Задай вопрос Николаю ( который Nikolay_K )

quote:

Originally posted by alex-ice:

В чём преимущество такой наждачки :
http://www.ebay.de/itm/3508268...984.m1436.l2649
от обычной водостойкой с той-же гритностью ?

работает значительно дольше,
значительно чище ( более однородный штрих )
не разлохмачивается
не дает пузырей
не набухает и не коробится от воды
надежно держится на поверхности ( подклеиваю их на стекло или на стальные пластинки )

за счет надежного сцепления с поверхностью притира дает более высокий уровень контроля ( тактильного )

позволяет без особых усилий изготавливать профилированные притиры

клеевой слой (PSA) избавляет от необходимости изобретать велосипеды

за счет очень однородной тощины клеевого слоя и основы с такими пленками удается получить более ровную и более жесткую рабочую поверхность, чем при работе с обычными шкурками на бумажной основе

( пленка более анизотропна по механическим свойствам, чем бумага, она более тонкая и при этом более прочная )

И не я один такого мнения об этих пленках:

quote:

I have tried many different makes and grades of sheet abrasives and have found that 3M Microfinishing Film is by far the best. ...

Microfinishing abrasives are much different from standard abrasives used in woodworking. According to 3M advertising literature the abrasive used is much more finely graded (fewer large pieces of grit to cut deep scratches into your tools), with a bonding to the backing material strong enough to use for honing tool steels. ...

http://lumberjocks.com/reviews/2979

http://straightrazorplace.com/...sive-paper.html

...

quote:

Originally posted by Earendil:

оптимальный угол заточки на Benchmade 746 Mini-Onslaught со сталью 154см ваш взгляд?

угол выбирается исходя из того какие задачи предполагается решать при помощи инструмента.

Если это городской EDC, то разумный диапазон углов заточки в пределах от 34 до 42 градусов. Чем тверже материалы и чем больше абразивных примесей они содержат --- тем больше надо брать угол.

quote:

Originally posted by Earendil:

Нужен ли микроподвод или микролинза?

это зависит больше от Ваших возможностей.

Чтобы выполнять все эти микроподводы и микролинзы нужно обладать определеённой квалификацией, опытом,
нужно иметь под рукой подходящий абразивный инструмент и средства оптического контроля и т.д.

Выполнить хороший аккуратный микроподвод значительно проще, чем микролинзу.

quote:

Originally posted by Earendil:

На чём лучше сделать финиш?

я бы сделал на SUEHIRO GOKUMYO GMN150 ( #15000 )
и после него чуть-чуть прошелся с мин. давлением бы очень твердым натуральным Nakayama Maruichi Kiita

Почему именно эти камни? Потому, что они у меня уже есть и на мой взгляд это лучшее из того, что подходит под эту сталь.

Хотя наверняка с таким же успехом можно получить очень хороший результат и на арканзасах, и на бельгийцах,
и на эшерах-тюрингцах и на каких-то других качественных камнях.

quote:

я бы сделал на SUEHIRO GOKUMYO GMN150 ( #15000 )и после него чуть-чуть прошелся с мин. давлением бы очень твердым натуральным Nakayama Maruichi Kiita

quote:

Originally posted by Earendil:

Возможен ли адекватный финиш на доведённой яшме НЯ-5 или сланцах типа green brazilian?

НЯ-5 никогда не пробовал.

Яшма бывает очень разная... работать на яшме сложнее, как мне кажется, чем на японских камнях. Опыта доводки 154см на яшме у меня нет.

Green Brazilian грубоват и обновляемость ( лучше сказать "friability" ) у него оставляет желать лучшего.
Для совсем простых сталей типа углеродки или простой нерж. он ещё более-менее сносно работает.
Но для 154см, как мне кажется, он плохо подходит. Во-всяком случае мне не удавалось получить для 154см на green brazilian такую остроту,
которая бы мне самому понравилась.

Подвод, вроде, научился чувствовать более-менее, а вот если обушок приподнять (допустим, на 1 градус) и начать точить, то как потом попасть в этот микроподводик? Как почувствовать, что держишь правильный угол на протяжении всей длины РК? Надо наращивать чувствительность рук/слух, или есть другие способы?

Задача, предположим, проточить по текущему углу, потом поднять обушок на 1 градус, заточить абразивом потоньше, и потом опять на 1 градус приподнять, чтобы доточить на совсем мелком камне и на этом же угле довести. В данный момент проблема - качание, заваливание, рискосмешение и вообще непонятно, где работаю, то есть понятно, если долго поработать, но уже пост-фактум - когда уже поздно что-то менять, а назад поставить на тот же угол не получается.

quote:

Originally posted by holo:

Подвод, вроде, научился чувствовать более-менее, а вот если обушок приподнять (допустим, на 1 градус) и начать точить, то как потом попасть в этот микроподводик? Как почувствовать, что держишь правильный угол на протяжении всей длины РК? Надо наращивать чувствительность рук/слух, или есть другие способы?

Задача, предположим, проточить по текущему углу, потом поднять обушок на 1 градус, заточить абразивом потоньше, и потом опять на 1 градус приподнять, чтобы доточить на совсем мелком камне и на этом же угле довести. В данный момент проблема - качание, заваливание, рискосмешение и вообще непонятно, где работаю, то есть понятно, если долго поработать, но уже пост-фактум - когда уже поздно что-то менять, а назад поставить на тот же угол не получается.

если нужно точно на 1 градус, то стоит задуматься о использовании приспособлений. Посмотреть еще раз семинар Дмитрича по приспособлениям...

руки трудно, если вообще возможно, откалибровать в градусах

Но если стоит задача просто сделать микроподвод, без точного соблюдения углов, то это нетрудно сделать руками.
Но требуется твердый камень, предпочтительно натуральный, либо что-нибудь типа плотной керамики/арканаса/... кстати SUEHIRO GOKUMYO тоже неплохо справляется. NANIWA SUPER STONE из-за специфики связки совершенно не подходит.

А еще надо как можно меньше давить, почаще визуально контролировать процесс и больше тренироаться. Со временем это начнёт получаться.

Угол в 1 градус не принципиален - может быть 0,5, 2 градуса и тд. Задача - не просто сделать микроподвод, а сделать два увеличения угла по очереди - то есть надо увеличить угод, проточить с новым углом без качаний хотя на пол-подвода, а потом вернутся к решенной задаче, опять увеличив угол и базируясь на новом подводе. Вот когда чуток угол увеличиваешь, непонятно, как его удержать, так как тактильно не чувствуется под каким углом ты стоишь на кромке - просто ощущение стояния на кромке бинарно. И если смотришь в лупу, даже если видишь, что все хорошо, как потом опять на такой же угол поставить нож на камень?

По поводу приспособлений - да, есть такое решение. А без приспособлений это можно научиться делать? Пока основная мысль - возвращаться к тренировкам с монетками, и запоминать дельту приподнимания обушка, но хочется чего-нибудь поточнее и более простое в реализации ..

quote:

если нужно точно на 1 градус, то стоит задуматься о использовании приспособлений

а имея приспособление какой шаг выбрать? и нужно ли менять его в зависимости от стали (хотя бы в общих чертах, на мягких - такой то, на твердых - эдакий)

quote:

Originally posted by Forvad:

а имея приспособление какой шаг выбрать? и нужно ли менять его в зависимости от стали (хотя бы в общих чертах, на мягких - такой то, на твердых - эдакий)

слишком много неизвестных в вашей задачке.
Тут выбор углов зависит и от задач и от стали и он исходной геометрии и от того сколько времени вы готовы потратить...

Поэтому короткого, простого и исчерпывающего ответа не дам.

Для начала советую попробовать шаг в 2-3 градуса (это не лучший и не оптимальный вариант, но более простой для реализации),
а дальше практика покажет куда дальше двигаться.

quote:

слишком много неизвестных в вашей задачке. Тут выбор углов зависит и от задач и от стали и он исходной геометрии

ладно ... пусть будет реал - банальный кухонник с 95х18, вогнутыми спусками и желанием получить на выходе 30 градусов.

quote:

от того сколько времени вы готовы потратить...

скажем так ... пока я никуда не тороплюсь

и еще момент - имея скажем 5 абразивов .. 150-220-400-600-1200 угол менять на каждом?

зы: изменение угла можно засечь порядка 0,2 градуса

quote:

Originally posted by Forvad:

150-220-400-600-1200 угол менять на каждом?

Попробуйте сделать вот так:

150 --- 15 градусов
220 --- 17
400 --- 20
600 --- 24
1200 --- 30

выходить гарантированно на кромку с образованием заусенца советую начиная с 400 зерна.
На 150 и 220 лучше чуть-чуть недойти, чем потом тратить время на борьбу с последствиями.

quote:

Originally posted by silvanas:

На КВ висят https://www.knifeworks.com/yamahide-2.aspx такие камни, стоит ли попробовать?

Для чего Вы собираетесь их пробовать?

судя по виду и названиям это NANIWA SUPER STONE которые зачем-то обозвали Yamahide Cutlery Naniwa Brand.

quote:

Originally posted by silvanas:

ну точно не знаю, учусь пока, кухонники думал точить, ну и моры

для обычных кухонников с морами лучше взять что-нибудь попроще и подешевле
из числа тех камней, которые пригодны для нержавейки.
（　на них обычно написано ステンレス包丁用 )

типа вот таких:
http://www.amazon.co.jp/%E3%82...S/dp/B007P7YP3E

http://item.rakuten.co.jp/ideshokai/fs4955571254122/

http://item.rakuten.co.jp/kuwanamuramasa/king020/

http://item.rakuten.co.jp/ace/co-671/
...

quote:

Originally posted by alex-ice:

Для выравнивания камней лист на сколько микрон порекомендуете ?

для каких камней?

quote:

Originally posted by alex-ice:

Есть-ли какой материал ,кроме стекла ,который можно использовать в качестве притира(поддающийся обработке эл.лобзиком ).

есть много разных пригодных для притирки --- искусственный кварцит, плотная шамотовая керамика, ситалл, чугун, клинкер ...

Но лобзиком их едва ли удастся распилить.
И все их кроме стекла надо предварительно выравнивать.

Проще всего будет обратиться в стекольную или зеркальную мастерскую и заказать себе 2-3 стеклянных притира нужного размера.

quote:

Originally posted by Илюха-ха:

Поэтому, Николай, хотел у вас спросить порекомендовать марку хороших камней на очень твердой связке для работы исключительно на свободном абразиве, желательно под апекс.

самые твердые камни под APEX из тех, что я знаю --- BORIDE серии T2 ( http://www.borideabrasives.com/product.php?prod=2625 )
выпускаются в подходящем под Apex формате

я свои BORIDE T2 покупал у grinderman-а ( forummisc...name=gr ).

Для того, чтобы не было проблем с обновляемостью можно взять что-нибудь из RUBY:
http://www.borideabrasives.com/product.php?prod=2635

quote:

А как у Вас порошок на камне держится? Ведь там рабочая поверхность обращена вниз

Вот например информация с одного и сайтов по металлу:
Хром:
1.Входит в твердый раствор с Fe и упрочняет его.
2. Сужает область аустенита.
3. Образует устойчивые карбиды.
4. Повышает сопротивление коррозии.
5. Повышает износостойкость, вязкость и пластичность.
6. Понижает теплопроводность.

подскажите, какая связка в алмазах DMT используется.

Спасибо.

quote:

Originally posted by Vladimir1981:

какая связка в алмазах DMT используется.

гальванически нанесённый никель

выглядит как-то вот так:

фотографии не мои, источник: http://www.photomacrography.net/forum/viewtopic.php?t=15581

там-же описана техника фотографии и обработки изображений позволившая получить такую детальную картинку.

quote:

Originally posted by Vladimir1981:

какой вариант лучше, где алмазы лучше:
1.DMT The Aligner PRO Kit
2.DMT двухсторонние бруски "Coarse/Fine" + "Fine /Extra Fine"

у DMT алмазы везде одинковые, монокристаллические
и плотность зерна тоже.

отличается только подложка (пластик/сталь) и характер поверхности (с дырками или непрерывная )

quote:

Originally posted by serg1245:

Точу на приспособе Apex и очень люблю полированную кромку, но после после ремня с пастой рез ножа становится более мыльный, хотя и бреет уверенно.
Можно ли сохранить достаточный агрессивный рез на полированной кромке и как?

Да можно.

Например используя для финишной доводки не кожу с пастой,
а качественные тонкие японские водные камни типа NANIWA SUPER STONE.
С минимальным давлением.

После них пройти несколько раз по чистой коже.

Также очень красивую поверхность можно получить доводкой на натуральных японских камнях. Например на некоторых KARASU. На таких камнях получается зеркало с лёгким едва заметным точечным микрорельефом.

quote:

Originally posted by serg1245:

В чём разница между заточкой углеродки и нержавейки?
И почему говорят, что нержавейка точится хуже и режет хуже углеродки?
По идее, добавление в сталь хрома придает ей больше твердости, и в этом
случае понятно почему она хуже точится.
Но почему тогда она при этом хуже режет? Может это очередной миф?
Могу предположить, что люди сравнивают стали с разным содержанием углерода и различной закалкой, и выносят свое мнение на основе неверного исходного материала. Я не специалист по сталям и только начинаю учиться заточному делу, но хотелось бы для себя прояснить эти момент. Как по мне добавление в сталь хрома при прочих одинаковых условиях (закалка, содержания углерода и других элементов) не должны показывать худшие результаты в резе. Может я ошибаюсь?

Вот например информация с одного и сайтов по металлу:
Хром:
1.Входит в твердый раствор с Fe и упрочняет его.
2. Сужает область аустенита.
3. Образует устойчивые карбиды.
4. Повышает сопротивление коррозии.
5. Повышает износостойкость, вязкость и пластичность.
6. Понижает теплопроводность.

Вы уже сами ответили на свой вопрос.

Повышая износостойкость, вязкость и пластичность хром входя в состав нерж. сталей делает заточку более трудной (из-за износостойкости),
вызывает проблемы со связкой из-за повышенной вязкости ( вызывая либо повышенный износ абразива, либо быстрое засаливание )
и проблемы с образованием кромки и отхождением заусенца из-за повышенной пластичности.

Повышенная пластичность для тонкой и нежной РК приводит к тому, что она постоянно норовит загнуться или замяться и от того перестаёт нормально резать.

Насчет сопротивления коррозии вопрос непростой. У ледебуритных сталей даже с 20% хрома проблемы с коррозией остаются.
Но характер коррозии меняется. Она развивается точечно, а не по всей поверхности. И в этих точках процесс коррозии
развивается не в ширь, а в глубь.

quote:

Originally posted by serg1245:

А натуральные японские камни под Apex существуют?

существуют и доступны для желающих например вот тут:
http://www.chefknivestogo.com/nastforedpro.html

Также Иван ( ivan-3 ) со товарищи занялся тем, что стал пилить разнообразные камни под формат EDGE PRO APEX. Думаю, что рано или поздно они доберутся и до японских.

Но у меня нет опыта их применения на EDGE PRO.

quote:

Originally posted by serg1245:

мой вариант ?2 не подходит? (После заточки отполировать пастой на коже и сделать микроподвод натуральным камнем, увеличив угол на 1-2-3 градуса).

не знаю, тут много есть ньюансов в плане практического осуществления которые надо обязательно учитывать чтобы результат получился более-менее приличным.

И тут очень важно понимать, что кожа с пастой не может никак заменить полноценную доводку.

Попробуйте, возможно у Вас что-то получится.
Но в целом такой подход мне видится слишком непредсказуемым и ненадёжным.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

есть много разных пригодных для притирки --- искусственный кварцит, плотная шамотовая керамика, ситалл, чугун, клинкер ...

Но лобзиком их едва ли удастся распилить.
И все их кроме стекла надо предварительно выравнивать.

Проще всего будет обратиться в стекольную или зеркальную мастерскую и заказать себе 2-3 стеклянных притира нужного размера.

Наждачку получил и стекло нашлось тоже .
В набор входят листы :40 ,30 ,15 ,5 ,1 , 0,3 micron. Равнять собираюсь арки, бельгийца и белоричит .
Взять лист на 40 micron ?
После алмаза DMT 9 micron ,можно наклеить кусок 3M на бланк . Можно взять на 1 micron или это большой разрыв по-гритности ? , т.е надо ещё бланк на 5 делать ? с остальными листами , что делать -ещё не придумал ))

quote:

Originally posted by Mikhailov:

Читал, что для дальнейшей заточки, доводки Вы рекомендуете вместо искусственных натуральные камни. Пожалуйста посоветуйте, что мне (страстно желающему освоить процесс заточки, доводки)приобрести между 3000 камнем и ремнем?

для бритв, думаю не лишним будет во-первых NANIWA SUPER STONE 10000 ( после 3000 )
во-вторых для финиша будет полезен какой-нибудь твердый натуральный камень.

Тут вариантов много разных --- подойдёт и Escher и что-нибудь типа Nakayama Kiita или Asagi, но очень важно, чтобы он был именно для бритв.
( на таких камнях обычно есть соответствующая надпись типа 日本剃刀用　или　レ€ゼ用　）

Лучшими из японских камней для бритв считаются 中山 Накаяма (желательно Марука или Маруичи) и　尾崎 Озаки.

Должен предупредить заранее, что некоторые японские камни будучи очень хорошими, раскрываются не сразу
и требуют некоторого мастерства и навыков, которые приобретаются от практики не за час и не за день.

quote:

Originally posted by Mikhailov:
Николай, прошу помощи. Пока что для заточки опасных бритв приобрел два камня Naniwa "Super Stone" 1000 и 3000. Читал, что для дальнейшей заточки, доводки Вы рекомендуете вместо искусственных натуральные камни. Пожалуйста посоветуйте, что мне (страстно желающему освоить процесс заточки, доводки)приобрести между 3000 камнем и ремнем? В бюджете не стеснен, буду признателен, если посоветуете конкретный камень (камни). Понимаю, что выбор огромен, но, скажем, для начала что мне купить.

Буду делать большой заказ Максиму с JNS в среду. Сумма большая,поэтому доставка UPS бесплатная. Да и скидка есть.
Сейчас у него достаточно большой выбор бритвенных камней.
Если есть желание,могу захватить что-нибудь и для Вас.
Если Николаю не сложно,пусть выберет подходящий.

quote:

Originally posted by wren:

Если Николаю не сложно,пусть выберет подходящий.

думаю, что если решили покупать на JNS, то лучше обратиться с вопросом подбора камня непосредственно к Максиму.
Русский язык он прекрасно понимает, он его родной.
И все камни, что он продает, насколько я помню, проверяет в работе.
Это надежнее, чем мне выбирать по фото.

quote:

Originally posted by Norway:

Хочу задать Вам вопрос как человек не имеющий опыта правильной заточки клинков но крайне желающий приобрести хоть толику такового.
Помогите добрым советом как и чем лучше будет поправить клинок helle, учитывая тот факт что никогда ранее не имел дело с чем то подобным.
В наличии имеется хороший нож который очень бы не хотелось испортить дилетантским подходом,подскажите как новичку не испортить клинок и в каком направлении двигаться.

Возьмите что-нибудь более простое и дешевое, что совсем не жалко и начинайте тренироваться. Например вот это: http://moraofsweden.se/bygg/classic-1
Когда по мере тренировок придёт опыт и уверенность, тогда переходите к своему Helle.

quote:

Originally posted by Norway:

у норвежца рк совсем с не большим местячковым косячком

как он выглядит, этот косячок?

quote:

Originally posted by Norway:

требующая всего лишь правки именно правки а не переточки с восстановлением рк.

почему Вы так решили?

quote:

Originally posted by Norway:

Едва заметный не вооруженным глазом загиб или микро скол рк, порядка двух сантиметров.
Именно по этой причине полагаю что правильной правки будет достаточно, вопрос чем?

Я не смог разглядеть что там на кромке по этим фотографиям.

Термин правка подразумевает, что на кромке незначительные деформации,
которые можно мехнически выправить не прибегая к стачиванию металла.

Значительные деформации, когда кромка смялась и завернулась:

уже так просто выправить не получится. В этом случае надо перетачивать кромку.

Если там микро-скол, то его никак уже не выправишь.

При наличии скола чтобы восстановить кромку надо будет стачивать металл до дна этого скола.

Вот тут наглядно показано и объяснено про правку:
http://cookingknife.ru/maintenance/Pravka_musat.shtml

quote:

Originally posted by Norway:

данные фото показывают тот факт что клинок не запорот в жесткой форме

Ваши фото мне не дают достаточной информации

если кромку прокатать по стеклу и смять, как показано на микрофото выше
то это будет совершенно незаметно на фото,
но такая кромка будет требовать заточки на камне, ремнём Вы её нормально не выправите.

Покупая нож с витрины нередко можно встретить экземпляры у которых смятые участки кромки
(тюкнули слегка о стекло или что-то твердое, когда выставляли на витрину или перемещали).
Такие экземпляры для нормального восстановления режущей способности тоже надо перетачивать.

quote:

Originally posted by Norway:

Касательно переточки какой Вы посоветуете приобрести набор или конкретно точильный камень,применительно опять же к новичку но с руками от куда нужно.

Если не стремитесь к рекордной остроте позволяющей снимать тонкую стружку с волоса, и не собираетесь точить ножи в большом количестве,
то сможете обойтись куском стекла толщиной 4-5мм, если толще, то ещё лучше с подклеенной на него качественной водостойкой наждачной шкуркой (3M, Mirka).

Вот тут показано как лучше закреплять шкурку:
forum.guns.ru

Для слегка затупившегося ножа можно начинать с 600 шкурки.
Заканчивать можно на 1200.

После это полезно будет пройтись туда-сюда несколько раз по вышеупомянутой Вами коже с пастой.

Давить сильно не надо.

quote:

Originally posted by Earendil:

доводилось ли вам пользовать китайские камушки
Emerald Oil Stone (10000 #)
White Gem Whetstone (8000 #)

нет, не доводилось.

quote:

Originally posted by Earendil:

Имеет ли смысл делать какой либо финиш после полного набора чёзеровских камней на апексе или доведённого до ума 10000 камня хватит с головой?

смысл определяют задачи, которые предполагается выполнять инструментом
для многих бытовых задач достаточно #3000 ( по японской системе обозначений )

главное --- аккуратно убрать после этого заусенец и выправить кромку.

quote:

смысл определяют задачи, которые предполагается выполнять инструментом
для многих бытовых задач достаточно #3000 ( по японской системе обозначений )

главное --- аккуратно убрать после этого заусенец и выправить кромку.

quote:

Originally posted by Earendil:

Если в качестве задачи стоит городской EDC и имеет место желание сделать всё в лучшем виде?

если в лучшем виде, то надо иметь большой арсенал камней и прочих абразивов
и подбирать камни под сталь, ибо не всякий тонкий натуральный камень
одинаково хорошо работает по любой стали. Чаще бывает так, что с одной сталью он работает хорошо, а с другой непредсказуемо...

Китайские натуральные камни в этом плане вообще лотерея. У них очень большой разброс по качествам.

У подавляющего большинства китайских заточников и производителей камней нет такой профессиональной культуры, как у тех-же японцев.
Чаще всего они работают как-то вот так:

Ещё примеры:

http://dcbbs.zol.com.cn/95/657_948701.html

http://video.zcinfo.net/movie.asp?id=68

Поэтому не стоит ожидать слишком многого от их камней.

quote:

если в лучшем виде, то надо иметь большой арсенал камней и прочих абразивов
и подбирать камни под сталь, ибо не всякий тонкий натуральный камень
одинаково хорошо работает по любой стали. Чаще бывает так, что с одной сталью он работает хорошо, а с другой непредсказуемо...

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

Чаще бывает так, что с одной сталью он работает хорошо, а с другой непредсказуемо

А как это определить, на что следует обращать внимание.
Я говорю не о ярко разнящихся материалах,
как molibden vanagium vs White #1.

Порой ведь и у одного производителя бывают перемены и скачки в ТО
и различия в завершенных ножах.
Я крепко запомнил, как вы за пару движений на натур камне заметили разницу в стали на нескольких ножах Шигефуса.

Допустим если бы было 2 одинаковых ножа - можно было б один заточить на
одном финишном, второй - на другом фин. камне.

Но зафиксировать рез ножа в памяти,
да чтоб еще и сравнить) - кажется весьма не простой задачей.

PS. подозреваю, что скажете "не дави"
и расслабь лишние мышцы, начиная с лица =)

Спасибо.

quote:

Originally posted by spoonman:

А как это определить, на что следует обращать внимание.

про твердое на мягком
мягкое --- на твердом
все уже сылшали.

Остальное приобретается от практики.

Обращать внимание надо на обновляемость зерна, на суспензию, на звук и тактильно осязаемый "шорох", на характер отделки поверхности стали, на характер и поведение кромки и заусенца.

Давление, конечно, тоже очень сильно на всё это влияет и его тоже надо тщательно подбирать.

Я, как новичек, хотел попросить Вас помочь идентифицировать камень.

У меня опыта заточки ножей совсем мало, а этот камень я нашел в инструментах давно умершего деда, и не могу понять что это такое. Камень двухсторонний, склеен не совсем аккуратно, одна сторона черная, другая коричневая. На ощупь обе стороны одинаково гладкие.
Можно ли предположить, что коричневая сторона более грубая, так как на ней слой камня сделали толще, следовательно предполагали, что этой стороной придётся больше работать и она будет быстрее стачиваться?

Я понимаю, что качество фото не очень, но пока нет возможности сделать хорошие фотографии в режиме макросъемки.

Заранее спасибо!

quote:

Originally posted by s-karpec:

хотел попросить Вас помочь идентифицировать камень.

я затрудняюсь опознать этот камень

во-первых качество фотографий не оставляет мне шансов ни разглядеть фактуру поверхности, ни заметить блики от одиночных зёрен

во-вторых на фото нет поверхности излома, которая дала бы хоть какие-то подсказки о структуре и связности зерна

в-третьих я ни разу не сталкивался в подобными камнями
с такими цветами и склеенными из двух частей.

Могу очень неуверенно предположить, что это какой-то сланец ( shale ).
Довольно твердый и тонкий.

quote:

Originally posted by s-karpec:

У меня опыта заточки ножей совсем мало, а этот камень я нашел в инструментах давно умершего деда

ЗЫ.Не удержался и отметился в именной теме.Если серьезно нарушил,то можно и удалить.

quote:

Originally posted by aptekar113:
Мне интересно )

Марат,понятно,что интересно. Халява,же. Я то буду в Анталии. Имеет ли смысл ехать в Памукалле из за этого известняка? Есть ли инфа,что это за материал? Что то не хочется брать с собой камень, что бы проверить,да и не попорчу ли я японца?

quote:

Originally posted by wren:

Кто то писАл про использование известняка в качестве нагур с Памукалле
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%EC%F3%EA%EA%E0%EB%E5
Я правильно понимаю?

quote:

Originally posted by wren:

Если не арестуют на таможне.

За вывоз минералов могут возникнуть проблемы на таможне.
Причём очень серьёзные проблемы.

quote:

Originally posted by wren:

буду в Анталии. Имеет ли смысл ехать в Памукалле из за этого известняка? Есть ли инфа,что это за материал? Что то не хочется брать с собой камень, что бы проверить,да и не попорчу ли я японца?

я про эти камни, увы ничего не слышал и какой-либо информцией не располагаю.

quote:

Originally posted by Антон42:

Если позволите, один вопрос:
Подходит ли балистол для смазки камней в процессе заточки?

для обычных простых масляных камней подходит, но это не лучший вариант.

quote:

Originally posted by Cold1981:

Появился выход на внутренний японский рынок,друг скоро туда уезжает,посоветуйте пожалуйста какой камень мне заказать ему?Продолжение моей цепочки гридность>2000?Хотелось бы попробовать точить "руками",может что то начального уровня?

я бы купил в этом случае KING HYPER 1000 стандартной твердости

и какой-нибудь #3000.
какой именно ... определяется маркой ( типом ) стали, которую надо точить.

Если предполагается часто иметь дело с нержавейками, то предпочел бы NANIWA CHOSERA 3000

А при не особо ограниченном бюджете взял бы ещё твердую OKUDO SUITA.

中硬　 --- средне-твердый

остальное затрудняюсь разобрать, ракурс фото неудачный

quote:

Originally posted by Impulse1977:

А что нибудь можете сказать про них? В смысле, название ну и т.д. Или у японских камней нет такого? Я вот не могу понять, можно ли по внешнему виду у японских камней, определить, что это за камень!

я не берусь по фото определить из какого места был добыт камень и из какой страты

Хотя да, говорят, что некоторые японские "дедушки" осмотрев внимательно камень и особенно его "хада" ( 肌 ) могут безошибочно определить его происхождение.
Мне пока ещё очень далеко до этих дедушек...

---

Что касается надписей, то если сделаете чёткие фото с нормального ракурса, то помогу разобраться с тем что они означают.

Например что-то типа вот этого:

то есть:
- под прямым углом к поверхности,
- с правильной ориентацией надписей ( а не боком или вверх ногами ),
- с чётким фокусом на надписи
- без смазывания из-за дрожания камеры ( т.е. без "шевелёнки" ).

Чтобы всё было чётко и разборчиво видно без необходимости крутить фото или допиливать его в фотошопе, чтобы получить приемлемую контрастность.

Встал вопрос о выборе крупного "обдирочного" бруска.
Цель - как минимум иметь возможность заново сформировать спуски для уменьшения сведения и/или исправления косяков в заточке.
Гриндер некуда ставить.
Стали по которым вероятна работа - углеродка, порошковая нержа, пара "карбидных монстров".

Есть небольшой опыт подобной работы с водниками крупной зернистости (до 120 грит) - на мягких сталях все хорошо - на "монстрах" просто нереально медленно.
Имеется DMT алмаз на 320 грит, но изрядно уже повидавший виды.
Собственно отсюда есть впечатление (коли на рк все одно не выходить), что нужен максимально грубый большой (в том числе широкий) алмазный брусок.

Вопросы:
Логично ли рассуждение?
Если да то на какие бруски подобного типа обратить внимание?

DMT Dia-Sharp Extra-Extra-Coarse
или на наши алмазы

Брусок алмазный двухсторонний
(200x83,4. 200/160-50/40)
сильно ли отличаются в работе бруски с 50% и 100% концентрацией алмаза?
Заранее спасибо!

Использую его как крайнюю меру для особо упрямых ванадиевых "порошков".

Какая у него связка и какая концентрация зерна не знаю.

Работает он не так грубо, как DMT. Меня устраивает.

Другие часто используемые обдирочные камня в моем арсенале --- это NANIWA CHOSERA 400, LU YU #400
и ещё огромный кирпич NANIWA #1000 из профессиональной серии для нержавейки.

DMT использую исключительно по камням для подравнивания и наведения суспензии.

quote:

Originally posted by Flugagehaymen:

Логично ли рассуждение?

Всякий раз, когда я начинал использовать свою логику и "здравый смысл" в отрыве от практике случались недоразумения.

quote:

Originally posted by Alexiel:

Как часто надо чередовать стороны ножа при заточке/правке? Например, всего надо сделать 1000 проводов по камню или коже с каждой из сторон ножа. Есть ли принципиальная разница, если менять затачиваемую сторону каждые 100 проводов или делать это чаще - каждые 10 проводов?

нет общего правила

Но рекомендую в тех случаях, когда образуется заусенец и происходит выход зерна на кромку почаще чередовать стороны и поменьше давить.

quote:

Originally posted by soliche:

подойдет ли в качестве притира для выравнивания камней такая вещь?
http://www.sapphire.ru/vcd-430-1-4815/goodsinfo.html

у меня что-то похожее, но как оно обзывается у Сапфира я не знаю
покупал не я, а один знакомый.

структура интересная:

мелкие меленоватые частички --- это остатки от камня NANIWA CHOSERA который я недавно выравнивал

на верхнем фото выглядывает его угол

quote:

Originally posted by Botanic:

А для доводки (F1200) пойдет с такой структурой?

не знаю... не пробовал.

В основном имею дело с фракциями F120, F240, F400, F600 на этой "доске".

для более тонких есть другие притиры и просто стекло.

quote:

Originally posted by Botanic:

Завтра с лекалкой поеду смотреть ихние доски.

с интересом жду результата...

quote:

Originally posted by soliche:

И вопрос в догонку: стоит ли купить 2. Один для грубой доводки и другой для тонкой?

не уверен, что такая доска вообще годится для совсем тонких порошков

quote:

Originally posted by уэчи:

купил на Ракутене Охира ренген сюита, он оказался с небольшим седлом. Я его вывел,но возник вопрос: до какой степени сам камень доводить,тоесь на каком порошке остановиться? Камень нужен только для заточки ножей.

蓮華【れんげ】 читается ренге = лотос
巣　【す】　су, а не сю = мелкие дырочки, поры, гнезда и т.п.
板　【いた】 ита = пластина

Думаю, что на F600 можно остановиться, а может быть даже чуть раньше --- на 320 или 400

Главное следите за тем чтобы в "су" не внедрились и не застряли там частички порошка карбида кремния.

По этим причинам я иногда предпочитаю подравнивать 蓮華 巣板 砥石 DMT-шной пластиной.

quote:

Originally posted by LuckyStar:

Николай, здравствуйте,
когда Вы планируете провести очередной мастер-класс?
Очень хочу принять участие.
С уважением,
С.

в течении месяца планирую провести мастер-класс по японским натуральным камням

Точная дата и место пока не определены.

quote:

Originally posted by Nikolay_K:

в течении месяца планирую провести мастер-класс по японским натуральным камням

Николай, я первый в очереди за видео с семинара. Надеюсь оно будет?

quote:

Originally posted by уэчи:

И ещё, если не трудно вопрос по Ренге суита: для какой стадии он лучше подходит(заточка,предфиниш,финиш) для ножей.

"Куплю оверлок. Заодно узнаю, что же это такое." (с)

Суита, если она не слишком твердая за счет интенсивной обновляемости зерна даёт очень хороший довольно быстрый съём
металла давая при этом достаточно чистую поверхность.

Поэтому она подходит и для префиниша и для финиша в тех случаях, когда не нужна супер-тонкая доводка кромки как на бритвах
или как на ножах для сасими.

При некотором терпении на одной суите можно и заточить и довести не слишком сильно затупившуюся кромку.
Но это потребует несколько больше времени, чем заточка на хорошем синтетическом #1000 с переходом на #1500--#2000 и затем на суита.

Про то, как высокооборотистый электронаждак грубо перепахивает РК и перегревает ее, написано достаточно много. В то же время Тормеки с их примерно(если не ошибаюсь) 90 об/мин+ водяное охлаждение+ большая площадь контакта такой опасности вроде как не несут. А со скольки примерно оборотов в минуту ситуация становится угрожающей?

Вопрос возник в связи с тем, что оказывается многие пользователи электронаждаков про перегрев кромки и риск отпуска металла знают, но утверждают, что их наждаки при скорости порядка 800 об/мин, периодическом охлаждении клинка в воде и четком контроле давления режущую кромку не гробят. Звучит сомнительно. А вдруг и правда все возможно при должном мастерстве?

quote:

Originally posted by pochemuchka:

Николай, как Вы считаете, может ли в принципе электронаждак быть безопасным для режущей кромки?

Про то, как высокооборотистый электронаждак грубо перепахивает РК и перегревает ее, написано достаточно много. В то же время Тормеки с их примерно(если не ошибаюсь) 90 об/мин+ водяное охлаждение+ большая площадь контакта такой опасности вроде как не несут. А со скольки примерно оборотов в минуту ситуация становится угрожающей?

Вопрос возник в связи с тем, что оказывается многие пользователи электронаждаков про перегрев кромки и риск отпуска металла знают, но утверждают, что их наждаки при скорости порядка 800 об/мин, периодическом охлаждении клинка в воде и четком контроле давления режущую кромку не гробят. Звучит сомнительно. А вдруг и правда все возможно при должном мастерстве?

я для себя решил отказаться от электро-наждаков и прочих пылящих во все стороны и шумящих механизмов и всего, что с ними связано.

И мне не интересно заниматься какими-либо изысканиями в этой области.

quote:

Originally posted by Nesalvador:

Николай, доброго времени суток.
На камне (Suehiro SKG-38 3000-я сторона) остаётся след при каждом проведении ножа (порой след такой чёткий, как будто карандашом провожу). Можно по выраженности следа судить о твёрдости металла?

я бы не стал пытаться по характеру следа делать какие-либо выводы о твердости металла

потому, что на характер следа кроме твердости влияют еще много других факторов,
например площадь пятна контакта, сила прижима, шерховатость поверхности металла в зоне контакта и т.д.

quote:

Originally posted by gibidon:

На каких камнях,по Вашему мнению, допустимо обработать поверхность

Если поверхность доведена на 3000 камне так, что убраны риски от всех предыдущих, то этого достаточно.

quote:

Originally posted by gibidon:

какими натуральными японцами обзавестись,чтоб делать касуми

насколько мне известно есть камни, которые так и называются "Kasumi-do"

камень должен быть не слишком твердым и не слишком сыпучим

quote:

Originally posted by gibidon:

какую сталь взять подопытным кроликом для начала

какую-нибудь твердую с крупным зерном и крупными карбидами, например D2