СКС - своими руками

РЕГУЛИРОВКА МАГАЗИНА (Серый61).
Настраивая магазин, мы решаем в конечном итоге проблему положения пули в дульце гильзы после досылания патрона в патронник, что влияет на точность попаданий карабина.
Перед регулировкой магазина надо затупить острые грани выступов (левого и правого)ствольной коробки, направляющих гильзу патрона в ствол (на фото обозначено стрелочкой).

Некоторые советовали стачивать грань самого патронника - я бы этого не делал! С патронником и так куча проблем, не надо его точить. При правильной настройке магазина и так все будет окей!!!
Необходимо подзатупить и острые грани самих загибов, особенно снизу. Они могут очень сильно царапать гильзу патрона и тем самым вызывать большее сопротивление для продвижения патрона вперед и дальнейшего вывода его из зацепа с загибом магазина.

При подаче патрона в магазин, остов затвора продольно выталкивает патрон из зацепа с загибами магазина.
--Регулировка первого параметра (вертикальное направление патрона):
Конусной частью пуля, имея скользящий контакт с выступом ствольной коробки, направляется в отверстие патронника. При этом от продольного угла наклона загибов магазина зависит, куда 'смотрит' носик пули. Если он стремиться уткнуться в нижнюю часть патронника, надо приподнять переднюю и приопустить заднюю часть загибов магазина, подогнув пассатижами или маленьким молоточком. Носик пули должен направляться чуть ниже центра отверстия патронника. Тогда пули SP не заминаются даже при полуавтоматическом перезаряде. Контакт начала пули с краем патронника должен происходить ближе к середине секантной части пули, то есть уже за свинцовым носиком

После подгибаний загибов проверяем свободный ход остова затвора между загибами магазина.

Собираем с затвором, застегиваем УСМ не застегивая крышку магазина, проверяем вручную свободное перемещение затвора в загибах магазина.

Вставляем патроны, проверяем их посадку. Может немного туговато входить донце гильзы.
Вручную проверяем процесс продвижения патрона.

--Регулировка вторая (вертикальное направление патрона): производя работы по первому пункту, можете заметить, что последние патроны (7-9) имеют не полное прилегание к загибам магазина, так как толкатель поддавливает патроны в основном с задней части гильзы, а передняя часть как бы провисает, 'клюет' вниз. Патрон будет стремиться уткнуться носиком пули в нижнюю часть патронника. Это решается путем подгибания рычага подавателя, в нижнем направлении. Тогда на начало гильзы он будет давить сильнее, и угол подачи патрона будет соответствовать норме. Гильза должна равномерно прилегать к поверхности отрегулированного загиба магазина.

--Регулировка третья - ' метод Серого61'( самая важная, никем не учтенная - влияет на момент выхода патрона из зацепа с контактом загибов магазина и последующей гильзой): Обратите внимание, если корпус магазина расширен (в зоне начала расширения гильзы, то есть конца дульца), то соседние гильзы патронов складываясь в шахматном порядке будут иметь между собой большую глубину бокового контакта, на что требуется большее усилие при выводе патрона из этого зацепа. При досылании патрона , когда пуля уже удачно прошла начало патронника, и патрон имеет перекошенное положение относительно канала патронника, его донце остается в зацепепе с загибами магазина и нижней гильзой. При этом патрон имеет большой перекос. И упираясь носиком пули о стенку патронника, патрон вынужден вырывать свою 'жопу' из зацепа. При этом пуля искривляется в своем положении в дульце гильзы, что отрицательно сказывается на результатах стрельбы. Необходимо: ударом не тяжелого молотка 'сплюснуть' корпус магазина в зоне начала расширения гильзы (вчера еще раз пробовал, гнется легко. Поэтому у некоторых могут быть свечки по причине избыточного расширения средней части корпуса магазина). Вы сразу увидите разницу . Когда жопа гильзы будет выскакивать из зацепа без особого усилия на сгибание патрона и при более раннем положении патрона при продвижении. Надо учесть, что загибы магазина после этой операции, могут начать ПЛОТНО цепляться за продольный паз остова затвора. Надо поймать нужный параметр. Что бы этого не происходило, перегнуть по норме. Помните, что при изменении ширины корпуса магазина, десятый может очень туго полезть в магазин!!! Переусердствовать в этом вопросе - нельзя, гильзы могут начать преждевременно выскакивать из магазина и вы будете получать СВЕЧКИ. Тем у кого происходят задержки при стрельбе по причине свечек, НАОБОРОТ надо магазин - расширить, чтобы увеличить глубину бокового контакта соседних гильз в зоне начала пасширения гильзы. ИТАК: шириной магазина мы регулируем УСИЛИЕ удержания гильз загибами магазина от выскакивания и вывода из зацепа с загибами магазина, что влияет на возможность искривления пули в дульце гильзы от излишнего перекоса в патроннике.
--Ну и четвертая регулировка (положение последнего, нижнего патрона в магазине): стоит отметить. Что контакт подавателя с гильзой последнего патрона очень глубокий, гильза как бы провалилась сбоку изгиба подавателя. Вывести из зацепа гильзу такого патрона тяжело. Последний патрон обречен на отрыв по причине сильного искривления пули в патроне. Можно что то подклеить на нижнюю полку подавателя. Выгнуть его , как советовали многие, не получится, очень прочный. Поломаете ось подавателя, закрепленную на рычаге подавателя. Я просто не стреляю шестой. Вставляю плохой патрон первым и заряжаю еще пять. Шестой перезаряжается и не стреляется.
На этом фото изображено правильное положение патрона.

После всех операций проверить работу Останова затвора. Может цеплять за части корпуса магазина и не полностью утапливаться при заряженном магазине.
Самое главное, точить в карабине надо всегда в самую последнюю и крайнюю очередь!!! А лучше ничего не точить, подумать сначала.

Пытаюсь отделить вариант, приводящий к свечкам
При крайней регулировке(возможно приводящей к свечке) я стремился отгинать переднюю часть лапок магазина на максиму, чтобы при застегнутом УСМ у корпуса магазина не было вертикального свободного хода. (При предыдущей, более правильной регулировке зазор в этом месте составлял примерно 0,3мм. Дело не в зазоре, а в положении патрона по всему пути продвижения к патроннику.)

Вот чего можно добиться. Но отстрел с таким высоко задратым носиком пули еще не пробовал. Возможно патрон будет преждевременно выскакивать из зацепа и становиться свечкой. Отстреляю - отпишу и тут исправлю. Это сделано для вас, чтобы вы видели как можно высоко задрать нос патрона, и там не то что свинцовый носик пули SP, а тело пули вообще не касается корпуса патронника при продвижении патрона вперед. На это влияет в основном кривизна передней части загибов магазина. До крайней регулировки было как на фото выше с указанием правильного положения патрона.


Дописываю: проверял, стрельнул три патрона из десяти заряженных. Даже не пойму, где там могло быть заминание свинцового носика? Каждый автоматически перезаряженный патрон вытаскивал на осмотр. Даже следов царапания пуль не было!!!

Видео по проверке подачи патронов из магазина карабина СКС после крайней регулировки.
http://youtu.be/9ZgNxdvRDMc

ПРИСТРЕЛКА КАРАБИНА.(Серый61)
Читаем способ пристрелки в паспорте карабина, и не Называем его как способ Серого61.



Мишень придуманная мною для открытого прицела. Работает как диоптр. Черная мушка на белом кругу с черной окантовкой в черной прорези целика чуть меньшей диаметра белого круга.

Регулировка теплового зазора Трубки со ствольной накладкой.

В наставлении по ремонту написано:

Зазор измеряем в нижней части контакта трубки с газоотводом. Так как для правильной посадки торец трубки заточен под определенным углом. Сбоку хорошо это видно. Трубка всегда поджимается к газоотводу толкателем, имеющим свою пружину. Поэтому трубка всегда касается газоотвода. Тепловой зазор измеряем при оттянутой трубке назад до упора. Собачка должна быть застегнута. Это и будет тепловой зазор. Регулируется: наплавляется сваркой, или подтачивается в указанном на фото месте.

Понятно, что подтачивая конусное контактное место трубки с осью чеки увеличиваем зазор при закрытой чеке. Точить по не многу с проверкой зазора в застегнутом положении. В наставлении не указан минимальный допустимый зазор, а это зря. Он очень необходим. У меня стоит 0,1мм, думаю это минимум. Сам еще не определился.

Регулировка УСМ.
__________
Участник V1 на форуме "СКС - точность и стабильность" написал:
Отполировать шептпало (инструкции в сети, процедура опасненькая без наличия запчастей - можно ухайдокать шептало, одна из версий тут http://votefordavid.blogspot.c... -sks-rifle.html ) и (опционно) заменить пружины на Wolff gunsprings.com .

Установка оптики на карабине СКС.

Начинаем с планки для кронштейна. На вятских полянах ставят длинные планки, как у меня. Парни рекомендуют короткие, как у камрада -SEA-, Aleksandrhunteromsk. Короткие конечно надежней, меньше создают перегрузки на прицел, меньше могут расшататься.
Теперь о самом кронштейне. Многие советуют ставить как можно ниже, чтобы ось приела и ствола юыли ближе друг к другу. Я думааю иначе.
Во первых - на СКСе - чем выше прицел, тем меньше ему достается от гильз. Даже если вы выпилите в коробке паз под прямым углом для выброса гильз в сторону, все равно иногда будут бить по низкостоящему прицелу.
Во вторых - при минометной траектории полета пули чем выше прицел - тем больше дальность прямого выстрела. Например при высоте установки прицела 4см и пристрелянном карабине на 150м имеем максимальное превышение на 90м = 4,86см. А при высоте установки прицела 8см имеем максимальное превышение на 100м равное 3,37см. Понимаете разницу?
Надо обращать внимание на расстояние между кольцами кронштейна. Чем они дальше друг от друга - тем лучше для прицела. У меня стоят близко. Крон для Тигра CБ-W. Это не есть хорошо. Срочно искал. Купил , что попалось.
Кронштейны должны быть лучше цельные, как уменя. Тогда расшатываться не чему. Вятские поляны предлагают алюминиевые, на болтах и штифтах. Однозначно скажу - расшатывается вся эта конструкция. Руками не определишь, пока совсем не развалится, а вот при выстреле будет сильно гулять СТП. Надо взять за прицел спереди и сильно пошатать вверх-вниз прямо на карабине. Может и определите, что имеете люфт как раз +/-10-15см/100м.

Самый лучший съемный вариант установки прицела у камрада -SEA-, может он выложит тут свое фото? Что то я не нашел в другой теме.
Самый надежный у Aleksandrhunteromsk - все приварено наглухо.

Осмотр и промер ствола

Регулировка ложи карабина СКС.

Это вообще тема из тем. Карабин военный, штурмовой и предназначен для ведения наступательного боя. Его задача - вывод из строя противника по грудной мишени до 300м, по ростовой по моему до 500-600м точно не помню. Быстро и без помех в грязи и военном мусоре стрелять с рук, относительно быстро перезаряжаться (тогда еще не было Калаша, а был ППШ), быстро разбираться и собираться в процессе боя. Все эти задачи карабин выполняет и очень хорошо.
Но для охоты по малоразмерному зверю хотелось бы больше точности и стабильности. И кто начинает с этим разбираться сначала прочтите следующее, то что я в свое время понял при танцах с бубнами с карабином и убрал из темы "СКС - точность и стабильность" по причине несусветного говносрача в мой адрес:
__________
Карабины СКС с деревянными ложами были изготовлены 60 лет назад.
Древесина при своем внешнем сохраненном виде конечно изменила свои свойства упругости и прочности. Рассмотрим варианты с отличными стволами, так как вся головная боль этого карабина - крепление ствольной коробки в ложе.
Мне достался карабин абсолютно не стрелянный по причине кривого ствола влево в районе газоотвода. В начале стрельбы первые выстрелы давали до 5 минут отрывы влево а потом группа начинала собираться в правой части мишени.
Ствол был выгнут на металлической раме струбциной в несколько этапов, и лучше между этапами немного пострелять, чтобы снять изменившееся напряжение внутри стенок самого ствола.

Кого будет интересовать, как это сделать - спрашивайте, опишу.
Не буду описывать дальнейшие танцы с бубнами, они описаны в сохраненной бывшей теме. guns.allzip.org
Из всех моих манипуляций понял самое главное в работе карабина: это напряженная система карабина СКС. Она была придумана конструктором еще в 1945 году. Только покупая карабин спустя почти 70 лет мало кто знает, как он работает. И почти все поголовно, начитавшись интернета, начинают его "лечить"-обтачивать конец цевья, вывешивать ствол, ставить втулки и болты на ствол, принимая самое главное в карабине (напряженный зацеп конца цевья о кольцо цевья, создаваемый буферной пружиной, гнущей ствольную коробку в районе рессивера на нагеле, на величину заднего подкоробочного зазора с допуском по наставлению ремонта СКС до 1мм)за недостаток. И потом возмущаются, что карабин - отстой и плохо стреляет.
Из всех моих бывших собеседников и с опытом, и без опыта НИКТО И НИКОГДА НЕ ВЫСКАЗАЛСЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ!!! А очень жаль. Сколько карабинов загублено. Но не все так страшно. Все можно вернуть и обязательно надо улучшить, так как наставления по ремонту рассматривают военный карабин с требованиями к стрельбе 15см/100м. Для бойца в бою с рук это с головой, для охоты маловато.
Как работает напряженная система полуавтоматического карабина СКС?
При выстреле, когда пуля пролетает канал газоотвода и еще находится в стволе, поршень получает импульс высокого давления и стремится ударить по толкателю, который в совокупности со своей и возвратной пружиной, а так же силами спокойствия и сопротивления на трение частей затворной группы - сопротивляется этому удару. И вот сила этого сопротивления стремится загнуть ствол вниз. Оценить легкосгибаемость ствола можно заглянув в канал ствола со среза на просвет и немного присогнуть его руками, сразу увидите как он гнется при примерно с усилием 5-10кг. Но это сам ствол на коротком участке. А если оценить сгибаемость от конца ствольной коробки и до среза ствола, то еще легче, так как увеличивается рычаг применения силы. Вот на величину этого воздействия и действует сила напряжения, описанная выше. Дальнейшая суть заключается в самом главном: ствол уже напряжен и согнут на примерно около 1 минуты вниз. Прицел выставлен в ту же точку. Когда начинает работать поршневая группа и стремится загнуть ствол вниз, то он все равно остается на месте, так как кольцо цевья имеет ТЯНУЩУЮ составляющую силы напряжения, а сила сгибания ствола от работы поршневой группы имеет ТОЛКАЮЩУЮ составляющую. В результате происходит просто перераспределение сил друг с другом в том промежутке, на которое выставлено напряжение ствола. И этого достаточно, чтобы ствол удержать на месте именно ДО ВЫЛЕТА ПУЛИ ИЗ КАНАЛА СТВОЛА. И куда полетит пуля? Ответ: туда куда уже ствол изогнут и выставлен прицел. Все мы попали в яблочко.
После того как пуля покинула ствол, сила сгибания ствола начинает превосходить силу напряжения конца цевья и ствол сгибается дальше вниз. Начинается болтанка всей системы, от которой даже планка открытого прицела сама сгибается и подскакивает вверх, как согнутая рессора!!! Оцените нагрузку на оптику. И поймите, как все "дребезжит" в ложе. Все это на данный выстрел уже не влияет, так как пуля уже улетела, а влияет на последующий выстрел тем, как буферная пружина своим усилием сможет затянуть ствольную коробку обратно в ложу, успокоить ее и придать 100 процентное исходное положение.
Не забывайте, что мы рассматриваем работу полуавтомата, а не болтовой винтовки. Гармоническая вибрация комплекса (ствол+ствольная коробка+газоотводная трубка) начинается сразу как пуля покидает гильзу, так как она получает огромный импульс вперед высоким давлением газов, естественно ствол получает обратный импульс. И здесь, при малом весе карабина на точность влияет удержание самого карабина при изготовке. На последней мишени видно как стреляв без остановки 10 раз по боевому 2-3 сек на выстрел при горячем стволе и +35 в атмосфере, оторвался после пятого от прикладки, хотел посмотреть в другой прицел куда ложатся пули, передумал и опять продолжил стрельбу с тем же темпом. Как сразу изменилось СТП! Так вот, гармонические колебания комплекса в этом карабине имеют меньше влияния на выстрел чем влияние газоотвода, так как система напряжена и частота гармоник уменьшена. Если ствол освободить, то частота колебаний комплекса проявит себя на всю величину, и вы получите разлет группы.
Самое главное что надо пересмотреть в наставлении по ремонту:
1. Увеличить задний зазор под стволной коробкой с 1мм до 2мм в зависимости от реально сущестующей упругости ложи, изготовленной еще 60 лет назад. Измерять при снятом УСМ и в положении начало касания кольца цевья конца цевья, при полном контакте с нагелем.
Достигается:
путем замены и обточки нового нагеля или проще применением металлической пластины на нагеле примерно 0,5мм толщиной. Она задним краем не выходит за грань нагеля а спереди нагеля выступает на 3-4мм и уголками вбивается в выступы ложи, чем удерживается от выпадания. При стрельбе вообще все остается на месте.
2. Увеличить жесткость буферной пружины, так как ей придется работать с увеличенным зазором под ствольной коробкой.
Достигается:
заменой короткой пружины на пружину более позднего срока выпуска (длина 29мм) и проставкой под ней металлического гровера, чтобы пружина дальше выступала из ложи и имела большее усилие на сжатие.

После сборки карабина при прстегнутом УСМ проверить щупом отсутствие зазора под задней частью ствольной коробки!!!
Надо обратить внимание на то, насколько просело упорное место древесины под пяткой УСМ в районе буферной пружины. Так как свободный вертикальный ход задней части ствольной коробки определяется именно этим местом. У себя проверить не могу - стоит металлическая стяжка вместо буферной пружины. По моему чем меньше ход, тем лучше.
3. Уменьшить свободный продольный ход ствольной коробки в ложе с максимальных 2 мм практически до нуля, но не переусердствовать с ним так как излишняя плотность посадки ствольной коробки в ложу не позволит однообразно возвращать коробку в исходное положение в ложе, приводящая к непредсказуемым отрывам и нестабильной стрельбе. А лучше применить смазку в посадочных местах ствольной коробки в ложу, для уменьшения трения и лучшей работы буферной пружины по возврату ствольной коробки в исходное состояние.
Достигается: заменой нагеля и опиловкой да нужного размера, или как вариант вставкой металлической полоски за заднюю стойку.
Ко всему этому необходимо проверить:
1.Тепловой зазор газоотводной трубки. У меня выставлен 0,1мм. Подтачивается в районе застегивающей собачки. Ни в коем случае нельзя точить с торца трубки, там специальный посадочный угол заточен,для необходимой посадки на газоотвод. Проверить свободно ли поршень пермещается в трубе, если клиноит в определенных местах, то полирнуть его наждачкой номер 2000.
2.Отрегулировать подачу патронов из магазина путем подгибания загибов магазина и подгибанием рычага подавателя. Правильно досылаемый патрон не должен началом тела пули касаться казенной части патронника. Пули со свинцовым носиком не будут затупляться.
3. Если стебель и остов затвора покрашены черной краской то отмочить их в очистителе от красок, предварительно отсоединив выбрасыватель и боек и отчистить металлической щеткой. Все отчищается очень легко. Потом надо полирнуть стебель затвора наждачкой номер 360 и закончить номер 2000. Будет, как у меня.
4.Проверить контакт конца цевья с кольцом цевья. Он должен иметь полное соприкосновение по всему периметру как с боков так и снизу. Спереди должен присутствовать зазор согласно наставлений по ремонту.
Если контакт неполный, или утрачен, то надо сделать беддинг на конце цевья при снятом УСМ и приподнятой задней частью ствольной коробки над ложей на 2мм при плотном касании на нагель. Тем самым при дальнейшей сборке карабина достигнется напряжение ствола на конце цевья.
Если после всего этого вас не устраивают показатели в стрельбе: 2минуты по вертикальной составляющей и 1,0-1,5 минуты по горизонтальной составляющей правильным боеприпасом для вашего конкретоного ствола (каждому стволу = своя пуля) то тогда уже приступить к танцам с бубнами.
Вставлю страницы по ремонту и регулировке ложи:




Как показывает анализ и сравнение двух лож - какие они все разные!!! Естественно, и карабин стрелять будет у кого хорошо, у кого плохо. Не только все зависит от ствола.
Ложа камрада Aleksandrhuneromsk совсем отличается от моей, фанерной. Во первых длина посадочной части ствольной коробки больше на 2мм. Во вторых контакт конца цевья отличается от моего. Упираясь ребрами кольца цевья в древесину конца цевья, ствольная коробка задней стойкой не достает до поверхности ложи. Зазор под задней частью ствольной коробки с моим нагелем номер 5 составляет около 2мм. Усилие напряжения с ним превосходит упругость поджатой одним гровером усиленной пружины длиной 29мм(моя пружина). Поэтому для этой ложи этот зазор великоват. Что я предпринял, нигде не стачивая ложу:
изготовил вставки из прессованой резины для ремонта подошви обуви и металлической пластины 0,4мм толщиной (см фото):




Это позволило убрать продольный зазор перемещения ствольной коробки до нуля (при стрельбе все усядет немного), уменьшить зазор под задней частью ствольной коробки на 0,4мм. Уменьшить зазор под скобой УСМ на 0,4мм.
Учитывая, что по отпечатку контакта ресивера с ложей контакт происходил в основном на нижние поверхности ресивера. Верхняя плоскость нагеля не доставала до паза ресивера 0,15-0,20мм. По крайней мере с моим нагелем так. Чтобы ничего не точить (главное сейчас у меня направление) изготовил вместо картонных тоже из ремонтной резины для подошвы две вставки под ресивер в месте где когда то я вставлял картон. Зачем? Потому что при затяжке гайки нагеля для увеличения плотности посадки ресивера в этом месте, происходит приподнятие ресивера еще сильнее на нижних полуовальных поверхностях древесины, так как они сходятся ближе друг к другу, уменьшая радиус окружности нижней поверхности древесины - и ресивер поднимается еще выше. Ослабляем гайку - ресивер ложится лучше, но все равно не достает до нагеля 0,15-0,20мм. Я этого и хочу!!! Но в этом случае имеем неплотную посадку ресивера. Вставляем изготовленные вставки и ресивер садится плотно. Надо только толщину подобрать опытным путем.

В результате манипуляций с ложей Александра мы получили более плотную посадку ресивера, паз ресивера верхней плоскостью не достает до нагеля 0,15-0,20мм, убрали продольный зазор задней стойки уперев ее в металорезиновую прокладку, уменьшили зазор под задней частью коробки до 1,6мм позволив поджатой гровером длинной (29мм)пружине дожимать ее до полного контакта с ложей. Осталось только отстрелять и посмотреть результат. Как это случится, отпишу.
Величину напряжения измеренную в сантиметрах на 100 метров по смещению оптики относительно открытого прицела не напряженного карабина еще не измерил. Все заставлено машинами в гаражах. Измерю позже и отпишу.

Возник вопрос по установке скоб магазина для стабилизации ресивера после выстрела. Это позволяет ужать группу по вертикали. И возможно избавиться от первых отрывов, стреляющихся после срабатывания задержки затвора при предварительно выстрельнутом последнем патроне из магазина. Толщина металла для скоб 0,75мм. Все зависит от высоты нагеля и посадки ресивера в ложу. Надо подобрать опытным путем, чтобы УСМ застегивался при дополнительном нажатии на корпус магазина.


__________

На форуме СКС - точность и стабильность участник :
Алгоритм с СКСами простой - если ваш СКС не имеет расчищенного раструба и перехватов (первое это самая распространённая производственная травма СКСов а второе их самый распространённый врождённый дефект; c такими я бы не стал связываться вообще - лоторейность возрастает в разы, имхо) то надо
1. Сделать бединг ствольной коробки, самый базовый.
2. Отполировать шептпало (инструкции в сети, процедура опасненькая без наличия запчастей - можно ухайдокать шептало, одна из версий тут http://votefordavid.blogspot.c... -sks-rifle.html ) и (опционно) заменить пружины на Wolff gunsprings.com .
3. Если после этого он не станет стрелять лучше - Подобрать патрон или навеску. Если не поможет и это (куча не войдет в 2-3 минуты, но не одну - забудте cразу) - выкинуть и взять другой, если останется желание операцию повторить. Всё. Вся наука.

PS Релоадом, по моему мнению, в 2-3 минуты можно вогнать практически ЛЮБУЮ кочергу которая вообще стреляет.

ВЫБОР БОЕПРИПАСА.
Настраивая магазин, мы решаем проблему положения пули в дульце гильзы после досылания патрона в патронник, что влияет на точность попаданий карабина.
В любом случае окончательное положение самого патрона в патроннике всегда нестабильно, так как имеем систему запирания перекосом затвора, и патронник слегка прослаблен для лучшей работы полуавтомата. Расстояние от края 39-ой гильзы да нарезов равно 10мм. Проверено восковым пластилином. Почти все охотничьи пули имеют длину нарезной части менее чем 10мм. Смотрим фото:




Первая - КСПЗ оболочка, длина пули 26,15мм. Длина нарезной части 9мм, но с конусом ВТ имеем в сумме 13мм. В момент начала выстрела от нарастающего давления, распирающего гильзу, происходит центровка положения гильзы в патроннике. Пуля пошла. Прежде чем она врежется в нарезы, пуля потеряет контакт с дульцем гильзы спустя 9мм хода, носовая часть пули будет уже в канале ствола, не имея еще касания с нарезами. Давление газов прорывается в пульный вход, и через кольцевую щель между носиком пули и каналом ствола дальше в ствол. При этом от выравнивания давления по периметру кольцевой щели происходит отцентровка носика пули относительно канала ствола. На протяжении еще 1мм хода пули происходит отцентровка донца пули относительно стенок дульца гильзы прорывающимся давлением в кольцевую щель между конусной частью пули и дульцем гильзы. Далее пуля начинает врезаться в нарезы . Причем последующие 3мм врезаясь в нарезы, жопа пули своей конусной задней частью продолжает центрироваться давлением газов в дульце гильзы. От формы носовой части пули зависит, как это произойдет. Чем конусообразней носовая часть, тем легче врежется в нарезы. Более тупоносая пуля - грубее начнет врезание. К тому же остроконечная пуля имеет больший БК, и точнее в полете, требует более крутого шага нарезов. У СКСа он 240мм. Поэтому по форме пули КСПЗ оболочка, Амурский патрон 'Золотой Тигр' оболочка, боевая - больше подходят карабину СКС, но почему то Барнаул 8гр FMJ укороченный до 53,0мм патрон последних выпусков летит гораздо лучше. Сейчас с эти разбираюсь.
Скорее всего из за устройства пули. Боевая - не пустотелая. Золотой тигр, КСПЗ,Вольф - пустотелый носик. Барнаул то же не пустотелая!

На второй Барнаул оболочка (длина пули 23,25мм)и третьей фотографии Барнаул НР (длина пули 22,65мм) видим, что спустя 8мм хода пули, она полностью потеряет контакт с дульцем гильзы. Еще не имея контакта с нарезами ствола. Отцентровка пули здесь происходит положением раздувающейся гильзы в патроннике и далее прорывом давления в кольцевую щель между носиком пули и пульным входом. Эти пули имеют 2мм 'свободного' полета от дульца гильзы до нарезов. Поэтому мои укороченные до 53,0мм патроны давали более стабильности в стрельбе по сравнению с обычными заводскими по причине большего контакта с дульцем гильзы и возможно более резким выстрелом . Понятно, что предыдущие патроны: КСПЗ, ЗОЛОТОЙ ТИГР, БОЕВОЙ - укорачивать НЕЛЬЗЯ!!! Так как тело пули сидит гораздо глубже в гильзе и это приведет к превышению давления!!!
По пуле ТулАмо 8м1 мне непонятно. Диаметр 7,88мм по всей длине нарезной части составляющей 10,5мм, но почему то у меня не летит. Контакт с нарезами происходит, когда жопа пули еще 0,5мм в дульце гильзы находится.
Итак: чем точнее (ось пули направлена по оси канала ствола) сидит пуля в гильзе, тем точнее произойдет выстрел.
У меня почему то самым точным патроном оказался Барнаул лакированная гильза, пуля FMJ 8гр оболочка, ужатый до 52,75-53,0мм по длине патрона.

Внимание, при перезарядке патрона в автоматическом режиме, происходит смещение пуль как в кинетическом молотке. Пули 10гр ТулАмо могут вообще покинуть гильзу в патроннике!!! Поэтому с ними и происходят траблы!!!

Данные патронов:
Патрон ТулАмо 8 гр оболочка с пимпочкой, полимерная гильза.
пуля гр - порошок гр:
8,14 - 1,61
8,17 - 1,62
8,16 - 1,62
8,27 - 1,61
8,27 - 1,61
8,21 - 1,62
8,24 - 1,62
8,15 - 1,64
8,22 - 1,62
8,26 - 1,62
Пуля почти не имеет конусности от донца до начала конуса пули. Диаметр тела пули держится в пределах 7,87 - 7,88мм. Овальность меньше чем у Барнаула оболочки. Вес пуль гуляет в пределах 0,13гр. Вес пороха показал разлет в 0,03гр. В этих патронах что то не так, из 20 патронов может пару раз повалить со всех щелей карабина дым. Может когда навеска пороха максимальная 1,64 или того больше встречается с весом пули больше 8,27 грамм? Кто может ответить?
Отвечаю сам!!!
ВНИМАНИЕ!
Позже выяснилось, что в патронах ТулАмо наблюдается иногда распатронивание патрона прямо в патроннике после автоматической перезарядки. Пуля как в кинетическом молотке смещается вперед и выходит из гильзы. Может совсем уйти в пульный вход, тогда получите затяжной выстрел в одну секунду. Если повалил дым из карабина после выстрела, значит было смещение пули вперед, объем гальзы увеличился и произошло медленное возгорание пороха.

Барнаул FMJ 8гр. оболочка лакированная гильза. Паритя М 505 01-2013.
булька (гр) - порошок (гр):
7,97 - 1,66
8,03 - 1,66
8,01 - 1,66
7,97 - 1,64
8,02 - 1,64
7,99 - 1,64
8,06 - 1,64
8,09 - 1,66
7,99 - 1,64
8,05 - 1,63
Бульки Барнаула имеют конусное тело. На самом завальцованном донце пули размер 7,89мм и постепенно конусом сходится до размера 7,85 мм за срезом донца гильзы на выступе тела пульки. При этом выступ есть грань второго конусного сужения тела пули в месте границы донца гильзы. Пуля в гильзу впрессована только задней частью. И если пулю осадить, как я это делал, то грань утапливается в гильзу и лучше пуля центрируется по отношению оси гильзы. На фото все видно. Патроны не перезаряжал, я их просто деактивировал. Есть ли смысл вообще колупаться с проверкой навесок пороха и веса пуль. Да пули конечно пляшут в пределах 0,12гр. Порох более стабилен 0,03гр..
Ваше мнение?

Заодно проверились патроны ТулАмо SP 10гр(154gr) полимерная гильза.
так же:
9,99 - 1,54
9,90 - 1,52
9,89 - 1,51
Тело пули имеет в хвостовой части конусность (BT) которую почему то не указывают в названии. Она заметно ближе к форме боевой но весит 10грамм. На фото видно кривоватость этих пуль. Диаметр тела пули держится в пределах 7,86-7,88 мм. Заметно неравномерный диаметр и овальность хаотичная по всей длине пули. Как их вес гуляет, не захотел больше разбирать. При отстреле посмотрим. Может вообще не полетит. Хотя заряд на трех патронах показал разный вес.

Ну заодно и одна прицепом пошла:
Барнаул HP 8гр. Лакированная гильза.
так же:
7,98 - 1,67
Тело пули равномерное по всей длине нарезной части. В месте края гильзы имеется канелюра. Диаметр тела пули в пределах 7,85мм. Наверно поэтому у меня, как и у многих с военными 7,92мм стволами летит хреново.

Из всего сказанного хотел бы отметить:
Пуля Барнаула FMJ оболочка имеет более лучшую конусовидную форму, хоть и овальность присутствует. Что позволяет лучше нарезаться на нарезах. Это как однопроходной мечик для нарезания резьбы - имеет с конца убывающий конус. А может я ошибаюсь. Практики Ваш выход!
Пуля с пимпочкой более стабильную форму имеет, вес подогнать не проблема, поковыряясь в "жопе" пули и засунуть в лакированную гильзу Барнаула.

Вот данные по КСПЗ патрону. Диаметр начала,сесредины и канца ведущей части пули.
__________
8,17гр - 1,57гр 7,86-7,88-7,88мм(+/-0,000мм)
8,09 - 1,57 7,86-7,88-7,88 0,005
8,09 - 1,55 7,86-7,88-7,88 0,005
8,06 - 1,59 7,86-7,88-7,88 0,000
8.16 - 1,59 7,85-7,88-7,88 0,010
8,13 - 1,59 7,84-7,87-7,88 0,005
8,11 - 1,58 7,85-7,86-7,87 0,005
8,17 - 1,60 7,84-7,88-7,88 0,000
8.17 - 1,58 7,86-7,88-7,89 0,005
8,12 - 1,57 7,86-7,88-7,88 0.005
+/-
0,11 - 0,05 0,02-0,02-0,03 0,010

__________
Отчет про осмотр патронов:
- Sako 8гр. SP (свинцовый носик)
Диаметр пули по краю гильзы 7,885-7,890мм (0,3106")
- Geco 8гр. FMJ (оболочка)
Диаметр пули по краю гилзы 7,865-7,870мм (0,3098")
Надо понимать, что в середине и конце ведущей части пули (спрятанной в гильзе) диаметр будет наверняка немного больше. Поэтому отнесем
Sako к 0,311", а Geco к 0,310".

P.S 18.10.2013
Как подтверждение моего способа по укороченному до 53,0мм патрону Барнаул оболочка 8гр лакированная гильза х39 патрона.
Коллега Aleksanerhunteromsk произвел стрельбу из СКСа на 100м. Стрельба с сиденья авто с открытого. Один отрыв. Фото приложу:

Затворная группа.

Отмываем затвор:
В остове затвора выбить выколоткой шпильку выбрасывателя и извлечь выбрасыватель с пружинкой и боек. Замочить остов затвора и стебель затвора в очистителе для краски на 15 минут. Потом очистить все щетинистой щеткой. Можно обычной по металлу. Все очень хорошо отчищается. Промыть в уайтспирите. Стебель затвора отполировать наждачкой номер 360, и завершить номер 2000 (для покраски автомобилей). Все будет отлично!!! Затвор начнет работать как ему полагается нежно и приятно. Все собрать обратно. Удачной стрельбы.


При напряженной полемике по поводу настройки карабина СКС пришел к выводу, что в затворе старого образца (изображен на фото) шпилька выбрасывателя, проворачиваясь на своей оси в некоторых положениях прихватывает боек. Сдерживает его удар по капсюлю. В результате неоднородных ударов происходит и неоднородное по силе воспламенения срабатывания капсюля. Что должно приводить к разной резкости выстрела и отрывам попаданий на мишени. Необходимо это лечить.
Я выбил шпильку выбрасывателя. Надфилем зафрезеровал более глубже посадочное место головки шпильки, так чтобы она глубже садилась в остов затвора. Сверху получается ограничение по прокручиванию шпильки, которое было ошибочно сфрезеровано при обработке. При посадке шпильки на место, обезжирил бензином. Нанес красный фиксатор резьбы под головку шпильки и в ВЫХОДНОЕ отверстие шпильки. Во входное наносить нельзя, так как фиксатор может попасть на тело бойка. Собрал выбрасыватель и забил шпильку на место. Проворачиваться стала меньше. В каком то положении замерло. Но хотелось бы большего достигнуть при этой доработке. Фото покажу.

P.S.
Все равно проворачивается. Немного клинит боек, что приводит к ослаблению удара на капсюль и слабому воспламенению пороха. Уменьшается стартовое давление и падает кучность попаданий.

Запасной пост

Забить место

пост плюс

Пост плюс 1

Чистка карабина СКС.
Как отписал камрад Хабаровск, чистка карабина с хромированным стволом не отличается ничем от чистки черного ствола. По сему смотрим тему "Чистка".
Единственное можете поделиться, кто и как чистит карабин, так как понял это ноухао каждого владельца. И может быть оно не всегда правильное, так как у карабина твист 9,5" (шаг 240мм) и сильное омеднение ствола. На погрешности в стрельбе 15см/100м не отражается, а на кучности в 1,5 минуты заметно влияет. И прихожу к выводу, что точными могут быть 10-20 выстрелов( у всех по разному) после чистки карабина с выносом меди(применением Свит7,62).

прочее

Кучность карабина СКС.
Это вообще волшебная тема. Она как магнит, засасывает, если начинаешь с ней сражаться. Как понял: никто в стабильном результате не владеет карабином менее 2х минут по методу Ганзы. Да и 2минуты тоже возможно не всегда выдает карабин. Все начинается с боеприпаса. Карабин расчитан на боевое применение, где заложена стрельба и бронебойными пулями, и с пулями для дозвуковых скоростей( длина пули примерно 33мм) с шагом 240мм и каналом ствола по нарезам 7,92мм.
Охотничьи пули предназначены для гражданского оружия (шаг 350мм) и канал ствола по нарезам 7,82мм.
Поэтому как такового боеприпаса взамен боевого практически нет. Есть аналоги: Амурские патроны "Золотой тигр". Патроны КСПЗ с оболочкой. У Вольфа облочка тоже пуля похожа. Но у меня КСПЗ не летит!!! Хрен знает почему. Может ствол не особо качественный? Луганские патроны не видел. Но как я понял по рассказам все это далеко от боевого патрона.
Максимум что я получил укороченным до 53,0мм Барнаулом оболчкой в лучшие времена настроек (февраль 2013г). Карабин перед мишенью номер 10 подвергался чистке!!!:

Для чистоты эксперимента хотелось бы хоть где нибудь испытать карабин боевыми. Стреляют же вояки.

Жму до 20 постов

номер19

Крайняя глава.
Дальше жду пожеланий!

подпишусь

и я подпишусь, если это не возбраняется

Интересная тема.
Еще было бы интересно по разным сменным ложам пробежаться.
+ и -

было бы интересно по разным сменным ложам пробежаться.

По ложам не владею инфой. Работаю только с военной. Думаю, что новодельные сделанные с умом дадут больше стабильности стрельбе.

Originally posted by Серый61:

Думаю, что новодельные сделанные с умом дадут больше стабильности стрельбе.

Да вот в том и фишка, что вроде у военной и у тех что стягиваются нагелями - лучше стреляет. А у пластика с этим все тухловато.

Пятка рессивера и задняя часть рессивера соприкасается только с металлом,конец цевья с металлической обечайкой что дает меньше износа дерева и бесконечное количество раз сборка и разборка карабина не изменяет стп.

Originally posted by fencer_al:

Да вот в том и фишка, что вроде у военной и у тех что стягиваются нагелями - лучше стреляет. А у пластика с этим все тухловато.

Потому, что пластик тоже надо подгонять под железо + ставить нагель и всё будет пучком!

Есть мысля избавится от нагеля.
Подварить под патронником втулочку и вкручивать болт.
Единственное смущает что ресивер при выстреле отходит назад... сварка может быстро отвалиться.
Кто что думает? )

Сварка-то вряд-ли отвалится, но посадочное отверстие разобьёт.

Вот, вот... хоть сайлентблок туда тулить))

Вот, вот... хоть сайлентблок туда тулить))

Смотрю у нас мысли в одном направлении работают!!!
Еще год назад предлагал в месте установки картонных прокладок вклеить два полукольца из текстолита. Потом это заменил на бединг постель и получилось то же самое. Вопрос в том какое правильно задать напряжение системе. И с этим напряжением надо делать бединг: и ресивера и задней стойки и конца цевья. Сейчас у меня кажется перенапряжение получилось. Вклеивал то наугад. Тогда еще не приходила в голову идея о напряжении сиситемы и о количественной величине ее измерения. Вместе с Aleksanderhunteromsk разобрались, ка ее измерять. В сантиметрах на 100м по смещению оптики относительно открытого прицела пристрелянного карабина в разобранном, при отстегнутом УСМ, то есть не напряженном состоянии. Так ка в собранном состоянии на пристрелянном карабине и открытый и оптический прицел смотрят в одну точку.
У военного карабина зазор под задней частью ствольной коробки составляет 1мм. В этом состоянии я думаю смещение составляет около 1-1,5 минуты (3-4см/100м) на новой ложе. У старых лож хранившихся 60-70 лет это напряжение конечно похерилось, так как фанеру можно просто сцарапывать тупым предметом. Естественно напряжение создать она не может, даже если и зазор оставить 1мм. Поэтому я и предлагал зазор увеличить до 1,5-1,6мм. Все это и еще чего много я описывал в первой части своей темы СКС-точность и стабильность, откуда пришлось все свои материалы убрать в связи с полнейшим говносрачем в мой адрес.

Тоже подпишусь. Сказать нечего, ибо владею всего неделю

Привет мужики! Завтра если дождя не буду отстреляю свою кочергу после регулировок магазина.

отстреляю свою кочергу

Что, совсем плохо? Патрон какой? Еще есть мысль - немного ослабить возвратную пружину затвора, так как боевой карабин расчитан с большим запасом. Тогда меньше энергия удара затвора на патрон в момент досылания и естественно меньше нарушение посадки пули в патроне. Но это я еще сам не пробовал. Не обязательно пружину укорачивать. Можно несколько витков в начале пружины зафиксировать тонкой проволокой в сжатом состоянии. Наверно это лучше в начале пружины, так как конец вставится в стебель затвора.
И еще есть мысль вместо буфера отдачи приклеить снизу задней части ствольной коробки, там где ходит и упирается затвор конусную полоску для торможения затвора своей нижней плоскотью остова затвора при движении назад. Так достигнем уменьшения силы удара в ствольную коробку и затем уменьшим силу удара по патрону, так как затвор при движении вперед так же будет скользить по полоске. Тоже еще не воплотил.

Подпишусь

нужная тема подпишимся

Вобщем в этот раз стреляли на сто. Ветер не большой 3-4 м/с (из пневматики Эдган матадор 5.5 укладывались в две минуты на сотке.), температура около 5 градусов, влажно, сыро.
Улучшение после куроченья магазина несомненно есть. Но и первый отрыв никуда не делся. Стрелял климом оболочкой и барнаул эксавив. Клим 4 из 10 легли в минуту!!!, остальные в радиусе 10 см. Осмотрели патроны половина пуль с заусенцами от посадки в гильзу и на некоторых дульце гильзы лопнуло. Стабильности ноль. Пробовал отобрать, результат так себе.. . Я в этом деле не спец и откидывал явный брак.
Пострелял ещё по цинкам на 150 метров, тоже попадал.. . На 200 ещё стрельнул, ну там уже прям совсем всё плохо. Пуля проваливается на полметра наверно.. . (стредина между галками на сетке ПСО)
Мужики почему первый отрыв? Он портит мне кровь.