе 600-3000 грит посоветуете обратить внимание? Немного странный вопрос, конечно.

цитата:

Originally posted by Komimort:

На микроподводе 3000 у меня не успевает засалиться. так как съем металла мизерный - буквально несколько проходов.

цитата:

Originally posted by Pengozoid:

На какие натуральные камни в районе 600-3000 грит посоветуете обратить внимание?

цитата:

Про удаление заусенца на промежуточных этапах заточки мне понятно, всплыла профильная тема, которую я раньше не видел, буду пробовать способы что в ней описаны. Но всё же, как лучше удалять заусенец после м.п.?

у меня в основном для этого используется чистая лошадиная кожа либо бальза с субмикронной алмазной суспензией

цитата:

Originally posted by Nikolay_K:

прочитал у Ящерицына про давление доводки 0.3-0.5кг\см2 (214стр),
это выходит, что при выполнении микроподвода надо давить максимум единицы грамм? Или это не тот случай?

Пробовал совсем легко давить, дело не идёт.

Какое примерно максимальное усилие нажанития на хон при выполнении микроподвода? (Suehiro Gokumyo 20K, стали от 58, подвод 30-35, м.п. + 5-10гр).

но помимо давления надо следить за тем, чтобы движения были очень аккуратными и чёткими

у меня давление очень маленькое, какое именно --- не знаю

ориентиром для выбора давления мне служит шорох, т.е. тактильные ощущения вибраций которые возникают при проводке стали по абразиву

цитата:

Как раз вчера попробовал амакусу по паре мягких нержавеек (~54 HRc и 56-58 HRc). Не салится абсолютно, но работает довольно медленно даже с густой суспензией. Либо я хочу от нее невозможного, либо просто "не умею ее готовить". Приличная вашита и работает тоньше, и металл кушает быстрее.

На какие натуральные камни в районе 600-3000 грит посоветуете обратить внимание? Немного странный вопрос, конечно.

Jo-Haku Binsui, BOTAN Nagura, Igarashi ( 五十嵐砥 )

вот, кстати, небольшой обзор ( на японском ):
http://www.k2.dion.ne.jp/~ama-jaku/toishi.htm

цитата:

Изначально написано Nikolay_K:
все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются, особенно на мягковатых нержавейках

вот потому-то и люблю я натуральные камни...

Я серьёзно: трёхтысячник Накатоми практически не засаливается. Сначала снятые частицы, шлам, собираются снаружи лужиц воды на камне, затем, по мере перемешивания, получается достаточно щедрая густоватая однородная суспензия. Камень не засаливается практически совсем, моется руками в конце заточки. Просто это как-то идет вразрез с "все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются". Не могу рекомендовать (Накатоми #3000), поскольку именно с трёхтысячником я не имел возможности сравнить, но (именно трёхтысячник!) мне нравится. Камень не мягкий и не твердый, кончиком клинка можно нацарапать неплохо, плоским участком - нет. Форму держит неплохо, работает мягко. Камень #1000/3000, комбинированный. Я знаю о вашей нелюбви к Накатоми, для себя пока выводов не сделал.

Можете удалить, мне не жалко, но прочитайте ещё раз написанное вами: "все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются". Слово "все" тут не слишком категорично?

цитата:

Originally posted by John UserName:

прочитайте ещё раз написанное вами: "все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются". Слово "все" тут не слишком категорично?

я не случайно написал "все известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются"

потому что не могу обобщать свой опыт на всё то, что не видел, не пробовал и про что ничего не знаю и знать не желаю.

В этой теме я делюсь своим субъективным опытом, тем что сам своими руками проверял.

А про Nakatomi я не считаю нужным знать, хотя бы из-за того, что его прочие многочисленные недостатки сводят на нет упомянутые вами достоинства. Nakatomi не дают нормальную однородную риску, заваливают кромку, не держат нормально форму и при этом их твердость неоднородна из-за чего в процессе работы на них появляется нежелательный рельеф и т.д. Попробовав однажды и увидев это я решил больше с этой маркой не связываться.

Там где важна дешевизна есть LU-YU, там где важно высокое качество есть масса разнообразных японских камней. А для Nakatomi у которых качество не сильно ушло от LU-YU, а цена практически такая-же, как у брендовых японцев в моём арсенале не нашлось места. Зачем они такие нужны?

цитата:

Изначально написано Nikolay_K:

я не случайно написал "все [b]известные мне синтетические #3000 быстро засаливаются"

потому что не могу обобщать свой опыт на всё то, что не видел, не пробовал и про что ничего не знаю и знать не желаю.

В этой теме я делюсь своим субъективным опытом, тем что сам своими руками проверял.

...
[/B]

Я прошу прощения, и сам недопонял, и вопрос поставил некорректно (чем, похоже, вызвал вашу бурную реакцию). Скорее надо сформулировать так: "Раз уж даже Накатоми не страдает этим недостатком, я удивлен, что более знатные камни страдают, и неужели среди них нет незасаливающихся?" На этот вопрос ответа не жду (он, собссно, выше).

Спасибо.

цитата:

Originally posted by alex-ice:

Есть желание попробовать хорошую углеродку.
Мора ,Опинель ,ШХ-15 не-понравились .
Кованная У-8 ,может-ли быть аналогична бюджетным японским вариантам или это абсолютно разные стали ?

опыт мне подсказывает, что при выборе смотреть надо в первую очередь на репутацию производителя и термиста.

А уже потом на марку стали.

Прокопенков из 40Х13 может сделать шедевр. А некоторые производители могут из знатного легендарного порошка сделать невнятную унылость.
Будь то хоть CPM S90V, хоть ZDP-189.

А если речь идёт о чём-то кованом или о дамасках, то репутация производителя играет огромную роль.
Ковка может как существенно улучшить, так и безнадёжно испортить сталь. И просто так глазами это не увидишь.
Поэтому хорошая репутация и наличие гарантии от производителя очень желательны.

Я уже много повидал дамасков с трещинами и непроварами... если нет возможности обменять такое изделие у производителя по гарантии без лишней нервотрёпки и потерянного времени, то значит вы выбросили на ветер свои деньги.

Кстати, Широгами, Аогами и прочее в исполнении разных японских производителей могут отличаться разительно.
У одного оно будет выкрашиваться, а другого нет. При одинаковых условиях эксплуатации.
У некоторых продавцов японских ножей и прочего инструмента в Москве можно без особых проблем заменить проблемный экземпляр по гарантии, либо вовсе вернуть деньги. А у какого-нибудь 330mate и ему подобных вы в 99.99% случаев получите отказ и если и сможете вернуть деньги, то с большими сложностями...

---

Второе, на что надо обращать внимание --- на стабильность качества у производителя. У некоторых оно сильно "плавает"...

---

а уже потом можно обратить внимание и на марку стали.

Табличка с бритвой! Бритва копия пумы (ну однозначно с нее передирали) Но японская (у меня даже возникла мысль не японцы ли делали пумы?)

Я знал что они больные твердостью...
Но 1,45 угля засунуть в бритву... это явно не для гайдзинов

Внимание вопрос. Есть возможность прочесть иероглифы?

цитата:

Originally posted by ivan-3:

знал что они больные твердостью...
Но 1,45 угля засунуть в бритву... это явно не для гайдзинов

Внимание вопрос. Есть возможность прочесть иероглифы?

да, возможно

и я вижу, что ты уже делаешь успехи догадавшись, что カーボン --- это углерод

а дальше всё по аналогии:
クローム --- хром
シリコン --- кремний
マンガン --- марганец
P --- фософор
S --- сера

если сделаешь картинку покрупнее и порезче, то смогу подсказать и про остальные надписи... но в том виде как сейчас я затрудняюсь разобрать остальное.

цитата:

Originally posted by madmanz:

Николай, вопрос связан и с заточкой, и с репутацией. Соответствует ли действительности то, в чем Вас обвиняют (не возвращаемый полгода нож и предоплату за работу) в ветке про заточку ножей в Москве? Мне кажется, что это слишком серьезное публичное обвинение, чтобы его игнорировать.
Предполагаю, что данная тема небезразлична не мне одному, поэтому и задаю этот вопрос публично. Надеюсь, что это какое-то недоразумение, потому как сам отдавал Вам на заточку нож и работа была сделана в оговоренные строки (и даже быстрее, чем обещалось).

ответил в П.М.

Два вопроса:

1. Имеется в наличии Ryusen Blazen (хонесуки). Пришло время его подправить.
Порошки не разу не точил.
Заточку делаю на Apex Pro. Соответственно есть все комплектные камни от Boride, также Naniva Chosera 3000, 5000, 10000 и Арканзас Транслюцент (все для Апекса).
Чем лучше подступиться к Рюзену? И есть ли какие-то рекомендации по технологии заточки/правки данного порошка? Обычно точу с небольшим повышением угла (обычно 2.5 град) для гарантированного выхода на РК.

2. Сталкивались ли вы со сталью HAP40? Как она в плане заточки?

Заранее спасибо!

цитата:

Originally posted by z_av:

1. Имеется в наличии Ryusen Blazen (хонесуки). Пришло время его подправить.
Порошки не разу не точил.
Заточку делаю на Apex Pro. Соответственно есть все комплектные камни от Boride, также Naniva Chosera 3000, 5000, 10000 и Арканзас Транслюцент (все для Апекса).
Чем лучше подступиться к Рюзену? И есть ли какие-то рекомендации по технологии заточки/правки данного порошка? Обычно точу с небольшим повышением угла (обычно 2.5 град) для гарантированного выхода на РК.

там SGPS или SG2
точится оно без особых проблем, сталь довольно вязкая поэтому предпочтительны камни с твердоватой связкой, например SUEHIRO GOKUMYO
NANIWA CHOSERA тоже прекрасно справляется с этим порошком.

про BORIDE не знаю, я не пробовал им точить SGPS

идея с повышением угла хорошая правильная

мне лишь остаётся напомнить про то, что что надо НЕ_ДАВИТЬ!!!

цитата:

Originally posted by z_av:

2. Сталкивались ли вы со сталью HAP40? Как она в плане заточки?

не припоминаю такого ...
если и доводилось её затачивать, то без знания о том, что это была именно она
( неоднократно попадали мне на заточку разные японцы из непонятной порошковой стали похожей на быстрорез... может быть среди них встречалась и HAP40... )